Кнопка старт стоп не крутит стартер

Обновлено: 29.01.2025

Кнопочку нажмешь кратковременно, а стартер молотит пока не запустится, т.е. ты не можешь по своему усмотрению отключить запуск. (у меня так вроде, тока всегда запускается).

Кстати, вчера вон маслали королку, аж с фильтра масло давануло. Во как в фильтре прихватило. Вон оно как бывает. -38 на ветру стояла

Одно радует-с чувством юмора у моих сограждан все впорядке))) А по факту конкретных предложений, я так понял, нет!!

Кнопочку нажмешь кратковременно, а стартер молотит пока не запустится, т.е. ты не можешь по своему усмотрению отключить запуск. (у меня так вроде, тока всегда запускается)

доброго всем времени суток. вы вот эту тему мусолили а конкретного ответа так и нет. получилась проблема, на улице - 30, машина простояла часа полтора на улице, подошел заводить, нажал заветную кнопочку, а там пишет ключ не найден и пилик пилик, хотели затолкать в тепло, но увы руль то заблокирован. и от сюда такой сложный вопрос! как его разблокировать? ситуация то разрешилась после пол часа мучений и того что замерз как "цуцик" даже сам не понял как и ключ сувал в коробочку и тер его, короче вопрос как разблокировать руль? не дай бог что на трассе произойдет как тащить то.

доброго всем времени суток. вы вот эту тему мусолили а конкретного ответа так и нет. получилась проблема, на улице - 30, машина простояла часа полтора на улице, подошел заводить, нажал заветную кнопочку, а там пишет ключ не найден и пилик пилик, хотели затолкать в тепло, но увы руль то заблокирован. и от сюда такой сложный вопрос! как его разблокировать? ситуация то разрешилась после пол часа мучений и того что замерз как "цуцик" даже сам не понял как и ключ сувал в коробочку и тер его, короче вопрос как разблокировать руль? не дай бог что на трассе произойдет как тащить то.

В мороз половина кнопки старт/стоп замерзает, остаётся только стоп, а он двигатель естественно не запускает.
Поэтому только замена кнопки.

Изображения

Инструкция по установки кнопки "Старт-Стоп" ( Start engine) на BMW E36.

После того как на Е36 начал клинить замок зажигания появилась идея установки кнопки Start engine. Кнопка была заказана тут, на тот момент за 1378 рублей, посылка пришла на восьмой день.

Внутри коробки было все необходимое для подключения и установки: кнопка с проводами, блок управления, проводка, два брелока иммобилайзера, RFID кольцо-считыватель, схема подключения.

Сначала все поставил на свои места. Кольцо положил под центральную консоль в районе пепельницы.

Для того чтобы можно было просто положить ключи с брелоком в этот кармашек.

Блок управления прицепил пластиковыми хомутиками к трубе под приборной панелью со стороны водителя.

Кнопку сначала хотел установить вместо прикуривателя, но она оказалась больше чем я думал. Единственное подходящие место для нее здесь.

Для установки кнопки нужно подогнуть металлические ушки

и вставить кнопку в просверленное отверстие, сильно прижать ее и после этого разогнуть ушки с обратной стороны панели.

После установки всех элементов снял замок зажигания и удалил из него личинку, механизм блокировки руля и поставил на место.

Теперь можно подключать!

Основная колодка блока управления.

Черный провод блока — МАССА, прикручиваем к кузову

Желтый — СТАРТЕР, соединяем с черно-желтым (черный с желтой полосой) проводом замка зажигания

Синий — ACC (первое положение замка зажигания), соединяем с фиолетовым проводом замка зажигания

Белый — ЗАЖИГАНИЕ 1 (второе положение замка ), соединяем с зеленым проводом замка зажигания

Коричневый — ЗАЖИГАНИЕ 2 (второе положение замка), соединяем с зелено-белым (зеленый с белой полосой) проводом замка зажигания

Красный — +12В (питание блока управления), соединяем с красным проводом замка зажигания

Синий с белой полосой — к лягушке педали тормоза

Коричневый — не используется

Логика работы кнопки : ложим брелок в карман на центральной консоли (в районе кольца), раздается звуковой сигнал(система активна), первое нажатие = первому положению ключа зажигания, второе нажатие (без нажатия на тормоз) включается зажигание = второму положению ключа, третье нажатие (без нажатия на тормоз) выключается все и система начинает пищать сигнализируя о том что ключи находятся рядом с кольцом, если брелок находится вне зоны действия кольца то через 35 сек. прозвучит один сигнал говоря о том что система заблокирована.

При удержании педали тормоза становится активна система запуска двигателя 2 режима , короткое нажатие стартер крутит 0.8сек. и отключается, длинное нажатие стартер будет крутить пока не отпустите кнопку.

Без брелока система заблокирована при первом нажатии на кнопки включается ACC примерно на секунду и выключается, на последующие нажатия кнопка не реагирует вообще.

В положение АСС и ЗАЖИГАНИЕ кнопка моргает, при работающем двигателе горит постоянно.

Двигатель заглушить можно только когда нажата педаль тормоза.

После того как все проверено и собрано осталось вставить красивую заглушку в отверстие где раньше была личинка замка.

Красивая заглушка — это крышка от тормозной жидкости ))) Идеально подошла по диаметру, а вот по высоте пришлось немного обточить.

После некоторого времени использования данного девайса, оказалось что второй режим ( длительное нажатие кнопки ) не работает, стартер крутит всего 0.8 секунды сколько не дави на кнопку. Двигателю не всегда хватает времени для запуска, а зимой он вообще не заведется, а так как зима близко было заказано подобное, но другое устройство.

Далее представлено две схемы подключения кнопки старт/стоп:

1. Установка готового комплекта с кнопкой, блоком управления и проводами (цена около 35$), см. каталог Алиэкспресс;
2. Самостоятельное изготовление одной из самых популярных схем на основе автомобильных реле (стоимость около 6$).

В обоих случаях реализовать схему можно на любом автомобиле Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина, Приора или Нива 4×4), в том числе и иномарках. Кнопка устанавливается на место замка зажигания.

Замок зажигания можно:

• убрать;
• оставить. Кнопку старт/стоп подключить к разъему замка зажигания (позволяет в течение 10 минут вернуться к схеме запуска с ключом), а чтобы руль не блокировался оставить в нем отпиленный и повернутый ключ.

Установка кнопки старт/стоп двигателя (готовый комплект)

Наиболее популярным среди автолюбителей считается схема, когда запуск двигателя кнопкой происходит при нажатой педали тормоза. Все нажатия короткие, то есть удерживать для работы стартера не нужно. Именно такой алгоритм работы мы и получаем:

• Одно нажатие — режим ACC;
• второе нажатие — зажигание включено;
• третье нажатие — зажигание выключено;
• Чтобы завести двигатель нужно нажать педаль тормоза и нажать кратковременно кнопку старт/стоп (если плохо заводится, можно зажать и держать кнопку, тогда стартер будет работать).

Универсальная схема подключения кнопки старт/стоп из комплекта:

Теперь в кармане можно носить только брелок от сигнализации.

Схема установки кнопки старт/стоп (минимальные затраты)

Без педали тормоза	С нажатой педалью тормоза
Первое нажатие кнопки	Включение зажигания	Запуск двигателя
Второе нажатие кнопки	Выключение зажигания	Остановка двигателя
Нажатие кнопки при запущенном ДВС	Остановка двигателя

Потребуется:

• Кнопка старт/стоп без фиксации (продается отдельно на китайском рынке за 5$);
• 4-х контактное реле с нормально открытым контактом (3 шт);
• 5-ти контактное реле с нормально закрытым контактом (1 шт);
• Реле задних противотуманных фар (ЗПТФ), каталожный номер 2114—3747 (23.3777);
• Провода и клеммы.

Описание подключений к реле ЗПТФ (цвета проводов указаны для ВАЗ 21214 (Нива)):

1. Рабочий контакт реле (+) — подключаем +12В от АКБ (коричневый цвет в колодке замка зажигания).
2. Разрешающий сигнал (+) — тоже +12В от АКБ, т.к. стоит перемычка между 1 и 2 контактами.
3. Общий (-) — масса.
4. Рабочий контакт реле (нагрузка) — подключен +12В при включении зажигания (голубой провод в колодке замка зажигания).
5. Управляющий сигнал (-) — подключаем кнопку старт/стоп.
6. Разрешающий сигнал (+) — пусто.

Общая схема подключения кнопки старт/стоп:

Всего в машине будет три точки подключения:

1. Колодка замка зажигания (контакт 15 — +12В после зажигания, контакт 30 — +12В от АКБ);
2. К концевику педали тормоза;
3. К проводу управления (блокировка) стартером, чтобы стартер не работал после запуска двигателя. Найти подходящий контакт можно в моторном отсеке (для Нивы — это черно-красный провод), либо подключится к лампе давления масла или лампе аккумулятора.

В случае использования сигнализации, в схему можно добавить еще одно 5-ти контактное реле, которое будет блокировать кнопку при постановке машины на охрану:

А как считаете вы, нужно ли отказываться от привычного замка зажигания с ключом в пользу кнопки? Какой вариант такого тюнинга вам больше подходит? Напомним, в статье представлено только две схемы подключения, на самом деле их на много больше. Кстати, а вы знаете, как на Гранте сделать автоматическое открытие багажника?

Проблема запуски с кнопки старт-стоп.

Всем доброго времени суток форумчане!
Помогите мне пожалуйста с проблемой одной. Машина 2011 года, на автомате. Машина стала часто не заводится с кнопки старт-стоп. Можно хоть 10 минут стоять тыкая её, а толку мало. Нажимаю кнопку, приборная панель загорается, всё функционирует, но машина не заводится Бывает что спустя некоторое время всё таки её можно завести.
Сегодня заметила что с автозапуска машина нормально заводится, а вот с кнопки не хочет. Может кто знает в чём проблема может быть? Слышала что батарейки в иммобилайзере поменять надо, но тогда возникает сразу другой вопрос - а как же она с автозапуска запускается?
В общем помогите пожалуйста, заранее благодарна!

Здравствуйте. Начну издалека. Летом, когда автозапуском не пользовался, запуск двигателя с ключа зажигания стал работать "через раз" (авто Приора). То есть при переводе ключа в положение II, приборка немного притухает, раздается глухой щелчок и тишина (приборка снова яркая). Разобрал замок зажигания, проверил контакты, всё нормально. Всё равно греша на замок зажигания, от его клемм подключил кнопку (без фиксации), которая при нажатии имитировала положение II замка (на один контакт кнопки подключил контакт 30 замка зажигания, на другой контакт - контакт 50 замка зажигания). И когда не получалось заводиться с ключа, я заводился с кнопки без проблем. И вот пришла осень - пора автозапуска, и вдруг те же симптомы, что с ключом зажигания. Жму включение автозапуска, зажигается приборка, качает насос, притухает приборка, щелчок, тишина. Второй, третий, четвертый раз, SP на брелке. И тоже работает через раз, и на холодном движке и на горячем, абсолютно непредсказуемо. Что может быть? Куда лезть?

Ответы 11

Как на замке так и в сигнализации подгорели контакты.

Я замок разбирал,смотрел контактные площадки, всё чистое.

АКБ проверить ,зарядить . И провода силовые от него .Массу на двигатель .

Щелкает втягивающее реле на стартере, значит с замка зажигания сигнал идет, это можно мультиметром проверить на красном проводе втягивающего реле на стартере, благо в приоре доступ к нему не затруднен. Затем проверить питание после втягивающего - на мотор. Может контакты втягивающего, а может щетки мотора поизносились. Если проблематично самому, то к автоэлектрику.

Втягивающее реле я поменял, но проблема не исчезла. кроме этого с кнопки (которая обходит замок зажигания) всегда заводится с "полпинка". То есть вообще не понятно, где проблема

так вопросы не боевого характера :

2 штатный иммо активен ?

А91, штатный иммо активен

Втягивающее реле я поменял, но проблема не исчезла. кроме этого с кнопки (которая обходит замок зажигания) всегда заводится с "полпинка". То есть вообще не понятно, где проблема

Проблема в тех цепях, которые ОБХОДИТ Ваша КНОПКА, которая может завести. ПЛОХИЕ КОНТАКТЫ. Даже если они чистые, но не смыкаются, как положено или плохой контакт не в самом замке, а в фишке его разъема - ЩЩастья не будет. Извечнеая болезнь ВАЗов. Ну атеперь надо шерстить всю цепь до самого стартера. МаФынка еще мальца поДстарела - ситуация с потерями и просадками в переходных разъемах и контактах стала еще хуже. Автоэлектрик грамотный с прибором в руках (я про вольтметр) Вам в помощь. Ищем - где идет ПРОСАДКА. Ищем вокруг замка зажигания в первую очередь, а потом по всей цепи до самого стартера. Причем не только по цепи +12 вольт ищем - проверяем и просадку по цепи: МИНУС аккумулятора-кузов-мотор. Там тоже бывает "веселуха" с потрелей пары-тройки вольт из-за ржавчины-грязи-окислов.

А91 - "автомат Калашникова" среди систем охраны и если она НАСТОЯЩАЯ (А 91 - не китайская подделка, которых китацы наклепали не меньше, чем поддельных АК), то она вообще не при делах.

Кнопка обходит только цепи сигнализации. Я приложил рисунок, как подключена кнопка и как подключены (как мне кажется) цепи автозапуска сигнализации. То есть, независимо от того, с ключа или автозапуска заводится машина, питание на стартер идет через предохранитель и силовое реле сигналки. Получается, что надо проверить цепи на трех проводах от сигналки: красном (с предохранителем), тонком ч/ж и толстом ч/ж. Я более внимательно позапускал движок, уточню, что при запуске щелчка втягивающего реле нет (видимо, питание на втягивающее не поступает). Когда поворачиваю ключ в положение II, приборка притухает и остается притушенной, пока я держу ключ в положении II. Когда отпускаю ключ в положение I, приборка снова яркая. Нюанс неисправности в том, что она плавающая и поймать момент (с инструментом в руках), когда всплывает эта "ошибка", сложно.

Думаю, если бы была просадка напряжения на "МИНУС аккумулятора-кузов-мотор", то и с кнопки плохо бы отрабатывало запуск.

Когда машина заводится с ключа, тогда и автозапуск работает нормально.

Все провода сигналки (красный и ч/ж) хорошо припаяны к проводам замка зажигания (проверил).

Правильно ли я понимаю, что даже при запуске с ключа, питание на стартер идет через реле сигнализации?

И для чего так сделано (типа защита от повторного поворота ключа в замке при выполенном автозапуске?)?

И не могу понять, о чем говорит притухание приборки во время поворота ключа или попытки автозапуска?

Попробовать прикрутить лампу на толстый ч\ж провод и при возникновении проблемы смотреть, загорается ли она? И если не загорается, куда рыть? Почему-то закрадываются мысли о дохнущем реле сигналки.

Начинаем с чистки клемм аккума, чистки контактов проводов на клеммах аккума, далее массы, плюсы. Перед этим берем тестер и меряем напругу на заведенном двигателе на клеммах аккума, потом на генераторе. Если отличие более 0,5 вольт - сразу ревизия по пункту 1. Тем же тестером меряем напряжение на замке зажигания, далее на реле стартера, оно находится в монтажном блоке. Вкл. Стартер, смотрим напругу. Далее провод идет в фишку за левым воздуховодом. В общем надо искать.

На практике был аналогичный случай, приехал клиент, стоял автозапуск, в итоге выявил - провода от сигналки на запуск были просто приложены к проводам замка зажигания и замотаны изолентой.

Читайте также:

  
• Чанган гарантия от сквозной коррозии
  
• Opel astra h скрипят дворники
  
• Гольф 4 точки подключения сигнализации
  
• Антирадар супра инструкция по применению
  
• Ларгус проблемы с коробкой