Киа венга плохо заводится
Ваша машина не заводится, когда вам нужно попасть на важную встречу! Не паникуйте, вам не нужно быть механическим гением, чтобы делать это эффективно. Терпеливо следуя советам из этой статьи, вы легко устраните проблему и перезапустите свой Kia Venga.
Сначала мы постараемся проанализировать ситуации, которые могут помешать заведению вашего автомобиля.
Причины, препятствующие запуску вашего Kia Venga
Вполне вероятно, что аккумулятор не выдержит того, чтобы вы оставляли фары включенными на всю ночь или когда ключ от автомобиля оставался в замке зажигания.
Чтобы убедиться, что он действительно исходит от аккумулятора, а не где-либо еще, прежде всего проверьте освещение ваших фар. Действительно, низкая интенсивность или отсутствие освещения будут плохим признаком для вашей батареи.
Различные причины, по которым Kia Venga не заводится
Моя Kia Venga не запускается из-за батареи
В большинстве случаев для Kia Venga, которая не запускается, задействуется аккумулятор, потому что именно он дает энергию, необходимую стартеру для запуска двигателя.
Возможно, проверьте, не загорелись ли какие-нибудь индикаторы на вашей приборной панели. См. Загорающийся свет, указывающий на неисправность.
Если при повороте ключа Kia Venga дергается, очень вероятно, что аккумулятор разряжен и, следовательно, его необходимо перезарядить.
Небольшой совет, который окажет вам большую услугу: попробуйте установить в Kia Venga соединительные кабели, вы сэкономите на буксировке.
Если кто-то из окружающих владеет кабелями, он сможет зарядить вашу батарею достаточно, чтобы вы могли перезапустить двигатель, и батарея подзарядилась сама по себе. Подождите немного, прежде чем вернуться на дорогу, даже если ваша машина уже едет, было бы глупо заглохнуть на первом красном светофоре и начинать все сначала.
Погодные условия затрудняют запуск моей Kia Venga
Давайте двигаться дальше. Предположим, аккумулятор заряжен, но, к сожалению, Kia Venga все еще не запускается. Во-первых, помните, что влажность и климатические условия могут вызвать окисление, которое может отложиться на выводах батареи, что засоряет ее и может затруднить ее работу.
В идеальном состоянии клеммы имеют металлический серый цвет. Если они изменили цвет, важно их очистить. Сделать это можно железной щеткой или наждачной бумагой. Перед втиранием нанесите немного густого жира.
Стартер вашей Киа Венга
Итак, вы до сих пор следовали нашему совету, но ваша Kia Venga все еще не заводится. Пришло время побеспокоиться о стартере, этом маленьком электродвигателе, который дает двигателю автомобиля толчок к запуску.
Важно знать, что для того, чтобы он оставался эффективным с течением времени, требуется несколько простых и быстрых действий. Можно слегка встряхнуть заостренную часть стартера, что приведет к снятию углей и, таким образом, облегчит их прохождение.
Важно знать, что у этой детали нет определенного срока службы, все будет зависеть от ее использования, то есть от обслуживания вашей Kia Venga. Когда это начинает выходить из строя, это обычно вызвано плохим электрическим контактом, часто из-за тепла. Это снижает проводимость металлов. Если не жарко, то не может быть и речи.
Еще одно решение - завести машину, поставить Kia Venga на небольшой уклон и, нажав на секунду педаль сцепления, двигатель начнет работать быстрее и, вероятно, в конечном итоге запустится. Это сработает, если ваша батарея разряжена и не позволяет запустить стартер. В этом решении вы просто не используете его.
Генератор моей Киа Венга
Однако, если после вождения ваша батарея не была подзаряжена (поэтому ее по-прежнему невозможно включить при зажигании), два варианта, вариант n1, ваша батарея в вашем Kia Venga разряжена, вариант n2 - генератор переменного тока. Задача последнего - как раз подзаряжать его во время движения. Скорее всего, ваша батарея работает нормально, но генератор не может ее зарядить.
Вывод на вашу Kia Venga, которая не заводится
Если после всех этих шагов вы не можете определить неисправность, все же рекомендуется обратиться к специалисту, который может провести диагностику, чтобы получить более точную информацию, которая препятствует запуску вашего Kia Venga. Не забывайте все, что было сказано в этой статье, чтобы сопровождать ее информацией, которая может помочь вам в поломке вашего Kia Venga.
Ничего там не нада продувать. просто снять фишку и следить как будет вести себя заводка утренняя.. Еще хорошенько по нему постучать. Есть вероятность того что он может не дозакрывается или залипает уже и в блоке паров собирается больше чем нада. И тогда как мне уже тут писали, пока не провентелируется блок заводкой, ничего не будет.
Напрямую не советую, большая вероятность что лопнет бак, так как лишние пары выходят через абсорбер. Впрочем в моей ситуции можно ездить с дыркой в пробке, забить на клапан и абсорбер. ) Я просто не знаю на что повлияет особо этот клапан у нас, похоже разве что на расход при езде на бензине.
seny75 26.11.19, 18:12:09
OlegVPA 26.11.19, 19:17:54
Еще кстате, если клапан не полностью закрывается, находил совет: снять с него 2 трубки (вход и выход) и заглушить чем-то на время. Но я до этого не дошел, поменял клапан на новый (1000грн с россии заказывал). Старый когда зажигание включа очень громко постоянно щелкал, новый только если к нему близко наклонишся, еле слышно.
seny75 26.11.19, 20:37:26
OlegVPA 12.12.19, 09:53:50
seny75 12.12.19, 19:06:04
пока грешу на клапан(он есть в украине ) абсорбер пока не расматриваю 3000грн и ждать непонятно сколько.клапан отключал пробовал утром заводит не с5-6 а со 2-3 раза заводилась похолодало сейчас.думаю клапан
OlegVPA 13.12.19, 09:16:12
seny75 писал(а): пока грешу на клапан(он есть в украине ) абсорбер пока не расматриваю 3000грн и ждать непонятно сколько.клапан отключал пробовал утром заводит не с5-6 а со 2-3 раза заводилась похолодало сейчас.думаю клапан
Тогда заглушить трубку от клапана к мотору чем-то и при отключенном пробовать, возможно он не полностью закрывается. Заметил еще что старый клапан при включении зажигания довольно сильно слышно было как щелкает, новый очень тихо. Но у друга такой же каренс и клапан также щелкает, но проблем нет.
Кстате, снял абсорбер, он еле дулся, так что у меня проблема оказалась в паре клапан+абсорбер
seny75 13.12.19, 16:52:46
у меня периодически слышно запах бенза в авто при движении .а когда менял регулировочные тяги глворили под машиной сильный запах бенза . может тоже пара клапан +абсорбер
Duglas 14.12.19, 16:38:45
seny75 писал(а): у меня периодически слышно запах бенза в авто при движении .а когда менял регулировочные тяги глворили под машиной сильный запах бенза . может тоже пара клапан +абсорбер
Тут печалька, 99,9% трещина в баке, где-то есть мой пост с полным описанием по ремонту и снятию.
Проверить просто, правда на сухую погоду, да и во время заправки будет запах, а после движения будут потеки.
Отверстие в крышке идет с завода, с обратной стороны должен стоять клапан, вентиляция бака для отсутствия разряжения реализуется в этой машине не через заправочную крышку, а через фильтр + абсорбер.
Самый простой способ диагностики абсорбера (кстати мой неисправный продувался легко) дождаться того момента когда машина начнет заводится плохо по утрам, примерно с 5-7 раза. Нужно слить немного бензина, если цвет желто-коричневый, то абсорбер можно смело менять, от неисправного клапана цвет бензина не меняется. Это кстати ответ на вопрос почему после заливки свежего бенза машина какое-то время ездит, а потом снова плохо заводится.
Внутренности абсорбера растворяются бензином скорее всего от возраста и стекают в бак, отсюда и цвет бензина да и состав я думаю после этой химреакции сомнительный.
Пробег после замены абсорбера 15000 км, машина утром заводится с автозапуска с 1 раза, в баке 1/2 - 3/4 бенза.
OlegVPA 14.12.19, 20:38:12
seny75 писал(а): у меня периодически слышно запах бенза в авто при движении .а когда менял регулировочные тяги глворили под машиной сильный запах бенза . может тоже пара клапан +абсорбер
У меня так бак потек. ( новый с россии 17800, я успел оторвать на АИСе за 12000 летом. В гараже у соседа с баком таже беда. Еще кстате, может гдето трубка дырявая, или вообще спала, та что с бака в абсорбер идет. Вообще в первую очеред пересмотреть бак, не мокреет ли гдето.
Duglas писал(а):
Отверстие в крышке идет с завода, с обратной стороны должен стоять клапан, вентиляция бака для отсутствия разряжения реализуется в этой машине не через заправочную крышку, а через фильтр + абсорбер.
Самый простой способ диагностики абсорбера (кстати мой неисправный продувался легко) дождаться того момента когда машина начнет заводится плохо по утрам, примерно с 5-7 раза. Нужно слить немного бензина, если цвет желто-коричневый, то абсорбер можно смело менять, от неисправного клапана цвет бензина не меняется. Это кстати ответ на вопрос почему после заливки свежего бенза машина какое-то время ездит, а потом снова плохо заводится.
Пробег после замены абсорбера 15000 км, машина утром заводится с автозапуска с 1 раза, в баке 1/2 - 3/4 бенза.
У меня в крышке отверстие было просверленно. Я брал б/у после замены абсорбера специально изза него. Цвет бензина спорный. Я лью например мустанг на воге, они добавляют туда маркер который окрашивает его в зеленый цвет. Шел допустим добавляет желтоватого цвета маркер в свой повер.
Проверить РДТ можно и самому. Накачать бенза в рампу путем вел/выкл зажигания, чтобы бензонасос велбчался раз 10-15. Я так определил что у меня хана была РДТ. Между баком и абсорбером есть еще один клапан, крепится на баке над абсорбером, не дает парам с абсорбера уходить обратно в бак, мзлошки должны выходить из абсорбера в воздух, там отдельное 3е отверстие большое для этого есть.
seny75 15.12.19, 19:20:19
OlegVPA 16.12.19, 09:09:38
seny75 писал(а): блин прочитал нужно смотреть от бака и до двигателя (бак проверить трудно дожди он постоянно мокрый)
Бак легко проверить если потеет бензином, там четко выделенная часть мокрого будет, сухой бак или мокрый не важно. А вот трубка от абсорбера до двигателя идет через подрамник и там есть пару мест где ее могло как пережать, так и перетереть (
Ну в начале глянуть трубки которые на баке над асборбером, там 4 соединения, у меня одно как-то было выскочило и тоже бздело, это уже после замены бака было.
Вот так у меня потек выглядел:
seny75 16.12.19, 11:58:47
старлей 17.12.19, 13:44:12
seny75 17.12.19, 17:06:43
ок попробую а что даст ? Сегодня поставил машину не отключеным датчиком завтра буду смотреть что и как
Кто сейчас на конференции
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Time : 0.758s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.63
почистить можно саму сетку-фильтр, который стоит рядом с датчиком(болт под ключ 14 ищите обычно находится под датчиком его отворачиваете и там стоит сетка, вытащили и промыли, вот ее и надо чистить), а процедура, что показана на видео называется мартышкин труд). Датчик он работает либо нет, разбирать его и что-то выдумывать лично я не вижу смысла если с ним проблема и он подклинивает его просто надо заменить, ходят они по 100 и больше т.км., конечно если делается во время ТО, замена масла ДВС я имею ввиду опять же заливать то масло, что положено для конкретного двигателя. У соседа по гаражу на венга с свечой зажигания пока проблем еще не было >)
Уменя на холодную заводиться с пол оборота а когда проеду 20 30км не заводится через пол часа заводится спасибо заранее
распредвала без шпонки и иногда нужно корректировать и очень часто шестерня коленвала шпонушечку подрезает просто дополнение Николай огромное спасибо )) Периодические трудности с свечой зажигания уже напрягают )))
Мне приятель сказал на венга и без свечи зажигания куча чего чинить ;) На моём ваз21061 установлен карбюратор солекс 8, электроное зажигание, обём двигателя 1,5 жиклёр на холостой ход 41. первая камера топливный 100 воздушный 140. вторая камера топливный 115 воздушный 155. Подскажите пожалуста СТОИТ ЛИ ИХ ЗАМЕНИТЬ НА ДРУГИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА НА ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЗДИТЬ С НИМИ.
Немецкий автопром уже более 10 лет назад перестал надёжную технику производить,но поклонники ещё уверенны,что это не так.
Баран ты авто миханик, если я забыл ключи не в замке зажыгания а на сидении, стекло нильза опустить, и дверь тоже плотно прикрыта. У меня и без свечи зажигания на киа куча чего навернулось Ж))
Приветствую Макси! Хайлюкс 2,5 дизель 2013 г ехал по трассе в - 18, загорелся индикатор замены топливного фильтра, затем через 20 км заглохла машина. Слил с крана воду, закрыл краник, накачал, завёл, но с трудом. Проехал обо города 200 км, заменил фильтр проехал 400 км опять заглох, с накачкой опять слил завёл проехал 10 км и теперь не заводится ни в какую, подкачка в ручную дизель качает, а с насоса тнвд не идёт. В чем может причина, да и индикатор не Гаснет
Очень, очень хорошая машина. Экономичная, просторная внутри, при внешней компактности, все под руками, прекрасный обзор лобового стекла, откидываются сидения и она становится большущая, выносливая, хорошо держит дорогу и очень надёжная, а, самое главное, не прихотлива в обслуживании. Вообщем, жаль, что такие машины больше не присутствуют на российском рынке.
Пожалуй, единственный недостаток - это низкий клиренс, но в городе это не мешает совсем, да и за городом тоже.
Большой багажник. Двойной дно позволяет спятать ненужное. Очень компактна манёвренна , надёжный двигатель очень довольны машиной.
Поломок не было особо за 140 тыс пробега . стойки стабилизатора заменили и натяжной ролик на ремне генератора. Свечи и масло не в счет))
10 месяцев назад
10 месяцев назад
Автомобиль небольшой снаружи, просторный внутри. Вместительный багажник. Быстрый разгон, хорошая проходимость, маневренный.
К 10-летнему возрасту красили крышу и зад из-за появившейся ржавчины. Очень неудобно расположен аккумулятор, без танцев с бубнами снять не получалось даже у специалистов.
Маленькая с наружу очень большая внутри , капитанская посадка за рулём как на кросовере, замечательное отношение веса к мощности можно погонять .
Авто эксплуатируем на пару с женой как говорится и в хвост и в гриву. В основном короткие перебежки работа, школа, садик, магаз, родители. И каждый божий день как день сурка по кругу. Живёт у подъезда круглый год, гараж есть ставить в лом). Все работает, не подвела ни разу. Места внутри "много", санки, плюшки, комплек резины все залазиет.
Независимый обзор посвящен дизельному двигателю Хендай Элантра и Киа Сид – D4FB 1.6 CRDi 16v мощностью 90/115/128/136 лошадиных сил. В статье будет рассмотрена надежность, технические характеристики, отличительные особенности, отзывы автовладельцев, интервалы обслуживания, реальный расход топлива, наиболее распространенные поломки, предельный ресурс, плюсы и минусы южнокорейского турбодизеля.
Из года в года популярность южнокорейских моделей концерна Hyundai/Kia Motors, оснащенных дизельными моторами CRDi (Common Rail Direct) уверенно растет, причем происходит это, как на российских, так и европейских рынках. Главная причина такой востребованности сосредоточена в доступной цене обслуживания и в меру надежной конструкции ключевых узлов. К одному из таких силовых агрегатов можно по праву отнести в меру современный среднеобъёмный турбодизель 1.6 CRDi, серии D4FB официальное представление, которого состоялась в июле 2005 года на международном Берлинском автосалоне, как штатного узла Хендай Элантра в кузове HD четвертой генерации.
Гамма дизельных силовых установок линейки “U1/U2” состоит из следующих серий двс: D3FA 1.1, D4FC 1.4, D4FA 1.5 и D4FD 1.7.
Рассматриваемый турбодизель D4FB 1.6 CRDi был представлен публике вместе со своим собратом по семейству 1.5-ти литровым силовым агрегатом заводской серии D4FA. Оба турбодвигателя очень схожи между собой (установлена аналогичная топливная аппаратура, приводной механизм газораспределения) и единственное, что их отличает друг от друга – это разный диаметр цилиндров. Однако стоит заметить, что рассматриваемый турбодизельный двигатель D4FB имеет слабое распространение на рынке постсоветских стран (справочно: в основном этот мотор ставили и ставят на модели, предназначенные для западноевропейских рынков). Стоит сказать, что на сегодняшний день существует две модификации обозреваемого турбомотора, которые различаются друг от друга крутящим моментом и выходной мощностью. Первая группа узлов “U1” включает версии дизелей “LP” на 90 лошадей и “HP” на 115 лошадок (в большей степени устанавливаются под капот сверхкомпактных и компактных моделей). Вторая группа узлов “U2” включает версии дизелей “LP” на 128 лошадей и “HP” на 136 лошадок (данными моторами оснащаются только среднеразмерные автомодели).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТУРБОДИЗЕЛЯ D4FB 1.6 CRDi
Краткая справочная информация по силовой установке D4FB 1.6 CRDi:
— турбированный четырехцилиндровый дизельный двигатель с механизмом изменения газораспределительных фаз, управляющих продолжительностью открытия и высотой подъема клапанов DOHC (компонуется двумя верхними распредвалами и шестнадцатью клапанами);
— впрыск топлива: непосредственный (технология CRDi — Common Rail Direct);
— семейство моторов: “U1/U2”;
-заводская серия: D4FB;
-объем цилиндров: 1582 кубических сантиметра (диаметр каждого цилиндра — 77.2 миллиметра, длина хода поршня – 84.5 миллиметра);
— пиковая мощность: 90/115/128/136 лошадиных сил (при 4 000 оборотах в минуту), в зависимости от прошивки двс;
— крутящий момент: 220/240/255/260 Ньютон на метр (при 2 750 оборотах в минуту), в зависимости от версии узла;
— система фазорегуляции: Dual CVVT (установлено два фазовращателя — один на впуске и один на выпуске).
Подробные сведения по турбодизелю “U” — D4FB 1.6 CRDi 90/115/128/136 л.с:
— Облегченный жаропрочный чугунный блок цилиндров с рядной схемой расположения четырех цилиндров R4 и алюминиевая головка (ГБЦ) на 16v (ключевые особенности: устанавливается высокоэффективный турбонаддув марки VGT (рабочее давление – 240 Бар) с изменяемой геометрией лопаток, автоматические гидрокомпенсаторы, фирменный механизм вихревых дроссельных заслонок SCV (Swirl Control Valve); компонуется системой рециркуляции отработанных газов, оснащенной клапаном EGR с электроприводом; стоит штатный фильтр сажевого типа DPF; экологический класс Евро-4/5).
— Топливная аппаратура: Common Rail Direct (CRDi) от Bosch с непосредственным впрыском. Подача горючего в камеры сгорания цилиндров осуществляется при помощи электромагнитных форсунок серии CRI 2. Солярка в форсунки подается топливным насосом высокого давления из общей рампы (рабочее давление в системе — 1500 Бар). Степень сжатия – 17.3 к 1.
— Приводной механизм распределительных валов: двойная цепь ГРМ с одним натяжительным роликом (фактический срок службы – 150 тысяч километров пробега до технического обслуживания; при перескоке или обрыве – гнет клапана).
— Расход топлива, на примере, компактного хэтчбека Киа Сид 2 2018 (128 л.с) в кузове JD, оснащенного механической трансмиссией в комбинированном формате эксплуатации составляет: 4.8 литра (в городе – 5.8 литра, на трассе – 4.2 литра) дизтоплива на 100 километров пути.
— Объем моторного масла, необходимый для замены – 5.2 литра (производитель рекомендует заливать синтетическую смазку Motul/Shell с допусками 5W-30/5W-40).
— Реальный предельный ресурс двс на практике: 300-330 тысяч километров пробега (допускается частичный капремонт).
— Страна изготовления: Словакия, дочерний моторный завод концерна Hyundai/Kia Motors в Жилине.
На какие еще модели (серия кузова, поколение и годы выпуска) ставится мотор D4FB 1.6 CRDi?
— Хендай Элантра в кузове AD, шестая генерация (годы выпуска: с 2016 по 2020).
— Хендай i20 в кузове PB, первая генерация (годы выпуска: с 2008 по 2014).
— Хендай i30 в кузове PD, третья генерация (годы выпуска: с 2016 по 2018).
— Хендай ix20 в кузове PA, первая генерация (годы выпуска: с 2010 по 2019).
— Киа Сид в кузове ED, первая генерация (годы выпуска: с 2006 по 2012).
— Киа Сид в кузове JD, вторая генерация (годы выпуска: с 2012 по 2018).
— Киа Церато в кузове TD, вторая генерация (годы выпуска: с 2008 по 2013).
— Киа Соул в кузове PS, вторая генерация (годы выпуска: с 2014 по 2019).
— Киа Венга в кузове MA, первая генерация (годы выпуска: с 2010 по 2019).
— Киа Стоник в кузове IS, первая генерация (годы выпуска: с 2017 по 2019).
Какими плюсами и минусами славится турбированный дизельный мотор D4FB 1.6 CRDi 16v?
Сильные стороны турбодизеля:
— Скромный расход топлива, особенно это ощущается при систематичной эксплуатации автомобиля на загородных трассах.
— Отсутствие повышенного расхода масла (масложора), что не свойственно для подобных типов турбодизелей.
— Тихая работа мотора на холостых и повышенных оборотах, что не характерно для дизелей.
— Турбомотор считается достаточно тяговитым, благодаря современной высокопроизводительной турбине, которая отлично подхватывает с низов.
— Почти полностью отсутствуют проблемы с запуском при отрицательных температурах на улице (мотор хорошо заводится до -25 градусов по Цельсию).
— Надежность турбодизеля можно назвать практически показательной в классе среднеобъемных двс.
Слабые стороны турбодизеля:
— Недолговечная приводная цепь газораспределительного механизма, которая имеет свойство растягиваться на малых пробегах.
— При сложном ремонте ключевых узлов могут возникать проблемы, вызванные редкостью мотора в наших широтах.
— Топливные форсунки очень сильно боятся некачественной солярки (при частом использовании некачественного горючего, срок службы топливной аппаратуры сокращается вдвое).
— Имеется серьезный дефицит многих ключевых деталей двигателя, особенно контрактных, поэтому покупать придется только оригинальные и то под заказ.
— Возможно появление шума на холостых оборотах, который имеет свойство доносится со стороны приводной цепи ГРМ.
Самые распространенные поломки и болячки турбодизеля 1.6 CRDi серии D4FB
1. Троение, вибрация и нестабильная работа. Как правило, подобные проблемы появляются по вине растянувшейся приводной цепи ГРМ и происходят эти неприятные явления зачастую ближе к 140-150 тысячам километров пробега. Как утверждают автомеханики, в большинстве случаев проблема решается заменой изношенной цепи газораспределения (главное в этом деле не проспать растяжение цепи, так как при ее перескоке или чего хуже обрыве, клапана гнет в 99% случаев).
2. Шум со стороны цепи ГРМ. В большинстве случаев шум со стороны цепи ГРМ на холостых оборотах довольно редко появляется до 120 тысяч километров пробега, однако, если он начался, то избежать его уже не получится. Подобная неполадка устраняется регулировкой натяжного ролика, что достаточно легко осуществить самостоятельно при помощи соответствующего инструмента.
3. Плавающие обороты, потеря мощности и тяги. Подобные неприятности являются типичными проблемами южнокорейских дизельных двигателей. Как правило, существенное падение мощности и провалы тяги возникают по причине чрезмерного загрязнения впускного коллектора, вихревых заслонок и клапана EGR. Как утверждают автомеханики, проблемы довольно легко устраняются при помощи специальной автохимии, которой промываются загрязненные компоненты двигателя (справочно: рекомендуется каждые 60-70 тысяч километров проводить профилактическую промывку коллектора и дроссельных заслонок специальными автохимическим средствами, чтобы не запускать детали до критического состояния).
4. Дерганье и самопроизвольное глушение. Как правило, рассматриваемый турбодизель начинает дергаться и самопроизвольно глохнут тогда, когда топливные форсунки сильно загрязнены. Однако такие же симптомы могут наблюдаться и в том случае, если выходит из строя регулятор давления топливной рампы. В любом случае, при появлении подобных симптомов, необходимо в срочном порядке обратиться на специализированную станцию технического обслуживания для детальной диагностики топливной аппаратуры.
5. Трещит и гремит турбина. По отзывам владельцев, нередки случаи появления неприятного громкого шума треска со стороны турбонаддува серии VGT на детских пробегах (до 70-80 тысяч километров пробега). По мнению автомехаников, зачастую проблема появления постороннего звука кроется в контакте проводки датчика наддува. В подавляющем большинстве случаев, проблема легко и быстро разрешается заменой участка проводки или самого датчика.
6. Плохо заводится на горячую. Если появляется затрудненный запуск разогретого двигателя, то в большинстве случаев проблема кроется в растрескивании трубки обратки, идущей от топливных форсунок. Подобная неполадка считается достаточно распространенной не только у обозреваемого дизеля, но и у всей линейки подобных моторов. Как утверждают автомеханики, данная проблема разрешается только заменой изношенной трубки обратки.
Регламент технического обслуживания дизельного двигателя 1.6 CRDi серии D4FB
Как рекомендует большинство автоспециалистов, при систематичной эксплуатации автомобиля, оснащенного двигателем 1.6 CRDi серии D4FB на высоких оборотах и скоростях, желательно осуществлять интервальную замену смазки с фильтром каждые 7-9 тысяч километров пробега, благодаря чему вероятность возникновения ускоренного износа компонентов цилиндропоршневой группы снизится до минимума. Справочно отметим, что на сегодняшний день стоимость нового турбодизеля D4FB у официального дилера находится в диапазоне 170-180 тысяч российских рублей (порядка 2 300$ в эквиваленте), а на вторичном рынке этот силовой агрегат можно приобрести по цене от 35 до 110 тысяч российских рублей (~ 450 — 1 450$ в эквиваленте), в зависимости от технического состояния двигателя.
В завершении обзора добавим, что со слов завода-изготовителя, южнокорейской компании Хендай/Киа, минимальный заявленный срок службы 16-ти клапанного турбодизеля 1.6 CRDi серии D4FB, которым по умолчанию оснащаются модели Hyundai Elantra и Kia Ceed, составляет не менее 250 тысяч километров пробега до появления первых серьёзных поломок, в зависимости от соблюдения автовладельцем техрегламента производителя по эксплуатации/обслуживанию силовой установки.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ!
Читайте также: