Ленд крузер 80 люфт
Land Cruiser 80 сумел совместить в себе комфорт и максимальную выносливость. Дебют данного автомобиля состоялся в 1990 году, но по некоторым характеристикам он не только не уступает, но и превосходит современные внедорожники и кроссоверы. Несмотря на то, что все автомобили ленд крузер 80 имеют довольно большой возраст, они по-прежнему пользуются популярностью у автомобилистов, которые ценят качество, высокую мощность, надежность в автомобиле. Ведь на нем можно съехать с сухого асфальта в бездорожье, и не бояться застрять или повредить что-то.
Интерьер и экстерьер автомобиля
Да, ленд крузер 80 отличается большими размерами. Производители, конечно, железа не пожалели, что для такой машины является большим преимуществом. Этот большой автомобиль из всей линейки, назвать действительно красивым и гармоничным - язык не поворачивается, потому что он больше напоминает армейский автомобиль. Но вся его тяжеловесность является солидностью, потому что в мире немного машин, которые бы занимали столько места на дороге.
Любители off-road по достоинству смогут оценить данный автомобиль. Кузов возвышается над рамой, большие колеса имеют рисунок для того, чтобы увеличить проходимость на сложных дорогах, шноркель расположен вдоль правой стойки лобового стекла. Большой багажник, который позволяет перевозить крупные грузы, установлен на крыше. В помощь для того, чтобы взобраться на крышу, установлена лестница на левой части задней двери.
Общий дизайна Ленд Крузера имеет некоторую угловатость, что добавляет этой модели некоторой мужественности и брутальности. Здесь вряд ли можно найти плавные и тонкие линии, ведь в то время, мужской автомобиль ассоциировался именно с грубостью и четкостью линий.
Интерьер автомобиля также был изначально умело спроектирован и выполнен на высоком уровне. Производителем была четко продумана каждая мелочь, поэтому здесь все необходимое находится под рукой. В отделке салона автомобиля невозможно найти ни одну деталь, которая была бы сделана из популярного сейчас псевдо-дерева, только черный качественный пластик. Автомобилисты утверждают, что даже через много лет после выпуска и эксплуатации, этот пластик в процессе езды не издает никаких скрипов.
Стоит отметить удобную и информативную приборную панель. Уровень топлива и температура двигателя, также доступны водителю на панели. Однако не нашлось места для размещения тахометра, что вызывает негативные эмоции практически у всех автомобилистов. Многие владельцы отмечают удобное расположение рычага переключения передач, да и само переключение выполняется очень четко.
Технические характеристики
Бензиновый агрегат
Главные особенности, которые присуще бензиновому двигателю Ленд Крузера 80 заключаются в том, что двигатель был разработан с учетом требований, которые автолюбители предъявили бы данному внедорожнику. Мотор имеет высокий уровень надежности и долговечности. "Шестерка" с 24-мя клапанами и объемом 4, 5 литра выпускалась в двух основных версиях: инжекторной и карбюраторной.
Многие оценили карбюраторную версию, которая имеет мощность, равную 197 лошадиным силам. Довольно низкая степень сжатия и отсутствие катализатора дают возможность использовать бензин 92 серии, при этом топливо может быть любого качества - это довольно важный момент для автомобилистов, которым приходится часто ездить на дальние расстояния. Однако, в данном случае есть один недостаток: карбюратор сам по себе имеет достаточно сложное строение, и каждый год-полтора необходимо производить полную разборку и чистку всей системы, что обходиться автовладельцам более чем в $200.
Инжекторный двигатель может развивать мощность до 205 лошадиных сил. Однако такой автомобиль является очень прихотливым, так как требует качественного 95 бензина. Но следует отметить хорошую систему впрыска, и службу без каких-либо нареканий до 200 000 километров.
Бензиновый тип мотора в принципе недорог в обслуживании, но стоит быть готовым к тому, что топлива он будет тратить довольно много - 20-25л/100 км. Мотор отличается плавностью хода и бесшумен при работе, но все же требует регулярной замены масла, свечей и фильтров и через каждые 100 000 км необходимо будет проводить замену ремней привода. Как отмечают сами автомобилисты, проводить чистку радиатора и замену антифриза, стоит через каждые 40 000 км, автомобиль сохраниться дольше.
Дизельный агрегат
На Тойота Ленд Крузер 80 устанавливался 6-цилиндровый дизель объемом 4, 2 литра, который может быть либо атмосферным, либо с турбонаддувом.
Атмосферный дизель для европейского рынка имел мощность 136 лошадиных сил, однако на российскую спецификацию устанавливалась специальное топливное устройство мощностью 130 лошадиных сил, рассчитанное на нашу, оставляющую желать лучшего, солярку.
Турбодизель развивает мощность до 167 лошадиных сил и отличается превосходными динамическими характеристиками. Максимальная скорость составляет 170 км/ч, а разгон до сотни достигается за 12, 3 секунды.
Тойота ленд крузер 80 дизель получил широкое распространение в России, поскольку владельцы сразу же оценили его надежность, неприхотливость и солярку нашу хорошо "переваривает". Причем, мало найдется желающих, кто бы после дизельного мотора пересел на бензиновый. Ведь определить состояние дизельного мотора можно по запаху из выхлопной трубы и это намного удобнее - показывает практика езды на данном джипе.
Land Cruiser 80, в котором установлен дизельный двигатель, имеющий российскую специфику, оснащен двумя аккумуляторами, спиральной сеткой накаливания или же пропускными свечами, все это обеспечивает отличную работу двигателя даже при низких температурах. Автомобилисты отмечают, что в зимнее время необходимо использовать антигелевые присадки, и тогда никаких проблем с автомобилем не возникнет. По указаниям же самого производителя, необходимо каждые 20 000 км менять топливный фильтр и сливать из него воду как можно чаще. Все эти меры обеспечат надежную и длительную работу топливному насосу высокого давления (ТНВД).
Управляемость автомобиля
Над управляемостью Land Cruiser 80 производитель поработал довольно хорошо. Несмотря на свои габариты и немалый вес, автомобиль отлично проходил даже самые крутые повороты. При скорости от 120 км/ ч по трассе, машина очень уверенно держит дорогу. Этому способствует наличие довольно четкой связи в рулевом управлении. Ленд Крузер оснащен довольно мощным гидроусилителем, однако за счет использования ведущих передних колес, он становится практически "прозрачным". Если автомобиль развивает скорость свыше 100 км/ч, то ощущается реактивное усилие руля.
Благодаря тому, что автомобиль оснащен довольно мощной подвеской, можно не бояться в процессе езды никаких дефектов на дорожном покрытии. Даже, если машина наедет на какие-то серьезные колдобины, все, что почувствует водитель и пассажиры - небольшое покачивание, машина.
Многие водители отмечают, что езда на разных скоростях и в разных дорожных условиях, ярко показала, что все технические характеристики автомобиля были подобраны так, чтобы Ленд Крузер мог себя уверенно чувствовать, как на ровной дороге, так и в условиях бездорожья. Водители советуют иметь амортизаторы, которые можно регулировать. Таким образом, подвеска может быть настроена под индивидуальные особенности для определенного типа езды.
Комплектация и цены
Изначально производитель выпускал Ленд Крузер 80 в нескольких комплектациях, от базовой армейской машины до комфортабельного джипа.
- STD - самый простой вариант. Такая машина идеальна для рыбалки или охоты. Джип упрощен до предела, нет никаких устройств электроники. Отсутствует даже АБС, которая боится грязи. Присутствует только кондиционер, магнитола и лебедка механического типа. Сидения обиты винилом, который можно без проблем мыть мокрой тряпкой.
- Комплектация GX предполагает больше комфорта и внешних изысков. Автомобиль данной комплектации имеет боковые молдинги и немного хрома во внешней отделке, а в салоне появляется кондиционер, электрический люк и электропакет. Пол выстелен ковролином. Сиденья обиты тканью.
- Самой роскошной и престижной версией является комплектация VX, оснащенная всеми мыслимыми опциями, которые служат повышению комфорта. Салон автомобиля в этом случае предлагается уже кожаный, либо велюровый, а к внешнему облику прилагаются широкая резина и литые диски.
Как отмечают сами владельцы таких автомобилей, цена полностью оправдывает качество. Такой автомобиль, даже с большим пробегом, имеет высокий уровень качества. Поэтому, если вы решили приобрести действительно надежный джип, которому не страшны ни грязь, ни бездорожье, то Тойота Ланд Крузер 80 - отличный выбор!
Детальный осмотр на подъёмнике подтвердил отличное состояние рамы и днища. Кузов незколько раз красили, но металл живой. На следующий год запланированы кузовные работы. Но сначала необходимо привести в порядок всю механику.
Механика
- Амортизаторы и пружины под замену все резинки рассохлись, перед стандартно просел (двигатель тяжёлый).
Замена жидкостей
Перевожу автомобиль на финский Neste, проверенный северным путешествием на патруле. Список получился следующий:
Шесть лет назад пришлось мне на своем Старичке-Крузачке перебирать рулевой редуктор. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что проведенная тогда процедура прошла успешно – шесть лет редуктор работает без нареканий, не проронив за это время ни капли масла.
В процессе переборки я делал кое-какие фотографии, с их помощью постараюсь описать весь процесс. Может быть, эта информация еще кому-нибудь да пригодится. Ну, или, как минимум, таким образом мне удастся сохранить эти фотки для истории )))
Ничего сложного в самостоятельной переборке редуктора нет. И даже почти никакого специального инструмента не потребуется. Нужна только аккуратность, некоторое количество терпения и уверенности в своих силах )))
Итак, если вы устали почти каждый день доливать жидкость в бачок гидроусилителя руля, а рулевая сошка и рама у левого переднего колеса выглядят приблизительно так
то это означает одно – ваш рулевой редуктор давно требует переборки. А может быть и замены.
Ну, а раз так, значит вперед!
В процессе переборки вам потребуются новые сальники, резиновые и фторопластовые кольца-уплотнения. Каталожный номер ремкомплекта, где все это есть:
Toyota 04445-60050 Ремкомплект рулевой рейки.
Стоит он довольно прилично. Поэтому я заказывал такой ремкомплект у стороннего производителя. Вот такой:
Однако, в этом ремкомплекте (как, собственно, и в любом аналогичном) нет еще четырех фторопластовых колечек, которые, видимо, Тойота не считает необходимым менять. Что это за кольца и какой у них каталожный номер, я расскажу ниже. А вы уже решите, будете ли вы их менять и надо ли вам их заказывать.
Также, если хотите, можете дополнительно заказать еще один сальник на вал рулевой сошки. И поставить их два вместо одного. Места для этого в корпусе редуктора достаточно и второй сальник прекрасно там встает. Я сделал именно так. Даже если второй сальник не будет работать по своему прямому назначению, то в качестве дополнительной грязе- и пылезащиты он прекрасно послужит. Его номер:
Toyota 90311-36005 Сальник механизма рулевого.
Возможно, кто-то захочет заодно поменять и подшипники в рулевом редукторе. Я этого не делал, у меня они замены не требовали, поэтому каталожные номера подшипников и порядок их замены я указывать не буду. Когда разберете редуктор, поймете сами как это сделать, там ничего сложного нет.
Итак, начнем. Ставим колеса прямо. Лезем под капот и помечаем взаимное расположение рулевого карданчика и вала рулевого редуктора. Это понадобится потом, при сборке, чтобы правильно поставить все на свое место. После чего откручиваем болт хомута карданчика и сдвигая рулевой вал с карданчиком с вала редуктора разъединяем соединение. Откручиваем от редуктора гидравлические трубопроводы (предполагаю, что гидравлику из системы вы уже слили), отсоединяем рулевую сошку от рулевой тяги. Откручиваем рулевой редуктор от рамы и вынимаем его (при снятом редукторе самое время проинспектировать раму в месте крепления редуктора – там порой бывают трещины).
Сняв и отмыв редуктор от грязи, вы увидите на нем вот такую надпись:
Пугаться не надо. Это не какая-нибудь китайская подделка )) Все правильно, так и должно быть.
Далее предстоит не самая простая задача – снять с вала редуктора рулевую сошку. Откручиваем гайку и обязательно помечаем положение сошки на валу надежными метками, например, насечками зубила (мою насечку на корпусе не очень видно на фото, но она там есть):
Закрепляем редуктор в тисках или фиксируем каким-либо другим образом в месте, где будем проводить разборку. Выкручиваем четыре болта верхней крышки и фиксирующую гайку вала. После чего начинаем отверткой вращать регулировочный болт по часовой стрелке (как бы вкручивая его). Крышка выйдет из корпуса. На крышке установлено резиновое кольцо-уплотнение, при сборке его следует заменить, взяв новое из ремкомплекта.
Далее проверяем, что вал стоит в среднем положении и аккуратно вынимаем его. Возможно, потребуется легонько подстучать со стороны сошки. На фото ниже вынутый вал, но с неснятой крышкой. Это я нарушил последовательность разборки )))
Теперь можно внимательно осмотреть снятый вал и вынуть из корпуса сальник с уплотнительными кольцами. На моем валу виден некоторый коррозионный износ в месте посадки сальника – результат несвоевременной его замены. Но так как особо сильной выработки вала в этом месте не было, то легкая шлифовка полностью исправила положение.
Достаем из корпуса изношенный сальник, стопорное кольцо, шайбу и колечки-уплотнения. Резиновое и фторопластовое. Вот сколько грязи в этом месте было у меня. Постарайтесь всю эту грязь убрать так, чтобы она не попала внутрь. Внутри находятся два игольчатых подшипника, грязь им противопоказана ))
Далее из корпуса редуктора шестигранником выкручиваем пробку плунжера. Достаем сам плунжер, пружину и основание плунжера. Резиновое колечко-уплотнение на пробке плунжера меняем на новое.
Теперь действуем аккуратно. Откручиваем болты второй крышки редуктора, но не торопимся вынимать вал. Беремся одной рукой за крышку, второй рукой через снятую верхнюю крышку придерживаем поршень с зубцами от проворачивания. Осторожно вынимаем всю эту конструкцию из корпуса, не допуская вращения поршня на валу. Если действовать неосторожно, то узел может самопроизвольно раскрутиться и из его внутренностей выкатятся металлические шарики. Их 44 штуки. Если они просто выкатятся, и вы их сможете потом собрать, то это не страшно. Но если какие-то из них при этом потеряются, то подобрать им замену может оказаться проблематично.
На крышке видно резиновое кольцо-уплотнение. Его под замену. На поршне — серое фторопластовое кольцо, под ним резиновое. Менять. В корпусе редуктора после снятия крышки замените на новые два маленьких резиновых колечка-уплотнения гидравлических каналов. С фторопластовыми кольцами работать нужно осторожно, они довольно легко деформируются. Но, разумеется, делать все это нужно после разборки этого узла. Аккуратно раскручиваем узел, стараясь при этом не потерять вываливающиеся шарики:
Далее будем разбирать крышку с винтом. Пометьте рисками взаимное расположение деталей. Это поможет потом легко собрать узел, обеспечив прежний преднатяг упорного подшипника, находящегося внутри.
Откручиваем стопорное кольцо-гайку. Если нет специального ключа, то гайку можно отпустить, аккуратно постукивая молотком через вороток или подходящую проставку.
Далее выкручиваем стакан-гайку с четырьмя отверстиями. Для этого придется придумать и изготовить некий ключ-приспособу. Вполне приемлемый результат может получиться из ключа для УШМ (болгарки). Правда, для этого, возможно, его придется немного переделать, чтобы выступы на ключе совпали с отверстиями в гайке.
На наружной поверхности гайки-стакана уплотнительное резиновое кольцо.
Внутри кольца-стакана фторопластовое уплотнительное кольцо, под которым находится резиновое, обеспечивающее постоянное плотное прилегание фторопластового кольца к валу. Все кольца, разумеется, меняем.
Теперь можно вынуть вал наружу для замены находящихся внутри элементов.
На валу видны четыре серых фторопластовых кольца, которые неплохо бы также заменить, раз уж мы разобрали этот узел. Однако эти четыре кольца не входят в основной ремкомплект редуктора и зачастую их просто не меняют. Странным образом в каталоге запчастей для TLC-80 эти кольца нигде не указаны. Тем не менее, точно такие же кольца используются в рулевых рейках TLC-100 и Прадо и заказать их все таки можно. Вот их номер:
Toyota 90562-33007 Кольцо уплотнительное вала рулевого.
РЖАВЧИНА – МИМО
Кузов и рама очень крепкие, антигололедные реагенты с них сходят как с гуся вода. При этом есть несколько мест, где ржавчина тихо-мирно живет себе годами и никуда не перемещается. Обнаружить ее можно на рамках задних боковых окон и на панели воздухопритока (это та, из которой выходят приводы стеклоочистителей). На версиях STD и GX, у которых сзади одна большая дверь, открываемая по типу калитки, наверняка будут проблемы с петлями двери.
Нередко можно услышать про текущие лобовые стекла. Однако дело тут в нарушении технологии при их замене. Попросту установщики не смазали специальным герметиком уплотнительную резинку. Затягивать с устранением этой течи не стоит. Вода, попадающая внутрь, со временем приводит к проблемам с электрической частью. Сама же электрика надежна, разве что выдвижная антенна от грязи закисает. Если плохо дует печка, то не надо покупать новый моторчик. Это забился радиатор системы отопления, потому как в конструкции не предусмотрен салонный фильтр. Что еще по салону надо отметить? От соли могут сгнить трубки, идущие на вторую печку/кондиционер. Чтобы однажды не случился потоп, стоит прочищать сливные каналы сдвижного люка.
Самый приятный и долговечный вариант отделки салона это велюровый. Правда, он не встречается на утилитарной версии с индексом STD, где все исключительно виниловое. Что касается кожаного салона, то это прерогатива топ-версии VX. Кстати, специально гоняться за кожей не стоит, она скользкая, холодная и со временем покрывается малоприятными трещинками.
Бензиновые моторы считаются вечными. И при умеренных среднегодовых пробегах их эксплуатация обходится не дороже дизелей. Например, в дизеле надо чаще менять масло, а его туда влезает… 11 литров, против 8 литров в бензиновый мотор. К тому же у дизелей ременной привод ГРМ, а в бензиновых цепной, не требующий замены и обслуживания.
Что касается дизелей, то, несмотря на их ремонтопригодный ТНВД и более низкий расход топлива, они могут подложить большую свинью. Дело в том, что отрегулировать топливную аппаратуру в России весьма проблематично. Нет, настроить изношенный карбюратор также малореально, но покупка нового обойдется в более-менее вменяемую сумму –$300–400. Неприятности могут доставить трещины в приемной части глушителя на моторе 1FZ-FE (из-за забитого первого катализатора). Заваривать их бессмысленно, только менять.
Этот внедорожник может ездить быстро, 150–160 км/ч для него – вполне реальные скорости. Однако у любителей погонять мост будет жить заметно меньше 100 тыс. км. Конечно, с самой балкой моста, то если ею не выкорчевывать камни, ничего случится не может. Хотя на здоровых колесах при боковых ударах есть вероятность погнуть шейки балки (за которыми идут поворотные шары). Кстати, при непросевших пружинах без лифта встают колеса диаметром 32 дюйма.
Следить надо и за сальниками, правда, потечь они могут не только от старости, а еще из-за забитых сапунов. Механическая КП, раздаточная коробка и задний мост в группе риска не значатся. АКПП весьма надежна, а небольшой удар при переключении с третьей на четвертую передачу не повод бить тревогу.
Карданные валы и их крестовины также ходят неопределенно долго, если не забывать на каждом ТО закладывать смазку в их пресс-масленки.
МАТЧАСТЬ: TOYOTA LAND CRUISER 80
ДЛЯ ТРОФИ ТЯЖЕЛОВАТ
Несмотря на весьма солидный возраст представителей этой модели, их угоняют до сих пор. Так что при покупке стоит пробить VIN не только по криминальной базе, а еще и в автомагазине по программе запчастей. Нередко под документы от STD угоняли и собирали дорогие VX. Чревато это тем, что, даже если со стороны закона претензий нет, вопросы возникнут с приобретением запчастей. Поскольку из-за множества модификаций рассчитывать на взаимозаменяемость деталей не стоит.
Задумываясь о покупке, надо понимать, что это не трофийный, а экспедиционный внедорожник. Тяжелый, с колесной базой в 2850 мм и приличными свесами, он не чувствует себя в серьезном бездорожье как в родной стихии. Тем не менее для путешествий, связанных со съездом с асфальта, он подходит на все сто. К тому же, как говорят знатоки марки, это последний настоящий Land Cruiser с колоссальным запасом прочности, толстым кузовным металлом и таким же лакокрасочным покрытием.
Андрей, владелец Toyota Land Cruiser 80 :
– Этот Land Cruiser 80 в комплектации STD с атмосферным дизелем 4.2 л я купил год назад. Автомобиль был в весьма запущенном состоянии и поэтому продавался очень дешево, всего за $10 000. Сразу пришлось заменить кардан в сборе и перетряхнуть передний мост. Поменял в нем почти все, кроме редуктора. Хотя редуктор неидеален, люфт есть, и на скорости за 100 км/ч он начинает слегка гудеть. Поскольку все делал сам, обошлось приведение автомобиля в порядок около $1000. Подтекает рулевой редуктор, но течь не прогрессирует. В коробке передач прослушивается гудение первичного вала. Похоже, что причина этого в том, что предыдущие хозяева поездили без масла. В остальном все отлично, мотор в хорошем состоянии, хотя пробежала машина уж точно больше 300 000 км. Из неприятных неожиданностей пока случилась только одна. Ремень генератора расслоился, и его кусок попал под передний сальник коленвала. Все масло из мотора вытекло буквально за две минуты. Хорошо, что это случилось не во время движения, а на стоянке. Сразу заметил и заглушил.
А в целом автомобиль мне очень нравится своей универсальностью. Хочешь – едешь с комфортом по асфальту, причем и на 150 км/ч он управляется нормально. Хочешь – съезжаешь с асфальта и не боишься за то, что сейчас что-нибудь оторвешь или сломаешь. Да и механическая лебедка уж точно не откажет, если где застрянешь.
Первое и самое главное, что требуется от внедорожника, неважно котлета это, гражданская машина или экспедиционник, это проходимость. Конечно, для каждого типа внедорожной подготовки, степень внедорожности будет разная. Я для себя решил, что максимально, что можно вкатить в 80-ку, не превращая ее в котлету - это 38" колеса. Планировал когда-то для зимы и зимних экспедиций использовать единственную "внедорожную" зимнюю резину Arctictrucks, которая существует в единственном размере 38х15/15. В общем-то под нее и задумывалась концепция. Муды в таком размере найти проще, поэтому про них пока не думал.
Но почитав интернеты, прикинув цены на новые арктиктраксы (китайские аналоги больше не выпускаются, а качество у них было не ахти), решил, что для зимних экспедиций буду использовать Interco Irok, который, к сожалению, бывает только в 36 и 39.5 размерах.
В общем, машина будет строиться в расчете на будущие Айроки 39.5".
Для впихуемости таких колес нужен дикий лифт или аццкая вырезка арок. Так как крузак - машина 5-дверная, сильно арки не повырезаешь, особенно задние. Огромный лифт подвески - страшное зло, поскольку на такой машине, с задранным центром тяжести (ставя высокие пружины, мы задираем от земли раму, мотор, коробку, раздатку и кузов со всей требухой), например, в горах ездить вообще невозможно. Только там где нет кренов, только по равнине.
Поэтому решили к этому делу подойти комплексно.
1. Резка арок на 1-2".
2. Боди-лифт 2".
3. Лифт подвески на 4" путем установки более высоких пружин.
1. Резка арок. Тут как бы все просто. Чтоб не лезть в подвеску и не задирать кузов - режем арки и наслаждаемся ездой на больших колесах. Если не прибегать к другим способам "лифта", то этот способ самый безболезненный из возможных. Мы не поднимаем центр тяжести, мы не изменяем работу подвески. Тут только два минуса. Собственно, сама резка сопряжена со сварочными и малярными работами, плюс могут быть сложности с компоновкой отдельных элементов кузова после глобальной кройки арок (например, пол под педалями переварен или задние двери перестали закрываться и надо менять их геометрию). И еще один минус - вырезая арки, мы нисколько не изменяем углы съезда/въезда, что чревато отрывом глушителей, бамперов и фаркопов.
Можно 80-ку порезать так.
А можно и вот так :)
2. Бодилифт. Владельцы рамных внедорожников с независимой передней подвеской знают, что без бодика никуда. На ланд крузере 80 геометрия кузова такова (в отличии, например, от Ниссан Патрола), что, например, для 37" колес достаточно лифтануть подвеску на 6" и можно не париться с бодиком и арками. На форуме land-cruiser.ru ходит такая байка от некоторых тюнинг-ателье, что боди-лифт на мостовой машине - зло. Причем, этот миф так там распространен, что уже возведен чуть ли не в религию. Любое упоминание о проставках под кузов вызывает бурю эмоций среди всяких чайников, начитавшихся статей от производителей лифт-комплектов для подвески. Причем, те же производители ездят на машинах с бодиком (TLC100) и в ус не дуют.
Отошел что-то я от темы. Так вот, боди-лифт - несомненное, 100%, адское зло. Да-да! Из-за него у владельцев лифтованных машин очень много проблем. Выламывает болты, проваливаются подушки внутрь кузова, трещины идут по всему кузову во все стороны и т.д. и т.п. и мн.др. Но как ни странно, но любое отклонение от заложенных заводом-изготовителем параметров - зло. Мы же понимаем, что наши машины не рассчитаны на 70-килограммовые бампера, 40-килограммвые экспедиционные багажники, даже 35" колеса, огромные хода подвески и тому подобное. Любой начинающий строитель внедорожника должен понимать, что, как только он сделал первый рез арки или заменил пружину или даже просто поставил силовик - он сразу же уменьшил срок жизни своего авто и вывел ее эксплуатационные характеристики за пределы, заданные проектировщиками машины.
Короче, есть такой хороший человек на форуме land-cruiser.ru, diplodok из Новосиба. Так вот, он делает отличный комплект проставок для бодилифта 80-ки за небольшие деньги. Отличие данного комплекта от обычных бобышек из капролона в том, что передние и задние проставки крепятся непоследственно к раме. Остальные проставки имеют выемку что ли, которая ставится в распор на лонжерон кузова, опять же предотвращая смещение последнего относительно рамы. Мало того, сама конструкция этих лонжеронов на кузове у 80-ки очень правильная и прочная. Металл 1.5мм, плюс форма, исключающая "продавливание", плюс подставка внутри лонжерона в виде "лодочки". Короче, за кузов я спокоен.
Комплект проставок
Передняя проставка, крепится к раме, подушка крепится к ней отдельно
3. Лифт подвески. Ну тут всё традиционно.
- высокие пружины (пока пружины "от Дэна" +4", достались по случаю);
- высокие амортизаторы (пока не определился какие);
- удлинение стоек стабилизаторов (или моем случае опускание стаба относительно рамы);
- перенос кронштейнов панар (у меня будет передняя панара поднята от моста кронштейном, а задняя опущена от рамы, ну и на всякий случай, для более тонкой настройки, обе панары будут регулируемыми)
- зажатие подвески (решил для себя, что артикуляция мостов будет такая же, как в стоке) путем опускания всех отбойников;
- исправление кастора (купил клюшки от Керосина 4+2 (лифт 4" и вынос переднего мостав вперед на 2см));
Лифт подвески хорош для меня только тем, что он вместе с бодиком существенно увеличивает углы въезда/съезда, что очень нужно для 80-ки с ее огромным задним свесом. А, ну еще, можно пружины заменить на более грузоподъемные. В остальном, я считаю, от него одни минусы. Но деваться нам некуда, будем делать и его.
Кронштейн панары и удлинитель отбойника. Ну и пружины от Дэна. Картинка от тех самых производителей лифт-комплектов
Вот такой комплект
Надпись на котел (котел новый)
2. Пол кузова с распила из Владивостока. Цена вопроса 7 т.р. + доставка 20 т.р. Март 2014.
Пол перед отправкой. Задняя часть в виде четверти с крыльями.
3. Кованные диски 4 штуки КРАМЗ Лидер 15х8 ET-25 6x139.7. Цена вопроса 17 т.р. Март 2014.
Без коцок
4. Комплект лочных мостов с леворукого крузака с задними барабанами. Цена вопроса 85 т.р. + доставка. Май 2014.
Снятые с крузака мосты
Контроллер блокировки и крутилка
5. Алюминиевый бампер TJM. Немного мятый. Цена вопроса 23 т.р. + доставка. Август 2014.
Сам бампер. Зачем-то покрашенный в черный цвет
Вот такая наклейка на изнанке бампера
6. Алюминиевый багажник от DREV. Вес - очень легкий, корзину поднимаю одной рукой. Цена вопроса 20 т.р. Август 2014
Примерно такой
7. Сигнализация StarLine A91. Цена вопроса 5 т.р. Ноябрь 2013.
8. Лебедка SportWay EX12500. Цена вопроса 26 т.р. Март 2014.
Итак:
1. Известный всем факт, что ближний свет на 80-ке оставляет желать лучшего. Плюс ко всему, возможно, уставшие рассеиватели и неправильно отрегулированные фары давали такое отвратное световое пятно, что я задумался о том, что с этим нужно что-то делать. Самый лучший, на мой взгляд выход - установка линзованных модулей с ксеноном в "хрустальные" фары Depo. Такими переделками занимается пользователь на Л-К.ру f0x. Но стоимость переделок с покупкой фар около 30 т.р.
На Тагере стоят обычные круглые фары, которые по размерам такие же, как на целой куче всяких автомобилей и подобрать заменители в дальнейшем не проблема. Со светом в Тагере никогда проблем не было. Даже одна фара светила ближним светом намного лучше, чем две на крузаке. И тут с Японии во Владик на разбор к Константину knk приехала 80-ка с мордой а-ля 60-ка Я подумал, что машина все равно будет со всяким колхозным тюнингом. Почему бы не поставить круглые фары себе. Тем более, что всю морду Костя продавал по цене одного телевизора, который у меня подуставший. 8 т.р. с доставкой
Круглые фары на 80-ке
Вот так колхозно замазано сопряжение габарита и фары, буду переделывать
2. Клюшки от Керосина. 4+2. Нашел на форуме подешевле. Цена 21 т.р. с доставкой.
Зелененькие, как у меня.
3. Колеса б/у ТСЛ 38x12.5/15 + диски японская 3-составная ковка с полиэтиленовой трубой внутри, "каналюки". Цена 81 т.р.
Пластиковый "таирлок" внутри
Разборная ковка
Колесо на 15" диске
4. Комплект бодилифта из металла + доставка. Купил на Л-К.ру у пользователя diplodok (писал про бодик в записи про лифт). Цена с доставкой 8 т.р.
Комплект боди-лифта
5. Шноркель SAFARI + доставка. Нашел на сайте тюнинг-фирмы honduras в разделе остатки автоспорта. Новый за полцены. Цена с доставкой 9 т.р.
Читайте также: