Киа соренто стук в заднем мосту

Обновлено: 30.01.2025

не, ну а как без рывка? вот стоит машина на Р, двигатель от колес отключен, переключаешь на D, двигатель подключается к колесам через гидротрансформатор, ты тормозом блокируешь колеса, компенсирую сие дело.

Другой вопрос конечно может быть как выглядит этот рывок. у меня это мягкий толчок скорее, а не рывок, если резко кидает, надо смотреть уровень масла возможно заменить его.
Вот на понижайке у меня резче толкает, но и то рывком не назовешь.

Mekon 19.03.10, 10:55:35

gromk 19.03.10, 17:44:22

Кто сейчас на конференции

3 заблуждения и одно огромное преувеличение о двигателях Киа

В линейке автомобилей Киа, что ни авто то бестселлер. Но критики про автомобили из Кореи очень много на просторах Интернета. В статье будет рассказано о моторах Киа на примере Soul.

Российским образцам Киа Soul положены стандартные моторы, объем которых составляет 1.6-л. (123 л.с.) и 2-л. (150 л.с.). Первый из которых функционирует вкупе с 6-МКПП или стандартной АКПП. Второй же идет только на автоматической коробке. Также есть турбированный мотор 1.6-л. (200 л.с.), к которому прилагается коробка-робот.

Далее будут приведены домыслы в которые верит много автомобилистов.

Моторы изготавливаются в Китае. Они некачественные

Сборка Киа Soul идет на калининградском автозаводе, и моторы для этого автомобиля поставляются отдельно. Все поступает в качестве машинокомплекта из Кореи. Как бы там ни было, все элементы, где бы их не делали, изготавливаются на автозаводах Хюндай Motor Co. Другими словами за качество сборки в ответе непосредственно изготовитель из Кореи и не стоит переживать по этому поводу.

Цепь ГРМ ненадежная

Цепной привод ГРМ у таких моторов многорядный. Если рассматривать двигатель 1.6-л. он без проблем отслужит до 200 тыс. км. без существенных проблем если своевременно заливается качественное моторное масло и манера езды не агрессивная. У двигателей 2-л. моторесурс чуть меньший по причине усиленной нагрузки, которая приходится на цепной механизм. Звездочки приводного механизма могут изнашиваться быстрее самой цепи. Если сказать одним словом, то срок работы цепи ГРМ хороший.

Двигатель без гидрокомпенсаторов — но почему же?

У мотора 1.6-л. в действительности не предусматриваются гидрокомпенсаторы. Согласно инструкции, клапана необходимо регулировать при пробеге в 90 тыс. км. Но хозяева того же Rio, с таким же мотором, в один голос утверждают, что проделывали эту процедуру, когда авто проезжало куда больше. У двигателя объемом 2 л. гидрокомпенсаторы предусматриваются.

Катализатор может вывести из строя поршни — так считают многие водители. Естественно, надо понимать, что керамический блок всякого катализатора с течением времени разрушится, по различным причинам. Главная: применялось горючее низкого качества. У моторов из Кореи катализатор в действительности расположен на близком расстоянии к двигателю. Теоретически частички керамики способны проникать в цилиндры и расцарапать поверхность. Что же на самом деле?

С 2-л. двигателями линейки Nu такие случаи не происходили. С 1.6-л. моторами подобное было. Однако сервисные мастера считают, что в таких случаях зафиксированы грубейшие эксплуатационные нарушения: масло менялось не вовремя, сильная нагрузка на мотор, который еще не прогрелся и низкокачественное горючее. Однако даже если все плохо, то двигатель ремонтопригодный.

Стук в двигателе на холодную: причины

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Стук в дизельном двигателе

Появление посторонних звуков в процессе работы дизельного двигателя является признаком неисправностей. Дизель может стучать по разным причинам, начиная от вышедших из строя подшипников привода навесного оборудования до проявления детонационных взрывов топлива в цилиндрах. Перед началом ремонта дизельного двигателя можно попытаться самостоятельно диагностировать причину стуков и шумов для более точного определения поломки.

В дизеле застучали шатуны или коленвал

Диагностировать неисправность путем поочередного отключения питания на каждый цилиндр (применяется при диагностике аналогичных неисправностей на бензиновых агрегатах) не получится. Коленвал все равно будет вращаться, а поршень продолжит касаться ГБЦ. Ездить на дизельном моторе, в котором стучит шатун, категорически запрещено. Автомобиль необходимо доставить в сервис на буксире или эвакуаторе для расточки коленвала, замены вкладышей и т.д.

К увеличению зазоров и износу приводит эксплуатация мотора на грязном масле или смазке низкого качества, несвоевременная замена моторного масла в дизеле. Стучать коленчатый вал может после попадания в масло излишнего количества топлива в результате повреждений БЦ или ГБЦ, а также рабочей жидкости из системы охлаждения двигателя.

Также распространенной причиной стука дизеля является засорение масляного фильтра, так как частицы металла и мусор вместе с маслом попадают в подшипники колневала. Исправный фильтрующий элемент хорошо очищает масло, но при снижении пропускной способности открывается клапан и грязное масло свободно идет в двигатель без фильтрации.

Стук коленвала дизельного двигателя может появиться в результате падения давления масла и нехватки смазки, которая подается к подшипникам. К такой неисправности может привести неправильная работа маслонасоса системы смазки двигателя, забитый масляный фильтр, который конструктивно не имеет клапана для прямой подачи масла в обход фильтрующего элемента.

Изредка бывает забит масляный канал. Застучать коленчатый вал может даже после непродолжительной езды с критически низким уровнем масла в картере двигателя. В таких случаях стук коленвала сопровождается загоранием сигнальной аварийной лампы давления масла на панели приборов (при условии исправности датчика давления масла и указателя на приборной панели)

Наличие царапин или шершавой поверхности в области шейки вала после проведения ремонтных работ также может являться причиной стуков дизеля после сборки. Если шейки вала или постели вкладышей стали овальными сверх нормы, тогда колневал будет стучать.

Перед установкой нового вала (или после восстановления старого) необходимо в обязательном порядке обмерять каждую шейку микрометром. Это делается для того, чтобы проверить нахождение показателя овальности в допустимых пределах до максимум 0,005 мм.

Стуки распределительного вала дизельного мотора

Распредвал дизеля имеет приглушенный стук, который различается на начальной стадии в момент запуска холодного мотора. Стук распредвала по ритмичности ровно в два раза меньше по частоте сравнительно с аналогичной частотой стуков коленчатого вала. В тот момент, когда моторное масло дойдет до подшипников, стук исчезает. Обычно это занимает около 3 секунд.

Причиной такого стука распредвала являются его изношенные подшипники. Причины износа по своей природе аналогичны факторам, которые приводят к стуку коленчатого вала дизельного двигателя: нехватка смазки, грязное моторное масло, недостаточное давление в системе смазки, царапины на распредвале. По мере увеличения износа распредвал будет стучать и на прогретом дизельном моторе.

Дело в том, что стучащий распредвал будет немного перемещаться. Смещение вала вверх и вниз приведет к тому, что в зоне работы гидрокомпенсатора и сопряженных с ним деталей образуется выработка, нарушаются зазоры. Итогом станет то, что гидрокомпенсатор без должного зазора будет приоткрывать клапан.

Результатом станет падение компрессии, возникнут сложности с запуском ДВС, у дизеля пропадет мощность, повысится расхода дизельного топлива. Низкая компрессия понизит температуру в цилиндрах, двигатель будет работать неустойчиво, что вызовет активное нагарообразование и локальные перегревы, а также может привести к прогару поршня и клапанов.

Клапана ГРМ могут стучать в результате увеличенных зазоров. На моторах с гидрокомпенсаторами стук может быть вызван также износом самих компенсаторов или возникать в результате их недостаточного наполнения моторным маслом. Стук звонкий, частота стука аналогична стуку распредвала. Если фазы газораспределения не выставлены, тогда поршень может доставать до клапана.

Детонационные стуки

Ранний топливный впрыск на дизельных двигателях вызывает детонационное сгорание рабочей топливно-воздушной смеси. Детонация приводит к стукам, грубой и жесткой работе дизеля. Под понятием детонации понимается нарушение нормального процесса горения солярки в камере сгорания.

Детонация означает не сгорание топлива, а взрыв. Вся порция топливной смеси сгорает моментально. Давление на поршень, который еще не добрался до верхней мертвой точки, резко возрастает. Также в результате детонации образуется ударная волна, которая отражается от поршня, разрушает сам поршень и кольца.

Взрывы в цилиндрах вызывают характерные детонационные звуки дизельного двигателя. Главными признаками детонации в дизеле выступает металлический (относительно звонкий) стук в цилиндрах, двигатель троит, перегревается ГБЦ, снижается мощность. Еще одной причиной детонации дизеля может быть неисправность дизельных форсунок, ТНВД (топливный насос высокого давления). Излишнее обеднение смеси приводит к подобным взрывам в камере сгорания.

Суммируем возможные причины

Как видно, в дизеле могут стучать клапаны газораспределительного механизма или шкивы на коленчатом валу. Если дизель стучит после ремонта, в результате которого менялась прокладка ГБЦ, тогда может появиться звук, похожий на стук клапанов. Дело в том, что после обтяжки головки отверстие под поршень в прокладке может стать меньше в диаметре. Стук возникает от того, что поршень доходит до ВМТ и касается выступающей части прокладки своей головкой. Результатом может стать то, что прокладка головки блока цилиндров дизельного двигателя окажется пробита.

На дизельных моторах отчетливо слышны стуки ТНВД. Для дизельных агрегатов эти стуки различимы в режиме холостого хода, характерным является стук плунжерных пар ТНВД. Диагностику насоса необходимо осуществлять силами специалистов, которые проверяют устройство на специальном стенде.

Еще одной причиной стука дизельного двигателя может выступать слабое натяжение зубчатого приводного ремня или цепи ГРМ. Неисправность чаще проявляется с ростом оборотов, когда возникают вибрации. Ременной привод может касаться защитного кожуха, создавая громкий звук. Вибрации цепи приводят к повышенному шуму в процессе работы мотора.

Стук может проявиться тогда, когда поршень достает до клапанов в результате нарушенных фаз газораспределения. Поршень также может вызывать характерные металлические стуки и в результате касания головки блока цилиндров. Это может происходить после установки прокладки несоответствующей толщины, которая еще дополнительно продавливается после обтяжки.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

По каким причинам возникает стук поршневых пальцев во время разгона автомобиля и работы под нагрузкой: качество топлива, зажигание, состав смеси и другие.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Обращайтесь с женщиной осторожно! Она сделана из кривого ребра, Бог не сумел создать ее прямее; если захочешь выпрямить ее, она поломается; оставишь ее в покое, она станет еще кривее.
Иоганн Вольфганг фон Гете

Если кому интересно: Заказал себе вот такой девайс

constax Вс янв 31, 2010 3:46 pm
подтверждаю. этот смельчак - ваш покорный слуга. то есть я! Сегодня Лев провозился с моим Сориком около 5 часов, поскольку разборка неизвестной машины и внедрение системы заняло больше времени, чем мы планировали, НО! Это того стоило. Сразу скажу, никаких необратимых изменений в конструкцию не вноситься, кнопка включения-выключения, располагается около прикуривателя в нише "бороды", практически в единственно разумном месте. из-за затрудненного доступа к ЭБУ, потребовался небольшой разрез коврового покрытия под центральной консолью, который незаметен! С эстетической точки зрения, меня ВСЁ устраивает, единственное, на будущее, на всяк случай, нужно иметь в запасе 2-3 клипсы крепления ковра к полу. у нас одна сломалась.

Теперь о технической составляющей:

поскольку я проехался только от места установки до дома и говорить о чем то еще рано, но тем не менее есть уже первые впечатления! По дороге к дому я завернул в поля. Итак: работа при штатном положении предсказуема и вопросов не вызывает, при отключении ТОДа, машина просто встает, любая снежная каша или горка вызывают трудности, с началом движения после остановки. А вот при включении блокировки эффект поразительный. машина едет сразу. задним колесам пропадает нужда буксануть, для включения передка. Движение в снежной каше глубиной примерно см 30-40 происходит сразу после отпускания педали тормоза.

Вобщем я доволен на все 100. Теперь пойду в соседнюю ветку решать проблемы с клиренсом, при помощи новых, чудодейственных пружин и аммо!

Поскольку я был первым, то только еще 1 чел получит спеццену от Льва. Торопитесь. шутка. Пока трудно сказать, но походу оно того стоит..

ЗЫ а как Сорик режет пятаки с отключеннм передком. Стритрейсеры - отдыхают.

Особенности компоновки

На большинстве полноприводных автомобилей Hyundai и Kia двигатель расположен поперек. Именно такая схема применена на Kia Sportage , Kia Sorento , а также Hyundai Santa Fe , Hyundai ix 35, Hyundai Tucson , Hyundai ix 55.

Рядом с двигателем располагается автоматическая или механическая коробка. Вращение на передние колеса передается от ведомой шестерни главной передачи. На задние — через угловой редуктор, который жестко связан с карданным валом.

Угловой редуктор часто ошибочно называют раздаточной коробкой. В чем разница? Раздаточная коробка может раздавать, а может не раздавать тягу. А редуктор вращается всегда вместе с ведомой шестерней главной передачи. И всегда, соответственно, вращается и карданный вал — независимо от того, блокирована муфта подключения задней оси или нет.

Схема трансмиссии кроссоверов с поперечным расположением двигателя. Стрелкой показано проблемное шлицевое соединение.

Разрушение начинается незаметно

Вращение на угловой редуктор передают внутренние шлицы, выполненные в отверстии коробки дифференциала. Вал, передающий вращение на привод правого переднего колеса, в этом случае проходит сквозь редуктор.

Главное последствие — отказ полного привода

Когда ждать проблем?

Обычно после 100 000 км пробега. Ходимость этих соединений сильно зависит от условий эксплуатации. Раньше всего с проблемой сталкиваются любители оффроуда и жители регионов с повышенной влажностью. (Главная проблема трансмиссии, чьи элементы расположены под днищем машины, — контакт с водой и грязью.) Кроссоверы, ездящие исключительно по асфальту, могут не иметь проблем вовсе.

Пришлось мне вникать в устройство переднего моста и в привод его включения. Купил книгу, почитал. При повороте включателя в салоне, включается раздатка(тот щелчок про который говорил бывший хозяин машины, это было включение в раздатке) на привод переднего карданного вала, и срабатывает электрический насос под капотом в моторном отсеке. Его работу и надо проверить в первую очередь. Вот он.

Он должен накачать воздух в передний мост, в мембрану которая включит передний мост. Если насос качает, тогда слушайте внизу из ямы — шипит или не шипит воздух в мосту, если услышите шипение, то всё — прохудился актуатор, надо менять.

Вот такая мембрана, называется — актуатор включения переднего моста.

Снаружи металл, внутри резиновая мембрана, то есть эта металлическая штучка как бы дышит когда накачивается воздух в неё, она расширяется(ну принцип гармошки как бы), но движение это не на много( буквально 5-10мм, точно не помню).

Но не так-то просто до неё добраться. Пришлось снять редуктор. Вот он.

Дальше вскрытие. Вот к нему подходит трубочка с воздухом. Дунул в трубочку ручным насосом, шипит мембрана, не удерживает воздух, значит прохудилась.

Она рассчитана на давление 37-57 кПА. Потом прочитал на форуме, что по незнанию когда моторчик-насос не качает, некоторые деятели дуют туда компрессором мощным и мембрана просто лопается(неграмотно испытывают так, включение моста ищут).

Вот она показана работа актуатора включение-выключение, влево-вправо.

Вот он редуктор вытащен из корпуса моста. Под подшипником виден актуатор. То что отсоединена ведомая шестерня — не обращайте внимания, это к данному вопросу не относится.

Осталось снять подшипник, заменить актуатор. И как говорится — сборка в обратном порядке.

Вначале работ, убедитесь что ваша раздатка в порядке и она включает карданный вал переднего моста. А то может передок исправен, и надо разбираться с раздаткой. Но вообще-то на Соренто вот этот актуатор это — уязвимое место.

Не включается передний мост киа соренто

KIA SORENTO 2.5 не включается пониженная передача

и Датчик частоты вращения заднего кардана

(см. мануал по ссылке выше)
да есть ещё один на заднем кардане.

Автодатовский мануал, нашедшийся в машине, тоже не дал ответ на этот вопрос — в русском переводе расшифровка ошибок, взятая оттуда, выглядит так:

P1725 Внутренний сбой электронного блока управления системой TOD.
P1726 Датчик положения дроссельной заслонки отсутствует сигнал.
P1727 Датчик положения дроссельной заслонки недопустимый диапазон.
P1728 Неисправность электромагнитной муфты (обрыв или короткое замыкание)
P1729 Неисправность электромагнитной муфты ( короткое замыкание на массу)
P1730 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (низкое напряжение)
P1731 Неисправность датчика частоты вращения переднего карданного вала (высокое напряжение)
P1732 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (низкое напряжение)
P1733 Неисправность датчика частоты вращения заднего карданного вала (высокое напряжение)
P1734 Неисправность датчика скорости (низкое напряжение)
P1735 Неисправность датчика скорости (высокое напряжение)
P1736 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание)
P1737 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (обрыв или короткое замыкание на массу)
P1738 Неисправность электродвигателя раздаточной коробки (превышен интервал ожидания)
P1739 Неисправность датчика положения электродвигателя раздаточной коробки.
P1740 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 1 (короткое замыкание на массу)
P1741 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 2 (короткое замыкание на массу)
P1742 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 3 (короткое замыкание на массу)
P1743 Датчик положения электродвигателя раздаточной коробки — положение 4 (короткое замыкание на массу)
После запуска двигателя и короткой поездки все ошибки, которые содержались в памяти блоков, первоначально появились вновь. Остаётся одно — проверить сигналы с датчиков скорости на разъёме блока управления раздаткой.
Подробный мануал по раздаткам TOD нашёлся на форуме сорентоводов. Он помог определить местоположение блока управления. Поднимаем обивку пола с пассажирской стороны:

Поочерёдно измеряем напряжение (уровень сигнала) между выводами блока управления раздаткой B6, B17 и массой (выходной сигнал датчиков скорости), получаем 2.8V, а по мануалу должно быть около пяти. На всяки случай вывешиваем и вращаем колесо при включённой передаче — видим колебания от нуля до 2.8 V. То есть, импульсы есть, но их амплитуда мала, о чём собственно и говорится в расшифровке ошибки P1734 . Проверяем напряжение питания датчиков скорости (между выводами А8 и В8 на схеме) и видим те же 2.8 V.Отсоединяем разъём на раздатке белого цвета. Разъёмы на рисунке ниже.

И измеряем напряжение питания датчиков на нём (распиновка на схеме в нижнем правом углу) и видим: напряжение пришло в норму — 5V. Побегав немножко с вольтметром от блока управления раздаткой до разъёмов на самой раздатке, понимаем: при подключении разъёма датчиков скорости (управление электромагнитной муфтой тоже на этом разъёме) питающее напряжение падает до с 5V до 2.8 V. Осталось найти причину этого явления. Данных для проверки датчиков скорости найти не удалось, однако вполне можно сравнить их сопротивления. Измеряем сопротивления на разъёме раздатки (на схеме в правом нижнем углу) между плюсовым и минусовым выводом каждого из датчиков.
Передний датчик 120 Ом
Задний датчик 300 Ом
Предполагаем, что неисправен передний датчик, перекусываем соответствующий плюсовой провод, надеваем разъём на место и видим: напряжение питания пришло в норму. Считываем ошибки : P1734 наконец исчезла но появилась P1730 .
Меняем передний датчик (вынимается туговато с применением WD-40 и раскачиванием). Для доступа к датчику моторчик необходимо снять.

После замены датчика параметры пришли в норму, ошибки во всех блоках исчезли, пониженная передача стала включаться.

Проблемы полного привода Kia Sorento 2

Если у вас нет опыта обслуживания автомобилей, рекомендуем обратиться в сервис АВТО-РЕМейк для ремонта или профилактики полного привода KIA.

Проверка работы полного привода

Для проверки поднимите автомобиль на подъемнике или поддомкратьте с четырех сторон. Все четыре колеса должны висеть в воздухе. Далее возьмитесь рукой за кардан и прокрутите в любую сторону. При работающем полном приводе должны одновременно крутиться задние и передние колеса.

Поломки раздаточной коробки

Есть две распространенных поломки раздаточной коробки при потере полного привода:

Причины поломки раздаточной коробки

На официальных СТО автомобилей KIA утверждают, что причина обрыва вала или шлицов связана с попаданием влаги. Уплотнительная резинка со временем усыхает и к валу попадает вода. Далее происходит процесс коррозии и в дальнейшем обрыв вала или шлицевой части.

Наши специалисты не согласны с таким выводом. Для того чтобы коррозия существенно повредила вал или шлицевую часть нужно очень много времени. Скорее всего, обрыв шлицов или вала связан с плохим качеством металла.

Стоит отметить, что не лишним будет смазать шлицы на валу раздатки и чашке переднего редуктора. Заводом изготовителем по непонятным причинам смазка не производится.

Ремонт

На неофициальных СТО предлагают вариант ремонта, если произошел обрыв шлицов. На валу раздаточной коробки наваривается металл и производиться накат шлицевой части. Чашка переднего редуктора покупается новая в сборе. При таком ремонте вам нужно заранее купить чашку, так как шлицы подгоняются очень плотно. Такой ремонт в среднем стоит 350$.

Резюмируем

При небольших пробегах, есть смысл реставрации шлицов. Если вы ездите много, не рекомендуем производить такой ремонт потому что редко когда он выхаживает более 50 тыс. км. пробега.

Если вы решились менять раздатку на новую, то рекомендуем приобрести чашку и раздатку заранее. Редко такие запчасти есть в наличии даже на официальных СТО.

Обратите внимание, запчасти заказывайте только по VIN-коду, так как на Sorento 2 устанавливалось три вида раздаточных коробок. Также можно установить автомобиль на яму и самостоятельно считать номер детали с корпуса вашей раздатки.

Видео материал

Насос, включения переднего моста — logbook KIA Sorento on DRIVE2

Идем далее, на подъемнике, все крутилось, по идее, раздатка переключает режим на полный, насос включения переднего моста киа соренто кардан крутит как положено. Я не совсем разобрался в устройстве переднего дифференциала, но в моем понимании выглядит все так, раздатка включает исправно щелчок есть, иконка на приборке загорается, на подъемнике все 4 колеса крутятсяно в самом дифференциале нет нормально зацепа, чтоб под нагрузкой колеса так же крутились. Если не так, поправьте.

Получается, что, насос качает в моем случае плохо, при открытии пробки заливной, во время работы насоса, пены нет, шипения. По идее муфта целая, но насос ее не докачивает, и поэтому нет внятного зацепа чтоб работал передок, но без нагрузки, на подъемнике, зацепа хватает. Наверное.

Так я вот, что подумал. Вряд ли на промвале так стерлись шлицы, что именно в них причина, что нет зацепа на полном приводе, ведь я бы слышал какой то хруст, треск на подъемнике, да и без него. Остается насос или муфта.

Проверял давление я обычным шинным манометром, и шланг стоял не точно герметично, диаметры разные, а переходника. Вот такая мембрана, называется — актуатор включения переднего моста.

Не включается передний мост в Киа Соренто

Снаружи металл, внутри резиновая мембрана, то есть эта металлическая штучка как бы дышит когда накачивается воздух в неё, она расширяется ну принцип гармошки как быно движение это не на много буквально мм, точно не помню. Но не так-то просто до неё добраться.

Пришлось снять редуктор. Дальше вскрытие.

Вот к нему подходит трубочка с воздухом. Дунул в трубочку ручным насосом, шипит мембрана, не удерживает воздух, значит прохудилась. Она рассчитана на давление кПА.

Потом прочитал на форуме, что по незнанию когда моторчик-насос не качает, некоторые деятели дуют туда компрессором мощным и мембрана просто лопается неграмотно испытывают так, включение моста ищут.

Вот она показана работа актуатора включение-выключение, влево-вправо. Вот он редуктор вытащен из корпуса моста. Под подшипником виден актуатор.

То что отсоединена ведомая шестерня — не обращайте внимания, это к данному вопросу не относится. Осталось снять подшипник, заменить актуатор.

И как говорится — сборка в обратном порядке.

Вначале работ, убедитесь что ваша раздатка в порядке и она включает карданный вал переднего моста.

Не включается передний мост киа соренто

Правила оформления заголовка темы

Победитель голосования «Самый полезный участник 2013г."

На сурфе ездит знакомый рыбак-охотник, и как-то в разговоре пожаловался на стук при трогании, ну я ему и рассказал про тот опыт с сорентой. Недавно виделись, рассказал мне, что тоже после проверки всех возможных люфтов разобрал раздатку, заменил цепь и стук ушёл.

ЗЫ. Та сорента, кстати, первое время после покупки ездила с отключенной ABS, на автоматику 2вд-4вд при этом жалоб от хозяев не было, так что видимо датчики там свои. На раздатке точно не помню наличие датчиков, но помню электромоторчик привода переключения подключал и выставлял после сборки и разъёмов на жгуте с раздатки на машину было не менее двух. Но та машина старая, конечно, на более свежих может быть по другому.

Ремонт переднего привода KIA Sorento 2002-2007 самостоятельно своими руками

10 сентября, Понедельник, 2018

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту редуктора переднего моста автомобиля Kia Sorento модели 2002-2006 года выпуск до начала 2008г. Приветствуем владельцев Kia Sorento модели 2002 -2006 года выпуска. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту редуктора переднего моста, при отказе его включения. У данной модели Kia Sorento есть слабое место в механизме включения переднего привода, это пневмо-активатор (пневматическая муфта включения редуктора).

Симптом неисправности можно определить следующим образом:

1. При включении переключателя на 4х4 индикатор горит передние колеса не крутят.

1.1 Вывесить задние колеса, машина должна стоять на передних колесах. Чтобы машина случайно не тронулась, передние колеса должны быть зафиксированы колодками. Завести двигатель включить переключатель в положение 4х4, выжав тормоз включить передачу D, далее потихоньку отпуская тормоз с помощью помощника посмотреть на карданный вал переднего привода. Если карданный вал крутится а передние колеса не реагируют то провести процедуру 1.2.

1.2. Если нет подъёмника, то можно с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, зафиксировать с помощью специальных подставок (в крайнем случае на кирпичи с деревянной подложкой), добраться до моста переднего привода. В верхней части корпуса редуктора со стороны карданного вала вы увидите шланг прикрепленный к штуцеру корпуса редуктора. Отсоединить шланг от штуцера и при помощи такой же по диаметру трубки попробовать надуть воздух в механизм, если воздух продувается то значит однозначно разбирать редуктор для замены пневмо-активатора (категорически запрещено при проверки воздухом пневмо-активатора использовать автомобильный компрессор, так как для работы данного механизма требуется очень никое давление создавайте воздушное давление используя свои легкие).

1.3. Если при надуве механизма активации редуктора создается давление и воздух не уходит, то нужно смотреть работоспособность насоса (сначала проверить предохранитель), насос пневмо-ативатора находится возле левой фарой.

2.Теперь расскажем как произвести замену активатора.

2.1.Снимаем передний мост с автомобиля в следующем порядке:

2.2 Сливаем масло с редуктора переднего моста.

2.2. Вывешиваем автомобиль, снимаем колеса, ослабляем гайку верхнего рычага шаровой опоры и выкручиваем гайку ступичного подшипника.

2.3. Снимаем суппорт в сборе(можно не снимать, но придется быть осторожным с тормозным щлангом), и вынимаем верхнюю шаровую опору, тормозной диск вынимаем из шруза и диск отводим в сторону.

2.4.Монтажкой поддеваем у моста шруз, он выходит с внутренним и наружным в сборе. Выходит с небольшим усилием, так как на конце шруза находится стопорное кольцо. Когда шруз пойдет, постарайся не повредить сальник, он находится внутри.

2.5. С другой стороной проделываем тоже самое

2.6. Снимаем кардан, но надо поставить метку на хвостовик и кардан, чтобы при сборке эти метки совпали, чтобы в дальнейшем не было вибрации.

2.7.Снимаем сам мост. Аккуратно с резинками, которые гасят вибрацию моста, они рвутся.

3. Разборка редуктора и замена пневмо-активатора.

3.1. Открутить гайки и отсоединить корпус промежуточного вала рис1.

3.2. Открутить гайки на крышке корпуса редуктора и снять крышку рис2.

3.3. Открутить гайки от пневмо-активатора и держателей подшипников редуктора.

3.4. Достать редуктор из корпуса снять подшипник со стороны активатора и заменить его на новый. (Пневмо-активатор желательно заказывать сразу с подшипником, потому, как снять его очень сложно). Рис.4

3.5. Все собрать в обратном порядке, при насаживании подшипника на ось редуктора его можно разогреть простым феном для волос до 50 -70 с, и пока горячий, запрессовать или забить с помощью оправки (обрезок трубы например)подходящей по диаметру внутреннего кольца подшипника.

Читайте также: