Матиз на электротяге своими руками
3.3.1 Электрооборудование
Описание конструкции Стартер Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения Генератор Аккумуляторная батарея Распределитель зажигания Катушка зажигания Проверка стартера Ремонт и проверка генератора типа А (MANDO) Ремонт и проверка генератора типа.
3.3.2 Описание конструкции
Аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея выполняет три главных функции в электрической системе автомобиля: - дает электрический ток для пуска двигателя; - стабилизирует напряжение в электрической системе; - может в короткое время обеспечивать током, когда потребление энергии превыш.
3.3.4 Возможные неисправности электрической части двигателя и методы их устранения
Возможная причина Метод устранения Коленчатый вал не вращается Низкое напряжение аккумуляторной батареи Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение Отремонт.
3.3.9 Проверка стартера
Рис. 3.109. Стартер: 1 — стартер в сборе; 2 — тяговое реле; 3 — корпус со стороны привода; 4 — вилка; 5 — якорь в сборе; 6 — комплект колец; 7 — бендикс; 8 — якорь; 9 — корпус; 10 — щеткодержатель; 11 — крышка со стороны коллектора; 12 — стяжной болт Детали стартера показаны .
3.3.10 Ремонт и проверка генератора типа А (MANDO)
Разборка Рис. 3.116. Генератор типа А (MANDO): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной кронштейн; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка (большая); 6 — крышка генератора; 7 — передний подшипник; 8 — крепежная плата; 9 — втулка (маленькая); 10 — якорь генератора; 11 — задний подшипн.
3.3.11 Ремонт и проверка генератора типа В (DAC)
Разборка Рис. 3.132. Генератор типа В (DAC): 1 — генератор в сборе; 2 — натяжной рычаг; 3 — гайка; 4 — шкив генератора; 5 — втулка; 6 — крышка генератора; 7 — статор генератора; 8 — подшипник; 9 — лопасти вентилятора; 10 — якорь генератора; 11 — подшипник; 12 — корпус; 13 — регулят.
3.3.12 Ремонт распределителя зажигания
Разборка Рис. 3.148. Детали компонентов системы зажигания и распределитель зажигания: 1 — катушка зажигания; 2 — свечи зажигания; 3 — высоковольтный провод; 4 — высоковольтные провода; 5 — опорный зажим; 6 — крепежный зажим; 7 — распределитель зажигания; 8 — муфта; 9 — масляный сал.
Идея тюнинга двигателя закралась давно, и вынашивалась по сей день.
Суть данного тюнинга проста и оригинальна. В автомобиле Дэу Матиз комплектации Бест, установлен 1,0 литровый дефорсированный 4-х цилиндровый двигатель от автомобиля Шевролет Авео. Только в Авео точно такой же двигатель имеет объём 1,2 литра.
Уменьшение рабочего объёма в Матизе сделали за счёт коленчатого вала, шатунов и поршней. Т.е. тупо уменьшили ход поршня. Соответственно получили экономию топлива, да и как показалось инженерам, мощности 1,0 литрового двигателя для лёгкого кузова матиза более чем достаточно. И в принципе они были правы. Расход меньше, а динамика 1,0 иногда даже пугает напором.
Но воспалённый моск, и чесоточные руки не давали покоя.
Простой заменой в Матизе поршневой группы от Авео, мы получаем 1,2 литра! При этом серьёзно увеличивается мощность, и совершенно не уменьшается ресурс, так как все детали оригинальные, заводские, становятся на свои места без каких либо доработок!
А дальше как говориться, гулять так гулять. Можно ещё увеличить мощность и крутящий момент за счёт установки тюнингового распредвала, разрезной шестерни и специальной программы управления доработанным двигателем 1,2.
В следствии манипуляций крутящий момент двигателя возрастает до неприличных значений, по меркам матиза, и требуется замена сцепления на усиленное.
Ну и напоследок чтобы облегчить дыхание был заменён выпускной коллектор на оригинал без каталитического нейтрализатора, и приёмная труба, так же оригинал без нейтрализатора. Можно сказать заводской приматок.
Итог всех доработок по двигателю получается такой:
У Матиза 1,0 литра 8 клапанов в стоке мощность 64 Hp, момент 87 Нm,
У Авео 1,2 литра 8 клапанов в стоке мощность 72 Hp, момент 104 Hm,
У Матиза 1,2 литра 8 клапанов с тюнингом мощность 85Hp, момент 130Nm.
На первый взгляд всё очень скромно, но тут стоит освежить в памяти вес матиза! А это менее 800 кг. Так что не соскучишься.
Матиз приобретался специально для этих целей. По этому не новый, но свежий 2008 года, с пробегом 45000 км. И я ещё накатал 5000 за несколько месяцев.
Если не новый, значит всё промывать, прочищать, менять ремень ГРМ, сцепление, все жидкости, и ещё много чего.
Процесс начался с промывки всех систем в жуткий снегопад 25.01.2011
Система охлаждения будучи не ухоженной, "традиционно" оказалась сильно загаженной.
Как и дроссельный узел.
Как и топливные форсунки.
А вот генератор оказался в идеале, только чуточку его почистил.
Снимаем клапанную крышку.
Затем головку блока цилиндров.
Даа, дешёвое масло, и редкие интервалы замены сделали своё дело, в виде нагара и отложений.
Разбираем, вынимаем вал, и всё хорошенько чистим.
Ставим новый тюнинговый распредвал второго поколения, средний ОКБ "Динамика" .
Снимаем клапан EGR.
И вставляем десюльку, как в игровой автомат!
Собираем полностью головку.
Вынимаем блок цилиндров.
Причём удалось его извлечь не снимая коробку передач.
Тут та же грязища.
А вот рабочие поверхности в идеальном состоянии.
Старая поршневая в принципе тоже, вот только из-за плохого масла залегли маслосъёмные колечки.
Ставим новую поршневую, и любуемся надписью 1,2
Редкий, можно сказать уникальный коллектор! Ждал его три месяца!
Слева оригинальный штатный с нейтрализатором, справа оригинальный без нейтрализатора.
И к коллектору своя приёмная труба, тоже без нейтрализатора, с пред резонатором, и без отверстия под второй лямбда зонд.
Собираем всё обратно.
Новый ремень ГРМ, натяжной ролик и разрезная шестерня.
Готово! Завёлся с пол оборота!
Первый выезд состоялся 14.02.2011, и началась обкатка.
Перед тем как описывать ощущения, нужно их накатать. А сделать это трудно, так как под колёсами лёд, и нельзя крутить двигатель более 2500 оборотов. Но даже до этих оборотов чувствуется что тяга значительно возросла! На четвёртой с 40 км/ч очень уверенно ускоряется. В потоке можно ездить: первая, сразу вторая, на 20 км/ч третья, и легко так тянет.
Полный комплект электросхем автомобиля Дэу Матиз первого и второго поколения.
Немного истории Daewoo Matiz
Видео про краш тест Daewoo Matiz 1,2 и 3-его поколения, соответственно — 2000, 2005 и 2009 года:
Схемы электрооборудования Дэу Матиз:
1. Нумерация контактов в электрических разъёмах:
2. Схема пуска двигателя Daewoo Matiz 1,0 л и зарядка АКБ:
3. Электросхема пуска двигателя и соединений генератора (двигатель 0,8 л):
4. Система управления двигателем 1.0 л:
8. Электросхемы системы управления двигателем Daewoo Matiz 0.8 л:
11. Схема электрооборудования Дэу Матиз: лампы света заднего хода, сигналы торможения, габаритный свет и фонари освещения номерного знака:
12. Соединения блока реле и предохранителей, расположенного под капотом автомобиля (двигатель 1.0 л):
16. Соединения блока реле и предохранителей, расположенного в салоне авто (двигатель 1.0 л):
18. Схема соединений реле и предохранителей (двигатель 0.8 л):
19. Электросхема соединений комбинации приборов Daewoo Matiz 1,0 литра:
22. Соединения комбинации приборов авто с двигателем 0,8 литра:
24. Включение подсветки панели и комбинации приборов (0,8 л):
25. Включение света фар и регулятора направления пучков света фар (1,0):
26. Электрическая схема включения фар Дэу Матиз 0,8 л:
27. Включение регулятора направления пучков света фар машины (0,8):
28. Схема включения противотуманных фар и ламп противотуманного света в заднем фонаре (1,0):
29. Электросхема Daewoo Matiz 0,8 литра для включения противотуманных фар и противотуманок в заднем фонаре:
30. Указатели поворота и аварийной сигнализации, электросхема:
31. Схема работы лампочек освещения салона и багажника, а также включение электростеклоподъемников передних дверей:
32. Электрическая схема очистителей и омывателей ветрового и заднего стекла Дэу Матиз:
33. Обогрев стекла двери задка авто и схема прикуривателя и часов:
34. Система звуковоспроизведения:
35. Кондиционер автомобиля Daewoo Matiz 1,0 и вентилятор:
36. Электросхема включения кондиционера и вентилятора Дэу Матиз 0,8 литра:
Катаюсь на своем Daewoo Matiz уже достаточно давно, но только недавно узнал, что с завода в систему впуска воздуха двигателя устанавливается ограничитель воздушного потока (обкаточная трубка, колено верхнее, рестриктор, диффузор или сопло Лаваля), который стоит рядом с воздушным фильтром.
Это небольшой пластиковый стакан, который по своей форме очень напоминает песочные часы. Его задачей является сужение, а также уменьшение потока воздуха, который поступает к мотору.
Поговорив со знающим знакомым с удивлением узнал, что многие владельцы Daewoo Matiz снимают эту трубку ради увеличения мощности двигателя. Хотя, общего мнения среди водителей по этому вопросу нет и результат у всех разный.
Одни говорят, что двигатель после снятия становится мощнее, другие отмечают лишь более громкую работу мотора. Ну а третьи считают, что демонтировать этот пластиковый стакан вообще нельзя.
Производитель машин же в данном вопросе однозначен и рекомендует в своем мануале демонтировать стакан на первом же ТО, после завершения обкатки нового двигателя.
Однако, мало кто это действительно делает и поэтому большинство Матизов в нашей стране катается по дорогам с этим ограничителем.
Решил снять этот ограничитель воздуха и заодно проверить, как изменится мощность двигателя Daewoo Matiz после этого.
- Снял хомут с патрубка;
- Вытащил патрубок из корпуса фильтра;
- Вынул ограничитель воздуха из трубы, на которую был одет патрубок из пункта 2;
- В корпус воздушного фильтра, прямо под патрубком, вставлена тонкая трубка, поэтому в процессе работы следует следить, чтобы она не соскочила со своего места;
- Поставил патрубок на исходное место и затянул хомут.
Далее, завел двигатель и приступил к замерам. Целью являлось выяснить, как ограничитель воздуха влияет на крутящий момент и мощность мотора.
В испытании участвовал Daewoo Matiz 0.8 л. Euro-2 с катализатором. Двигатель имел пробег равный 70 тыс. км и прошел регулировку.
График наглядно демонстрирует изменения (синим цветом обозначен замер с ограничителем (005 график), а зеленым замер без него (015 график)).
Если ограничитель воздуха установлен, то максимальная мощность двигателя равняется 58 л.с. при 6100 об/мин., а максимальный крутящий момент при 3450 об/мин. составляет 87 Нм. Если же его демонтировать, то максимальная мощность составит уже 62 л.с. при 6100 об/мин., а крутящий момент возрастет до 97 Нм при 3500 об/мин.
В диапазоне средних оборотов без ограничителя воздуха, можно наблюдать максимальный прирост мощности двигателя на 6,5 л.с. при 3800 об/мин. и крутящего момента на 12 Нм при 3700 об/мин.
Смесь по составу без ограничителя после 4250 об/мин. идет несколько более насыщенная, чем до этих оборотов. Однако, разница минимальная, так что значения это большого не имеет.
Таким образом, ограничитель воздуха установленный на двигателе, автоматически снижает его мощность приблизительно на 4-6,5 л.с., а крутящий момент на 12 Нм.
Понятно, что мотор прошедший качественную регулировку и сборку, может показывать мощность несколько большую, чем указана в тех. паспорте завода изготовителя. Ведь как показывает практика, качество сборки двигателей Daewoo Matiz несколько отличается друг от друга, а потому, если воткнуть на движок из теста распредвал с доработками, то мощность мотора вполне может выйти за пределы 70 л.с.
Мой Матиз, после удаления ограничителя воздуха, пробежал уже около 45 тыс. км. Проблем с двигателем за этот период эксплуатации машины замечено никаких не было, хотя мощность мотора и несколько возросла.
Динамика автомобиля выросла, но на шумности в салоне это никак не сказалось. Теперь во время езды можно спокойно уменьшить нажим на педаль газа и при этом избежать падения скорости движения, ведь ход педали стал гораздо больше.
Расход топлива упал и машина стала по субъективным ощущениям есть приблизительно 0,3 л/час, вместо 0,7 л/час. Зимний расход топлива при средней скорости движения равной 19-25 км/ч и езде по пробкам, выходит в районе 6,9 литра на 100 км пути.
Вообщем, хоть мощность двигателя выросла и не значительно, но результатом я доволен и ставить ограничитель воздуха обратно уже точно не буду.
Наоборот, решил еще немного "модернизировать" систему впуска воздуха и удалить трубку нижнего колена в нижней части воздушного фильтра. На схеме ниже под цифрой 23 отмечено колено верхнее, а цифрой 24 колено нижнее.
Специалисты говорят, что эта трубка есть на Евро 3, а на Евро 2 встречается не всегда. Находится она сразу под бумажным воздушным фильтром и выходит со стороны воздушного резонатора, а на конце со стороны фильтра имеет заужение.
Снял воздушный резонатор, после чего легко смог вытолкнуть эту трубку из корпуса воздушного фильтра в сторону воздушного резонатора. Затем, собрал все обратно, но уже без трубки.
После проведения работ, машина стала лучше разгоняться, а двигатель начал "рычать" при наборе скорости. При движении по трассе, благодаря появившемуся запасу в мощности двигателя, автомобиль начал вести себя увереннее на дороге. Расход топлива особо не изменился и остался в прежних границах, что не может не радовать.
Читайте также: