Какое масло заливать в двигатель луаз 969м

Обновлено: 12.03.2025

Знакомьтесь! Перед вами ЛуАЗ-969М после легкого кастомайзинга. Новомодное иностранное слово "Кастом" означает, что в автомобиле есть конструктивные изменения. Какие? Об этом обязательно расскажу, а пока немного из истории.

Малолитражный, лёгкий внедорожник ЛуАЗ-969M выпускался на "Луцком автомобильном заводе" с 1979 - 1996 год. Его основная задача заключалась в том, чтобы служить во благо сельского жителя. Обладая хорошими внедорожными качествами ЛуАЗ-969 отлично справлялся не только с некоторыми видами сельскохозяйственных работ, но и был любимым автомобилем у рыбаков/охотников.

Экспедиционный багажник установлен неспроста. После того, как автомобиль был оборудован двумя рядами комфортабельных сидений, места для багажа в салоне практически не осталось.

Теперь в дальнюю поездку с собой можно взять кучу дополнительных аксессуаров, начиная с запасного топлива, заканчивая палаткой, которая разворачивается на крыше автомобиля. Чтобы попасть на второй этаж с правой стороны предусмотрена металлическая лестница.

Кузов рассматриваемого нами ЛуАЗа абсолютно не гнилой, наоборот он дополнительно обработан антикоррозийным составом, а чтобы ветки и кусты не повредили ЛКП на бортах, они защищены алюминиевыми накладками.

МБород: На лето залил минералку ТНК 20W50. На осень и зиму наверное заменю на 10W40. Марка роли особо не играет. Но качество не ниже SF, а лучше выше. Можно заливать и полусинтетику. Менять лучше почаще, чем мануальные 6 тык.

perets: На лето залил 20W50, точно не помню но вроде Лукоил.Из практики.Не знаю как у других но у меня после замены масла оно темнеет км эдак через 200-300.Поэтому что туда не лей оно все равно преобразуется в чернило.При этом я мотор при замене масла промываю нормальной промывкой.В былые времена был неограниченный доступ до масла,так я его через 50-70 км менял.Все равно даже после такого короткого пробега оно было темным. в трансмиссию лью тад.

Михан: На днях мое финансовое положение улучшается и хочу залить новое масло! Есть три наименования: Лукойл 10w40, 10w50, 15w40, на канистре написано стандарт, какое лучше выбрать.

Nick: Двигатель Lotos 15W-40 полусинтетика трансмисия ТАД-17

Михан: НУЖНА ПОМОЩЬ. Сколько лить масла в приводный вал? В книжке написано 2,3 литра по край пробки которая сбоку! Но вот не задача если лить по край пробки, то выходит не 2,3 литра а на много меньше, гдето 0,5! СКОЛЬКО ЖЕ ЛИТЬ МАСЛА? Можа кто менял масло в приводе, раскажите сам процес и кол-во смазки?

shtosel: не знаю где ты читал, но у меня в мануале написано 400 грамм, а 2,3 литра это картер коробки передач

perets: у меня тоже самое в мануале-400 гр в вал заднего моста.

Михан: В книге автора Тригуб по Луазу-969М опечатка! Сравнил с книгой по Луаз-1302 там 0,4 и это правильно!

андрейру: я лъю shel-10w40 в редуктора тад17 в рулевую колонку нигрол

санек : sav24 пишет: Подскажите пожалуйста, сколько масла нужно лить в редуктор заднего моста? дык ты пробку хоть откручивал хоть раз в жизни на ней щуп есть заливай по верхнюю метку

perets: Что касается масла то я придерживаюсь такой логики-в мотор 10w40 и только минералку любого нормального производителя.По поводу Камазовского масла то скажу одно-у меня оно чернеет после 100-150 км.Не знаю почему.Может кольца немного поизносились либо еще че нить.Не знаю.Залил Лукоил уже практически год катаюсь то оно как было светло-коричневое такое и осталось.В коробко по аналогиии с предыдущими авторами.Но есть одна идея-а что если в редуктора залить не трансмиссионку а масло для гидроусилителей.Там требования не меньш жесткие чем к трансмиссионке.Но зато зимой оно реально жиже.Ваши коментарии.

Тема: Моторное масло

Опции темы

Отображение

Моторное масло

Залил Spectrol Дипкурьер 10W50, всем советую попробовать, скажете спасибо.

Минералко или полусинь? Фильтр штатный или полнопоточный?
Тут вообще дефицит информации по маслам для Луаза, вопрос для меня сейчас актуальный.

Я думаю, зависит ещё и от того, какой у кого двиг стоит))

Spectrol Дипкурьер 10W50, полусинтетика, но по своим качествам даст фору некоторым синтетическим маслам более именитых производителей. Я с ним знаком лет десять. У Старого звук двигателя поменялся, дым исчез и течь прекратилась. Я не знаю почему он поскромничал, не отписался. Может банально нет времени. Вообще Спектроловские масла все хорошие, и минеральные в том числе. Проверенно.

Я сейчас использую Pennasol SAE 10W40. Масло радует своим составом (не темнеет).

Говорят, что масло должно темнеть, т.к. это говорит о его хороших моющих качествах, так что стоит задуматься.
А Старому стоит подробней описать как повлияло масло, и какой мотор.

Если масло не темнеет, масло фтопку! Моющих присадок нет. Скорее всего подделка.

Жизнь любого автомобильного двигателя можно условно разбить на три периода:

Большую роль в обеспечении надежности и долговечной работы мотора играет моторное масло, его качество, регулярность замены, соответствие сорта данному двигателю и конкретным условиям его эксплуатации.

Итак, вы купили новую машину. Для людей этот трогательный период сравним с первым любовным романом в жизни. Для н ее ничего не жалко, но и здесь нужны разумность и трезвый расчет.

При трении проиходят одновременно механические, химические, физические, вибрационные, тепловые и другие процессы, находящиеся в сложной взаимосвязи. Присутствие в трущиеся поверхности хорошего масла способствует созданию стабильной поверхности трения, снижении износа и уменьшению механических потерь. Вот почему желательно пользоваться присадками, корректирующие его свойства в зависимости от возраста поверхности трения, прямо связанного со сроком службы автомобиля.

При обкатке важно, чтобы масло эффективно выносило продукты износа и зоны трения, для этого оно не должно быть густым. Масла классов вязкости SAE 15W-40, 10W-40, 5W-50 и, тем более 10W-60 не подходят для обкатки. Здесь более уместны SAE 20, 30 для лета, 20W-30, 10W-30, 5W-30.

Другой пример: автомобиль эксплуатируется кругодично, но зимний пробег относительно летнего мал, а общегодовой близок к тем же 10 тыс. км. Здесь имеет смысл применять всесезонное масло с заменой его раз в год.

Конечно, все изложенные здесь рекомендации не догма, а пища для размышлений. Окончательный выбор всегда остается за владельцем автомобиля.

Какое масло залить в двигатель луаз

санек : в движок лью 15 w40, коробка и редуктор тад 17

perets: Чуть точнее.6 винтов с резьбой М6 под ключ на 10

Михан: И всетаки кто, что, льет в 40-ку

Nick: Двигатель Lotos 15W-40 полусинтетика трансмисия ТАД-17

shtosel: не знаю где ты читал, но у меня в мануале написано 400 грамм, а 2,3 литра это картер коробки передач

perets: у меня тоже самое в мануале-400 гр в вал заднего моста.

Михан: В книге автора Тригуб по Луазу-969М опечатка! Сравнил с книгой по Луаз-1302 там 0,4 и это правильно!

андрейру: я лъю shel-10w40 в редуктора тад17 в рулевую колонку нигрол

vik123: Art`m У тебя на горячую давление нормальное. По мануалу давление на горячую не должно быть меньше 0.5

Хулиган: Я залил сибе XADO полусинтетика(давления на гарячую 1), до этого была минералка(давления на гарячую 1,5-1,8)

perets: Залей синтетику.Будет 0.5.а то и васпче 0.нет ничего удивительного.

Duke: Рекомендованное масло заводом изготовителем это минералка, можно лить хоть синтетику, 5Х40, но не надо жаловаться что потом у вас давление не то или масло из всех щелей лезет.

serg83: Синтетика в движке с такими допусками и зазорами это бред. Был опыт езды на синтетике на впрыковой семерке масло то тож ни окуда не бежало а потом раз и распредвал застучал. Когда крышку снял а там все рокера и кулачки сожрало. А вазовский двиг исполнением получше мемза будет.

kstovich: Я в принципе синтетику 5w-40 заливал в мемзовсеий движек, правда то было уже отработавшее в опеле масло, но все равно)) Двигатель прото уже сопливил изо всех щелей и приходилось часто подливать масло, надоело покупать новое, вот и начал заливать отработанную синтетику, один хрен двигатель двигатель последние месяцы доживал))

Art`m: А заводом изготовителем рекомендуют минералку? А то я даже и незнаю книжки нет!

serg83: Ну а ты сам прикинь. Машина в каком год построена и что тогда было;) а книжка есть в электронном виде на форуме качни 25 мег весего.

Art`m: serg83 кинь сылку.

serg83: Смотри в разделе статьи. Так и называется инструкция в электроном виде

Art`m: Fenix вот насчёт времени в блочко попал.

Ajin: Ну и цены конечно не детские, я б єту хрень на своей семерке превім делом опробовал бы, на ЖУЖУ стремно лить, она у меня тем более на дизельном масле ездяет.

serg83: На дизельном масле. И скок ты так уже проехал? Закоксованные кольца и лапана в дерьме не беспокоят?

serg83: Но ведь уж почти 40 лет прошло, думаю раньше просто небыло друг, не ужели вы и сейчас будете его лить?

serg83: Ну уж не настолько дермо лить. Хотя еще знать бы что льешь я себе в жучку всегда кастрол п.синту лил и после очереной смены масла глядь а двиг черным дерьмом внутри оброс ну явно хрени налил в этот раз. Вроде и беру всегда в одном и том же месте. Вобщем как повезет.

akai_22: вот если что масла которые нужны от завода изготовителя:

4wd: я читал что тад 17и больше не выпускается, ктонибудь знает какие заменители лучше?

BABAK13: Mazay пишет: оказалось что масляный радиатор лед разорвал А причём здесь масло?

Mazay: А че тут думать? До морозов все ОК, сейчас гонит из радиатора. Сниму посмотрю, отпишусь. Может и не бывает в такого понятия как емульсия, и пар не может осаждаться в верхней части радиатора. Все может быть я не спорю

sergei01031979: Может редукционный клапан не сработать как надо.

luzaz: Может, он состоит из шарика поджатого пружинкой- любая грязь, может вызвать заедание. К счастью это встречается не часто.

ivano: Вот таблички испытания моторных масел с сайта зарулем. можт кому будет интересно.

marsen: Имеется в наличии авиационное масло МС 20, можно ли его лить зазовский движок? Сосед посоветовал, он в свой запор такое масло лил.

Paul R-0707: marsen пишет: Имеется в наличии авиационное масло МС 20, можно ли его лить зазовский движок? Сосед посоветовал, он в свой запор такое масло лил. Я бы не советовал. Это масло лили в двигатели в советские времена, в тех местах, где его можно было скомунизьмить, чтобы не тратитиься на нормальное автомобильное.

Тень_Ф: Всем привет, именно эту тему и искал, лью хадо сначала лил 10w40 теперь 15w40 двиг работать стал значительно тише но стала появляться желтая дрянь, похожая на серу. Предыстория, машина моего отца, он первый и единственный хозяин, давление было на холодную 7 на горячий 4 (температура выше 70 не поднималась, да и сейчас не поднимается) машина 86г\в после того как папа где то упустил масло годах вначале 90х и переборки, давление выше 4и не поднимается, на горячем хорошо если 0.5 до сих пор голову ломаем почему давления нет, в насосе зазоры в норме, все было поставлено новое, после переборки я долго двиг раскручивал кривым, так как стартер не провернул бы. Какие соображения?

Koljan: Считаю по анализу эксплуатации минералка 15W40 всесезонно,если движок подношен 20W50 летом.Камазовское НЕ лить не в коем случае!

rubak0106: Друзья Может темя не нова но не нашел ее на форуме. ( если точно есть прошу скинуть ссылку) А пока вопрос хотел бы залить масло в двигатель МеМЗ 967а следующее масло MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40 (Молибден) Как считаете нормально будет (это полу синтетика) Спасибо

РАФАЭЛЬ: я лью автол. всесезонно и тад 17

stanislaw: Ajin пишет: FENOM old chap немного увеличивает вязкость масла, но не вижу смысла брат масло дешевле и улучшать его свойства этой присадкой, проще сразу взять масло с более высокой вязкостью.

константин: 15в40-минералка,которую льют в газоны и уазики,от которого со временем такая черната в двигателе. от автола далеко неуходит. заливать в нашь мотор полусинтэтику 10в40,страшного ничего нет. в советские времена когда хорошего масла небыло и лили автолы-всякие там говны,и движки на этом ходили по 30т.км.. сам собираююсь эссо 10в40 залить. ДЛЯ СПРАВКИ-с нуля езжу на четырёх тактном мопеде,намотал 5000км с небольшим,в плане тягла как у нового,с покупки заливаю эссо 10в40-хотя в книжке написано 15в40. получается поршневая с минимальным износом и т.д.. только на мопеде 72кубика а у нас 1200. мысль понятна. кто поспорит.

константин: на минералке он соответственно и будет ходить по минерально минемально

stanislaw: Я во все машины лью только синтетику. Недавно делал капитальный ремонт на десятке(залегли кольца, так как заправлялся на левой заправке по 20 руб/литр), машина 1997 года, прошла 270 000 км. Оказалось, что на шейках коленчатого вала нет износа, поставил просто новые стандартные вкладыши. Последние шесть лет заливал только MOBIL 1 10W60. С тех пор на левые заправки не заезжаю.

константин: так вот втом то и дело,что наши движки 30-40-. тыс ходят и всё. ВСЁ прекрасно понимаю! а интересно спросить,есть у кого нибуть такое на практике чтоб на полусинтетике или синтетике ходил дольше чем на минералке наш мотор. в плане моторесурса имею ввиду

stanislaw: Летом поставлю движок после капиталки и залью синтетику, буду отписываться о результатах эксперимента.

константин: один человек говорил что эффективность очистки центрифуги лучше чем у одноразового филитра но,только на высоких оборотах. так это илинет,незнай

Paul R-0707: константин пишет: один человек говорил что эффективность очистки центрифуги лучше чем у одноразового филитра но,только на высоких оборотах. так это илинет,незнай Но кто же держит двигатель постоянно на полном газу? Я ещё в восьмидесятые годы перебрал примерно с десяток МеМЗов, как с Запорожцев, так и с ЛуАЗов, у всех без исключения шатунная шейка первого цилиндра была с царапинами. Эта шейка снабжается маслом в первую очередь после центрифуги, в мягком алюминиевом слое вкладышей шатуна первого цилиндра собираются продукты износа не выловленные центрифугой и царапают её. Именно по этому завод и предписвыал замену шатунных вкладышей после первых 35.000 км, что бы уменьшить износ шатунных шеек вкраплениями во вкладышах, а не из-за того, что они при этом пробеге уже изношены. Я не отрицаю преимущества синтетики перед минералкой, но для МеМЗа пока он не дооборудован полнопоточным фильтром, синтетика просто не годится, от неё даже больше вреда будет чем пользы.

константин: получается можно залить 15в40 любой фирмы хоть мобил. про автол молчу

Paul R-0707: константин пишет: получается можно залить 15в40 любой фирмы хоть мобил. про автол молчу Насчёт любой фирмы к сожалению не скажу потому, что насчёт рынка в России не совсем в курсе. Главное, что бы не палёное.

константин: а у вас в стране палёного нет вообще на прилавках или поподается. просто интересно как у вас там

Paul R-0707: константин пишет: а у вас в стране палёного нет вообще на прилавках или поподается. просто интересно как у вас там Мне палёное пока не попадалось, но я только в магазине покупаю. И в ЛуАЗе и в мотоцикле (Awtowelo BMW R-35 1951-г.в.) использую минералку Motul 20W-50.

константин: нифига какой раритетной мот у тебя есть времён войны-одноцилендровый,с смещённым цилиндром от оси!

alexm0use: Лью такое масло в двигатель. В коробке такое масло. В колесных редукторах, карданном вале и в рулевом такое масло.

Доброго всем времени суток!
До сих пор борюсь с утечкой масла с коробки в районе левой полуоси. Купил недавно в Южке новые желтые (из ПВХ) грязезащитные чехлы полуосей, так как старые уже пропускать начали, видать, потеряла резина свою эластичность. К тому же решил заменить масло на более густое. Было залито трансмиссионное масло ТАд-17, а сейчас решил залить ТЭп-15, в народе нигрол.

Полуоси снял, снял старые чехлы, подшипник с корпусом промыл в солярке, вытер и начал натягивать новые чехлы. Жесткие они, очень долго возился, пока первый не натянул. Пришлось даже его наизнанку выворачивать, что в свою очередь негативно сказалось для самого чехла: на поверхности в местах сильного изгиба появились трещинки маленькие, белого цвета. Они не сквозные, но это уже может стать причиной утечки в будущем. А по другому никак не получается одеть! Я уже и маслом смазывал, и равномерно пытался натягивать на корпус, результат один — пыльник соскальзывает и все! Но, кое-как я все же одел один, все заново протер, поставил обратно и принялся за другой. Вот часть фоток.

Второй пошел легче, потому что там корпус подшипника немного другой. Аналогично все установил на место, закрутил сливную пробку и начал заливать свежее масло. Когда-то, листая руководство по ЛуАЗу (авт. Хомуткин, Тригуб (если не ошибаюсь)), в конце в приложениях написано:

…3. Трансмиссионные масла.
Картер коробки передач — ТЭп-15В, ТСп-10 (основные марки) или ТСп-15К, ТСз-9 (дублирующие марки)…

Ну, ТСп и ТСз я не вижу уже и не слышу, может такого уже и нет масла, а вот нигрол (ТЭп) всегда на слуху. Да и в магазине я видел неоднократно канистры с этим маслом.
Как сказано в руководстве, залил 2,3 л в коробку и, подождав немного, замерил щупом уровень. Все в норме.

Залез под низ.
Лежу. Минуту, две.
Ну, думаю, неужели держит…
…
Фиг там был. Капает, но уже не так сильно.

Я, наверное, уже скоро с закрытыми глазами буду его разбирать-собирать. Знаете, есть такие профи, которые автомат Калашникова умеют разбирать-собирать, причем на время. А тут вместо автомата узел посложнее будет ))
Вроде и притягивал все плотно, и грязи под корпусом подшипника диффа нет. Попробовать из паронита вырубить прокладку, намазать ее герметиком и поставить туда? Это единственный выход по-моему. Если вот только не придется снимать снова двигатель, чтобы половинить коробку. Иначе я так до осени машину не сделаю…

Ладно, капает, это еще не значит, что льет ручьем. Оно и раньше капало, и ведь машина ездила. Еще что вот по чехлам заметил — по ним уровень масла можно проверять. Они ж прозрачные 🙂

Второй моей проблемой была выхлопная система. Снял коллектор и прокладки. Посмотрел так на коллектор, и увидел в двух местах маленькие дырочки, через которые газы то и травят. Одно запаял полуавтоматом, другое просто замотаю стекловолокном. Фланцы решил сажать на высокоэлластичный герметик Dirko, по совету брата. Намазал от души, выдавив добрую половину тюбика в итоге на все фланцы в целом. Намазал, поставил, сдавил болтами фланцы и так оставил на пару дней. Герметику нужно время, чтобы окончательно застыть. А потом уже можно будет запускать двигатель, проверять на герметичность. Надеюсь, хоть тут моя работа не окажется напрасной.

Еще, о чем я хочу написать в своей очередной записи, так это о новом крыле на новый кузов. Ну…как новом крыле. Если присматриваться, то можно заметить, что оно уже далеко не новое. Просто, скажем, хорошо сделанное.

Крыло купил за 3500 руб. При покупке я еще решил поинтересоваться, нет ли в наличии у них шкворней на рычаги. Они у них есть. Вообще, цена для всех 3000 руб, но мне с учетом крыла, 2800 руб. Я отказался, потому как я уже с подушками под двигатель хорошо налетел.
Кто покупал там, на Южке, запчасти на ЛуАЗ, скажите: 3000 — это нормальная цена для шариковых шкворней (комплект на обе стороны, т.е. 4 шкворня)? Просто мне кажется, что это перебор явный. Ну никак не 3000 они должны стоить. Был бы у меня материал для токаря моего знакомого, я бы нашел чертежи и он бы выточил, но материала нет.
На рынке павильон не один там по ЛуАЗам, их там несколько. Я тогда может и походил бы, но вот что-то в очередной раз затупил. Скоро поеду в очередной раз, надо там в одном деле разобраться, вот, может и похожу, поспрашиваю. А так, за 3000 покупать, я даже не знаю…

Категорически запрещается во время движения автомобиля при включении четвертой передачи нажимать с усилием вправо на рычаг переключения передач, т. к. может включиться передача заднего хода и произойдет поломка коробки передач.

Для доступа к коробке передач предусмотрен люк, закрываемый крышкой 2, к заливной пробке 1 — люк в крышке 2, закрываемый крышкой 3.

Для доступа к заливной пробке 2 редуктора заднего моста и к бензобаку в полу кузова имеются люки, закрываемые крышками 3 и 4.

Рис. Коробка передач:1 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 2, 3 — крышка; 4 — пробка сливного отверстия

Контроль за уровнем масла в указанных агрегатах осуществляется указателями уровня масла с двумя рисками. Указатели уровня масла совмещены с пробками заливных отверстий. Заливать масло следует до уровня верхней риски (указатель вывернуть). Эксплуатация автомобиля при уровне масла ниже нижней риски не допускается.

Рис. Редуктор заднего моста и кожух приводного вала:1, 5 — сапун; 2 — пробка заливного отверстия (указатель уровня масла); 3 — крышка; 6, 7 — пробка сливного отверстия; 8 — пробка контрольного отверстия

Течь масла устраняется затяжкой сливных пробок 4 и 6 или заменой прокладок под пробками. При появлении течи масла через манжетные уплотнения до снятия агрегата с автомобиля очистить сапун 1 от загрязнения и убедиться, что уровень масла находится не выше рекомендованного.

Ответы (2)

В редуктор заднего моста и коробку передач модели луаз 969 рекомендуется заливать трансмиссионное масло ТМ5-18. Это масло является полным аналогом некогда ушедшего с рынка ТАД-17. Стоит недорого и полностью подходит для данных узлов.

Кроме редуктора и КПП рекомендую также заменить жидкость в приводном валу и рулевом редукторе.

Коробка — 2,3 литра
Задний редуктор — 1,4 л
приводной вал — 0,4 л
рулевой редуктор — 0,2 литра.

Менять с интервалом — 20-30 000 км, в зависимости от условий эксплуатации.

В прошлом году неумолимое время отсчитало полувековой юбилей со дня сборки на автозаводе в Луцке первого серийного полноприводного автомобиля, но это событие не вызвало вала журнальных публикаций, посвященных истории разработки этого, пожалуй, самого оригинального по конструкции советского автомобиля.

По идее, за этим должна была последовать смена поколений – уже были готовы прототипы нового автомобиля, который сохранил бы выдающуюся проходимость, но перешел на новый уровень комфорта. Но тут подоспел распад СССР, и экономические процессы, проходившие в возникших из его обломков независимых государствах, предопределили тот факт, что второе поколение так и не было запущено в серию. ЛуАЗ-1302 выпускался малыми сериями до 2002 года, после чего производство внедорожников в Луцке было окончательно свернуто.

Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а найти на российском вторичном рынке Луаз-969 (или 1302) в возрасте моложе 18 лет невозможно даже теоретически. В основном же к продаже предлагаются автомобили, произведенные 25-35 лет назад. Ну а время – вещь неумолимая и безжалостная… Тем более что и в дни своей молодости ЛуАЗ никак нельзя было назвать эталоном качества.

В целом же она зависит не столько от года выпуска, сколько от состояния и представлений продавца о ценообразовании. В любом случае в купленный автомобиль придется вкладываться и деньгами, и собственными трудозатратами, так что опытные энтузиасты модели советуют смотреть варианты, которые стоят в районе 50 000 рублей. Они, скорее всего, будут достаточно живыми, а вот более дорогие предложения считаются бессмысленной тратой денег. Ну разве что вам предложат автомобиль, уже подготовленный к участию в соревнованиях по трофи-рейдам в категории ТР2.

ЛуАЗ-969 относится к числу автомобилей, которые могут сохранять способность к самостоятельному передвижению в течение десятилетий, но лишь при одном условии: хозяева готовы с удручающим постоянством браться за гаечные ключи и заниматься ремонтом той или иной глубины. Упоминания о постоянной замене сальников, прокладок и тому подобных копеечных деталей можно встретить чуть ли не в каждом отзыве.

Понравился мотор на только что приобретенном ветеране, не дымит и бойко тянет? Можете быть уверены, в ближайшее время он обязательно потребует регулировки угла опережения зажигания. Текущие колесные редукторы – дело просто обычное. Ситуацию спасает высочайшая ремонтопригодность. Владелец ЛуАЗа более чем спокойно отреагирует на заклинившее по причине развалившегося подшипника колесо. Подумаешь, всего-то и нужно, что кувалда весом в пару кило, плоская отвертка, ключ на 13 и пара часов работы. А комплект подшипников с сальниками стоит всего 700 рублей.

Хуже другое. Чем дальше, тем более дефицитными становятся оригинальные запчасти на луцкие внедорожники, особенно в регионах, то есть именно там, где ЛуАЗы и пользуются определенной популярностью. Не случайно главной темой на форумах владельцев этих автомобилей стало обсуждение мест, где можно приобрести вожделенные железки и резинки. Тут хочешь или не хочешь, а будешь искать возможность использовать запчасти от автомобилей других марок.

Беда – это обычный для ЛуАЗ-969 люфт рулевого управления, который может доходить градусов до 25-30 в каждую сторону. В плотном городском трафике и на скоростных трассах это просто опасно, тем более что о каких-либо системах повышения безопасности речи просто не идет.

Тем не менее, при всем при этом и при всех свойственных советскому автопрому проблемах с качеством, ЛуАЗ зарекомендовал себя как исключительно живучий автомобиль. Чтобы убедиться в этом, достаточно забраться в российскую глубинку, подальше от больших городов и скоростных автострад. И вот там вы наверняка увидите не один луцкий внедорожник весьма преклонного возраста, остающийся на ходу, при том что эти машины и сейчас не стоят в ангарах в качестве коллекционных экспонатов, а просто продолжают трудиться на благо своих владельцев. Естественно, при этом они требуют постоянного внимания и не терпят потребительского отношения. ЛуАЗы неприхотливы, как крестьянские лошадки, но обихаживать их все-таки надо, равно как и помнить, что если перенапрячь лошадь даже самой неприхотливой породы, она непременно умрет. Ну а при условии регулярного ремонта и обслуживания ЛуАЗы скрипят, стучат, поскрипывают, но работают.

По причине всего вышесказанного, а также из-за откровенной нелюбви автомобиля к предельным нагрузкам ЛуАЗ-969 так и не стал излюбленной платформой для постройки спортивных снарядов, на которых можно было бы участвовать в соревнованиях по трофи или джип-триалу. В общем, доставить владельца к излюбленному месту охоты или рыбалки, даже по очень сложному маршруту – это вполне реально, а вот прохождение экстремальной трассы на время – это уже не для ЛуАЗ-969.

Прошу совета у коллективного разума … Т.к. с отечественным автопромом сталкивался лет 15 назад, то не очень хорошо представляю что за масло лить в такой двигатель в нынешних реалиях.
По данным от продавца, двигатель на момент покупки мной автомобиля, после обкатки прошел 1 т.км и я еще проехал 400 км, перегнав его из другого города, т.е. масло было заменено примерно 1,5т.км. назад. Посыл от продавца был такой, типа покатаешься еще пару тысяч км., а потом сменить его.
Но в процессе перегона, на трассе глянув на щуп, я обнаружил что масло где-то в районе минимума, поэтому пришлось срочно что-то доливать. Т.к. не знал что там было залито, то взял средний вариант, а именно полу-синтетику 10W-40. Теперь хочу посоветоваться нормальный это вариант, или надо было лить только минералку?

LuAZ 969 1990, engine Gasoline 1.6 liter., 75 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance

Comments 36

ща тебе тут насоветуют))

покатайся от замены до замены на минирале.
потом сам поймешь(там много факторов)
обычно у владельцев луаза, желание поменять мотор возникает чаще, чем масло :)

Вопрос очень спорный. Я рекомендую лить нормальную полусинтетику 10w-40. Я на Zik/Castrol 10w 40, 22 000 км откатал, половина с них бездорожье (можно смело множить пробег на 2) . Движек взял когда-то (6 лет назад) с металлолома, с подуставшими вкладышами и коленом -лампочка давления на прогретом двигателе на холостых моргала. За неимением тогда средств на капиталку решил ездить пока так. А как говорят нет ничего постояннее чем временное, езжу на нем по сей день, давление не поменялось ни в лучшую ни в худшую сторону. А двигатель эксплуатируется в жестких режимах. Проблем нет. Качественное масло это наше все:)
Только перед эти рекомендовал бы промить движок, так как с "камазовским" маслом 10w40 может стать карамелью.
Масло в сороковку тут обсуждалось, нужно просто поискать тему zaz.kiev.ua/forum/viewfor…7e3d189879003b58b7e0c37ce

сливай и промывай может свернутся для родного двс автол

Родной двигатель ЛУАЗа был рассчитан на минеральное масло. Современных минеральных моторных масел выбор сейчас велик! Присадки в масла используют хоть для минеральных хоть синтетических масел одинаковые.
В виду того, что минеральные масла отличаются по вязкости от синтетических. Надо подобрать температурно нагруженному двигателю, масло с более высокой степенью вязкости. На лето (посмотреть по "фирменным" шкалам вязкости на проспектах или самой канистре) такая полоса от синего цвета до жёлто-оранжевого — она отражает температуру окружающей среды и соотношение вязкости. Например 20W — 50 это вязкость летнего масла. Но не как не базы масла( минералка-синтетика)
Так же надо учесть, что произведённые "давно" сальники, уплотнительные кольца…двигателя ЛУАЗ могут плохо дружить с полусинтетическими или синтетическими маслами. Современные масла их просто могут разложить! В виду очень хороших моющих свойств!
Сам провожу эксперимент. Налил в бортовые колёсные редуктора масло для автоматических коробок — ATF-4. Если редуктора потекут заменить 2 сальника это не так дорого. Такое масло залито для уменьшения сопротивления качению машины. Смазывающие характеристики по сравнению с рекомендованными ТАП-15 не известны (лучше или хуже). В коробке, промежуточном валу и заднем мосту, всё по регламенту производителя.

вот и у опасения не повредит ли полу синтетика

Мало вероятно, что повредит. Но давление в системе смазки, может немного снизится, из за боле "текучего масла" и возможно появится "патение" маслом. Тут всё будет зависеть от вязкости масла и уличной температуры. Не бойтесь летом качественной минералки, а на зиму можно, что то из полу, синтетики (по средствам).

Приветствую! Мое мнение такое, если эти моторы кушали м 6 и м 8 и дожили до наших дней, то любое более-менее нормальное минеральное масло для них сказкой будет, а уж полусинтетика, так вообще КОСМОС ))

Хотя полусинтетику вообще не вижу смысла лить в наш малооборотистый моторчик. Если для друга не жалко, просто купить хорошей минералки(для почек полезно)))) ему.

Как раз таки наши движки не малооборотистые, а наоборот только на оборотах и едут:) У меня Лукойл полу-синтетика 10w40 залита, все отлично!:)

у всех атф низкие антифрикционные свойства. в редуктора нельзя.

Эксперимент по использованию АТF идёт второй год, за предыдущий год пробег 3000 км. Пока точных выводов сделать не могу. Поездки при -30 на поведении машины не как не сказались. Она просто тронулась и поехала. И ходовку греть не пришлось. А летом ? Гула нет. Это пока всё, что могу сказать.

мне пофиг-ездите хоть с водой

"Умнейший" комментарий!:) Даааа, ваш мозг слаб, предельно!:))) Вы только, что могли у меня списать и используете!:))
А слабачёк ljc потом запретил комментарии! Так как на большее у ljc
ума не хватило!:))))

Читайте также: