Киа сид скрип в салоне
Причины скрипа крыши
Выделяют три наиболее частые причины появления скрипа крыши. Это недоработки завода-изготовителя, высокая степень износа автомобиля ввиду его большого пробега и недобросовестная сборка при проведении ремонтных работ. Во всех трех случаях скрип — это результат трения обшивки потолка с металлом.
Если говорить о низком качестве сборки на заводе-производителе, это может быть недозатяжка крепежа, отсутствие уплотнительных клипс, неверно заданные параметры при проектировании потолочной обшивки.
Наиболее естественной причиной появления посторонних звуков в салоне является преклонный возраст машины. У автомобилей с пробегом более 100 000 км детали отделки салона и крыши значительно изношены, и места их соединений имеют люфты. Они и становятся источниками неприятных скрипов.
Зачастую звуки являются следствием халатности механиков автосервиса.
После проведения ремонта, например потолочной электрики, сборка потолка проводится мастером в спешке, в ущерб качеству. Забытая клипса, неровно проложенный уплотнитель либо недозатянутые шурупы — все это в итоге негативно сказывается на шумоизоляции салона автомобиля.
Устранение шума
Запись в квалифицированный автосервис порой может растягиваться на несколько недель. Поэтому целесообразнее заняться устранением скрипа крыши самостоятельно. Для этого нужно освободить все ниши, ящики и полочки в салоне от любых предметов. Также потребуется опустошить багажник.
Запаску и огнетушитель убирать не обязательно, достаточно проверить надежность креплений.
Для проверки можно уплотнить края потолочной обшивки, установив под них куски картона или пластиковые карточки. Сделать это нужно по всему периметру потолка.
Теперь необходимо прокатиться на автомобиле по неровной дороге или легкому бездорожью.
При движении нужно последовательно вынимать каждую карту из разных мест крыши. Вместе с этим следует внимательно прислушиваться к звукам, одновременно определяя на слух вероятное место их появления. Как только скрип возобновился на месте очередной вынутой карты, его очаг обнаружен. Теперь слабое место требует доработки.
Не стоит использовать универсальные смазочные материалы.
Они не устранят скрипы, а лишь станут источником неприятного технического запаха, который потом невозможно вывести. Лучшим шумоизолятором будет силиконовый герметик. Его необходимо вдавить в щели с помощью монтажного пистолета либо вручную, в зависимости от вида тубы. Спустя несколько минут силикон затвердевает, и скрип крыши остается в прошлом.
Я думаю, что эту работу можно и даже нужно делать поэтапно (причем собственноручно, как говорится, не боги горшки обжигают и желательно материалами от Шумофф). Если в первую очередь беспокоит шум от арок колес, то начать нужно именно с них, т.е . с пола салона, с переходом на моторный щит. Возможно, все пожелания на этом и закончатся, а вот если войти во вкус, то потом можно перейти на двери (попутно улучшив звучание акустики), капот и багажник или даже замахнуться на панель крыши.
Кроме того, голый метал в багажнике совсем не свидетельствует о том, что все уж так печально. Я как-то недавно помогал коллеге по работе в ликвидации небольшого стихийного бедствия в багажнике его нового Инфинити, он там по своей неловкости кое-что разлил, уточнять что именно не буду, во избежание плоских шуточек в его адрес, да в принципе это не столь важно. Дело в том, что меня поразило тоже полное отсутствие даже какого либо намека на шумоизоляцию в его багажнике, под обшивкой тоже, куда не глянь голый метал. Но это совершенно не мешает этому "Финику" быть очень тихим. В этом и заключается разный подход производителей к проблеме. Одни накладывают толстые бутерброды из "вибры и шумки", пытаясь пороться с последствиями, (хорошо, если так, кое-кто вообще ничего не делает), а другие поступают более прогрессивным образом (пусть этот способ и более затратный) - борются с причинами появления повышенных вибраций и шумов. Затрагивая эту тему (по своему обыкновению ) не могу отметить тот отрадный факт, что АвтоВАЗ тоже постепенно осваивает второй вариант на своих Грантах и Калинах-2.
2-nikotin_093 > "А когда ставлю зимнюю йокохаму иг30, то уши просто отдыхают"
Полностью солидарен. Помимо других очевидных плюсов, это очень комфортные и тихие шины.
Выбрать способ буферизации:частямиполностью
Шумоизоляция панели приборов имеет смысл и положительный эффект, потому, что приборная панель как правило сама является источником разнообразных шумов и скрипов, которые появляются в салоне машины. Самое интересное, что это относится не только к нашим отечественным машинам, но и к большинству иностранных.
Сегодня снимаем, обрабатываем антискрип материалами и собираем на место торпедо Киа Сид.
Пробег 11200 км. Скрип похож на "резина об резину", либо "резина об металл". Стал отчетливо проявляется на ямках и на "гребенке", около 5000 км назад, думал пройдет, но нет - не проходит.
Официалы ничего не нашли, сторонние СТО диагностируют подвеску как "в идеальном состоянии".
На вибро-стенде скрип не проявляется. При раскачивании авто руками, пинании/раскачивании колес ногами - не проявляется.
Все разводят руками, помочь не могут.
Пробрызгивание WD-40 всего и вся - не помогает. Ездил верхом на передке, с открытым капотом - точно локализовать звук на слух не получилось.
Какие версии и рекомендации?
Может быть, у кого-то что-то такое есть и он молчит - объявись, коллега по несчастью :) !?
резина об резину или резина об металл - имхо очень разные звуки.
почему вы думаете, что дело в подвеске, а не в других элементах кузова?!
локализовать звук так и не получится.
у меня на прошлом про_сиде скрип был сзади прям на новом авто.
скрипело на кочках нижнее крепление спинки заднего сиденья.
установить причину что скрипит получилось только почти после полной разборки задней части салона, включая снятие задних фонарей
а тоже все думал подвеска.
Я так не думаю, модератор может перенести тему в другой раздел, но я не знаю в какой.
Но могу сказать точно, что скрип - снаружи, т.к. достаточно высунуть голову из салона, справа с пассажирского сиденья в окно - и вот он звук, где-то совсем рядом. То же самое когда сидишь на капоте, звук рядом, но не понятно откуда. Когда слушаешь из салона - он звучит гораздо дальше, чем когда ты слушаешь снаружи авто.
у меня на прошлом про_сиде скрип был сзади прям на новом авто.
скрипело на кочках нижнее крепление спинки заднего сиденья.
По всем признакам у меня точно не в салоне скрипит. Лучше всего звук слышно, когда сидишь с открытым капотом на носу авто, и прямо в районе колбы с охдаждающей жидкостью скрипит, т.е. звук - спереди справа.
Возможно действительно проблема не в подвеске. Как вариант места крепления агрегатов и узлов к кузову с резиновыми прокладками. Например, резиновые подушки крепления двигателя. Думаю проблема не только данного авто. Можно задать поиск в Яндексе "Скрип в моторном отсеке" или другие варианты.
По всем признакам у меня точно не в салоне скрипит. Лучше всего звук слышно, когда сидишь с открытым капотом на носу авто, и прямо в районе колбы с охдаждающей жидкостью скрипит, т.е. звук - спереди справа.
Спасибо за вариант.
Пробег 11200 км. Скрип похож на "резина об резину", либо "резина об металл". Стал отчетливо проявляется на ямках и на "гребенке", около 5000 км назад, думал пройдет, но нет - не проходит.
Официалы ничего не нашли, сторонние СТО диагностируют подвеску как "в идеальном состоянии".
На вибро-стенде скрип не проявляется. При раскачивании авто руками, пинании/раскачивании колес ногами - не проявляется.
Все разводят руками, помочь не могут.
Пробрызгивание WD-40 всего и вся - не помогает. Ездил верхом на передке, с открытым капотом - точно локализовать звук на слух не получилось.
Какие версии и рекомендации?
Может быть, у кого-то что-то такое есть и он молчит - объявись, коллега по несчастью :) !?
Попробуйте силиконовой смазкой стойки в районе опорных подшипников смазать. Если доступ есть, то прям из подкапотного пространства трубочку под резинку крепления стойки (или как там на туссане, у меня к сожалению его нет, советую по своей) и попшикать. У меня поскрипывало, побрызгал хорошенько и прошло.
Еще возможно рейка.. Не знаю отличается ли ее конструкция от Солярис-Рио (на них постукивает, говорят врожденное, менять смысла нет).
Когда Kia Сeed первого поколения были новыми – они привлекали автомобилистов своим свежим европейским дизайном, шустрыми двигателями и хорошей ценой. А сейчас по прошествии некоторого времени можно судить, насколько надежны эти автомобили и на что надо обращать внимание при покупке КИА Сид с пробегом.
Несмотря на то, что Cee’d выглядит как европейский автомобиль, его лакокрасочное покрытие сразу выдает, что это азиатская машина. Ее надо беречь, чтобы царапины и сколы появлялись не так часто, ведь лакокрасочное покрытие у Киа Сид очень нежное, а лак, нанесенный на пластик слазит еще лучше.
Зато качество металла достаточно хорошее, кузов сразу не ржавеет в тех местах, где нет краски. Единственное, что со временем может подпортить внешность авто – появляющаяся на рейлингах коррозия, как правило она появляется примерно через 2 года, особенно если машина не стоит в гараже. Далее может вспучиваться краска под крышкой багажника, а выбирая автомобиль с пробегом, особенно среди самых ранних моделей, надо обязательно проверить нижнюю часть дверей и опорные чашки пружин – это самые уязвимые для коррозии места в Cee’d.
Салон автомобиля
Как и в любом автомобиле, электрика у Сида не любит сырость, если окислятся контакты на разъемах, то могут перестать работать иммобилайзер, дворники, электрозамок для двери багажника, поэтому надо следить, чтобы не было окислений на разъемах проводки. В основном, это касается автомобилей, чей возраст превышает 5 лет. С кондиционером могут возникать такие дела – бывает, что перестает идти холодный воздух, в таком случае надо проверить конденсатор, его стенки достаточно тонкие, и у машин, чей возраст около 6 лет, нижние соты могут гнить до дыр, через которые хладагент будет выходить на улицу.
Климат-контроль иногда тоже доставляет хлопоты, особенно если сломаются электроприводы заслонок воздуховодов, каждый из которых обойдется в 20 долларов. Для тех владельцев, которые покупали автомобили в дилерских центрах – по гарантии меняли сразу блок управления. Также, бывает, что со временем салонный датчик температуры выходит из строя и на дисплее показано, что за бортом +60°С, но это еще не повод для беспокойства – достаточно просто прочистить от грязи наружный термодатчик, установленный за передним бампером.
Достаточно нежные лобовые стекла устанавливались на дорестайлинговых автомобилях, бывали случаи, что при морозе на них появлялись трещины, благо, что их можно было поменять по гарантии. А из-за того, что омыватель лобового стекла слабо прыскает, да и с запозданием – щетки уже машут, а жидкость только начинает подаваться — стекло быстрее затирается. После рестайлинга в 2009 году насос омывателя доработали и в итоге стекло стало меньше затираться.
Силовые агрегаты для Киа Сид
В Kia Cee’d устанавливаются бензиновые моторы Gamma, объем которых равен 1,6 литра и 1,4-литровые моторы. Большинство, около 73% машин на рынке укомплектованы 1,6-литровыми бензиновыми двигателями, около 13% автомобилей – с 1,4-литровыми двигателями. Но эти силовые агрегаты не отличаются супер-надежностью, поэтому их надо тщательно проверять при покупке. Уже после 50000 км. пробега появляются плавающие холостые обороты, это значит дроссельная заслонка требует очистки от отложений. Некачественное масло и попадающая пыль в впускной тракт могут стать причиной появившихся задиров на покрытии алюминиевого блока цилиндров.
Часты случаи, что уже к 150000 км. пробега придется менять поршневые кольца, цена которых составляет примерно 40 долларов, также потребуют замены шатунные и коренные вкладыши, такой комплект обойдется в 90 долларов. Безусловно, заправляться надо хорошим бензином, чтобы не пришлось тратиться на новый нейтрализатор, который для Сида недешев – 1000 долларов.
Если спустя 100000 км. появятся провалы во время разгона, то это значит, что уже растянулась цепь ГРМ, которая стоит около 40 долларов. Также здесь ненадежный натяжитель, он стоит всего 30 долларов, но из-за него можно попасть на деньги, если на несколько зубьев цепь перескочит, то поршни встретятся с клапанами, что приведет в итоге к капитальному ремонту двигателя.
Замечен такой факт, что эти моторы склонны к течам масла. Передняя крышка ГРМ и клапанная крышка часто бывают в масле. Все дело в том, что используются герметик вместо обычных прокладок, а герметик через 5 лет теряет свои свойства. Задний сальник коленвала тоже со временем не выдерживает давления масла, поэтому через него оно вытекает. А если заметите, что начал падать уровень антифриза и машина оставляет за собой белые следы – это значит, что пора менять прокладку головки блока цилиндров, благо, что она стоит всего 20 долларов. Антифриз может начать вот так вытекать не ранее, чем через 130000 км. пробега.
Есть и интересная особенность у Сидов с бензиновыми двигателями – топливный бак, который издает интересные звуки, похожие на хлопки. Дело в том, что через 3-4 года залипает клапан пробки заливной горловины и отработал уже свое абсорбер, его замена обойдется в 30 долларов. Так вот эти две детали в стальном баке создают сильнейшее разрежение, появятся хлопки, и если их игнорировать, то через некоторое время может лопнуть бензобак, а это очень неприятно, особенно если там осталось немалое количество бензина. Цена нового бака не превышает 500 долларов, поэтому надо следить за необычными звуками и быстро принимать правильное решение по устранению проблемы.
Дизельные моторы
Меньше всего было выпущено машин с турбодизелями под капотом: 3% машин с мотором на 1.6 литра и 1% автомобилей с 2-х литровым мотором. Нельзя сказать, что дизельные моторы более надежны, чем бензиновые. В большинстве случаев форсунки спокойно выдерживают 150000 км., а их замена потребует около 290 долларов из вашего кошелька. Что касаемо ТНВД Bosch, то здесь 250000 км. не создадут никаких сложностей. А вот бывали случаи, что турбокомпрессоры Garrett приходилось менять уже после 100000 км. пробега, а их цена немаленькая – 670 долларов.
Но это все мелочи по сравнению с тем, что бывает с поршнями уже через 100000 км. пробега, — на них появляются трещины, а также серьезно изнашивается блок цилиндров, вылитый из чугуна. Цена такого блока составляет около 1100 долларов. Но сейчас нет необходимости его менять – есть специалисты, которые могут восстановить блок цилиндров, вставляя туда ремонтные гильзы, как на жигулях. Важно также замечать провалы и дергания примерно на 2000 об/мин, это значит, что пришел конец датчику давления наддува, цена которого равна 25 долларов. А вот если мотор не заводится, то можно проверить топливный датчик давления, он мог выйти из строя, его цена не превышает 250 долларов.
А лучшим вариантом для КИА Сид считается 2-х литровый бензиновый мотор из серии Beta. Это старый добрый мотор, созданный в 1997 году и модифицированный в 2002. Здесь используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ. Такой мотор спокойно выдерживает 250000 км. и больше. Единственное, что может доставить проблемы – катушки зажигания, которые могут сгорать через 40000 км. Еще бывают глюки у датчика температуры охлаждающей жидкости, поэтому мотор может перегреваться при езде в пробках.
Трансмиссия
В случае с КИА Сид лучше выбрать автомат, чем механику. Вместе с двигателем на 1,6 литра автоматическая КПП спокойно служит не менее 250000 км, если раз в 70000 делать замену масла. Коробка не отличается особой резвостью, потому что здесь 4 ступени, но из-за того, что конструкция простая – она отличается надежностью. Иногда бывает, что после 150000 км. пробега появляются толчки при переключении, это из-за соленоидов блокировки гидротрансформатора или клапанов гидроблока, но такое случается редко.
Что касается механической коробки, то здесь сплошные проблемы: быстро изнашиваются шестерни, муфты синхронизатора, зубчатые венцы. Уже через 140000 км. коробка начинает хрустеть и передачи туго вставляются. А менять ведомый диск сцепления надо еще раньше. Выжимной подшипник стоит около 20 долларов, а диск сцепления – 70 американских рублей.
Подвеска
Также надо следить за пыльниками ШРУСов, через 50000 км. пробега с них может вытекать смазка. За 70 долларов можно купить комплект резинок, которые в конечном счете, сохранят около 450 долларов, именно столько будет стоить полуось вместе в обоими шарнирами.
В целом, не особо надежной считается и подвеска у КИА Сид. После 60000 км. пробега обычно приходится менять амортизаторы, для Сида – от фирмы Mando, передние стоят 120 долларов, а задние 160. Также, вместе с амортизаторами принято менять и ступичные подшипники, передние можно покупать отдельно, а вот задние идут вместе со ступицей, это получается дороже.
На ранних моделях задние амортизаторы издавали грохот при работе, по гарантии меняли эти амортизаторы, но уже через 20000 км они снова начинали грохотать. Уже в 2009 году, во время рестайлинга, амортизаторы доработали и грохот прошел. Расходниками считаются стойки переднего стабилизатора, где нижний шарнир слабо загерметизирован. Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но бывает, что они не выдерживают даже 20000 км. пробега.
Тормоза в автомобиле достаточно надежные, особенно если раз в 2 года смазывать направляющие суппортов. Сами диски спокойно выдерживают около 70000 км. Если во время торможения машину начнет носить в стороны, то обязательно надо проверить сайлент-блоки рычагов передней подвески, если они износились, то машина будет вилять при торможении, эти сайлент-блоки стоят 7 долларов. А вот сайлент-блоки на задней подвеске стареют без особых признаков, примерно через 80 тысяч км. их надо уже менять.
Руль с электроусилителем, обычно, проблемы не доставляет. Бывали случаи, что на машинах старше 2009 года попадались неудачные шестеренки, которые становились причиной стуков уже после 60-ти тысяч км. пробега. Рулевой механизм стоит 970 долларов, поэтому хорошо, если его поменяют по гарантии. Поэтому, покупая автомобиль с пробегом надо проверять есть ли стуки и прочее дребезжание во время кручения рулем. Но в большинстве случаев, причиной стука могут быть рулевые тяги, которые стоят 12 долларов за штуку.
Как для своих денег, Сид – нормальный автомобиль, особой надежностью не отличается, да и где сейчас можно найти неломающийся автомобиль. Плюсы Cee’dа в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько и Сид. А есть такой автомобиль, как Ford Focus, так он и стоит дешевле, да еще и на дольше его хватает, более надежен он в общем.
Но для тех, кто хочет купить КИА Сид – лучше всего выбирать модель после рестайлинга, моложе 2009 года, с мотором на 2 литра и автоматической коробкой передач. С такой комплектацией проблем будет меньше всего.
Результаты краш-тестов
В известном краш-тесте Euro NCAP участвовал хэтчбек Cee’d и набрал очень высокий балл: 34 из 36 возможных. Несмотря на то, что во время удара в лоб педаль сцепления сместилась на 100 мм, это не помешало автомобилю получить высокий балл. Боковые краш-тесты машина также прошла с максимальным баллом. Защита для детей-пассажиров тоже достаточно хорошая – 4 из 5. Но зато безопасность для пешеходов крайне низка – 2 из 5. А все потому что передний бампер у Киа Сид крайне травмоопасный, поэтому если идете на пешеходном переходе и видите эту машину, то бегите от нее подальше.
Структурировать полученные из данной статьи знания о возможных неисправностях автомобиля KIA CEED до 2012 года и умело применить их на практике поможет данное видео. Смотрим:
Читайте также: