Лямбда зонд 2 ряд 1 где находится
©А. Пахомов 2007 (aka IS_ 18 , Ижевск)
На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.
Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.
Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.
Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.
Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:
а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.
Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0 . 45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.
Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.
Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.
1 . Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.
2 . Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.
3 . Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.
5 . Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.
Лямбда зонд: что такое и где находится
Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.
Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.
Как работает датчик
Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.
Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.
Виды кислородных датчиков
Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.
Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.
Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.
Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.
Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:
- Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
- Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.
Признаки и причины неисправности ƛ-зонда
Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.
О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:
- обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
- обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
- мощность существенно падает при повышении оборотов;
- электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
- машина едет рывками.
Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.
Как проверить лямбда-зонд на работоспособность
Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.
Внешний осмотр датчика
Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:
- Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
- Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.
Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)
Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:
- Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
- Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.
Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.
Прогрев зонда
Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:
- Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
- Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
- Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
- Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.
Проверка осциллографом
Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.
Итак, алгоритм проверки будет таким:
В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.
Проверка бортовой системой
К кислородному датчику будут относиться ошибки:
- P0130: датчик отправляет неверные данные;
- P0131: сигнал слишком слабый;
- P0132: сигнал слишком сильный;
- P0133: КД медленно реагирует;
- P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
- P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
- P0136: произошло замыкание второго датчика;
- P0137: КД2 медленно реагирует;
- P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
- P0140: разрыв в цепи КД2;
- P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
- P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
- P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.
Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда
Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.
Питание лямбда зондов А4B5рест, А6(C5, 4B5). Проверка, ремонт.
Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только 🙂
Показываю на примере А4Б5 рест.
Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.
Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.
Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.
И еще схема, продолжение.
Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.
Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все 🙂
Вот эта релюшка и ее номера.
Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.
Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут 🙂 На фото у меня еще не запущенный случай.
Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.
Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.
Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК 🙂 Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это 🙂
На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала 🙂
Развитие моторостроения и появление новых строгих экологических норм привели к необходимости мониторинга и автоматического регулирования уровня топливно-воздушной смеси. О том, что такое датчик лямбды и как продлить жизнь катализатора расскажем в данной статье.
Что такое лямбда зонд?
Лямбда-зонд — это датчик, определяющий количество воздуха в смеси выхлопных газов. Поэтому еще его называют кислородным датчиком. Греческая λ — лямбда как раз и означает концентрацию кислорода в смеси газов. Устанавливается датчик в выпускном коллекторе двигателя.
Схема устройства лямбда зонда
Зачем нужен датчик лямбда-зонд?
Контроль за содержанием воздуха позволяет определять количество несгоревшего кислорода. В двигатель внутреннего сгорания (ДВС) подается топливно-воздушная смесь, которая после сгорания превращается в выхлопные газы. Если в них содержится повышенный уровень кислорода, значит соотношение смеси неверное — топлива меньше, чем нужно и не весь кислород сгорел.
Вся система контроля подачей топлива регулируется электронным блоком управления (ЭБУ). Кроме датчика кислорода в неё входят датчик абсолютного давления и датчик массового расхода воздуха (расходомер), расположенный в патрубке за воздушным фильтром.
ЭБУ суммируя полученную информацию от уровней воздушной смеси на входе и выходе двигателя регулирует подачу топлива и угол зажигания, позволяя добиться максимального КПД узла. Таким образом в автомобиле организована схема обратной связи управления воздушно-топливной смесью. Впоследствии, производители стали устанавливать сразу два кислородных датчика. Другой лямбда-зонд ставится сразу на выходе катализатора для получение более точных данных. Если этот датчик сломается или будет показывать некорректные показатели, то срок работы катализатора существенно сократится. А катализатор — вещь дорогая и установка нового узла обойдется в круглую сумму. Подробнее о замене катализатора мы писали в этой статье.
Места установки кислородного датчика
Датчики лямбда-зонда бывают двух типов:
Дело в том, что конструктивно кислородный датчик представляет собой гальванический чувствительный элемент с керамическими изолятором и наконечником. Химические процессы провоцируют протекание тока, который усиливаясь отправляются в ЭБУ. Однако, химические реакции протекают только при температуре корпуса не менее 300 градусов. Поэтому обычный датчик без подогрева не работает сразу после запуска двигателя. Чтобы отрегулировать уровень кислорода на “холодную” нужно устанавливать датчик с подогревом. Нагревательный элемент позволяет быстрее нагреть датчик до нужной температуры. Работает от бортовой электросети. Напряжение питания — 12 Вольт.
Что будет если лямбда-зонд сломается?
Поломка кислородного датчика приводит к:
- повышенному расходу топлива
- увеличение токсичности выхлопных газов (и как следствие, скорому выходу из строя нейтралитического катализатора)
- плохой отклик на педаль акселератора
- двигатель начинает троить на холостых оборотах
Как видите, датчик остаточного кислорода напрямую влияет на управление автомобилем. Поэтому при появлении первых симптомов обращайтесь в автосервис за его диагностикой.
Какое должно быть сопротивление у лямбда-зонда?
В данном случае речь может идти о сопротивлениях в сигнальной или нагревательной цепях. В сигнальной цепи значения сопротивления варьируются от 2 до 10 Ом. Превышение показателя ЭБУ воспримет как обрыв цепи. В нагревательной цепи сопротивление будет порядка 10 МОм. Не забывайте, в обоих случаях меряем сопротивление относительно “массы”.
Вариант схемы подключения
Сколько живет лямбда-зонд?
Как правило, ресурс кислородного датчика составляет 90 000 километров пробега. Поэтому если вы приобретаете бу автомобиль, уточните у владельца, когда был последний раз заменен датчик. Новый датчик стоит недорого — например, Bosch обойдется от 1500 до 2000 рублей + установка.
Чистка лямбда-зонда
Зачастую некорректность работы кислородного датчика обусловлена не обрывами цепей или трещинами, а лишь загрязнением. Налет из сажи скапливается и затвердевает на корпусе датчика, не давая попасть газам внутрь. Главная причина загрязнений — некачественное топливо. Наличие свинцовых присадок в короткое время сделает датчик неисправным. Поэтому мы рекомендуем заправляться только в проверенных местах.
Покрытый сажей датчик
Если вы диагностировали загрязнение датчика, то его можно почистить и самостоятельно. Используйте ортофосфорную кислоту. 15-20 минут и сердечник будет очищен. Если же вы не готовы искать датчики и устраивать дома химическую лабораторию, приезжайте к нам. Мы заменим датчик или поставим обманку.
Обманка
Распиновка лямбда-зонда
Технически датчики разделяются на:
Бинарные кислородные датчики относятся к старым моделям лямбда-зондов. Бинарными они называются потому что имеют всегда два состояния. Напряжение на сигнальном выходе будет меняться от 0 В до 0,9 В. Осциллограмма бинарного датчика напоминает синусоиду, где перепады значений говорят о постоянном изменении концентрации кислорода в выхлопных газах — богатая / бедная смесь. Широкополосный датчик кислорода имеет в своем составе микроконтроллер и насос, благодаря которым он отслеживает состояние смеси постоянно, а не только в крайних положениях.
Ниже приведены распиновки для титановых и циркониевых датчиков.
распиновка для циркониевых датчиков распиновка для титановых датчиков
Как видите, роль лямбда-зонда в работе автомобиля велика — от него зависит устойчивость работы ДВС и срок эксплуатации катализатора. При первых признаках неисправности, обращайтесь в наш автосервис. СТО “Глушачок” специализируется на ремонте выхлопных систем. Мы работаем ежедневно с 10 до 20. Примеры наших работ можете посмотреть в соответствующем разделе. Звоните или оставьте заявку!
А вот видео, на котором доходчиво объясняют суть работы кислородного датчика:
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Читайте также: