Киа рио 3 егр
На компактных автомобилях Hyundai и Kia встречаются моторы 1.5 CRDI. До 2006 года на автомобили устанавливали 3-цилиндровый двигатель c одним распредвалом в ГБЦ, который является разработкой итальянской VM Motori. В 2005 году его заменили на 4-цилиндровый мотор того же рабочего объема.
Это совершенно другой двигатель, который относится большому семейству корейских турбодизелей рабочим объемом от 1,1 до 1,7 литров. У этого мотора 2 распредвала в ГБЦ, цепной привод ГРМ, во впускном коллекторе присутствую вихревые заслонки, топливная система Common Rail от Bosch, турбокомпрессоры во всех версиях с изменяемой геометрией.
Этот двигатель устанавливали на 3 корейских автомобиля: Hyundai Accent, Getz и Kia Rio. Двигатель существует в двух вариантах мощности на 88 и 110 л.с.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.5 CRDI, снятого с Kia Rio 2007 года выпуска.
Надёжность двигателя Kia 1.5 CRDI (D4FA)
Корейский 1,5-литровый двигатель вполне надёжен и явных слабых мест не имеет. Как всегда, проблемы с ним возникают из-за откровенной экономии на обслуживании, т.к. корейские машины, которые он приводит в движение, сегодня очень дёшевы и в плохом состоянии, а потому не заслуживают вложений в хороший сервис.
Мы подробно расскажем об особенностях этого двигателя, снятого с Kia Rio 2007 года выпуска, а также попробуем узнать, почему возник люфт коленвала.
Жор масла
Задача этого мембранного клапана (26722-27400) как раз состоит в том, чтобы двигатель не высасывал пары масла вместе с картерными газами. Этот клапан стоит буквально $10, поэтому его проще поменять на новый, чтобы восстановить работоспособность системы вентиляции картерных газов и избавиться от расхода масла через впускной коллектор.
Датчик положения коленвала
К пробегу в 200 000 км нередко выходит из строя датчик положения коленвала, что проявляется в том, что двигатель не запускается. Стартер крутит бодро, но мотор не стартует. Иногда двигатель отказывается запускаться через раз.
Турбокомпрессор
1,5-литровый корейский дизель во всех версиях оснащен турбокомпрессором Garrett GT1544V с изменяемой геометрией. Турбина на этом моторе служит хорошо. Системных проблем по ее механике, по мембране актуатора и электромагнитному управляющему клапану не замечено.
Впускной коллектор
Впускной коллектор двигателя 1.5 CRDI довольно быстро обрастает слоем гуталина, поэтому чистка впуска и клапана EGR раз 50 000 км – необходимая процедура. Проблема с загрязнением впускного коллектора проявляет себя в снижении тяги двигателя, увеличении расхода и дымности. Для чистки приходится снимать впускной коллектор и использовать растворители, горячую воду или пар. После чистки двигатель словно молодеет – начинает ехать гораздо бодрее.
Клапан EGR
При чистке впускного коллектора необходимо отмыть заслонку клапана EGR, т.к. здесь тоже сокращается сечение канала для поступления воздуха в двигатель. В результате двигатель дымит и не тянет. Если подвижность клапана EGR серьезно нарушена, то блок управления фиксирует ошибку по этому узлу.
Топливная система
Этот колпачок нередко утрачивает герметичность, из-за чего происходит подсос воздуха в топливный фильтр. В результате двигатель плохо заводится, работает с пропусками воспламенения и другими симптомами завоздушивания топливной системы. Для устранения проблемы нужно просто заменить колпачок (31975-4A100) на новый.
ТНВД
В основе топливной системы двигателя 1.5 CRDI – насос высокого давления Bosch CP1H3. На нём установлен насос механической подкачки, также присутствует дозировочный клапан, регулирующий объём подачи топлива к его плунжерам. Не перестаём повторять, что это очень надёжный и долговечный насос, проблем он не вызывает.
Форсунка
То же самое можно сказать о топливных форсунках Bosch. Это базовые электромагнитные форсунки с приличным ресурсом. При пробеге за 300 000 км они могут износиться и будут чрезмерно сливать топливо в обратную магистраль. Это проявляется в долгом и неуверенном запуске двигателя.
Регулятор давления топлива
На топливной рампе установлен регулятор давления топлива – электромагнитный клапан, сбрасывающий лишнее давление топлива, когда мотору в нём нет необходимости.
В большинстве случаев этот регулятор является причиной того, что двигатель уходит в аварийный режим с ошибками по низкому давлению топлива. Без появления ошибок двигатель может плохо заводиться с долгой прокруткой, может глохнуть на ходу под нагрузкой.
При снятии регулятора на его крохотной сетке обнаруживается загрязнения – как правило, мелкая, буквально микронная стружка. Ее наличие едва ли вредит топливной системе, а регулятор лишь первым реагирует на ее появление. Клапан-регулятор изнашивается, из-за чего пропускает топливо в обратную магистраль. Поэтому в некоторых режимах работы, в том числе во время запуска мотора, давление топлива в рампе не достигает требуемой нормы.
Замена регулятора часто решает все проблемы по топливной системе. Кстати, рампа неудачно втиснута между ГБЦ и впускным коллектором, поэтому для откручивания регулятора нужно смастерить особый гаечный ключ.
Цепи ГРМ
В приводе ГРМ двигателя 1.5 CRDI используются две роликовых цепи. Их ресурс не впечатляет – около 100 000 км. На многих корейских двигателях цепи ГРМ зашелестели еще в гарантийный период, поэтому дилеры меняли цепи, их натяжители и другие компоненты на новые.
Вместе с шелестом цепи часто появляется такой симптом как неуверенный холостой ход и появление сизого дыма. Это последствия рассинхронизации распредвалов и коленвала. Поэтому к цепям нужно прислушиваться – грохот после запуска холодного мотора нельзя долго игнорировать.
Также есть мнение, что из-за использования неправильного более вязкого масла, натяжители оказывают избыточную силу на цепи, из-за чего они растягиваются преждевременно. Подходящая вязкость моторного масла для 1.5 CRDI – это 0W-30 или 5W-30.
Выбрать и купить двигатель для Kia или двигатель для Hyundai вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Kia или автомобилей Hyundai заказать с них автозапчасти.
Пока буржуйские суды разбираются с буржуйскими же инженерами, которые никак не хотят сделать автомобиль достаточно экологичным, наши сограждане стройными рядами едут в сервисы отключать систему рециркуляции отработавших газов. Почему так происходит? Об этом сегодня мы и поговорим: что такое EGR, почему она выходит из строя, и как с этим бороться.
Give Peace a Chance!
Д ать миру шанс призывал Джон Леннон, валяясь голышом на кровати во время очередной своей акции протеста. Гораздо серьёзнее к этому отнеслись экологи, которые в попытке дать миру хотя бы какой-то шанс на спасение заставляют производителей “душить” автомобильные моторы до потери сознания. Внедрение EGR (Exhaust Gas Recirculatiоn) должно было сократить содержание в выхлопе оксидов азота NOx.
В общем-то, это единственная задача, которую решает система рециркуляции отработавших газов. Есть несколько вариантов исполнения этой системы, но принцип работы EGR всегда одинаковый: определённое количество отработавших газов через клапан поступает обратно в двигатель. Такая рециркуляция позволяет снизить температуру горения, особенно в бензиновых моторах. А как раз высокая температура — условие появления оксидов азота.
Ни на что другое EGR не влияет. Это — чисто “экологическая” фишка современного мотора. К сожалению, ресурс у неё достаточно ограничен, и приходит время, когда система перестаёт работать как положено (точнее, вообще перестаёт). И тогда исключение всей системы из управления двигателем становится хорошим выходом из ситуации. Для большей убедительности скажем, что исправный EGR и так не работает на высоких оборотах или в аварийном режиме – при таких условиях заводской программой блока управления предусмотрено его полное закрытие.
Бояться отключения EGR не надо: единственным неприятным последствием станет повышенное содержание оксидов азота в выхлопе, но если на одну чашу весов поставить какие-то неведомые азоты, а на другую — беспроблемную эксплуатацию автомобиля, то второе, конечно же, перевесит. Ибо экология — экологией, а нервы дороже.
Как и почему перестаёт работать EGR?
Есть несколько вариантов типичных поломок EGR. Это заклинивание клапана, разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана и неучтённый подсос (или утечка) воздуха. Внутри каждого варианта тоже можно выделить несколько типов поломок, поэтому чуть рассмотрим каждую из таких поломок отдельно.
Самый распространённый случай — заклинивание клапана.
Все мы прекрасно знаем, что при горении топлива образуется сажа. Со временем её количество, оседающее в клапане, затрудняет его подвижность. И клапан, естественно, клинит. Тут возможны два варианта: либо он остаётся в закрытом варианте, либо в открытом. Тут как повезёт, и больше повезёт, если клапан останется в закрытом положении. В этом случае сажа хотя бы не попадает в ДВС. Кстати, иногда практикуется такой способ отключения EGR — клапан просто программно закрывают. Почему это не лучший способ — чуть позже.
Открытое положение плохо прежде всего тем, что все отходы горения прямиком летят в цилиндры. Если посмотреть на то, как работает EGR, то можно увидеть интересную картину: во многих режимах работы двигателя клапан закрыт и не принимает никакого участия в работе мотора — например, на высоких оборотах и при большой нагрузке. Если говорить очень грубо, то закрытое положение — более естественное и вреда никакого не приносит. Если, конечно, ошибка EGR не вносит изменений в работу других систем, которые бывают связаны с рециркуляцией.
Так как заклинивание клапана — наиболее частая неисправность EGR, рассмотрим, что чаще всего является причиной, и как можно попытаться отсрочить кончину клапана.
В целом, конечно, понятно, что основной враг клапана — плохое масло и нестабильное качество топлива. В большей степени это относится к дизельным двигателям, хотя во многом применимо и к бензину. Хотя нас и убеждают в том, что качество наших бензина и солярки вполне на уровне европейских, на деле это справедливо только для крупных сетевых заправок, да и то не для всех. Рынок заведомо плохого топлива, как бензинового, так и дизельного, в России всё ещё существует и даже процветает.
Важное условия долгой жизни EGR — хорошее и своевременное техобслуживание. Ясно, что забитый сажевый фильтр и масло, которое последний раз меняли в один день с падением Берлинской стены, никак не способствуют долголетию EGR. Кстати, при хороших условиях система вполне может жить 150-180 тысяч километров. Правда, она изначально должна быть нормальной, а не такой конструктивно ущербной, как, например, на некоторых SsangYong.
Вторая распространённая причина — неисправность самого двигателя. Тут вариантов может быть множество. Любая причина, повышающая дымность выхлопа, гарантированно снизит ресурс EGR. Например, грязный воздушный фильтр, утечки наддувного воздуха, текущая форсунка или залегшие поршневые кольца. Это очень важный фактор, особенно для тех, кто в силу своих убеждений будет восстанавливать работоспособность EGR. Ремонт обычно недешёвый, поэтому прежде чем заниматься системой рециркуляции, нужно убедиться, что сам ДВС исправен. В противном случае есть вероятность в самом ближайшем будущем опять остаться с заклинившим клапаном.
И, наконец, самая парадоксальная причина заклинивания клапана — это его самоубийство. Да, как ни странно, у клапана EGR есть конструктивная склонность к суициду. Тут опять придётся чуть-чуть углубиться в физику работы мотора. Сделаем это совсем не сильно, только немного прикоснёмся к этому процессу.
Итак, представим график, на котором по одной оси будет температура горения смеси, по другой — уровень оксидов азота и интенсивность партикуляции (появления твёрдых частиц в отработавших газах). Если нарисовать кривую NOх, то она будет расти с ростом температуры. А вот кривая, показывающая количество твёрдых сажевых частиц, будет наоборот, падать. В определённой точке они пересекутся.
Сложность в том, что чем меньше будет оксидов азота в выхлопе, тем лучше экологам, но хуже двигателю — больше выброс партикуляров (сажевых частиц). Задача инженеров — найти максимально сбалансированное решение: надо и сократить NOx в отработавших газах, и не сократить ресурс мотора. И всё же в любом случае это решение будет компромиссным, и чем меньше будет оксидов в выхлопе, тем сложнее получится жизнь EGR из-за засорения клапана сажей. Вот так и получается, что эта система в ходе работы губит себя сама, исключительно только выполняя свою работу по снижению в выхлопе NOx. От этого, к сожалению, никуда не деться.
Вторая ошибка, менее распространённая, — это разрывы цепи актуатора или датчика положения клапана. В этом случае ошибка будет выглядеть как несоответствие между заданным и фактическим положением клапана. Впрочем, и в первом случае будет то же самое, поэтому диагностику надо проходить качественную, а не где попало.
И, наконец, третья ошибка — неучтённый воздух. Тут речь идёт о простой негерметичности системы.
Так как природа ошибок во всех трёх случаях разная, то и методы ремонта и отчасти диагностики тоже отличаются. Разумеется, они также зависят и от конструкции мотора. Например, часто ошибкам EGR сопутствуют ошибки измерения потока воздуха, то есть ошибки датчика расходомера воздуха (MAF-sensor). А в старых системах с вакуумным управлением бывают ошибки по наддуву турбин. Так что к диагностике нужно относиться серьёзно.
Итак, допустим, что мы нашли неисправность, и теперь хотим от неё избавиться. Как это можно сделать?
Решение проблем с EGR
Я не любитель маркированных списков, но тут он будет как нельзя кстати. Итак, устранить неисправность можно следующими способами:
- замена клапана на новую оригинальную деталь;
- использование китайских аналогов;
- удаление EGR из системы с программным отключением;
- программное закрытие клапана.
О первом способе мы уже говорили. Он не самый простой и дешёвый, но вполне имеет право на существование. Главное помнить, что если система вышла из строя раньше положенного срока (тысячах на ста пробега или меньше), то, скорее всего, есть какая-то проблема в моторе. Её нужно обязательно найти и устранить, иначе замена клапана может повториться в ближайшем будущем, и вы просто выкинете деньги на ветер. Точнее, на выхлоп.
О втором способе говорить не будем вообще. Тут без комментариев.
Наиболее дешевый и надежный — третий способ. Именно им обычно и пользуются при отключении EGR .
Итак, тут надо разделить механическую и программную часть работы. Что требуется сделать с механикой?
В общем-то, задача сводится к тому, чтобы перекрыть поток через клапан. Первое, что делают — ставят заглушку. Многие считают, что сделать это легко. Отчасти это так и есть. Но не надо пытаться ставить на пути горячих выхлопных газов заглушку из тоненького паронита или пивной банки. Такие заглушки прогорают очень быстро, иногда они вообще держатся до первого хорошего нажатия на педаль газа. Заглушку надо делать из стали, лучше нержавейки, причём её толщина должна быть минимум 2,5-3 мм.
Если с тем, чтобы заварить клапан или демонтировать его и поставить диффузор обычно нет сложностей, то демонтаж клапана с охладителем может быть сложным. Если у клапана есть свой охладитель, то на подающий и отводящий патрубки EGR просто ставят заглушки. Так, например, поступают в случае работы с моторами BMW М-серии. А вот, например, у моторов Volkswagen или BMW серии N автономного контура нет, тут систему охлаждения приходится “кольцевать”.
Если с механической частью работы в большинстве сервисов всё же справляются, то вот с программной частью ошибки встречаются регулярно. Итак, что нужно сделать с софтом?
Во-первых, запретить клапану открываться. Тут вроде бы всё ясно, если программист знает, как найти в прошивке соответствующие карты EGR, но вот дальше всё может быть гораздо сложнее: надо исключить ошибки по системе EGR, то есть полностью удалить ее из программы.
Вот тут некоторые программисты сильно перебарщивают и удаляют всё, что попадётся под руку. Часто их вмешательство затрагивает всю систему диагностики, после чего устранение последствий становится процессом долгим и сложным. И, как правило, дорогим (время — деньги, это очевидно).
Помимо этого следует отключить аварийный режим, в который отправляет нерабочий EGR. И, наконец, на некоторых автомобилях нужно перекалибровать карты по воздуху (поток воздуха через MAF), если софт не делает это автоматически. Иногда об этом тоже забывают, и ЭБУ сходит с ума, пытаясь понять, какой пришёл воздух, откуда в нём столько кислорода, и что ему теперь делать с этой непонятной смесью.
А теперь последний способ — программно дать команду на закрытие клапана EGR. Этот метод можно использовать не всегда. Например, он оправдан, когда физический доступ к EGR затруднён из-за конструктивных особенностей автомобиля. И он совсем невозможен, если клапан уже заклинил: программа такой клапан с места не сдвинет. Тут выход один — разбирать и делать всё по-человечески.
Надёжность этого метода не всегда абсолютна. В первую очередь из-за того, что не всегда можно гарантировать, что клапан перекрыт полностью. Это может привести к попаданию сажи и прочих отходов горения в цилиндры, так и к неучтённому количеству воздуха, поступающего через неплотный клапан. Поэтому предпочтительнее всё же глушить EGR полностью: одновременно механически и программно.
Быть или не быть?
Остался последний вопрос: когда мне ехать в сервис на удаление EGR? Допустим, мы смогли вас убедить, что ничего страшного не произойдёт, если от этой капризной системы избавиться полностью. Когда лучше это сделать?
О ресурсе клапана я уже говорил: тысяч до 150 километров при хорошем ТО волноваться не надо. Если посмотреть на статистику, то на дизельные машины по причине выхода из строя EGR приходится около 80% обращений в сервис, и только 20% — на бензиновые. Что логично, ибо сажи в солярке больше.
В любом случае обязательно придётся следить за состоянием мотора. Своевременная замена масла, фильтров, качественное топливо — это обязательное условие. Но со временем всё равно что-то начнёт изнашиваться. И если форсунку можно отремонтировать или заменить (хотя на большинстве современных дизельных моторов это тоже достаточно дорого), то менять кольца без явных признаков износа мотора только ради работы EGR, наверное, не совсем разумно. Тем более что ресурс цилиндропоршневой группы всё же больше, чем клапана EGR, который будет загибаться регулярно даже при небольшом и далеко не критичном износе ЦПГ. Приходится сделать неутешительный вывод: восстановление работоспособности EGR – вещь зачастую экономически неоправданная и почти бесполезная.
Одновременно не стоит забывать, что в горящей лампочке "Check engine" и уходе в “аварию” далеко не всегда виновата система рециркуляции. Причину этих печальных явлений установит только диагностика — так же, как и причины повышенной дымности, плохой динамики и повышенного расхода топлива.
Владельцы Kia Rio 3 1.6 (123 л.с.) частые гости в нашем техцентре. Иногда мы принимаем по несколько автомобилей в день, как например сегодня.
На одном Рио мы удалили катализатор и установили вместо него пламегаситель с помощью аргонной сварки, и перепрошивкой на Евро2. Второй владелец пожелал увеличить мощность двигателя, сохранив при этом дилерскую гарантию.
Недостатки серийной прошивки Киа Рио 3
Жесткие экологические ограничения (Euro 4 и Euro 5) заметно снижают мощность и крутящий момент двигателя GAMMA 1.6 MPI. Это проявляется в виде:
- нехватка мощности при обгонах на трассе
- паузы при нажатии на газ
- ощутимая потеря мощности при включении кондиционера
Как мы увеличили мощность
Программная часть работы выполняется всего за 1 час и состоит из:
- диагностики
- записи новой прошивки
- тестового заезда
Диагностику двигателя выполняем с помощью современного оборудования. Проверяется работа катализатора, форсунок, датчиков кислорода и другие важные параметры. Установка тюнинг программы происходит через разъем OBDII (без разбора блока).
Программа настроена нашим ведущим разработчиком, который имеет успешный опыт калибровки двигателей KIA. На этапе настройки прошивка многократно тестировалась, исследовалась и дорабатывалась, чтобы получить максимальный прирост мощности без снижения ресурса двигателя. После чип тюнинга еще раз проверяем работу двигателя, в подарок чистим дроссельную заслонку и отправляемся на тестовый заезд.
Дилерская гарантия сохраняется, так как в новую прошивку скопированы контрольные индикаторы (CVN) серийной прошивки.
На фото дроссельная заслонка до и после чистки:
Результат увеличения мощности KIA Rio 3
- мощность двигателя увеличилась до 130 л.с.
- крутящий момент поднялся до 165-170 н*м (было 155 н*м)
- разгон стал более быстрым во всем диапазоне оборотов
- мотор сразу реагирует на педаль газа
Больше нет ощутимой потери тяги при включении кондиционера, при спокойном стиле езды расход топлива снизится до 1 л. Мотор “мягче” работает на холостом ходу, переключения АКПП стали более плавными. Обгоны на трассе станут более быстрыми и безопасными за счет значительного запаса мощности.
Далее рассмотрим процесс замены катализатора на пламегаситель.
Зачем удалять катализатор
Верхний (коллекторный) катализатор выполнен из хрупкой керамики. В районе 30 тыс. км верхний слой катализатора начинает разрушаться. Образуются мелкие осколки и керамическая пыль.
Мотор настроен таким образом, что часть выхлопных газов он подсасывает через выпускные клапана. Вся опасность в том, что эту самую керамическую пыль может затянуть в двигатель. Это грозит образованием задиров на стенках цилиндров и может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Для исключения этой угрозы нужно не затягивать с удалением катализатора..
На Киа Рио 3 с 2015 года (рестайлинг) установлены 2 катализатора. Нижний катализатор (магистральный) не представляет никакой угрозы. Если вовремя убрать верхний катализатор, то его осколки не забьют нижний фильтр. Благодаря этому не будет пахнуть выхлопными газами.
На фото состояние катализатора при пробеге 27 тыс.км. Соты уже начали сыпаться:
Для чего нужен пламегаситель
Если удалить катализатор и оставить выпускной коллектор пустым, то появится неприятный звон. Пламегаситель нужен для того, чтобы звук работы выхлопной системы не менялся. Также он понижает температуру выхлопных газов, что продлевает ресурс всей выхлопной системы.
Пламегаситель из нержавеющей стали вварен в корпус штатного коллектора:
Как мы удалили катализатор
Разрезаем выпускной коллектор и выбиваем из него проблемный катализатор. С помощью аргонной (TIG) сварки устанавливаем в корпус штатного коллектора пламегаситель от фирмы MG-Race (из нержавеющей стали) и соединяем детали разрезанного корпуса.
На этом механическая часть работ завершена. Сварные швы получились ровные, прочные, стойкие к коррозии. Через несколько недель они покроются пылью и будут неотличимы от заводских.
Обратите внимание на качество сварных швов. Они практически не отличаются от заводских:
Мы постоянно совершенствуем качество варных швов. Вот к примеру еще один Рио, который был у нас на замене катализатора и чип тюнинге:
Результат выполненных работ
- программно отключен катализатор
- увеличена мощность до 130 л.с. (другие преимущества смотрите выше)
- устранен риск попадания керамической пыли в двигатель
- благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не изменился
- дилерская гарантия полностью сохранена
Впечатление от проделанной работы
В ходе тестового заезда клиенты были впечатлены ощутимой разницей с заводской прошивкой. Благодаря индивидуальному подходу к каждому автомобилю наши гости остались в полном восторге от результатов чип тюнинга.
Наконец-то Kia и соответственно Hyundai признали проблему с появлением задиров в двигателях 1.6. и 1.4 — Solaris, Rio. Проблемы двухлитровых моторов известны всем — есть много возможных причин и домыслов о появлении задиров на этих двигателях.
Но среди покупателей автомобилей корейских марок, устоялось железное правило о надежности моторов 1.4 л. G4FA и 1.6 л. G4FC. И никто не ожидал, когда со временем начали появляться проблемы — задиры, разрушение катализатора.
Именно разрушение катализатора и близкое размещение его к блоку обеспечивало попадание пыли от катализатора в камеру сгорания. Нетрудно представить, что происходило дальше: повреждение стенок цилиндра, жор масла — водитель приезжал на капитальный ремонт двигателя.
Это сейчас появилось разъяснение производителя, но раньше новоиспеченный владелец корейского автомобиля, зайдя на форум, встречал противоречивые высказывания. Кто-то говорил, что накатал 200 тыс.км и катализатор как новый, кто-то на 20 тыс.км ехал на капитальный ремонт ДВС.
Причина задиров в двигателях 1.4 G4FA и 1.6 G4FC
Полное понимание причины задиров, стало вырисовываться из статистики каршеринговых компаний.
Было замечено, что в каршеринге, большое количество KIA Rio и Hyundai Solaris на малых пробегах страдали от жора масла.
И причина оказалась тривиальна — начало движения на непрогретом двигателе, а соответственно резкий нагрев катализатора, приводящий к его разрушению. Пользователи каршеринга не прогревают автомобиль, а садятся и моментально начинают поездку, ведь время — деньги.
Модернизация катализатора KIA Rio и Hyundai Solaris
Позиция производителя выглядит мягко говоря очень странно: раньше владельцам KIA Rio и Hyundai Solaris отказывали в гарантии по причине использования некачественного бензина.
Владелец, разочаровавшись в обещанной гарантии на 5 лет, ехал в ближайший сервис на гильзовку блока, а сейчас оказалось, что качество бензина тут непричем.
В новой реальности считается, что катализатор разрушается не от некачественного бензина, а от плохого прогрева двигателя — т.е. прогревать двигатель все же нужно.
Но загвоздка в том, что в мануале на прежних версиях автомобилей было написано, что прогревать мотор не рекомендуется, достаточно всего 10 — 20 секунд. И то, что какой-то процент людей попал на ремонт блока, никого не волнует.
Какие именно изменения в катализаторе новой KIA Rio?
Инженеры внесли поправки в сам катализатор, правда они являются косметическими: слой улучшенной виброизоляции, отшлифованный сварной шов — согласитесь, изменения номинальные. Главное волшебство произошло в программном обеспечении: теперь при холодном запуске не должно быть пропусков зажигания, тем самым смесь перестанет догорать в катализаторе. Соответственно катализатор не будет разрушаться.
По заверениям производителя проблема должна уйти.
Все же оказались правы те автовладельцы которые прогревали свой автомобиль и те кто прибегнул к кардинальным мерам — вырезал катализатор.
Читайте также: