Луаз шаровые вместо шкворней
На той неделе соседу нужно было узнать, где находится шаровая опора ЛуАЗ ЛуАЗ в автомобиле. Не сложно было найти, на данном видео хорошо видно где расположена шаровая опора ЛуАЗ ЛуАЗ.
Комментарии к теме где находится шаровая опора ЛуАЗ ЛуАЗ
Што ета может бить на заднем целиндре ваз 2106 вытекает жидкость тормозная поставили новий тоже самое. Может не правильно установил колодки потомушто между колодками и цилиндриком есь зазори до пол сантиметра.
У меня такая машина, и не как 'зоопарк', а я реально на ней передвигаюсь в городе. И печка потребляет 0,7 литра в час. Но если час она поработает, то снимай трусы. короче, машина супер, круче только Порш 911, и то, с воздушным охлаждением.
Добрый день. Сергей, при ответе на предыдущий вопрос вы пишите мол главное правильно установить насос, непосредственно в видео 'Устранение течи бензонасоса', говорите о том что вскоре выложите видео как его правильно (без герметика и тд) устанавливать, но пока среди ваших видео я не нашел такого. Реально достала течь масла на ваз 2109 между теплоизоляционной проставкой и прокладками перед 'фланцем' бензонасоса, заранее спасибо.
Почему скрутки не пропаял. При такой нагрузке даже при влажном воздухе пойдет окисление и отгнивание как шунтирующего, так и основного проводов. Топорная работа.
Доброго времени суток. У меня возникла проблема такая преобрел газель99 года 402 двигатель. Пропала зарядка, генератор рабочий на стенде проверял, регуляторов 4 штуки сменил и все равно резутата нет. Не горит контрольная лампа на щитке приборов. Хотя я слышал, что на этих машинах она не подключена где генератор с одним выходом. Ваше мнение по этому поводу?
Рис. 152. Выпрессовка шкворня:
/ — болт М12Х100(см.рис.128);2 — гайка (см.
рис. 128); 3 — корпус съемника (см. рис. 128); 4 —шкворень; 5 — рычаг передней подвески Замена производится при износе втулок, при котором радиальный зазор вызывает стуки в соединении, приводит к колебаниям управляемых колес. Замена производится на снятом с автомобиля рычаге подвески с отсоединенным колесным редуктором. Снятие корпусов втулок шкворней производится в следующей последовательности:
Рис. 153. Выпрессовка корпусов втулок: / — ручка; 2 — поворотный кулак; 3 — оправка; 4 — корпус втулки
Рис. 154. Запрессовка манжеты шкворня: 1 — ручка; 2 — оправка; 3 — манжета; 4 — обойма манжеты; 5 — корпус втулки; б — поворотный кулак
отвернуть болты 12 (см. рис. 145), снять накладки 3 и регулировочные прокладки;
с помощью съемника (рис. 152) выпрессовать шкворни и снять поворотный кулак, с помощью бородка выбить заглушку 7 (см. рис. 145); выпрессовать поочередно корпуса втулок шкворней с втулками в сборе (рис. 153) и снять обойму с манжетой. Установку новых корпусов втулок следует проводить в следующем порядке:
на корпуса втулок установить обоймы манжет и запрессовать корпуса поочередно в поворотный кулак, использовав для этого ручку / и оправку 3 ;
развернуть одновременно втулки шкворней до диаметра ' мм, обеспечив их соосность, и продуть сжатым воздухом;
смазать наружные поверхности манжет пластичной смазкой и запрессовать их в обоймы (рис. 154);
установить поворотный кулак в вилку рычага подвески, смазать пластичной смазкой шкворень и запрессовать шкворни в проушины вилки рычага так, чтобы штифт 13 (см. рис. 145) располагался на оси крепежных отверстий, а накладка шкворня устанавливалась масленкой в сторону от колеса (для удобства смазки);
установить верхнюю накладку шкворня и затянуть болты 12 крутящим моментом 30.. .35 Н • м (3,0.. .3,5 кгс • м);186
установить регулировочные прокладки, предварительно подобрав их количество (толщина пакета прокладок должна быть меньше высоты выступающей части шкворня на 0,1.-.0,15 мм), установить нижнюю накладку шкворня и закрепить ее;через масленки произвести нагнетание смазки в шкворневые узлы подвески.
Это рекомендации из книги: "Устройство, техническое обслуживание, ремонт." В. М. Хомутинкин , А. Н. Тригуб.
В первую очередь естественно снимаем колесо, предварительно промываем струёй воды, всю нишу с редуктором, чтоб потом грязь не сыпалась на тебя .
Отсоединяем полуось и отводим её в сторону и прикручиваем проволокой к ограничителю хода подвески.
Отсоединяем рулевой палец с помощью съемника, см. фото. его видно слева внизу, он у меня от жигулёвского набора. Сразу его не вытащить место не позволяет, ход тяги в рычаге подвески ограниченна.
Откручиваем 4 гайки крепления редуктора, снимаем его и отводим в сторону, я его ложу на ведро поставленное рядом (чтоб шланг тормозной не снимать).
Впрессовываем шкворни импровизированным съёмником, часть от мотороллера ,а часть от Жигулей. См. фото. Я раньше ремонтом своей тройки занимался и сделал много всяких приспособ для установки снятия различных подшипников. Снимаем рычаг вынимаем предварительно открученный рулевой палец. Сразу смотрим пыльник на рулевом пальце. При необходимости меняем, ведь это одна из немногих возможностей поменять пыльник, при собранном узле палец не вытащить из посадочного места (правда можно отсоединить второй конец рулевой тяги).
Одеваем новый пыльник, на корпус втулки шкворня на фото и одеваем чашку.
Запрессовываем корпус втулки шкворня в рычаг и ставим на место, предварительно поставив на место рулевой палец.
Берём шкворень, перед этим смазываем литолом сопрягающие детали (но не обильно), крышку шкворня совмещаем усик с отверстием и прикручиваем длинными болтами на место. Потом, подтягивая болты и постукивая молотком, садим всё это на место. См. фото. Стучать надо аккуратно, чтоб не забить резьбу для пресс-масленки. Когда резьба болтов уже начнёт выходить из рычага, откручиваем и подставляем гайки. Окончание операции я делаю так, верхняя крышка шкворней у меня прикручена. Под нижнюю подставляем стаканчик чтоб шкворень не задевал а опирался только на рычаг, и подводим домкрат, Приподнимаем всё это и по верхнему шкворню наносим несколько ударов. Опускаем домкрат, убираем стаканчик . По месту подбираем набор регулировочных прокладок под нижнюю крышку и устанавливаем её.
После установки шприцуем шкворня. Ставим редуктор и сразу же шприцуем крестовину ,так как полуось ещё не поставлена очень удобно подлезть к пресс-масленке.
Прикручиваем полуось. Ставим на место колесо. После небольшого пробега, надо проверить осевой люфт и при необходимости подобрать новый набор прокладок
Советский автомобиль ЛуАЗ, переделку которого реально выполнить самостоятельно, представляет собой легкий внедорожник, выпуск которого начался в конце шестидесятых годов прошлого века. Машина получилась компактной, проходимой и маневренной, отлично подходила для сельской местности. Несмотря на специфический интерьер, автомобиль пользовался спросом, так как был неприхотлив в обслуживании и эксплуатации, при этом имел неплохие ходовые качества. Сейчас оригинальный отечественный джип этой марки встретить на дорогах маловероятно, однако тюнингованные версии до сих пор радуют своих владельцев. Рассмотрим возможности усовершенствования данного транспортного средства, но сначала изучим его штатные характеристики.
Силовой агрегат
Несмотря на то что отечественные автомобили сложно отнести к элитной категории автомобильной промышленности, небольшие переделки ЛуАЗа позволят получить вполне достойное транспортное средство как по ходовым параметрам, так и в плане комфорта. Основные изменения касаются силовой установки, ходовой части и салонного оснащения.
- Атмосферное охлаждение, которое обуславливает высокую шумность и нестабильную работу на высоких оборотах, поддерживаемых при преодолении сложных препятствий. При неаккуратном обращении может возникать перегрев узла.
- Малый показатель мощности. Для такого объема и расхода топлива 40 лошадиных сил – это явно недостаточно.
- Несовершенная конструкция карбюратора, который частенько заливает цилиндры топливом. Это негативно отражается на работе и пуске мотора, особенно в холодном состоянии.
- Ресурс агрегата до капитального ремонта не превышает 80 тысяч километров.
Ходовая часть
Переделка ЛуАЗа потребуется также в части рулевого управления и ходового узла. В штатном исполнении автомобиль оснащен высокопрофильной резиной, способствующей раскачиванию и ухудшению управляемости на дороге. Ширина покрышек также недостаточна (всего 165 мм). Большие сугробы или глубокую грязь преодолеть на таких колесах будет весьма проблематично. Диаметр дисков составляет 15 дюймов, что приемлемо на неровных участках, однако мешает активному разгону. К минусам также относят небольшие колесные арки и малый ход рычажной подвески.
Руль имеет существенный люфт, работает посредством действия червячного механизма. Его конструкция оставляет желать лучшего. Проблема имеется и в части управления рулевого. Переделка ЛуАЗа в этом направлении – замена имеющихся деталей на качественные аналоги или изготовление новых шаровых опор самостоятельно в токарной мастерской. Дело в том, что этот узел имеет 8 тяг, каждая из которых оборудована парой шаровых наконечников. В результате возникает огромный люфт и необходимость постоянного обслуживания элемента.
Внутреннее оснащение
В салоне рассматриваемого авто расположены миниатюрные и низкие сидения, которые не дают возможности увидеть дорогу рядом с машиной, если рост водителя ниже двух метров. Потолок низкий, обогреватель бензинового типа. Шумовая и тепловая изоляция авто сводится практически к нулю. В остальном, салон внедорожника отличается минимализмом, характерным для машин такого класса.
ЛуАЗ: переделки двигателя
Как правило, силовой агрегат совершенствуют двумя способами: доработкой штатного мотора и установкой модели с ВАЗа. Рассмотрим оба варианта.
Модернизация силового агрегата автомобиля направлена на повышение надежности мотора и снижение расхода горючего. Определенный перечень манипуляций поможет оптимизировать работу не только этого силового агрегата, но и многих других аналогов.
Завершающие работы по тюнингу штатного мотора
При переделке ЛуАЗа в части мотора не нужно особо усердствовать во время шлифовки головок. Практика показывает, что стачивание свыше 2,5 мм приводит к срыву шпилек. Стандартная степень сжатия составляет 7,4, а после обточки она возрастает до 9. Превышение этого показателя приводит к деформации силовой установки и прогоранию поршней.
После проведения шлифовальных работ необходимо использовать топливо АИ-92, предварительно заменив поршневые кольца на более прочные модификации. После проведенного процесса вырастет температурный режим функционирования, в связи с чем необходимо побеспокоиться о системе принудительного охлаждения.
ВАЗовский мотор
Переделка рулевой рейки ЛуАЗа
Улучшение салона
Внутреннюю обшивку необходимо удалить полностью, уложить новую изоляцию, стыки обработать мастикой. Неудобные сидения можно поменять на любые аналоги, предварительно приварив подходящие крепления. Не помешает приподнять кресла на 100-150 миллиметров, что оптимизирует посадку в автомобиль.
При переделке ЛуАЗа своими руками обязательно необходимо усилить направляющие элементы крыши, иначе имеется риск деформации кузова при езде по ухабам. Кроме того, желательно установить новый руль, так как штатный вариант имеет тонкий ободок, который проскальзывает между пальцами. Если монтируется ВАЗовский двигатель, коренным образом изменится ситуация с печкой. Это связано с тем, что новый мотор имеет водяное охлаждение, а значит, обогреватель можно вынести в салон, а рядом приспособить вентилятор.
Панель реально обновить посредством монтажа детали от «классики. Такое решение даст возможность установить тахометр и датчик температуры.
Узел подвески
Имеющаяся подвеска рассматриваемого автомобиля – независимого типа с ограниченным ходом. Решить кардинально эту проблему можно путем монтажа неразрезных мостов. Придется потрудиться, однако результат будет вполне заметным после усовершенствования. Переделки ЛуАЗа в этой части не следует производить с переносом основного привода назад, поскольку с ведущим передним мостом проходимость существенно выше. Некоторые умельцы делают лифт подвески, но это лишнее, поскольку клиренс и так вполне внушительный – 280 миллиметров, а с мотором 21083 – еще больше.
Внешность
Подведем итоги
Улучшить характеристики и дать вторую жизнь рассматриваемому автомобилю позволит переделка ЛуАЗа. ВАЗ – один из самых популярных доноров в части силового агрегата. Проведя тюнинг подвески и остальных основных узлов, вы получите довольно сносный легкий внедорожник. Модернизация салона и экстерьера добавит внешней агрессивности и внутреннего комфорта. Учитывая, что затраты на модернизацию не такие уж космические, имея старый автомобиль этой марки, не спешите сдавать его в металлолом. Реставрация поможет получить настоящий рабочий раритет.
При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.
При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.
После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.
Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага
Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.
Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.
Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:
- Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
- Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
- Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
- Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
- Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
- Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.
Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт
Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.
При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:
Читайте также: