Лачетти замена сальников клапанов

Обновлено: 04.02.2025

Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку. Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Назначение маслосъемных колпачков

Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда двигатель работает, выпускной клапан имеет высокую температуру. Поэтому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него создает условия для прогорания клапана (при откалывании частицы шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, иногда вместе с седлом прогорает). Впускной клапан имеет меньшую рабочую температуру, масло на нем не горит, а стекает с него в цилиндр. Поэтому впускной клапан никогда не прогорает.

Симптоматика

Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:

Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.

Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец.
Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.

Если Признаки износа колпачков у вашего авто налицо, вряд ли, присадки смогут лишить вас проблемы. Стоит подумать о ремонте.

Инструменты и материалы

Если не верите в присадки, реклама которых кричит о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то вам потребуется соответствующее оборудование. Для замены колпачков своими руками необходимы:

Рассухариватель клапанов.
Пинцет.
Оправка для напрессовки колпачков.
Молоток.
Головки с удлинителями и воротком.
Набор рожковых и накидных ключей.
Цанговый зажим для снятия колпачков.
Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.

Замена

Замена маслосъемных колпачков своими руками:

Снимете крышку ГРМ.
Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Правильное приспособление для снятия колпачков

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.

Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).

Процесс установки

Снимите пружинки с сальников.
Вставьте сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
Наденьте сальник вместе с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на посадочное место.
Не забудьте перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
После это установите комплектующие клапанов и засухарьте способ, который использовали для снятия сухариков.
Повторите эту последовательность столько раз сколько нужно и замена колпачков своими руками будет сделана.
Соберите разобранные узлы в обратной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не применяются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.

Полезные советы

Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
Если вы не нашли устройство с цанговым зажимом для снятия колпачков, но это вас не остановило. Помните, что посадочная ступенька под колпачок имеет толщину стенки чуть более миллиметра и очень хрупкая, и при попытке снять колпачок пассатижами ломают эту часть направляющей клапана очень часто, а ремонт, который необходим после этого (замена направляющий, фрезеровка седла и притирка клапана) стоит гораздо дороже замены колпачков и соответствующих приспособлений.

Самый частый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ (головка блока цилиндра), если вам не составляет труда разбирать двигатель наверно первая мысль будет смена этой прокладки. Но представьте что есть еще две причины того что антифриз выдавливает из системы.

1- Это воздушная пробка в системе ОЖ, из за нее может не работать не только печка в салоне, а это уже признак пробки в ОЖ — охлаждающей жидкости, при условии что уровень жидкости у вас в норме, но и возможна не корректная работа термостата. Что может привести к повышению давления в охлаждающей системе. Ну и выдавливанию антифриза.

2- Это проблема связанная с расширительным бочком, ну и умной крышкой этого бачка.

Для улучшения циркуляции ОЖ по системе двигателя, при запуске мотора создается небольшое давление помпой, которое увеличивает эффективность системы охлаждения. Если в системе ОЖ создается не достаточное давление, то двигатель будет быстрей нагреваться. Что может привести к закипанию или разложению антифриза. При закипании разложении антифриза пары ищут слабые места. Такие как деревянные резиновые уплотнительные кольца системы охлаждения, плохие патрубки, не затянутая плотно крышка расширительного бачка или радиатора.

ГБЦ это конечно тоже не второстепенная проблема, но ее тоже вполне можно диагностировать и как оказалось очень даже просто.

Заводим двигатель, открываем крышку расширительного бачка, если на холостых оборотах у вас видны пузырьки которые идут из основного шланга, это одно из двух либо разбивается воздушная пробка, или проблема с прокладкой ГБЦ.

Если это воздушная пробка, то погазовав и подождав какое-то время от нее можно избавится, самая действенная процедура очень сложна в описании так как нужно провести ряд последовательных действий и их лучше показать на камеру.

Если же пробки нет а проблема с ГБЦ, то у вас будет постоянное или слабое бурление в расширительном бочке или уровень антифриза будет постепенно уходить.
Если же у вас ОЖ куда-то уходит и следов на двигателе нет, то тут может быть ОЖ оказаться либо в цилиндре, или же в глушителе что тоже частенько случается. Это говорит о проблеме с ГБЦ.

Неисправности расширительного бачка

Во первых обязательно смотрите на подтеки антифриза по бочку, бывает три проблемы с ним:

1- крышка расширительного бачка (задубела прокладка крышки) пропускает воздух, так же бывает деформация крышки РБ – расширительного бачка — только замена на оригинал.

2- сорвана резьба крышки расширительного бачка, в таком случае новая крышка надолго не поможет!

3- расширительный бочек имеет течь или лопнул по шву, который от увеличения давления в системе ОЖ двигателя проявляется, бывают такие случаи что по мере охлаждения ДВС щель стыкуется и ОЖ перестает выдавливать.

4- подсос воздуха (бывает, но редко)

Самое главное, это визуальный осмотр на предмет и мест утечек, и проверки на повреждения шлангов.

Обратите внимание на резьбу по которой закручивалась крышка бачка.

Бывает так, что если затягивать крышку, то она встает криво и жидкость без труда выходит из бачка. Если смотреть на резьбу бачка, то толком не понятно целая или нет, но если на нее подсветить оказалось с одной стороны она вся сорвана.

1. Белая эмульсия (пена) на щупе проверки уровня масла или на крышке маслозаливной горловины говорит о попадании охлаждающей жидкости в систему смазки, скорее всего – через дырочку в прокладке головки блока цилиндров. Иногда, правда редко прокладка бывает целой и невредимой, а утечка происходит из-за трещины в самом блоке. Но в любом случае при наличии белой эмульсии в системе смазки надо бить тревогу, а ещё лучше взять в руки инструмент и устранить неисправность.

2. Белый дым из выхлопной трубы при работе двигателя указывает на проникновение охлаждающей жидкости в цилиндр (цилиндры) двигателя. При этом её уровень уменьшается, так как она частично "вылетает в трубу". Выхлоп автомобиля может быть белым при прогреве двигателя, большом количестве конденсата и большой влажности воздуха – это не неисправность, а вот если "дымит" всегда и много – стоит задуматься.

3. Масляные пятна на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке или в радиаторе говорят о проникновении масла туда, где ему быть не положено.

Причина скорее всего в неисправности прокладки головки блока цилиндров. По крайней мере проверить её стоит.

4. Пузырьки, выходящие через расширительный бачок или радиатор указывают на проникновение в охлаждающую жидкость выхлопных газов. Где-то дырочка, и скорее всего она в прокладке головки блока. Некоторое количество пузырьков может появляться при замене охлаждающей жидкости – это нормально, а вот если тосол постоянно "пузырится" – значит что-то неладно.

5 . Засорилась маслозаливная горловина

6. Тосол уходит из под шпильки крепления выпускного коллектора

8. Вода из радиатора попадает в блок цилиндров – необходимо заменить радиатор

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять клапана двигателе Шевроле Лачетти. Это, обычно, связано с тем, что последние прогорали и появлялись проблемы в работе главного силового агрегата. Процесс замены достаточно сложный и потребует большого количества инструментов и времени.

Видео по замене

Видеоматериал расскажет, как заменить клапана на автомобиле, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса

Процесс замены

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены клапанов, стоит отметить, что автомобилист должен владеть конструктивными знаниями и умениями по ремонту главного силового агрегата. Так, процесс потребует демонтажа многих элементов, связанных с головкой блока цилиндров.

Комплект для замены клапанов.

Итак, прежде чем, что-то делать необходимо, собрать некоторый инструментарий. Что же потребуется автомобилисту: новые впускные и выпускные клапана, направляющие втулки, седла клапанов, маслосъемные колпачки, набор ключей и головок, отвертки, приспособление для рассухаривания клапанов, съемник сальников клапанов, время и руки растущие с того места.

Итак, когда все собрали, можно приступить непосредственно к пошаговому процессу замены:

Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.

Снимите распределительные валы и извлеките гидрокомпенсаторы из гнезд головки блока цилиндров. Гидрокомпенсатор удобнее вынимать с помощью магнита или присоски. Гидрокомпенсаторы нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на прежние места. Хранить гидрокомпенсаторы следует в том же положении, в каком они установлены на головку блока цилиндров, чтобы из них не вытекло масло.

Снимаем крышку распредвала.

Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов в головке блока. Если хотя бы на одной из них имеются следы износа, задиры или глубокие риски, отшлифуйте постели подшипников и измерьте после шлифовки зазор между постелями и шейками распределительных валов. Если зазор окажется больше номинального, замените головку блока.Для проверки герметичности клапанов залейте керосин во впускные и выпускные каналы головки. Если в течение 3 мин керосин не просочится из каналов в камеры сгорания, клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны. Установите под снимаемый клапан подходящий упор. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов. Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, выньте сухари клапана. Затем, постепенно ослабляя нажатие на рукоятку приспособления, полностью освободите пружину клапана.

Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте металлическую линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Замените головку, если зазор превысит 0,025 мм.

Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования угол фаски относительно плоскости тарелки клапанов у ДВИГАТЕЛЕЙ F14D, F16D должен быть от 45° до 45°25′,у двигателя T18SED — 44°. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу.

Выбор запасных частей

К выбору клапанов стоит отнестись серьезно, поскольку от качества изделия будет зависеть нормальная работоспособность главного силового агрегата. Как известно, существуют клапана впускные и выпускные, и они имеют разные каталожные номера, поэтому рассматривать их необходимо по отдельности. Кроме оригинальных изделий существует ряд аналогов, которые рекомендованы к установке на Шевроле Лачетти.

Оригинал

96440081 — оригинальный каталожный номер впускного клапана. Средняя стоимость изделия составляет 400 рублей за 1 штуку.

93333562 — оригинальный каталожный номер выпускного клапана. Средняя стоимость изделия составляет 1000 рублей за 1 штуку.

Вывод

Ехал я себе спокойненько, ехал и тут бац! Свиснтуло что то и заглохла машинка. Я сначала не понял в чем дело, попытался завести (зря, лучше бы я этого не делал). При разборке оказалось, что ролик паразитный заклинило, расплавило и вырвало с оси.

Головка блока оказалась относительно чистой. Все элементы привода ГРМ кроме ролика остались целы. Правда шарики от подшипника оставили вмятинки на звездочке коленвала, под замену.

Открутил все болты, сняли голову, вот что увидели под ней.

Впускной коллектор загажен отложениями, очень трудно отмывался… За 100000 нагар на поршнях на мой взгляд небольшой. Отмылся тряпочкой с керосином.

Отмыл моторный отсек, заказал все прокладки 96378805;90076127;96293025;96461130;96963220, помпу 96352650 , ролики 96350526;96350550, ремень 96417177, колечки на клапанную крышку, прокладку старую оставил. В пятницу головку отдал в сервис, оказалось что лопнула 1 направляющая, ремонт занял 4 дня(в выходные сервис не работал), по цене вышло 8500 работа, 6500 запчасти. +5800 то что сам ставил.

Комментарии • 132

Молодец! Спасибо тебе! чётко, спокойно и понятно. и без мата. аж приятно смотреть и слушать. Подписываюсь

+Bright life- спорт Спасибо, всегда рад!))

Спасибо большое за отличное учебное пособие! Просто лайк без лишних слов!

Молодец побольше бы таких мастеров

Спасибо большое, очень приятно смотреть и слушать, буду себе на нубире также делать

Саня красавчик - всё так понятно, и доходчиво ! Успехов тебе

Спасибо за большое за видео! Без воды. Очень все понравилось!!) и вопрос, а сколько стоит такая услуга у Вас?

Отличное видео молодец!!
👍👍👍

Спасибо полезное видео.👍👍👍

Спасибо за видеоролик .Такая же работа предстоит .В1 цилиндре резьба в масле.Давление 9.10, 11,12.по порядку.ДВС такой же АВЕО 1.6 .Тяга хорошая.
на х/х горячем двс слегка неровна трусит.зимой при запуске гидрик 10 секунд стучит .Скорей всего придется снять головку.Что посоветуешь.

Если направляйки не разбиты, можно обойтись и без снятия головы! А провести подобную процедуру.

Сколько пробег был на машине, и помогла ли замена колпачков от жора масла?

Мастеру гбо за такую установку руки нужно поломать!

А как ослабить ремен гру чтобы снять распередвалы??

ну ты и красавчик!причем капитальный,очень круто!скоро тоже такая процедура предстоит!скажи как нужно зажимать распредвалы?динамой зажимал или от руки?какой гандончик -диаметр?и как определить какой гидрик стучит!спасибо!лайк тебе!

+саша талько Спасибо! )) Вообще в мануале идут моменты затяжек всех соединений или по таблице.. Многие затягивают на ощупь, когда рука набита. Диаметр стержня клапана на Лачике 6мм. При снятой крышке и распредвалов, прожимай каждый гидрик большим пальцем, тот который (ые) будут легко проваливаться и есть стучащие!

Скажи пожалуйста с глушителя дым сильный шёл? До замены колпочков

отлично проделанная работа! лайк!

Конечно надо ставить как стояли

Я не понял! Если давить воздухом на поршень 1 цилиндра то он уйдёт вниз НМТ. Клапан в него никак не упрётся. Вверху ВМТ будут 2 и 3 поршня. Получается в вашем случае клапана прижаты только воздухом. Довольно таки опасно. Шланг слетит и клапана упадут в цилиндр.

+US SR Почему же уйдет. Для предотвращения проворота коленвала авто ставится на 5ю передачу и затормаживается ручником и опорами под колеса - как я и говорил в видео.. Меняем сразу на 1м и 4м цил, затем поворачиваем на пол-оборота и 2-3й.

Какое давление подавал в цилинд?

а как узнать что это точно неисправность сальники клапанов, по каким тестам это можно определить?

В первую очередь резьбовая часть свечи, как правило, в масле. А вообще скоро выставлю видео с этим тестом.

Подскажите пожалуйста на двигателе 1,8 LDA распредвалы одинаковые. Или разные? Спасибо

Если я правильно помню, номера у них разные, но визуально один в один.

А такое на Опеле астра аш 1.4 90 кобыл можно сделать?

Красавчик грамотно и умно.

Как правило замена сальников клапаном особо не кому не помогают.Если даже их меняют то нужно обязательно пошатать клапан вдруг там износ по направляющей?То какой резон тогда менять сальники клапанов?

Согласен! Эта замена эффективна при нормальных направляющих втулок! В ином случае, проблема уходит совсем не на долго. ((

Какой пробег у машины?

+anegru78 Точно не знаю. В районе 200т км..

спасибо дружище все хорошо объяснил, сам свою тож ремонтирую над колпачки менять, ток не понял, как грм снять и натянуть, без откручивания помпы. что там у тебя за приспособа?

+Roman Kozorezov Снять то не проблема, отпустив обводной ролик или сняв один из шкивов р-ла. А ставить либо помпу провернуть, либо есть одна хитрость с натяжным роликом. Есть у меня на канале предпоследнее видео.

Сань привет. 1.9 тди 85 квт ауди. На холодную плохо заводится. Ощущение такое как будто не хватает топлива, схватывает рывками. После заводи поработает секунды 5 глушу заводится идеально. Меняны Рем комплект насос форсунок, новый распредвал, новые гидрокомпенсаторы. Где-то 1.5 года назад менял сальники клапанов. Свежее масло, фильтра, все!! Кстати, после замены резинок форсунок и гидриков с распредвалом на холодную завелась отлично, при низкой температуре простояла ночь на улице сделали и завелась. Приехал домой 160км.и утром сюрприз. Опять завелась хреново как и раньше. Расход топлива в идеале 5 по трассе. Тяга отлично, слегка кушает масло, где-то 100 на 1000км.говорили что турбина, вроде есть шат. Что подскажешь. Спасибо

Привет! Ну тут надо разбираться по месту и поочередно. Свечи накала все живые? Если да, то очень похоже на воздух в системе!

На шевроле Эванда 2л можно таким методом поменять сальники клапанов? Как определить от чево жор масла сальники или кольца для меня сложно определить? С уважением зарание спасибо. Видимо супер.

Спасибо! На Еванде не приходилось производить такую работу. Думаю должно получиться.. есть у меня видос - тест на жор масла за 5мин.

Все по теме Замена сальников клапанов Chevrolet Lacetti

Мне б. Про ГМО. Посмотреть чего не будь. И про движок 27. После капеталке. Масло жрет примеру на 1000 км. Гр 100. Это норм.?

На заводе тоже так мажут локтайтом полностью? В книжках только вроде по периметру мажут и вокруг колодцев с болтами.

В Одного теоритически реально, но не Рекомендую, и вот почему. Во-1х) Это не Безопасно Во-2-рых) Тратится в разы больше сил, времени, нервов (и сигарет. ) Тут самое главное, это выстроить 'Городушку', итак делаем следующее: Сбивается Щит большой из Досок, он будет ложиться на Бревнышки (или Кирпичи-Шлакобл оки. ) - ложиться поперек, между колес, как раз под КПП-Раздатку (высота регулируется по месту Кирпичами. ). Габарит Щита, - чтобы торчало из под машины сантиметров на 40 (чтобы можно было подойти с одной и другой стороны и поднимать этот Щит). На Щит ложится ДВП-Стенка (от старой Мебели, что валяются на помойке. ) Аккуратно опускаешь (с помощью Помошника!) КПП-Раздатку на ДВП (которая лежит на Щиту. ) и тут же подпираешь Чопиками-деревян ными Брусочками. Брусочки Шуруповертом прихватываешь на сморезы, чтобы КПП не съехало. И аккуратно опускаешь на перекладину (щит от Ямы) - (!) чтобы КПП не съехала! и не завалилась. Делаем дела, меняем изношенные Диск, Вилку, ПодШипник - готовим все для установки КПП на место. ЩИТОМ большим подгоняешь к Дырке КПП (так, что там остается приподнять на пару сантиметров). ЩИТОМ Помошник приподнимает КПП, 2-рой Центрует и загоняет 1-й Вал в Дырку Сцепления. Помошник бегает то с одной то с другой стороны приподнимая Щит, 2-рой толкает КПП, чтобы в Дырку зашло, да так, чтобы не сбилась Вилка Сцепления вместе с ПодШипником! Если ничего не получается Помошник прыгает в Яму, и становится под 1-й Вал, упираясь головой в КПП (лучше одеть толстую Шапку, чтобы голову не продавило. ) и руками и головой шевелит 1-й Вал. Тут еще нужно прочитать про себя какую-нибудь самопридуманную молитву, чтобы Силы Света тебе помогли и голова не треснула от тяжести, когда будешь приподнимать КПП головой. В это время 2-рой толкает КПП вперед, чтобы Вал вошел в Дырку Сцепления. И только такими вот совместными усилиями, по-колхозному, мучаясь от Боли, и теряя последнюю надежду, тут срабатывает какое-то везение, и КПП таки входит чудесным образом в Сцепление. Вот теперь ВСЁ!, теперь нужно быстро закручивать Кронштейны крепежа КПП, тут уже можно поставить Домкрат - никуда КПП не денется. А вы говорите в Одного - НУ-НУ! Здесь не только важна Физическая Сила, но и сноровка, Ловкость, терпение и Удача. Но если вы такой человек, в котором все эти качества сочитается, - то УДАЧИ в устанавке в Одного) Только учтите, что при потере Сил, вы потеряете в 1 прекрасный момент концентрацию и уронете КПП-Раздатку себе на ногу - и останетесь Инвалидом на всю Жизнь - обидно же будет, да? Тут же на Видео Камера выключалась и неизвестно сколько времени Автор Видео Страдал в Одиночку, пытаясь засунуть КПП в Дырку в Одного!)

Читайте также: