Лямбда зонд на карбюратор своими руками

Обновлено: 30.01.2025

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.

В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.

Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
Зажигается огонь;
Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
Далее элемент прогревается тщательно на огне;
При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Такая система есть у VW У Фольцвагенов есть такой карбюратор с лямбдой и электорнным блоком. Ставился в конце 80-х -начале 90-х годов прошлого века. Называется карбюратор вроде бы 2EE. Говорят, жутко глючная весчь, но это спустя 15 лет после выпуска машины :) Его меняют или на менее навороченные карбы или ваще на Солексы :))

Для полнофункционального режима регулировок, одного ЛЗ мало, нужны и ДД (датчик детонации) и ДМРВ (датчик расхода воздуха) и параметры текущей работы двигла. Т.е. мы плавно приходим к пониманию о преймуществах инжектора :)

ИМХО - ЛЗ стОит использовать тОка на инжекторе.

С уважением, Андрей
ГАЗ 3110и + ГБО (ЛЗ+ДАД+ДДГ)

Да нет, конструктивно-вопросов-нет. Я сам в свою 3110 в штаны "вкрячил" ЛЗ.
Вопрос в другом. Данные ЛЗ НЕ ДОГМА, они важны только в контексте с другими параметрами работы дрЫгателя.

Так ЛЗ видит переобогащение и его беднит, а Вы в этом момент просто давите тапку в пол, чтобы "уйти" - результат- двигло тупит и не тянет.
Аналогично, Вы на скорости отпустили тапку и едите накатом (режим ПХХ) - тут нужна смесь обедненная (зачем же зря луц жечь), а ЛЗ льет и льет как для ХХ.

Т.е. ИМХО большой радости Вам это не доставит.

С ув. Андрей
ГАЗ 3110и GSP 3U

В выпускном коллекторе 406-место для ЛЗ штатно, В МИКАСЕ есть контакты для подключения ДВУХ ЛЗ. И подключение в программе простое-поднятие соответствующего флажка.
Есть штатная заводская комплектация с ЛЗ (кстати с января 2005 г ИМХО ГАЗ так только и будет выпускать).

Да вместо статических установок СО, МИКАС будет рулить динамически. Т.е. на всем диапазоне нагрузки двигла (от ХХ до макс) есть возможность работать на "правильном" составе бензо-воздушной смеси.

в конфе такого не проскакивало тут дело вот в чем
такая штука будет корректировать смесь только в небольшом диапазоне
так сказать окончательная точная настройка смеси ;)

ну и плюс еще то что л-з отеч стоит от 500 руб с непонятным сроком службы ;)

пробовал настроить карбюратор с помощью лямбдаметра-некоторы(возможно исправные)на установившихся режимах стремятся к одному значению .адрагие-чем больше открываещ заслонку тем бо
льше свободного кислорода в газах
есть ли у кого нибудь соображения по этому поводу

Вероятно, низкий уровень топлива в поплавковой камере. Но после подъёма уровня топлива в поплавковой камере обогатится смесь как при повышенной нагрузке (смесь станет нормальной на повышенной нагрузке), так и на холостом ходу (смесь станет богатой на холостом ходу). По этому, после увеличения уровня в поплавковой камере скорее всего нужно будет несколько обеднить смесь на холостом ходу (для этого в карбюраторе есть соответствующие винты).

возможно низкий уровень топлива-проверю.
на одном карбе сменил все прокладки и притёр немного фланец-красота L держит на всех оборотах.пробовал открывать вторую камеру на солексе зарычаг --смесь очень богатая --настроил на 0.90---машина на ходу при открытии 2 кам. взлетает

выставил уровень оплива в п\к-никчему не привело---заменил все прокладки и притёр фланец L=0.95-1 на оборотах 3000
вот вопрос как проверить вторую камеру?

НА СОЛЕКСЕ ПОПРОБОВАЛ ПРИОТКРЫТЬ ВТОРУЮ КАМЕРУ РУКОЙ (ОТКРЫВАЕТСЯ ИМЕННО ВТОРАЯ - ЕСТЬ ЗАПАС ХОДА В РЫЧАГЕ) СМЕСЬ ПОЛУЧАЕТСЯ НА 4000 БОГАТАЯ 0.7.. -НЕМНОГО ПОДСТРОИЛ -ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ НЕ ПЛОХО (МОЖЕТ И НЕ ПРАВИЛЬНО)

VICTOR_UA писал(а): НА СОЛЕКСЕ ПОПРОБОВАЛ ПРИОТКРЫТЬ ВТОРУЮ КАМЕРУ РУКОЙ (ОТКРЫВАЕТСЯ ИМЕННО ВТОРАЯ - ЕСТЬ ЗАПАС ХОДА В РЫЧАГЕ) СМЕСЬ ПОЛУЧАЕТСЯ НА 4000 БОГАТАЯ 0.7.. -НЕМНОГО ПОДСТРОИЛ -ПОЛУЧИЛОСЬ ВРОДЕ НЕ ПЛОХО (МОЖЕТ И НЕ ПРАВИЛЬНО)

я думаю не совсем правильно. во второи камере "заложено" приготовить богаче смесь, если и смотреть, то нужно когда первая камера открывает вторую(как уже сказал Ygryk, в движении.)
Тоесть что получится с обеих камер, а одну вторую нет смысла настраивать.
И, вопрос: чем подстроил вторую камеру?

показания л-метра не совпадают с показаниями вакуумного стенда для настройки карбов и показывает богатую смесь чем стенд
вопрос:как подстроить л -метр?

VICTOR_UA писал(а): показания л-метра не совпадают с показаниями вакуумного стенда для настройки карбов и показывает богатую смесь чем стенд
вопрос:как подстроить л -метр?

Ответ: никак!
Лямдаметр-весьма прецизионное устройство и точнее вакуумного стенда для настройки карбов уж точно!Т.е. подстраивать Лямдаметр под карбюраторный стенд все равно как микроскоп юстировать по школьной линейке. Да даже и пробовать подстроить л -метр бессмысленно, это примерно будет выглядеть так: " В военное время 1 м может быть равен 80 см., если придет приказ от командования"

насчёт точности -это не верно(проверено 100 раз. )настроеный карб на стенде куда-более работоспособен на авто чем настроеный по л-метру (100 раз проверил )вот гбо туда-сюда - блее-менее та и сам стенд возможно подстраивать

VICTOR_UA писал(а): насчёт точности -это не верно(проверено 100 раз. )настроеный карб на стенде куда-более работоспособен на авто чем настроеный по л-метру (100 раз проверил )вот гбо туда-сюда - блее-менее та и сам стенд возможно подстраивать

Извиняюсь, если неточно выразился.
Имелось в виду, что ШДК есть устройство, весьма точно измеряющее к-во кислорода или несгоревшего топлива в ОГ.
Со стендом для настройки карбов не работал, и как настраивается на стенде карб с электронным управлением (или др.), не знаю.
Но точно знаю, что ШДК есть неплохая альтернатива 2-х компонентному газоанализатору (кислород+НС), и намного быстрее работает. В точности измерений сомневаться оснований нет(100 раз проверил ) что на бензине, что на СНГ.
Может, Вам попался ШДК (или контроллер ШДК) с глюками?
У меня такое было. Заменили без вопросов.
Уже полгода прекрасно работает.

Ремонт

Датчик кислорода обнаруживает концентрацию O2 в выхлопных газах. Он находится в системе выпуска отработанных газов и помогает бортовому компьютеру определить оптимальную топливную эффективность. Этот датчик измеряет не соотношение воздух-топливо, а разницу O2 между выхлопными газами и окружающим воздухом

Устройство принцип работы

Датчик кислорода измеряет количество кислорода, оставшегося при сгорании двигателя. Соответственно, он помогает рассчитать правильное соотношение бензиновой смеси для максимизации производительности и сокращения выбросов загрязняющих веществ.

При идеальном сгорании не должно быть остатков кислорода, поэтому датчик кислорода при обнаружении молекул кислорода в автоматическом выхлопе позволяет компьютеру двигателя вносить коррективы впрыск топлива для уменьшения загрязняющих газов. Чтобы определить показания кислорода в выхлопных газах двигателя, он помещается в выпускной коллектор.

Большинство современных датчиков кислорода имеют зонд предварительного нагрева, который помогает датчику достигать температур от 300 до 550 градусов по Цельсию, потому что именно при этой температуре показания верны.

Кислород, который проходит через зонд, определяет интенсивность тока внутри него. Один помещается перед катализатором и отвечает за оптимизацию воздушно-топливной смеси, а второй помещается за катализатором и обеспечивает его эффективность. Зонд расположен перед катализатором, точнее в трубе, которая соединяет выпускной коллектор и катализатор. Если автомобиль новый, то зонд расположен за катализатором. Обычно этот зонд должен проверяться каждые 30 000 км или после 2-3 лет эксплуатации. Если автомобиль потребляет больше топлива или работает нерегулярно, скорее всего, это вина лямбды.

Если двигатель потребляет много масла или топливо слишком аддитивное или низкого качества, то лямбда просто застревает и больше не может считывать правильные значения (грязь проникает глубоко в пористую керамику).

Роль датчика в работе двигателя

Кислородный датчик помогает уменьшить количество загрязняющих веществ. Датчик измеряет количество кислорода, если бензиново-воздушная смесь была подходящей, не должно быть остатков кислорода. Правильное соотношение для отличного сгорания эквивалентно 14,7 к 1, то есть 14,7 части воздуха на 1 бензин. Поскольку в выхлопных газах есть кислород, это означает, что смесь была неправильной, поэтому компьютер продолжает увеличивать или уменьшать количество топлива, впрыскиваемого в двигатель.

Эта система неточна, поэтому компьютер непрерывно принимает показания и вносит коррективы, пока двигатель включен. Следует отметить, что все смеси производят загрязняющие газы. Это само по себе не устраняет загрязняющие газы, которые выбрасываются в атмосферу, они только уменьшают их, поэтому другие компоненты, такие как катализатор и кислородный датчик, были интегрированы после него для оценки его производительности.

Каталитический катализатор или преобразователь — это своего рода сот, образованный такими элементами, как платина и родий, он расположен в выхлопе или мофлоре транспортного средства после первого кислородного датчика.

Функция катализатора заключается в разделении загрязняющих газов, эти газы при их самостоятельном разделении не считаются вредными, такими как кислород, водяной пар, азот и углекислый газ. Все они дышащие и найдены природой в воздухе.

Частые проблемы с кислородным датчиком

Наиболее распространенными сбоями в кислородных датчиках считаются:

Короткие замыкания.
Разомкнутый контур.
Проблемы с проводкой.

Датчик кислорода посылает сигнал напряжения на компьютер так, чтобы он интерпретировал показания. Плохая смесь излучает напряжение от 0,001 Вольт до 0,450 Вольт. Богатая смесь (высокая разность потенциалов) излучает напряжение от 0,550 до 1000 Вольт. Когда имеются короткие замыкания, он излучает напряжение от 0,450 до 0,550 вольт. Кислородный датчик не может испускать точный сигнал при низких температурах, поэтому внутри установлен нагревательный резистор, он управляется компьютером для работы в диапазоне температур от 350 до 550 градусов по Цельсию.

Когда предварительный нагреватель поврежден, компьютер обнаруживает, что нет текущего потока, и испускает код неисправности, диагностируя, что обогреватель не работает.

Если имеются проблемы с проводкой, то следует знать коды, связанные с этой ошибкой. К ним относится: P0141, P0155, P0161, P0167.

Признаки неисправности кислородного датчика

Симптомы слишком очевидны, поэтому, если стало заметно, что автомобиль внезапно начинает потреблять больше топлива, чем обычно, или двигатель работает нерегулярно и не ускоряется, то ясно, что имеются большие проблемы с кислородным датчиком, и было бы неплохо как можно скорее посетить автосервис.

Признаки неисправности ЛЗ	Почему это происходит	Как ведет себя авто?
Разгерметизация корпуса	Естественное перегревание и изнашивание датчика	В двигатель поступает обогащенная смесь, значительно усиливается расход топлива, чувствуется запах из выхлопа
Датчик перегревается	Случается в случае неправильного зажигания: при пробитой катушке или проводах, которые были ошибочно подобраны или при грязных свечах	Продукты сгорания догорают в выпускном тракте. Может произойти троение мотора, проблемы с тягой, выстрелы в глушитель, хлопки во впуске
Корпус засоряется	Проблема происходит после заправки неподходящим топливом или из-за сбора отложений вследствие большого пробега автомобиля	Двигатель работает нестабильно, уходит тяга, расход бензина увеличивается, наблюдается запах из выхлопной трубы
Проводка выходит из строя	Наблюдается гниение проводки, переламывается на морозе, коротит на массу и т.д.	Мотор работает нестабильно, приемистость мотора и тяги теряется, расход топлива возрастает
Керамическая часть ЛЗ разрушается	После удара по датчику, например, после аварии, задевания препятствия деталями выхлопа или неправильного ремонта выпускного тракта	Нестабильная работа, троение, расход топлива возрастает, тяга снижается

Со временем грязь и остатки окружающей среды собираются в датчике и могут влиять на точность показаний. В зависимости от местоположения датчика и его второстепенных функций, его выход из строя может снизить производительность топлива, привести к нерегулярному простою двигателя и даже компенсировать время зажигания. Всегда нужно проверять индикатор двигателя и убедиться, что не потребляется слишком много топлива.

Причины приводящие к неисправности лямбды

Датчик O2 оказывает прямое влияние на систему впрыска топлива. В дополнение к тому, как регулировать всасывание воздуха в двигатель. Конечно, делается это путем отправки соответствующих электрических сигналов.

Можно ли чистить лямбду

Современные автомобили оснащены датчиками для мониторинга ряда операций. Они передают информацию в бортовую систему диагностики (OBD-II). Эти компоненты устраняют догадки при выявлении осложнений в автомобиле. Вполне естественно, что датчики испачкаются при регулярном использовании. К счастью, большинство систем не нужно часто чистить.

Симптомы, которые показывают, что лямбду нужно почистить:

Более высокое потребление газа.
Выхлопной дым.
Снижение производительности двигателя. Автомобиль не сможет разогнаться нормально, могут произойти осечки.

Самый надежный способ диагностики грязного устройства — это использовать сканер OBD-II. Код ошибки сообщит, находятся ли неисправности в системе выбросов, и если да, то какие детали затронуты.

Чистить старый или купить новый

Каждый автолюбитель должен принимать решение самостоятельно, но нужно учитывать показатели статистики. Дело в том, что после очистки кислородного датчика не всегда получается полностью вернуть его нормальную работоспособность.

Чем можно почистить лямбда зонд

Наиболее распространенные продукты для чистки содержат растворители, разработанные для расщепления накопленных загрязнений без ущерба для чего-либо. Нужно использовать только специальные растворители. Химическая структура различных продуктов может отличаться в зависимости от предполагаемого использования. Для этого потребуется использовать очиститель каталитического нейтрализатора (очистители системы выбросов). Средство нужно выбирать в соответствии с типом датчика.

Для оксида циркония (ZrO2)	Для оксида титана (TiO2)
Плавиковая кислота (раствор фтороводорода HF), концентрированная серная кислота (более 70% H2SO4) и щелочи	Серная кислота (H2SO4), перекись водорода (H2O2), аммиак (NH3)

Чистка лямбда зонда своими руками

Как выглядит чистика лямбда зонд своими руками:

Дать двигателю остыть.
Найти датчики.
Распылить проникающее масло.
Снять с помощью гаечного ключа.
Заполнить контейнер бензином.
Поместить датчики в контейнер.
При необходимости добавить бензин.
Запечатать контейнер и перемешать.
Положить свежее полотенце.
Очистить. Чтобы очистить кислородные датчики, нужно прочистить каждый блок мягкой щетиной.
Высушить бумажным полотенцем.
Утилизировать бензин.
С помощью гаечного ключа установить датчики на место, надежно затягивая.

Как почистить датчик кислорода ортофосфорной кислотой

Как выглядит процедура чистки:

Налить в емкость средство до уровня, который будет достаточным для погружения датчика лямбды.
Поместить ДК.
Надежно зафиксировать в одном положении.
Оставить в таком положении на 20 минут (если мало нагара) и на несколько часов при большом загрязнении.
Нагреть с помощью фена.

Как чистить лямбда зонд очистителем карбюратора

Почистить датчик кислорода очистителем карбюратора нужно также, как и ортофосфорной кислотой. Но в этом случае зонд нагревать не требуется. Этот способ недостаточно эффективен.

Очистка лямбда зонда с помощью серной кислоты

Очистка выглядит следующим образом:

В емкость набирается кислота до уровня, который позволяет установить датчик по резьбу.
Установить датчик.
Оставить датчик в кислоте 20 минут.
Если загрязнение сильное, то оставить на несколько часов.
В воде промыть датчик.

Как восстановить лямбда зонд димексидом

Как восстановить датчик кислорода уксусной кислотой

Процедура совершенно несложная. Нужно залить резьбу уксусной кислотой и оставить на 2-3 часа.

Как почистить лямбда зонд соляной кислотой

Потребуется 100 мл соляной кислоты налить в маленькую стеклянную колбу. После поместить туда сердечник загрязненной детали. Оставить на полчаса, а при больших загрязнениях – на 3 часа. Промыть датчик, высушить и установить на место.

Ремонт лямбда зонда своими руками видео

Ни для кого не секрет что лямбда зонд выполняет довольно важную функцию это правильное регулирование топливной смеси и благодаря его сигналу мозг двигателя корректирует подачу топлива правильную.

Когда датчик неисправен то и данные сильно искажаются и смесь готовится неправильная что в итоге приводит к ощутимому перерасходу топлива. В интернете есть куча видео и статей по оживлению не работающего зонда.

Был у меня лямбда который вышел из строя. Времени хватает поэтому решил проверить все эти утверждения на собственном опыте слегка изменив состав очищающей жидкости.

У меня в машине установлена лампа чек энжин о неправильной работе двигателя сразу оповестит. Неисправный датчик лежал без дела дома так как в свое время менял их каждый месяц из за неисправной проводки.

Съездил в магазин приобрел очиститель карбюратора, ядреная смесь которая следы нагара отмоет очень хорошо. Не стал также снимать колпачок с лямбды и тд.

Залил лямбда зонд и через минут 5 протер следы от нагара с колпачка и пролил через отверстия в нем сам элемент. На выходе получился довольно чистый датчик.

Установил на место запускаю двигатель лампа чек горит и появилось троение.

Жду пока прогреется до рабочей температуры сам мотор, а вместе с ним и зонд . И о чудо после прогрева работа стабилизировалась , троение ушло, а вместе с ним и потух чек.

Опыт должен быть доведен до конца, а значит пришлось поездить дней 5 и посмотреть на расход топлива. Расход оставался в паспортных пределах 12-13 л на 100 км город и 7.5-8л трасса. Статья по защите этого датчика обманкой катализатора.

Делаю вывод что лямда зонд под убитый можно вернуть к жизни таким способом. Это мой опыт мое мнение делюсь с читателем. Кто то промывает в кислоте, кто то в преобразователе ржавчины. Я сторонник минимальных затрат как времени так средств карбклинер показал достойный результат.

Читайте также: