Ленд крузер 105 ремонт мкпп

Обновлено: 26.01.2025

Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.

В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.

Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.

Ходовая

Самая большая разница между J100 и предшественником J80 наличие независимой 2-рычажной торсионной передней подвески вместо жесткого моста. Такое решение, безусловно, повысило комфорт движения, однако получило много критики со стороны поклонников off-road. В первую очередь из-за снижения прочности и ресурса конструкции. Сайлентблоки, шаровые опоры и амортизаторы ходят более 60-100 тыс. км даже в жестких условиях эксплуатации.

Радикальное решение – замена всей подвески вместе с торсионами на обычную – пружинную. Комфорт от такой переделки снижается незначительно.

Через 200-300 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Спустя 300-400 тыс. км приходится менять неисправный насос ГУР. Стоимость оригинала – от 31 000 рублей, а аналога – от 14 000 рублей. Ремкомплект за 1 000 рублей продлит жизнь насосу ненадолго. Порой приходится бороться и с люфтом рулевого вала.

После рестайлинга в 2005 году АКПП Ленд Крузера стала необслуживаемой. Это ограничило срок её службы до 250 000 км. Если проигнорировать предписания и менять масло каждые 60 000 км, то можно продлить срок службы без ремонта на 100-150 тыс. км. На арабские и китайские версии четырехступенчатый автомат устанавливали до 2006 г., но только в связке с рядной бензиновой шестеркой 4,5 литра.

Механические коробки по надежности отличные. Они ходят по 350-400 тыс. км пробега. Сцепление также не подводит — 200 000 это вполне нормальный его ресурс. У пятиступенчатого автомата некоторое время была проблема: между четвертой и пятой передачей происходили пробуксовки. При подключении к коробке диагностического оборудования выдавалась ошибка на датчик положения дроссельной заслонки. Но на большинстве автомобилей эти проблемы уже были устранены.

Полный привод

Конечно же, состояние подвески и полного привода напрямую зависит от режима эксплуатации. При регулярном агрессивном вождении по бездорожью ресурс сокращается в два раза. Не рекомендуется постоянно ездить с заблокированными дифференциалами. Передний редуктор был слабым местом Ленд Крузер 100 только первые два года выпуска (до 2000 г.). В дальнейшем его усилили. А также нужно помнить, что полный привод невечный и его нужно обслуживать. Нужно периодически смазывать крестовины карданных валов (каждые 10 тыс. км).

Ходовая

Ремонт коробки передач (МКПП) Тойота Ленд Круизер 100 / Toyota Land Cruiser 100

Профессиональный ремонт коробки передач Тойота Ленд Круизер 100 в Москве.

Тойота Ленд Круизер 100 – это надежный автомобиль, но рано или поздно и его владельцам приходится столкнуться с выходом из строя механической коробки передач. Обычно это проявляется в виде шума на нейтральной передаче, что свидетельствует о выходе из строя подшипников первичного и вторичного валов. Но возможны и другие поломки.

МКПП Тойота Ленд Круизер 100 – это сложный механизм, поэтому за ее ремонт берутся далеко не все СТО, а те, которые согласны произвести ремонт, зачастую недобросовестно выполняют работу, в результате чего владелец Тойота Ленд Круизер 100 вновь сталкивается с поломкой.

На протяжении многих лет мы занимаемся ремонтом механических коробок передач Тойота Ленд Круизер 100 в Москве, поэтому рекомендуем обратиться в нашу мастерскую. Мы произведем точную диагностику, найдем все необходимые детали и восстановим работоспособность коробки. На выполненную работу мы предоставляем хорошую гарантию. Поэтому вы можете не сомневаться, что ремонт будет выполнен на самом высоком уровне качества.

Наш сервис занимается ремонтом мкпп на европейских, американских, китайских и отечественных автомобилей уже более 10 лет.

Не для города

Двигатели Тойота Ленд Крузер 100

Самый мощный и в то же время самый распространенный из бензиновых моторов – это V8 2UZ-FE, 4.7 л (235 л. с.). Эти силовые агрегаты ломаются нечасто, ресурс у них огромный (1 млн км пробега реальный показатель). Но сейчас больше значения имеет как двигатель обслуживался в процессе эксплуатации.

Есть турбодизельный 1HD 4,2-литровый агрегат мощностью 204 л. с. Правда, в те времена дизельные автомобили не были в таком почете, как сейчас. Поэтому найти такую машину в хорошем состоянии будет непросто. Зато расход будет около 15 литров солярки на 100 км пробега. Однако у дизельных машин есть одна дорогостоящая деталь – ТНВД (топливный насос высокого давления). Его срок службы редко переваливает 250 тыс. км. В случае плохой диагностики перед покупкой, цена ремонта будет высокой (от 1000$ и выше).

Ремень ГРМ у этих двигателей по регламенту меняется раз в 150 000 км, но лучше подстраховаться и делать это раз в 100 000 км

И также для дизелей очень важно, чтобы обслуживание было качественным и регулярным. Несмотря на предписания, масло и фильтра лучше менять каждые 10 тыс. км

Топливный фильтр каждые 20 тыс. км и не забывать о чистке форсунок каждые 40 000 пробега

км. Топливный фильтр каждые 20 тыс. км и не забывать о чистке форсунок каждые 40 000 пробега.

Модификации

После выпуска Toyota Land Cruiser 100 в 98—м году многие фанаты бездорожья были разочарованы независимой передней подвеской. Поэтому существует модификация с индексом 105, основные отличия:

нет антикоррозийного покрытия (более вероятны озвученные выше проблемы с рамой);

иногда нет печки (если выбираете машину летом, то обратите на это внимание);

два кондиционера — лишняя нагрузка на двигатель и повышенный расход;

Разборка МКПП Toyota Avensis

Механические коробки более просты в сравнении с автоматическими, и произвести разборку такого устройства легче.

Для разборки понадобятся:

гаечные ключи на 10, 13, 19 и 24;
набор шестигранников;
отвертка;
плоскогубцы.

Подробная инструкция

Разборка ручной коробки передач производится следующим образом:

Снять КПП с автомобиля и очистить ее.
Установить устройство вертикально и открутить гайки с задней крышки.
Извлечь кронштейн сцепления.
Демонтировать заднюю крышку и уплотнитель.
Включить 3-ю или 4-ую передачу.
Вывернуть болт 5-ой передачи и включить ее.
Попробовать провернуть валы. Они не должны поддаться.
Отвернуть гайки с обоих валов.
Снять синхронизатор 5-ой передачи, поддев его при помощи отвертки.
Снять блокировщик с синхронизатора и ведомую шестеренку.
Извлечь упорное кольцо и подшипник.
Скрутить ведущую шестеренку.
Извлечь пластину подшипников, открутив сдерживающие винты.
Снять втулку игольчатого подшипника и упорную шайбу вторичного вала.
Удалить стопорные кольца подшипников первичного и вторичного валов.
Открутить фиксаторы, вывернув пробки и вынуть пружины.
Снять опору силового агрегата.
Открутить гайки и крепежный болт, разъединить картеры сцепления и КПП.
Выкрутить болт, соединяющий вилки 1-ой и 2-ой передач.
Удалить шток с переключающей вилкой.
Демонтировать шток.
Вынуть шток 5-ой передачи.
Снять стопорное кольцо и вилку заднего хода. Извлечь шестерню.
Одновременно вынуть оба вала.
Извлечь ведомую шестерню основной передачи.
Снять механизм переключения и уплотнитель.
Извлечь из вторичного вала передний подшипник и сальник.
Выдавить подшипник внутрь картера.
Вынуть из картера магнит.
Демонтировать корпус датчика скорости и вынуть из него ведомую шестерню, извлечь уплотнитель.
Выкрутить из картера выключатель заднего света.
Снять шарнир тяги и чехол со штока.
Вывернуть крепящий болт рычага к штоку переключателя.
Вынуть из картера шток и рычаг.
Проверить все детали на предмет износа и повреждений. Произвести замену поврежденных частей.

Обращение в автосервис

Такую сложные процедуры, как разборка коробки и замена ее поврежденных деталей, лучше всего доверить опытным специалистам.

Цены на ремонт различаются в зависимости от степени поломки. Сервисы самостоятельно подбирают и приобретают детали, подходящие для вашей модели МКПП.

Двигатели

4.5 л R6 (212 и 215 л.с.) – 1FZ-FE

4.7 л V8 (228 и 231 л.с.) – 2UZ-FE

4.2 л R6 (165 и 167 л.с.) – 1HD-T

4.2 л R6 (201 и 204, 250 л.с.) – 1HD-FTE

Все силовые агрегаты Лендкрузер 100 имеют ГРМ, приводимый в действие зубчатым ремнем.

Главный враг турбодизеля 1HD – нагар в головке блока, образованию которого способствует закоксованный клапан EGR (после 300-400 тыс. км). Предвестником напасти послужит стук или звон. Чтобы избежать проблем, клапан EGR необходимо либо регулярно прочищать, либо просто заглушить. Кроме того, 4,2-литровый турбодизель нуждается в периодической регулировке клапанов – каждые 50 000 км.

Топливные форсунки (от 15 000 рублей) и турбина (от 46 000 рублей) служат 400-500 тыс. км. А вот ТНВД может потребовать внимания уже спустя 200 000 км. Новый агрегат обойдется в 42 000 рублей. В некоторых случаях возможен ремонт – 5 000 рублей за ремкомплект. Кроме того, сбоить может управляющий соленоид SPV (от 22 000 рублей) или клапан опережения (от 10 000 рублей).

Многие покупатели предпочли бензиновый 4,7-литровый V8. Он имеет две важные особенности: неограниченное количество крутящего момента при любых оборотах и отсутствие оборудования, которое может выйти из строя. Впрочем, все бензиновые моторы очень надежные. Менять приходится разве что катушки зажигания (около 5 000 рублей за штуку).

Кузов и интерьер

Наверное, не стоит добавлять, что качество отделки салона бескомпромиссно высокое. Единственное к чему можно придраться – вытирающаяся кожа на рулевом колесе. Кресла до 300 000 км, как правило, не показывают никаких признаков износа.

Запаса пространства в избытке в любом из направлений. Багажник располагает объемом 1300 литров (до крыши). Многие экземпляры на борту имеют все что возможно. Правда, навигация встречается реже – шла в комплекте с камерой заднего вида. За дополнительную плату предлагался третий ряд сидений из двух кресел, которые в сложенном положении располагались вдоль бортов багажника.

Коробка передач

5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.

4-скоростная A340F весьма надежная и неприхотливая – приезжает на ремонт после 400 000 км. Чаще всего изнашивается гидротрансформатор, что приводит к вибрациям и биениям, а так же к износу насоса, сальника и втулки.

5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.

Не для города

Коробка передач

Немного истории

Ремонт АКПП Тойота Ленд Крузер (100,200)

Откровенно говоря, чтобы довести до состояния, при котором требуется ремонт АКПП Тойота Ленд Крузер, нужно постараться. Этот автомобиль считается ЭТАЛОНОМ надежности. Так или иначе нельзя исключать таких факторов как: большие пробеги, редкая смена масла в автоматической коробке, и просто некорректная эксплуатация (разумеется на бездорожье).

Неисправности АКПП Тойота Ленд Крузер

Мы любим свою работу, занимаемся ТОЛЬКО ремонтом и обслуживанием автоматических коробок передач, и конечно же знаем о больных местах Тойоты Ленд Крузер. .

4х ступенчатая A343F
5и ступенчатая A750
6и ступенчатая AB60F

Каждая из данных трансмиссий обладает НЕРЕАЛЬНОЙ надежностью, но и у них случаются поломки.

Симптомы неисправности: Вибрация при разгоне,пробуксовка 2й передачи, аварийный режим, течь масла в районе стыка двигателя и коробки передач. Неккоректные переключения (удары) при переключении на передачах 2-3, а так же при переводе селектора на D и R.

Гидроблок. Пожалуй самая распространенная беда. Из-за больших пробегов, и, из-за того, что масло в трансмиссии как правило НЕ МЕНЯЕТСЯ, он забивается стружкой и другими отложениями. В результате вся АКПП подвергается повышенному износу;

Изначально виновник большинства проблем — неисправный гидроблок

Гидротрансформатор. Как правило проявляет себя вибрацией, ударами 2-3, 3-2.
Пакет фрикционов overdrive и маслянный насос акпп;

Автовладелец автомобиля около часа буксовал в снегу. Как результат — сгоревшие фрикционные диски.

Симптомы неисправности: Пинок при включении D и R, пробуксовка 2-3 и 3-4, вибрация при разгоне. Пинок при остановке. Аварийный режим или двойное включение 3й передачи.

Двигатели Тойота Ленд Крузер 100

Топливный фильтр каждые 20 тыс. км и не забывать о чистке форсунок каждые 40 000 пробега

км. Топливный фильтр каждые 20 тыс. км и не забывать о чистке форсунок каждые 40 000 пробега.

Спешу поделиться радостью! Я стал счастливым владельцем "мечты" - Toyota Land Cruiser 105! :ura:

Комплектация STD. Цвет золотистый/бежевый. Салон - практичный молодой дермантин. Есть лавки в багажнике и выдвижная антенна. :улыбочка:

Приступил к составлению технического задания на ремонт и экспедиционную подготовку.

Задачи: путешествия и экспедиции в Клубном формате.

Мы начали обсуждать нюансы подготовки на прошедшем выезде. Выкладываю в этой теме черновой вариант ТЗ в первом приближении. В нем я несколько сумбурно изложил все "хотелки", которые пришли в голову. Естественно на основе Вашего опыта и практических советов Команды ТЗ будет скорректировано. Наверно, что-то добавиться, что-то удалится. Явно придется разбить подготовку на этапы из-за сроков и финансовых соображений. В первую очередь буду делать самое необходимое.

Общие вопросы

1. Где можно выполнить антикоррозионную обработку днища, рамы и скрытых полостей?
2. Где можно устранить дефекты ЛКП (min) или покрыть кузов полимочевиной (max)? Имеет ли смысл делать это сейчас?
3. К кому можно обратиться за помощью в регистрации конструкционных изменений? Какой сейчас порядок прохождения этой процедуры?

4. Обшивка водительского сидения порвана.
5. Замена сайлентблоков задних верхних тяг.
6. Замена задних тормозных дисков. (Сегодня ездил весь день, сильно бьет при торможении. Неприятно.)
7. Замена/ремонт задних тормозных суппортов.
8. Ремонт/замена бочки глушителя.
9. Замена уплотнений кулаков переднего моста.
10. Течь насоса ГУР.
11. Течь шланга ГУР.
12. Замена радиатора кондиционера.
13. Замена прокладки впускного коллектора.
14. Антикоррозионная обработка днища, рамы и скрытых полостей.
15. Также сегодня в процессе перемещения по пробкам показалось, что нужно посмотреть сцепление. Возможно демпферы устали. Без нажатия на педаль акселератора дергает при переключении на ходу на 2-й и 3-й передаче. При торможении двигателем тоже рывки. Либо я еще не приноровился к управлению. :не понял"
16. Починить или демонтировать задний парктроник. Сейчас врет страшно.
17. Разобраться с установленной сигнализацией.
18. Замена салонного зеркала.
19. Подскажите, пожалуйста, антенна должна выдвигаться при включении штатной магнитолы или она ручная? :не понял"
20. Не нашел, где включается подогрев сидений. Кажется его просто нет. :улыбочка:

II. Выполнить полную диагностику и ТО с заменой всех технических жидкостей и расходных материалов. Регулировка, чистка, смазка всех механизмов.

III. Химчистка салона (напольное покрытие, потолочное покрытие, обшивка сидений и дверей, приборная панель, подлокотники).

1. Установка шноркеля. Safari?
2. Вывод сапунов агрегатов (ПМ, ЗМ, РК, МКПП) в моторный отсек.
3. Герметизация электрических блоков?
4. Установка лифт-комплекта подвески 4” (амортизаторы, пружины, демпфер, кастор-кит, дроп-бокс/удлинение тяги панара.). EMU или Ironman + ToughDog? Говорил сегодня с Алексеем Амби. Он сказал, что для 105-ки одного лифта будет недостаточно. Потребуется либо подрезка арок, либо боди-лифт. Резка арок мне концептуально больше нравится. Но не возникнут ли проблемы с регистрацией конструкционных изменений?
5. Шины MT 315/75R16 (35*12.5R16). BFGoodrich MT KM2, Goodyear Wrangler Duratrack или Goodyear Wrangler MT/R Kevlar? Диски штампованные 5х150 8хR16 d110…d113 ET0 . ET-10? Off-Road Wheels? Секретки.
6. Отключение массы АКБ кнопкой.
7. Механическая блокировка руля?
8. Механический запор на капот.
9. Защита агрегатов?
10. Установка лебедки в штатный передний бампер. 12000. 12500lbs. Трос синтетический. Размыкатель силовых цепей. Управление из салона и с помощью р/у пульта. Диодная подсветка барабана. Площадка с буксирными проушинами. Сталь или АМГ? Стократ или ComeUp?
11. Установка лебедки в штатный задний бампер. 9000…9500lbs. Трос синтетический. Размыкатель силовых цепей. Управление из салона и с помощью р/у пульта. Диодная подсветка барабана. Площадка с буксирными проушинами, фаркоп. Сталь или АМГ? Стократ или ComeUp?
12. Силовые пороги. Сталь? Чье производство?
13. Жидкостной автономный отопитель/подогреватель Webasto.
14. Защитная сетка в декоративную решетку радиатора.
15. Требуются ли доработки штатной системы охлаждения?
16. Требуется ли термо/шумо/вибро-изоляция пола, крыши, дверей, арок?
17. Стационарная пневмосистема: компрессор (1 мощный или 2 спаренных) + ресивер. Штуцер для подкачки колес. Управление пневмороспуском лебедок? Berkut или ARB?
18. Гудок пневмо или независимый от пневмосистемы (электрический или со своим небольшим компрессором)?
19. Стационарная рация. УКВ или УКВ + CB?
20. Камера заднего вида + мультимедийное ГУ.
21. Существует ли заводской ксенон в передние фары TLC105?
22. Экспедиционный багажник: алюминиевая площадка с креплениями под запасное колесо 35”, Hi-Jack, лопату. Ящик под снаряжение/продукты.
23. Дополнительный свет: передние ПТФ, верхний рабочий диодный свет (передняя балка, боковые и задние фонари/короткие балки).
24. Небольшая спальная полка под уровень сложенного заднего ряда сидений. Ящики?
25. Дополнительный топливный фильтр-сепаратор?
26. Дополнительный топливный бак. Сварной или ARB? Горловина и управление топливозабором заводские? Подогрев топливозаборников и фильтров.
27. Межколесные блокировки ARB?
28. Стационарный видеорегистратор.
29. Дополнительные розетки USB.

Фотоотчет по ремонту раздаточной коробки Тойота Ленд Крузер 105. Клиент обратился в сервис по ремонту мкпп с шумом при движении автомобиля. После проведения диагностики был выявлен шум из раздатки. После работ по демонтажу раздатки была произведена разборка агрегата. Диффектовка выявила износ опорных подшипников межосевого дифференциала. Требуется замена подшипников в раздаточной коробке Тойота Ленд Крузер 105.

Капитальный ремонт раздаточной коробки – общая информация

Капитальный ремонт раздаточной коробки является сложной для самостоятельного выполнения процедурой. Она предполагает проведение разборки и правильной обратной сборки множества мелких узлов и компонентов. Необходимо точно измерить множество зазоров и правильно их откорректировать, подобрав соответствующего размера регулировочные шайбы и стопорные кольца. Таким образом, если возникает необходимость в проведении капитального ремонта раздаточной коробки, ее снятие и установка могут выполнены силами механика-любителя, тогда как собственно ремонт и восстановление должны быть оставлены специалистам автосервиса. Существует возможность приобретения восстановленных коробок – проконсультируйтесь у специалистов дилерского отделения. В любом случае, затраты времени и средств на ремонт и восстановление старой коробки окажутся вполне соизмеримыми с затратами на приобретение восстановленного блока.

Тем не менее, следует сказать, что выполнение капитального ремонта раздаточной коробки силами даже неопытного механика-любителя вполне возможно при условии наличия соответствующего специального инструмента и аккуратного и тщательного подхода к выполнению каждой из процедур, когда не пропускается ни один из даже самых незначительных шагов.

В число инструментов, необходимых для выполнения капитального ремонта раздаточной коробки входят плоскогубцы для снятия и установки как внутренних, так и наружных стопорных колец, съемник подшипников, молоток со скользящим бойком, комплект выколоток, циферблатный индикатор плунжерного типа и, возможно, гидравлический пресс. Кроме того, совершенно необходимо наличие прочного, удобной высоты верстака, оборудованного тисками, или стенда для проведения демонтажа трансмиссий.

В ходе разборки раздаточной коробки уделяйте пристальной внимание способам установки каждого из мельчайших компонентов, его положению по отношению к другим деталям и тип крепежа (делайте по ходу разборки заметки). Приведенные здесь сопроводительные иллюстрации призваны помочь разобраться в компоновке коробки – однако, составление пояснительных записок в ходе разборки все же гораздо надежнее гарантирует правильность последующей сборки.

Компоненты раздаточной коробки типа NР231

1 — Передний держатель крестовины, его сальник, уплотнительная шайба и гайка крепления
2 — Пробка, палец и пружина фиксатора переключения
3 — Передний держатель с сальником
4 — Передняя половина картера
5 — Вакуумный датчик-выключатель с уплотнительным кольцом
6 — Сборка вентиляционной линии
7 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
8 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
9 — Держатель первичной шестерни
10 — Упорные шайбы шестерни понижающей передачи
11 — Первичная шестерня
12 — Направляющий подшипник первичной шестерни
13 — Шестерня понижающей передачи
14 — Ступица вилки переключения режимов
15 — Стопорное кольцо ступицы
16 — Дистанционная шайба
17 — Пружины синхронизатора
18 — Cкользящие ключи синхронизатора
19 — Ступица
20 — Муфта
21 — Блокирующее кольцо
22 — Стопорное кольцо переднего подшипника
23 — Передний подшипник вторичного вала
24 — Передний вторичный вал

25 — Приводная звездочка
26 — Приводная цепь
27 — Подшипники приводной звездочки
28 — Задний подшипник вторичного вала
29 — Ведомый вал
30 — Сальник
31 — Сборка масляного насоса
32 — Задний подшипник ведомого вала
33 — Стопорное кольцо
34 — Задняя половина картера
35 — Заливная пробка с прокладкой
36 — Сливная пробка с прокладкой
37 — Задний держатель
38 — Кожух удлинения
39 — Втулка
40 — Сальник
41 — Сетчатый экран маслозаборной трубки
42 — Штуцерное соединение трубки
43 — Маслозаборная трубка
44 — Уплотнительное кольцо маслозаборной трубки
45 — Магнит
46 — Гайка и шайба рычага режимов
47 — Рычаг режимов
48 — Уплотнительное кольцо и втулка держателя селектора
49 — Селектор
50 — Вилка режимов
51 — Вилка диапазонов
52 — Пружина режимов

Компоненты раздаточной коробки типа NР242

1 — Держатель переднего подшипника с сальником
2 — Передняя половина картера
3 — Селектор переключения
4 — Вилка переключения на понижающую передачу с вкладышами
5 — Шток переключения
6 — Кронштейн переключения
7 — Кронштейн ползуна
8 — Втулка с пружиной
9 — Вилка режимов с вкладышами
10 — Втулка
11 — Пружина вилки
12 — Втулка
13 — Сборка вентиляционной линии
14 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
15 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
16 — Держатель шестерни понижающей передачи
17 — Упорная шайба шестерни понижающей передачи
18 — Первичная шестерня
19 — Задняя половина картера
20 — Сливная и заливная пробки
21 — Держатель заднего подшипника
22 — Кожух удлинения
23 — Втулка и сальник
24 — Вакуумный датчик-выключатель
25 — Магнит
26 — Упорное кольцо
27 — Стопорное кольцо
28 — Муфта переключения
29 — Шестерня понижающей передачи

30 — Направляющий подшипник (первичной шестерни/ведомого вала)
31 — Передний подшипник переднего вторичного вала и стопорное кольцо
32 — Вал промежуточного сцепления
33 — Муфта переключения
34 — Стопорное кольцо
35 — Ведомый вал
36 — Сборка дифференциала
37 — Уплотнительное кольцо трубки масляного насоса
38 — Маслозаборная трубка масляного насоса с сетчатым экраном
39 — Ролики подшипника ведомого вала
40 — Приводная звездочка
41 — Приводная цепь
42 — Стопорное кольцо
43 — Сальник масляного насоса
44 — Масляный насос
45 — Задний подшипник со стопорным кольцом
46 — Задний подшипник переднего вторичного вала
47 — Стопорное кольцо
48 — Ведомая звездочка
49 — Передний вторичный вал
50 — Дистанционные шайбы подшипника ведомого вала
51 — Шайба и гайка рычага переключения
52 — Рычаг переключения
53 — Уплотнительное кольцо и сальник сектора
54 — Пробка, пружина и палец фиксатора
55 — Уплотнительная заглушка
56 — Передний держатель крестовины с гайкой и уплотнительной шайбой, ползун и сальник

Компоненты раздаточной коробки типа NР249

1 — Сальник
2 — Держатель переднего подшипника
3 — Передний подшипник ведомого вала с установочным кольцом
4 — Передняя половина картера (с зубчатым кольцом понижающей передачи внутреннего зацепления и втулкой штока переключения)
5 — Шестерня понижающей передачи
6 — Первичная шестерня
7 — Оборудованные язычками упорные шайбы
8 — Пластина держателя
9 — Стопорное кольцо первичной шестерни
10 — Муфта сцепления
11 — Вал сцепления
12 — Стопорное кольцо дифференциала
13 — Сборка дифференциала
14 — Ведущая шестерня ведомого вала
15 — Стопорное кольцо ведущей шестерни
16 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала
17 — Игольчатые подшипники ведомого вала
18 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала
19 — Ведомый вал
20 — Вязкостное сцепление
21 — Стопорное кольцо вязкостного сцепления
22 — Стопорное кольцо установки масляного насоса
23 — Масляный насос

24 — Задний подшипник ведомого вала
25 — Стопорное кольцо заднего подшипника
26 — Приводная шестерня спидометра
27 — Сборка заднего держателя (с колпачком, сальником, втулкой, крышкой доступа и прокладкой)
28 — Установочное кольцо заднего подшипника
29 — Передняя половина картера
30 — Задний подшипник переднего вторичного вала
31 — Сборка маслозаборной трубки (с соединительными шлангами, сетчатым экраном, трубками и уплотнительным кольцом)
32 — Сборка вилки переключения со штоком (включая накладки вилки)
33 — Приводная цепь
34 — Передний вторичный вал
35 — Селектор переключения
36 — Магнит картера
37 — Передний подшипник переднего вторичного вала
38 — Стопорное кольцо подшипника
39 — Плунжер и пружина фиксатора
40 — Пробка и уплотнительное кольцо фиксатора
41 — Контргайка и шайба рычага режимов
42 — Рычаг режимов
43 — Сальник (передний подшипник переднего вторичного вала)
44 — Держатель крестовины вторичного вала
45 — Уплотнительная шайба держателя крестовины
46 — Гайка держателя крестовины

Перед тем как отправлять раздаточную коробку в ремонт, полезно составить для себя представление о том в какой из ее частей кроется неисправность. Некоторые из дефектов однозначно привязаны различным узлам, что может существенно упростить процедуру поиска неисправности и сократить время на ее поиск и устранение. См. также Раздел Диагностика неисправностей в начале Руководства.

Используя приспособление для крепления коробки передач DW 220—010А, закрепите коробку передач на стенде.

Рис. 4.53. Расположение гайки (1) крепления включателя фонаря заднего хода (2) и болта (3) крепления шестерни (4) привода спидометра

Рис. 4.55. Снятие кожуха переключения передач в сборе: 1 — болты; 2 — блокирующий болт переключения; 3 — кожух переключения передач в сборе; 4 — прокладка

Выверните болты 1 (рис. 4.56) и, используя резиновый молоток, снимите боковую крышку 2. Очистите остатки герметика с боковой крышки и картера коробки передач.

Снимите направляющий шарик вилки переключения пятой передачи, упорное кольцо и упорное кольцо пятой передачи первичного вала в следующем порядке:

Рис. 4.57. Выворачивание пробки (1) вилки переключения пятой передачи и стопорных колец вилки переключения пятой передачи (2) и пятой передачи (3)

Переключите вилку на пятую передачу и зубилом и молотком снимите палец вилки 1 (рис. 4.58) переключения пятой передачи.

Потяните и снимите вместе вилку пятой передачи первичного вала и ступицу синхронизатора в сборе 1 (рис. 4.59). Снимите муфту, сухарь и пружину со ступицы синхронизатора в сборе.

Потяните и снимите вместе шестерню пятой передачи, волновую пружину и зубчатое кольцо синхронизатора 1 (рис. 4.60). Снимите подшипник пятой передачи.

Рис. 4.61. Использование отвертки (1) для сцепления шестерен первой и третьей передач и расположение гайки (2) крепления шестерни пятой передачи вторичного вала

Переключите кулачок переключения, используя отвертку 1 (рис. 4.61) для сцепления шестерен первой и третьей передач или второй и четвертой передач, отверните начеканенную гайку 2 и снимите шестерню 1 (рис. 4.62) пятой передачи вторичного вала.

Выверните винты 1 (рис. 4.63) и снимите боковую крышку 2 и регулировочную прокладку подшипника вторичного вала.

Рис. 4.64. Расположение пробок, пружин и шариков переключения пятой-задней передач (1), третьей-четвертой передач (2) и первой-второй передач (3)

Имеется разница между пружиной вала переключения пятой—задней передач и другими пружинами. Чтобы отделить эту пружину, при установке отметьте ее.

Толкните шестерню задней передачи по направлению к внутреннему картеру; вытягивая вал, снимите шестерню задней передачи и вал 1 (рис. 4.68). Снимите шестерню задней передачи с вала.

Рис. 4.70. Направление снятия зубчатого механизма и вала переключения первой-второй передач в сборе (1)

Снимите зубчатый механизм и вал переключения в сборе 1 (рис. 4.70). Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья шестерен вторичного вала и зубчатого колеса дифференциала. Снимите вал первой-второй передач в сборе с зубчатого механизма.

Рис. 4.72. Расположение болтов (1 и 3) крепления пластины (2) с канавкой для стока масла и масляной пластины (4) и бокового сальника дифференциала (5)

Рис. 4.73. Расположение болтов (1) крепления левой крышки (2) картера, уплотнительного кольца (3) и пробки (4) для измерения уровня масла

- используя молоток и съемник подшипника DW 09940—53111 снимите внешнюю обойму подшипника вторичного вала.

Измерьте зазор между муфтой синхронизатора и вилкой переключения передач (рис. 4.75). Номинальное значение зазора между муфтой синхронизатора и вилкой переключения передач 0,2—0,6 мм, предельно допустимое значение — 1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените вилку переключения.

Смажьте рабочие кромки сальников и инструментом DW 09943—78210, установите сальник первичного вала с правой стороны картера коробки передач, и инструментом DW 09913—76010, установите сальник дифференциала.

- установите пробку для измерения уровня масла вместе со стальной прокладкой и затяните ее моментом 36—54 Н·м.

Установите крышку картера коробки передач с левой стороны и закрепите болтами, затянув их моментом 8—12 Н·м.

С правой стороны коробки передач установите дифференциал в сборе. Если поверхность зубчатого кольца ниже, чем поверхность правой стороны картера коробки передач, значит, зубчатое кольцо установлено правильно.

Нажмите и установите зубчатый механизм, совмещая первичный вал и вторичный вал с отверстиями. Будьте осторожны, чтобы не повредить зубья шестерни вторичного вала и зубчатого колеса дифференциала.

Установите вал переключения шестерни задней передачи. Совместите отметку отверстия болта вала задней передачи с выступающей частью с правой стороны картера коробки передач.

Установите шарик и пружину вала переключения третьей—четвертой передач. Затяните пробку моментом 10—16 Н·м.

Установите шарик и пружину вала переключения пятой—задней передач. Затяните пробку моментом 10—16 Н·м.

Установите левую сторону картера коробки передач на правую сторону картера коробки передач. Затяните болты моментом 15—22 Н·м.

Используя инструмент DW 09940—53111, установите внешнюю обойму подшипника вторичного вала. Вращая вторичный вал, проверьте на надлежащую установку подшипника и внешней обоймы подшипника.

Рис. 4.76. Использование линейки (1) и щупа для измерения зазора между поверхностью картера коробки передач (3) и внешней обоймой подшипника (2)

- используя линейку и щуп, измерьте зазор между поверхностью картера коробки передач и внешней обоймой подшипника (рис. 4.76);

Толщина регулировочной прокладки в зависимости от измеренной величины зазора между поверхностью картера коробки передач и внешней обоймой подшипника приведена в табл. 4.7.

Установите боковую крышку кожуха и закрепите ее новыми болтами, затянув их моментом 6—7 Н·м. Установите шестерню пятой передачи вторичного вала, при этом обработанная выступающая сторона должна быть направлена к боковой крышке картера.

Используя отвертку, переключите вилку переключения на пятую и третью передачу или на вторую и четвертую передачу, затем наверните гайку шестерни пятой передачи вторичного вала и затяните ее моментом 60—80 Н·м. Молотком и зубилом зачеканьте гайку.

Установите подшипник пятой передачи первичного вала и шестерню пятой передачи/ зубчатое кольцо синхронизатора в следующем порядке:

- установите шестерню пятой передачи, волновую пружину и зубчатое кольцо синхронизатора, совмещая канавку для масла и отметку на первичном валу.

Рис. 4.77. Установка ступицы синхронизатора пятой передачи: 1 — пружина; 2 — сухарь синхронизатора; 3 — ступица; 4 — муфта; А и В — выступание пружины и сухаря синхронизатора

- установите сухарь 2 синхронизатора. В случае сборки муфты синхронизатора и ступицы, необходимо соблюдение условия А = В;

- расположите скошенный паз муфты по направлению к внутренней стороне и установите ступицу в муфту 4.

Установите вилку переключения пятой передачи и ступицу синхронизатора в сборе на первичный вал. Расположите наиболее выпуклую сторону ступицы по направлению к внутренней стороне и совместите сухарь синхронизатора и канавку ступицы с отметкой на первичном вале.

Надавите вилку переключения по направлению к шестерне пятой передачи и установите палец вилки переключения пятой передачи (см. рис. 4.58). Используйте только новые пальцы вилки переключения.

Установите упорное кольцо шестерни пятой передачи первичного вала, упорное кольцо вилки переключения пятой передачи и направляющий шарик в следующем порядке:

Установите механизм управления переключением передач и закрепите болтами, затянув их моментом 18—28 Н·м.

Установите крепление коробки передач и закрепите болтами и гайкой, затянув их моментом 55—65 Н·м (рис. 4.78).

Читайте также: