Киа рио система подачи воздуха
Корейские автомобили все большее стали появляться на просторах российских дорог. Одним из самым популярных автомобилей от марки КИА в России, является КИА РИО. Данная машина обрела широкую популярность из-за своей доступности, комфорта и надежности.
Киа оснащается 1,6 литровым бензиновым двигателем с инжекторным впрыском топлива. Как известно автомобили с инжектором оснащены большим количеством датчиков, которые корректируют работу мотора, участвуют в формировании топливной смеси, корректируют угол опережения зажигания и многое другое.
Зачастую датчики способны выходить из строя и чтобы найти поломку необходимо проводить детальную диагностику автомобиля. В большенстве случев поломка датчика проявялется из-за попадания в него влаги или вовсе из-за слетевшего разъема с датчика. Иногда достаточно визуально проверить датчик, чтобы понять что с ним не так, но для этого необходимо знать где он находится и как выглядит.
В данной статье рассказывается о датчиках инжектора на автомобиле КИА Рио, а именно об их назначении, расположении и признаках неисправности.
Блок управления двигателем
Для управления всеми датчиками установленными на двигателе Киа Рио применятеся специальный электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В данной детали просчитывается множество различных процессов, которые необходимы для стабильной работы двигателя. В ЭБУ определяется количество топлива, которое будет подаваться в цилиндры, количество воздуха, угол опережения зажигания и многое другое.
Расположение
Находится блок управления двигателем в Рио, под капотом, возле аккумуляторной батареи.
Признаки неисправности:
К признакам неисправности данного блока можно отнести все признаки поломки любого датчика. Довольно часто блок управления двигателем выходит из строя после мойки двигателя, так как влага под давлением способна попасть внутрь блока и вызвать короткое замыкание внутри него.
Датчик коленчатого вала
Данный датчик служит для определения верхней мертвой точки поршня, то есть момента сжатия топливовоздушной смеси. Это необходимо для своевременной подачи искры в камеру сгорания для зажжения топлива. ДПКВ является единственным датчиком, при поломке которого двигатель автомобиля не сможет запуститься, так как искра будет отсутствовать, потому что ЭБУ не сможет понимать в каком положении сейчас находится поршни двигателя.
Расположение
Датчик находится в корпусе КПП ближе к блоку двигателя и считывает показания с маховика.
Признаки неисправности:
Датчик давления масла
Давление масла необходимо для правильной работы двигателя и смазки трущихся деталей, таких как коленчатый вал, распределительный вал и т.п. Если давление масла упадет, то смазка не будет поступать на валы, что приведет к их задирам и поломке. Чтобы следить за давлением масла автомобильные инженеры придумали специальный датчик, который информирует водителя о пропаже давления масла в ДВС. О потере давления масла сигнализирует специальная лампа масленки красного цвета на приборной панели. Она зажигается при включении зажигании и должна гаснуть после запуска двигателя.
Расположение
Датчик давления масла Киа Рио находится рядом с масляным фильтром.
Признаки неисправности:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Для определения температуры жидкости охлаждения в двигателе используется специальный датчик, внутри которого находится термоэлемент, который изменяет свое сопротивление с изменением температуры. При пуске двигателя, когда ОЖ холодная датчик передает показания на ЭБУ, а блок двигателя формирует топливную смесь необходимую для прогрева с большим количеством топлива. Когда ДВС прогревается сопротивление меняется и ЭБУ проводит топливную смесь в норму.
Расположение
ДТОЖ на Киа Рио находится вблизи термостата и впускного коллектора.
Признаки неисправности:
Датчик кислорода
Для определения концентрации углекислого газа в выхлопных газах используется датчик кислорода или лямбда-зонд. Данная деталь необходима для подсчета вредных выбросов в окружающую среду, если эти параметры превышают допустимые, датчик посылает сигналы на ЭБУ для корректировки топливной смеси и приведения выхлопных газов в порядок.
Расположение
Находится датчик кислорода Киа Рио в выпускном коллекторе и крепиться на резьбе.
Признаки неисправности:
Датчик абсолютного давления
ДАД необходим для определения разрежения во впускном коллекторе и подсчета температуры всасываемого воздуха в двигатель. Данные параметры нужны для приготовления правильной топливной смеси в зависимости от оборотов вращения коленчатого вала, открытия дроссельной заслонки и температуры окружающей среды.
Расположение
Датчик абсолютного давления на Кио Рио находится во впускном коллекторе ближе к правой стороне двигателя.
Признаки неисправности:
Датчик распределительного вала
Датчик распредвала служит для определения фаз газораспределения. Это позволяет производить фазированный впрыск топлива в каждый цилиндр, что обеспечивает экономию топлива и поднимает технические возможности автомобиля.
Расположение
Датчик распределительного вала расположен с левой стороны двигателя вблизи механизма ГРМ.
Признаки неисправности:
Датчик дроссельной заслонки
В КИА Рио используется электронная педаль газа и электронная дроссельная заслонка, в которую встроены датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Данная доработка повысила надежность этого узла и положительно сказалась на плавности хода автомобиля. Как правило, данная деталь весьма надежная, единственной ее проблемой может быть загрязнения дросселя.
Расположение
Датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода КИА Рио встроены в сам дроссельный узел.
Признаки неисправности:
Датчики АБС
Для работы антиблокировочной системы тормозов на автомобиле используются специальные датчики, которые считывают показания с задающих дисков. Задающий диск вращается вместе с колесом, а датчик АБС считывает с него показания, как только автомобиль начинает тормозить и колеса блокируются, датчик понимает, что диск не вращается, он посылает сигнал на блок управления тормозами для срабатывания системы АБС.
Довольно часто отказ АБС связан с обычным загрязнением датчиков или обрывом провода цепи питания датчика.
Расположение
Датчики находятся на каждом колесе автомобиля, по одному датчику на колесо.
Признаки неисправности:
Полезное видео
Симптомы и признаки неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха): как проверить мультиметром, его ремонт и работоспособность
Датчик температуры Киа Рио
Среди многих владельцев данного автомобиля ходит миф о том, что у Рио нет датчика температуры и связанно это с тем, что владельцы комплектаций без панели SuperVision, не видят температуры двигателя. На самом деле, он, естественно, есть и правильно называется — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS).
Ошибки связанные с датчиком температуры Киа Рио:
- P0116 Неправильный показатель температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
- P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
Сопротивление датчика меняется в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.Для того чтобы проверить данный датчик, снимите его опустите в ёмкость с водой определенной температуры и замерьте сопротивление датчика, оно должны быть в указанных в таблице слева, пределах.
Если это не так — замените датчик.
Датчик коленвала КИА Рио 2012-2013
Датчик положения коленчатого вала (CKPS) — один из основных датчиков, от правильной работы которого зависит работоспособность двигателя Киа Рио. Если электрическая цепь данного датчика будет оборвана или сам датчик выйдет из строя — автомобиль просто не заведётся, так как даже топливо не будет подаваться.
Датчик располагается в блоке и корпусе КПП. В отличие от датчика температуры, датчик коленвала Киа Рио создает переменный ток, который и указывает ЭБУ положение коленчатого вала. проверить работоспособность данного датчика возможно только с помощью специализированных устройстве, поэтому при подозрении на его неисправность, проще всего его заменить.
- P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала
- P0386 Неправильный показатель датчик B положения коленвала
- P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
- P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP)
- P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала
- P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала
- P0389 Неисправность датчика B положения коленвала
- P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала
- P0336 Неправильный показатель датчик А положения коленвала
- P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала
- P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала
- P0339 Неисправность датчика А положения коленвала
Имейте ввиду, что большинство ошибок будет связанно с обрывом цепи датчика или его неисправностью.
Датчик распредвала Gamma 1.4 / 1.6 Kia Rio
По сути это датчик Холла, его задачей является определение позиции распредвала, он напрямую работает с CKPS (датчиком коленвала)Данный датчик установлен на крышке мотора, взаимодействует с шестернёй распредвала.
Диагностика неисправностей датчика распредвала Kia Rio производится только с использованием специального сканера, приобретение которого не целесообразно, поэтому исключим остальные причины поломки данный датчик лучше заменить, так как ремонту датчик распредвала не подлежит.
- P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
- P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
- P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала
- P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала
Датчик скорости
Датчик скорости Киа Рио располагается строго вертикально на корпусе МКПП. Его неисправность не приводит к серьёзным изменения в работе двигателя. Однако скорость движения автомобиля на панели приборов выводиться не будет. Датчик скорости не чинится, а только меняется. Наиболее частой его неисправностью является разрушение приводной шестерни. Это не страшно и не наносит вреда самой коробке передач, сам же датчик нужно просто заменить.
Коды ошибок датчика скорости:
- P0500 Неисправность в цепи датчика скорости
- P0501 Не отрегулирован датчик скорости
- P0502 Низкий показатель датчика скорости
- P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости
Датчик расхода воздуха на Киа Рио
Немного не верное понятие, так как датчика расхода воздуха в Рио в его прямом понимании нет, но есть датчик абсолютного давления (MAPS) и датчик температуры поступающего воздуха (IATS).
Если Ваш автомобиль стал не стабильно работать на холостых оборотах, все диагностические и ремонтные процедуры необходимо начинать с чистки дроссельной заслонки.
В данном модуле объединены несколько устройств, а именно:
- Электропривод заслонки
- Датчик холостого хода
- Корпус дросселя в сборе
Непосредственно к данной системе можно добавить и электронную педаль газа. Как правило, на автомобилях с небольшим пробегом ни датчик холостого хода ни узел в целом не доставляют проблем. Однако при появлении симптомов не стабильного холостого хода, рывков при разгоне или других неприятностей, необходима чистка дроссельного узла.
Про датчик уровня топлива много писать не будем, находится он непосредственно в баке. Крайне редко выходит из строя.
Kia Rio 1.4 4дв. седан, 100 л.с, 6МКПП, 2017 г.в. — неисправности датчика массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности
Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ — датчик массового расхода воздуха.
Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.
С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.
Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.
В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.
Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.
Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.
Проверка расходомера воздуха
Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.
Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.
Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.
Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.
Причины дефектов в расходомере воздуха
Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.
И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.
Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.
Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.
В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.
Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.
Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.
Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными. В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.
главными причинами такого обеднения являются:
-недостаточная подача топлива;
-поступление лишнего воздуха;
Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.
Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор
Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания. В списке частых неисправностей отмечены:
карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя;
происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего;
топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка;
Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п.
Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.
Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.
Обеднение смеси на инжекторе
Проверка и устранение причин
Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе.
На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине. В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.
Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам:
правильный монтаж и настройка ГБО;
чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа;
состояние и настройка газового редуктора;
газовые форсунки, их производительность и качество;
С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы.
Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д.
Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.
Всем привет! Интересный случай со мной произошел друзья. Пост будет длинный))
До рио я владел авто под маркой vw, а именно jetta2, это я к тому, что в системе охлаждения я начал углубленно ковыряться на примере данного авто. Система очень простая и логичная, система закрытая, сначала работает внутренний контур, подключается внешний и жидкость уже гуляет по радиатору охлаждая двигатель. Тут идет различие с нашей системой. Бачок охлаждающей жидкости так же подключен к внешнему контуру, то есть под давлением все элементы при полном прогреве. Плюсы:
Во первых: вы видите вашу систему, ее состояние, то есть есть у вас протечка, жидкость уходит из бачка моментально! Вы всегда знаете, что у вас есть или нет жидкости в системе.
Во вторых: нет воздушной пробки, так как при высоких оборотах весь воздух выгоняется в расширительный бочек.
В третьих: одна крышка. Ладно, шутка, какая разница сколько крышек)))) если конечно одна из них 470р не стоит.
Так к чему я это все? Как только я купил Лису, первым делом решил от греха подальше заменить все запчасти и жидкости по плановым то, с одной стороны можно было просто диагностировать и заменить только то, что требуется, но душа требовала спокойствия, поэтому были заменены ремни, ролики, масло в коробке и дрыгателе. Тормозную жидкость и охлаждающую хотел поменять дома (в Ессентуках) сам. Если с тормозной все получилось, то с охлаждающей была проблема. Я ставил газ, а как мы знаем, редуктор подключается к СОЖ, то как только я забрал машину и доехал до дома, уровень знатно понизился. Был меньше минимума. Не зная что долить, вдруг его уже предыдущий владелец менял не на оригинал, решил, что все же поменяю на то, что сам считаю нужным. Выбрал G12+ от LIQUI Moly. Так как мешать жидкости нельзя надо промыть систему. Полез смотреть монуал по замене жидкости. Так вот, чтобы слить жидкость с мотора GU на фв нужно просто снять один патрубок и все, все сольется полностью. В корейце же иначе, там слить, там пробку открутить, там высосать из бочка и тд. Если же заливать, то в вф просто в расширительный залей, дай прогреться, после долей и все! Тут же в радиатор залей, в расширительный залей, там патрубок сними выкачай воздух, там патрубок пожмакай. Голова вскипела, я сделал топорно, просто снял патрубок нижний к радиатору, слил все, залил воду, прогрел до открытия термостата, прогазовал хорошо, заглушил, остудил и слил. Дело было зимой, так что остывала быстро, жидкость с двигателя сливалась не вся, поэтому так сделали раза 4, пока вода кристально чистая не была, воду использовали дистиллированную. Предвидя данный косяк, я взял концентрат 1л и 5л просто ОЖ. Сначала залили концентрат, после оставшееся заполнили ОЖ. Так почему такой гемор? А потому, что расширительный бачок у нас исключен из нагруженной (под давлением) системы. Он нужен только для того, чтобы взять жидкость, если в системе давление понижается, то есть создается вакуум и СОЖ можно сказать всасывает жидкость из расширительного бачка с помощью клапана в крышке радиатора( более подробно читайте в статье AROKH все доходчиво написано).Проблема в том, что если воздух система хапанет, то его просто по всей системе будет гонять, так как жидкость движется быстро, а выход ему только через крышку радиатора. При остывании воздух будет скапливаться в самой высокой точке, это запомним. Особо я тогда не придал всему этому значения, я все залил, утром на след день долил и у меня все работало огонь. Печка грела, машина не кипела, всегда была на одном и том же уровне.
Стал размышлять, имеем: на холостых оборотах печка не греет, на высоких шпарит, если покататься на рабочей температуре, после постоять не много печка греет, но чувствуется, что не много остывает, газонешь и капиток шпарит из вентотверстий. Мой вердикт, воздушная пробка, стоит в верхней точке, то есть на месте подключения к печке. посоветовавшись с своими первым делом поменял крышку радиатора, так как и она пропускать воздух извне. Сразу скажу, что сравнивая новую и старую крышку заметил большую разницу. Клапан на новой крышке еле поддается нажатию, когда на старой крышке без труда можно сжать клапан двумя пальцами, тут сразу понятно, давление в системе было явно меньше 0.9 бар. Покатался, стало немного лучше, но проблема осталась та же. Начал гуглить как избавиться от пробки. Нашел 3 способа.
1 способ: моськой на горку заехать и газовать, чем круче уклон, тем лучше, не особо внушил доверия этот способ, так как механика такова: воздух будет находится в верхней точке, то есть в горлышке радиатора, а после его будет выдавливать в расширительный бачок. Поехал на горку, минут 10-15 помучал машину. Следующее утро, ничего не поменялось. 2 способ мне сразу не понравился, там рекомендовали снять патрубки ОЖ на впускном коллекторе, типа воздух будет там, но загадить двигатель ОЖ желания вообще не было.
Так же я на 3ий способ наткнулся, мне он показался самым интересным, суть заключается вот в чем: чувак снял крышку с расширительного бачка, взял бутылку пластиковую, отрезал дно, герметично приколхозил ее к горлышку радиатора, долил жидкости и после прогрева газовал, дабы выгнать воздух. Мне эта идея показалась самой интересной, но как выкачивать потом воздух из бутылки я не знал, да и немного геморно это было делать. Стал думать, я ведь у мамы инженер))
На помощь пришла старая крышка, разобрав клапан, я срезал часть крышки, где и держался сам клапан, в итоге получаем крышку, которая просто закрывает радиатор и дает прямой доступ к расширительному бачку.
Прогреваю машину, а после газую. Система такова: машина прогрелась, открылся термостат, жидкость пошла по второму контуру, жидкость выдавливается в расширительный бачок, и теперь мы газуя выдавливаем воздух, он попадает в горлышко радиатора, а оттуда его жидкость выдавливает в расширительный бачок, даже если не надавила жидкость, воздух стремится вверх, то есть в систему дальше не пойдет, и таким образом по чуть чуть все выдавим. И таки сработало! При увеличении оборотов выходили пузыри воздуха в расширительный бачок, минут 10-15 таких махинаций и выходит только жидкость, думая, что это победа, чуть подождал, чтоб жидкость остыла, поменял крышки и поехал на работу, но меня так и не успокаивало то, что по поводу воздушных пробок я на g4ee я так ничего и не нашел. На работе машина остыла, уровень жидкости понизился, хороший знак. Но покатавшись я понял, что особо опять ничего не изменилось. Окончательно расстроевшись, стал дальше дальше искать даже не зная что, полез искать где вход в печку, оказалось он низко и верхняя точка в голове, так что там воздух не скапливался, может проблема и была, но ее решение ничего почти не дало. На следующий день, я замечаю такой момент, машина прогрета, ехала около 10 минут, t двигателя 87гр. я включил печку на обогрев 4ск и на максимум, ушел на 5 минут, прихожу и вижу t 78гр.
Тут я понимаю, 100пр это термостат моросит, походу заклинил в открытом положении и с радиатора остывшая жидкость идет и попадает в печку, а та ее еще больше остужает. Созвонившись с своим другом из сервиса, объяснив ему все он мне говорит, ты гонишь, это помпа. Аргументировал он так, была калина у них с точно такими же симптомами, а проблема появилась как только помпу поменяли и поставили не ту, родная была чуть больше, и получалось, что на низких оборотах помпа не продавливала жидкость и горячая жидкость не поступала в печку. Аргумент принял, решил проверить термостат, проверяется просто. Заводим полностью остывший автомобиль, и следим за нижним патрубком, который идет в радиатор. это конец второго контура, если он нагревается, то термостат пропускает. Сразу хочу скачать, что машина нагревается очень долго, я не знаю так должно быть или нет, но с -5 до 87 греется почти 20 минут если мы на холостых ждем. Опасения не подтвердились, в районе двигателя патрубок совсем чуть чуть нагрелся, но скорее всего от самого двигателя, у радиатора же патрубок ледяной.
Не совсем понимая как получается так, что если помпа не прокачивает жидкость нормально двигатель не перегревается, начал искать на эту тему статьи. И нашел. в клубе марковкообразных парень описал такие же симптомы на своем марке, стоит на холостых из печки холод, как только обороты поднимает, то печь пробивает огнем. Снял помпу, а там лопастей вообще не было, поменял ее и все стало супер, о перегреве и о том, что печка могла бы остудить двигатель я не нашел информации, но это пока последняя зацепка, сейчас пока менять помпу скорее всего не буду, гаража нет, на улице начинает с каждым днем падать температура, пока только наблюдаю, но как только смогу сразу продолжу запись. Всем Удачи.
Система отопления, кондиционирования и вентиляции автомобиля KIA Rio представляет, собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в салоне автомобиля независимо от погодных условий и режима движения. Система включает в себя отопитель (повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы), кондиционер (снижает температуру и влажность воздуха), воздухонагнетатель (вентилятор) и воздуховоды с фильтром (обеспечивают воздухообмен в салоне, очищают воздух от пыли), а также блок управления (управляет всеми элементами системы для получения заданных параметров комфорта).
На автомобиле KIARio установлен отопитель салона жидкостного типа.
Радиатор отопителя объединен с системой охлаждения двигателя двумя шлангами, проходящими в моторном отсеке. Радиатор помещен в пластмассовый кожух климатического блока, установленный под центральной частью панели приборов.
Основные узлы отопителя (рис.1):
— теплообменник (радиатор) 6 отопителя, предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;
— электровентилятор воздухонагнетателя 11. Электродвигатель 12 вентилятора с возбуждением от постоянных магнитов, обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;
— заслонка 15 регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон. От изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;
— заслонки 2 распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.
Читайте также: