Люфт переднего колеса фиат альбеа
Проехал 150 тысяч за 3 года с нуля. Самое лучшее в машине - мотор. Ездил на всем (от vernы до ягуара) - я перекуп и путешественник. Фиат мне нужен был для работы. И бомбил на нем тоже. Расход 6-7 по трассе, 7-8 в городе. Динамика - не очень гоночно но очень равномерно от 0 и до 160-170. Максимум - 189-190. По динамике на порядок лучше, чем, например, note, logan, scienic, accent(verna). Сравнимо с w169 1.5 fiat500 1.2-1.4. Подвеска мягкая и клиаренс огромный - для ям. Звукоизоляция ок, как в сценике. Материалы хорошие, но не более. В целом - для меня идеал, и надежно, только посадка не удобна.
Проблемная электрика - все время после 100000 что-то замыкало. Мягкая подвеска - в ущерб управляемости. После 140 - не очень комфортно. Но по ровной дороге 140-150 спокойно. Не самая удобная посадка. Да, высоко, - кому нравиться. Я люблю пониже, как в мерседесе. Нельзя распрямить ноги и спокойно дотянуться до руля (рост 186) - не хватает регулировки по вылету. Водительское сидение сильно промялось к 150 тыс.
Электрика - лампочки, поворотники, дворники. По подвеске - только к 100 тыс первый раз заглянул, потомо все ок до продажи. Плюс ступич подшипники на 50 тыс поменял спереди - до 150 ничего не слышал от них. По запчастям проблем нет, подходят от альфы, кузовня есть неоригинал дешевая. Масло не ел ни грамма. Лобовуха хорошая, крепкая, не менял и не было необходимости даже перед продажей.
- мотор надо сильно крутить на обгонах, запаса мощности нет
- капал антифриз на педаль газа, вылечил наматываем фум-ленты на уплотнительные кольца
- проседают пружины, текут стойки
- печка долго прогревает салон
- трескается короб воздушного фильтра, так как он нависает над выхлопным коллектором
- маркие карты дверей, но легко оттираются
- надо следить за шинмотажниками, чтоб не оторвали пластиковые накладки на пороги
- при износе сайлентблоков рычагов машину начинает сильно водить на трассе
60.000 - передние пружины, опорные подшипники и стоики
65.000 - замена ремня и роликов ГРМ, замена ремня и роликов навесного оборудования
75.000 - замена уплотнения крышки ГРМ
95.000 - замена передних рычагов, сайлентблоки рычага поперечной устойчивости, передние тормозные колодки и тормозные диски
105.000 - заскрипели шаровые (порвались пыльники), заменил
120.000 - заменил глушитель, направляющие суппорта (заклинил правый суппорт)
125.000 - заменил стартер, старый трещал при заводке, смазка не помогла, так же поменял расширительный бачок, старый треснул
138.000 - поменял сцепление, ремень и ролики ГРМ, ремень и ролики навесного оборудования, пыльники гранат и стоек, рулевые наконечники
145.000 - замена переднего правого ступичного подшипника, корпуса возд. фильтра, тросики переключения передач, подшипник муфты кондиционера + заправка кондиционера, сам выставил зазоры клапанов.
150.000 - продал
Масло менял сам по сезону, в коробке каждые 3 года (так же и тормозуху с антифризом), свечи каждые 2 года. Лампочки: ближний свет слева - раз в год, справа перегорела за 10 лет только один раз. Сзади лампы не менял.
Высокий клиренс, удобный салон, информативный руль, цепкие тормоза, большой багажник, ГУР, регулировка по высоте рулевой колонки, симпотичный снаружи, оцинковка, отличный головной свет, экономичный, заводится в любые морозы, большой интервал между ТО, быстро прогревается, отличная печка
Устраивает почти всё, брал с новья прошол 75т км много ездил по трассе да и по Москве приходилось поездить.Не плохой автомобиль и экономичный и для семьи нормальный.За всё время менял масло и фильтра, а поменял одну шаровую опору. А вот недавно засвистело сцепление.
Если сравнивать с дэу нексиа, хундай акцент, шевроле ланос (я пробовала поездить на всех) - самый удобный вариант. хорошая изоляция (летом в салоне вообще никакой пыли, лишних шумов и т.п.). высокая - выглядит не очень эстетично, но зато удобно для выездов за город, на рыбалку и т.п. мощность невысокая, но по бездорожью в гору прёт уверенно. по трассе выжимать не доводилось, но опять-таки запас чувствовался. включенный кондиционер на ход машины не влияет (после акцента удивило). супер-экономичная, сборка очень качественная, нет сверчков, шумов, скрипов, очень сбитая. коробка понравилась
кому-то возможно покажется туговатым сцепление, жестковата подвеска. но зато всё сбито, нет ощущения расхлябанности. очень приятно и четко переключаются передачи. обивка дверей маркая, но легко чистится (достаточно буквально раз протереть просто влажной тряпкой). обшивка сидений не велюр, поэтому так себе. простенький дизайн интерьера.. двигатель для своего объема работает отлично, как часики. не очень мощный, но исходя из своего класса и объема вполне на уровне.
за 50 тыс. кроме масла и фильтров ничего. и все в полнейшем порядке. ощущение новой. зимой посвистывал ремень, наступила весна - перестал. (возможно надо было подтянуть)
1. 30.000 - замена лампочек ближнего света и противотуманных фар
2. 45.000 плановое ТО - замена концевиков
2. 60.000 плановое ТО - замена нижних передних рычагов и ремня ГРМ
собственно и все.
- недорогой в свое время автомобиль, к примеру Лада Калина - универсал, который я думал брать, стоил на 30-35 тысяч дешевле.
- машина эксплутируется даже в минус 53, а заводится без "котелка" даже в минус 35. в моем климате - безусловный плюс
- подвеска шикарная, об этом говорю не только я, все друзья и знакомые-водители
- просторный багажник, и относительно просторный салон
- зимой печка реально жарит, в минус 30, через 30-35 минут, становиться даже душновато
- машина год стояла на улице и не эксплуатировалась, пока я был в армии. Приехал, поставил аккумулятор - поехал.
- сильная нехватка мощности, невысокая максимальная скорость. Хотя мне быстрее и не надо)
- Реально дорогие запчасти (ветровики - 2500 рублей, передний бампер - 19500). Малое количество офф. дилеров по стране
- течь антифриза в салоне, но правда при температуре ниже 35 мороза
- может еще парочка каких-то недостатков, о которых я даже и не подазреваю:D
- за 3 года эксплуатации и 45 тыс. пробега. не было никаких поломок, если не считать сбитую собаку и разбитый передний бампер)
ТО прохожу своевременно.
первое около 5000
второе чтото вроде 12 тысяч, проходил в другой части страны, в отпуске когда был. Была замена реально всего расходника: фильтры, все жидкости, свечи. колодки тормозные, и даже фрион поменяли в кондиционере. меня даже удивило, что не так дорого все мне обошлось!)
Хороший приемистый мотор, на Кайскую гору залетает на 5 передаче. Не любит 92 бензин. Небольшой расход топлива: трасса 5-6 л, город 7-8. При порыве ГГМ не гнет клапана. Рулевое управление: 1. Продавал с пробегом 230000км -рейка живая, тяги с наконечниками менялись один раз при190000 км., при этом же пробеге была первая замена рычагов. А гранаты и ступичные подшипники еще не менялись.
Резюме: Жаль что эта марка больше не выпускается, ей бы сделать салон побогаче, да кузов посовременнее, и он Солярисы заткнет за пояс.
Плохо чистится обивка на дверях. После мойки зимой замерзают замки. Плохая шумоизоляция. Постоянно грязные дверные проемы из за отсутствия наружной уплотнительной резинки на двери.
Имеется подробная 4 х летняя история эксплуатации. При желании могу поделиться. Напишу основное, что приводит к неприятностям.
1. Если зашумел выжимной подшипник, то он заклинит в этот же день. У меня было 3 случая. Это происходит через 70000 км.
2. При третьей замене ГРМ замените шестерню привода ремня ГРМ коленчатого вала.
3. Следите за нижней подушкой двигателя. Если вовремя не поменяете, разобьет подшипники в коробке, куда вставляются полуоси.
Недорогая цена 345т.р. Новый. Левый руль. Привлекательный дизайн. Экономичность. Удобный салон. Управляемость. Благодаря удачной МКП приемлемая динамичность. Громадный клиренс - 18см. Большой багажник.
Расход бензина 6,5л в среднем максимум 7,7 был. Оцинкованный кузов (поцарапал дверь уже почти год прошел металл так и не думает ржаветь) Подвеска комфортная, шумоизоляция лучше чем на ниссане (предыдущий авто), печка жаркая.Огромный багажник.
из минусов только отсутствие специализированных магазинов по фиатам, запчасти на заказ. Передняя подвеска рычаги меняются тока в сборе вместе с шаровой и саленблоком, шаровая к рычагу крепиться на заклепках.
дешевая цена 345т.р. , имелся в наличии в автосалоне, приятная подвеска, управляемость, экономичный (8л. по городским пробкам, 5л. трасса), наличие шумоизоляции, нетесный салон, громадный клиренс
Надежная машина. Не ожидал от фиата. Хорошая управляемость. Оцинкованный кузов. Высокий клиренс (можно через рельсы переехать если не полная загрузка). Заводилась в 2016-17 году зимой всегда, после 3 дней простоя. (аккумулятор заменил недавно, так что так и должно быть, наверное) Низкий расход топлива до 100 кмч по трассе 5 литров. Если быстрее то жрет прилично. на 155 кмч (это предел) по навигатору(по спидометру 163) жрет около 11 литров. До 110 кмч устойчива на дороге. Багажник большой и при сложенных сидениях влезает прямоугольник формата 95 см х 178. Хороший головной свет. Двигатель масло не ест почти, при пробеге 150000 доливаю между сменой масла (каждые 10 000 около 1,5 л). Достаточно быстро останавливается, место остается впереди с запасом при резком торможении. Кондиционер хорошо холодит, при том так его и не заправлял. Места для ног пассажиров достаточно, если пассажир ниже 185. При соблюдении условий эксплуатации и своевременной замене расходников - все работает отлично. Глушитель из нержавейки. Хороший домкрат. Хорошая система оповещения неисправностей, открытых дверей. Большой бардачок. Удобное расположение органов управления. Удачные соотношения в коробке передач.
Дизайн, особенно сзади, очень сомнительный. На скорости выше 110 кмч очень шумно в салоне. На скорости выше 110 кмч начинает побалтывать, и парусность чувствуется. Если любите перекачивать давление в шинах и редко менять расходники, машина не для вас. По глупости по началу давление накачал 2,6 атм. и 2 раза поменял передние рычаги. Думал подвеска плохая. Оказалось плохие мозги. 2,2 атм. - уже 45 000 рычаги и сайленты целые. Слабые задние пружины - сильно проседают. Менял на новосибирские усиленные- хорошо. Маркая снаружи. Вечно грязный кузов по стекла. Маркий, очень маркий салон. Отсутствие в моей комплектации подогрева зеркал. Широкие передние стойки, обзору мешают. Вялый передний бампер, при знакомстве с бордюром лопается. Не удобно менять свечи двигателя. Время на бортовом компе сбивается за зиму на 5 минут в отставание. Нет кармашков для мелочи в багажнике. Под резиновыми ковриками в салоне зимой сыро. И не понятно от чего. Заедают ручки дверей. Смазать сложно, даже разобрав дверь. Ноги зимой мерзнут от непродуманной системы обогрева. Топливный фильтр встроен в бак. Менять только вместе с баком? Очень маленькое отверстие для залива омывайки. Нет регулировки по вылету руля.
96000 - замена передних рычагов подвески
110 000 - лобовое стеколо
105000 - опять рычаги (перекачивал колеса, сам мудак), рулевые тяги.
Остальное по регламенту.
150000 коллектор выпускной сломал защитой картера о рельсу при неаккуратном переезде поперек путей - приварили.
Fiat Albea (2011 год). Биение рулевого колеса
Причины биения рулевого колеса
Биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем
Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.
Другая распространенная причина биения руля - сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.
Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.
Неисправные колеса и диски
Если рулевое колесо начинает вибрировать на стоящем автомобиле с работающим мотором – проблема, однозначно, связана с двигателем (ослаб крепеж или имеет место его не точная установка после демонтажа), обычно появляется на автомобилях старше 10 лет. Дополнительно можно проверить рулевую колонку, на поиски других дефектов, в этом случае, не стоить тратить время. Ремонт следует провести как можно скорее, чтобы избежать серьезной поломки.
При возникновении "биения" на малых (до 40 км/час) скоростях и пропадании после дальнейшего разгона, следует обратить внимание на наличие:
-Снега.
-Наледи.
-Грязи.
На колесных дисках и в арочных пространствах крыльев. Такая проблема возникает обычно в зимнее время и после эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог или пересеченной местности в весенне-осеннюю распутицу. Очистка, мойка керхером или оттаивание в боксе, устранят дефект и избавят от вибрации.
Нарушение геометрии дисков (особенно штампованных), вызовет вибрацию руля, которая будет увеличиваться пропорционально ускорению движения. Проблема изменения геометрии может возникнуть, когда:
-Физическое воздействие (удар) на колесо из-за попадания в яму или наезда на препятствие.
-Брак изготовителя или повреждение при установке.
Выявить дефект визуально не всегда представляется возможным даже для профессионалов. Поврежденной может оказаться внутренняя часть диска. Для устранения следует обратиться в шиномонтажную мастерскую.
Особенно часто встречающаяся, у неопытных автолюбителей, причина возникновения биения руля - банальная разница давления в колесах и неравномерный износ шин в результате:
-Заводского брака или низкого качества.
-Эксплуатации автомобиля в условиях плохих дорог или пересеченной местности.
-Разбалансировки развала и схождения передней пары колес.
Регулярная проверка давления, качественное проведение технического обслуживания и своевременная замена старой "резины" на новую, являются действенной профилактической мерой предупреждения возникновения вибрации руля.
Неисправности крепления и подвески
Перекос диска из-за неправильной затяжки болтов:
-Неравномерное усилие при монтаже.
-Ослабление крепления в ходе эксплуатации.
-Отсутствие установленного количества крепежа.
В этом случае вибрация на рулевом колесе будет проявляться на больших скоростях и пропадать при снижении скорости, но со временем она будет увеличиваться и становиться все более заметной. Для устранения, достаточно поднять машину на домкрат и с помощью баллонного ключа проверить затяжку болтов.
-Прохождение крутых поворотов на скорости – шарниры скоростей или сайлент-блоки передних рычагов, увеличенный люфт тяги, неправильно установленные углы колесных пар.
-Переезд препятствия и неровностей – причина в поломе втулок рулевой рейки.
-Вибрирует при разгоне – вышел из строя подшипник ступицы.
Принимать решение о необходимости ремонта и замены узлов подвески необходимо после проверки колес и дисков.
-Диски.
-Барабаны.
-Степень износа и надежность установки накладок.
Преждевременные выход из строя этих узлов свидетельствует о заводском браке, установке не сертифицированных запчастей или неправильной эксплуатации (перегрев после длительного торможения). В этом случае необходима замена негодных деталей на новые и проверка надежности работы тормозов.
Самостоятельная диагностика
Определить, с помощью визуального осмотра, точную причину вибрации руля при движении, не под силу, сразу, даже профессионалам. Для облегчения диагностики при выявлении дефекта, необходимо:
-Выехать на участок ровной и сухой дороги, позволяющий развитие скорости, на вашем автомобиле, до 100 км/час.
-Провести плавный разгон до максимально разрешенной скорости.
-Проехать 1-2 км без ускорений в этом режиме.
-Сбросить скорость до минимального значения.
Следует обратить внимание при каком режиме передвижения появляется вибрация, насколько она сильная, продольные или поперечные колебания преобладают и в какой момент пропадает. Именно эти вопросы вам зададут специалисты при обращении в профессиональный сервисный центр.
Следует учитывать, что на некоторых моделях российского и китайского автопрома, небольшая вибрация на руль допустимая норма заводом изготовителем и только при ее возрастающих амплитудах, необходимо принимать меры для выявления причин появления.
Для более точного выявления причин вибрации руля и профессионального ремонта, следует обратиться в специализированный автоцентр.
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Доброго времени суток, друзья!
Переобулся еще месяц назад, но только сейчас дошли руки сделать запись. Поскольку летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ждать своей очереди мне не надо. Домкрат, балонник, настроение и хорошая погода — вот все, что нужно! Процесс замены прошел обыкновенно, описывать тут нечего, если бы не одно НО…
Когда меняю колеса всегда пошатываю колеса в вертикальной плоскости, проверяю люфт. Так вот при проверке переднего левого выявил достаточно большой люфт (см. видео)
Первое, на что подумал — ступичный подшипник. Мысленно приготовился к танцам с бубном и съемниками, но насторожил тот факт, что при езде, нет характерного воя взлетающего бомбардировщика. Присмотрелся повнимательнее к гайке крепления ступицы и обнаружил, что буртик гайки плохо замят в выемки на приводе.
Взял трещотку, головку на 30 и попробовал затянуть гайку. При усилии, как при затяжке болтов крепления колеса, удалось повернуть гайку градусов на 45.
Попробовал пошатать колесо, люфт исчез от слова совсем! Взял плоскую отвертку, молоток и получше загнул буртик гайки в выемки на приводе.
Примерно через 200 км пробега специально поддомкрачивал колесо и проверял люфт — все в норме, люфт не появился!
Всем удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла, ни камеры!
При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.
"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.
При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.
В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.
Всем привет. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе (вправо влево), вверх вниз нормальн. Что это может быть?.Болтается колесо влево вправо.
Похожие статьи
19 comments on “ Болтается колесо влево вправо. Такая проблема: большой люфт в правом переднем колесе вправо влево ”
Подшипник, сама ступица
Наконечник рулевой тяги может?
Сайленблок если тазик
Кто говорит что подшипник,а вас не смущает что он должен люфтить в любом направлении(он круглый,кто не знает)?
Artur, если автор правильно описал,что вправо влево,то ты абсолютно прав
Проверить просто выверни руль налево и подергай тягу
Сашка, глубоко ошибаешься))) подшипник далеко не всегда в любом положении люфтит)) а вообще задирай колесо прыгай под машину и дергай колесо!
На какой машине для начала
Поменять 30 минут максимум.только когда будешь выворачивать наконечник посчитай на сколько оборотов.и на столько же заверни новый.
Машина какая для начало
Георгий, Подшипнику ничто не мешает люфтить в любом положении.Если люфтит как то по-другому,это уже не подшипник
Сашка, вижу ты механик от бога сразу определил и машину и что люфтит. А не мог ли ты предположить что это классика и там вполне может люфтить вся трапеция, или рулевая колонка?
Радмир, там нет колонки.там есть рулевой редуктор.делай выводы,кто механник от бога
Возможно что сама ступица сточилась ну и подшипнику пизда
Сашка, то что ты где то вычитал умные слова не делает тебя механиком от бога. Тем более в любом сервисе, и магазине как ты выразился редуктор называют колонкой.
Поддомкрать, сними колесо и пошатай тормозной диск, если шатается то меняй подшипник, если нет то смотри тягу
5 минут Автор: Андрей Смирнов 356
В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.
Факторы, приводящие к возникновению биения колеса
Основными причинами появления люфта можно считать:
- значительный износ установленной втулки;
- повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.
В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.
Устраняем биение переднего колеса
Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.
Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.
Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).
Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.
При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.
Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.
Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.
Убираем люфт заднего колеса
На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.
Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.
Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.
Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.
Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.
После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.
Читайте также: