Как завести тойоту ленд крузер прадо
Итак, владелец купил этот автомобиль в 2016м году с пробегом около 100 000 км . Учитывая надежность марки и модели, вряд ли у первого владельца были какие-то проблемы с внеплановыми визитами на сервис. Но у 2го владельца некоторые проблемы обнаружились почти сразу после покупки - а именно, толчки при переключении передач . Вероятно, это и послужило причиной продажи у первого владельца. Но, как выяснилось, первый владелец зря беспокоился, с двигателем и коробкой передач оказалось все в порядке - проблема была в топливном фильтре с учетом, судя по всему, какой-то неудачной заправки.
Подача давления топлива уменьшилась за счет забивки фильтра парафинами. Машина потеряла в динамике: не развивала скорость, появились подергивания, как раз из-за этого.
Также при диагностике были обнаружены небольшие стуки в рулевой рейке и подвеске . И если по рейке ничего пока делать не стали, то в подвеске заменили передние втулки стабилизатора.
На этом посещения сервиса в период сразу после покупки, к сожалению, не закончились: появились другие поводу для подозрений на неисправность АКП : повышенные обороты и отсутствие переключений на 5ю передачу в любом режиме движения. Кроме того, один раз загорелся индикатор повышенной температуры в АКП. На этот раз было решено выполнить замену масла в АКП без снятия поддона. Под вопросом поставили диагноз течи заднего сальника коленвала и проблемы с клапанами переключения передач.
Также владелец стал ощущать биение в руль при торможении , и эту проблему пришлось оставить без решения, так как все проведенные манипуляции не помогли, проблем не обнаружили: балансировки, профилактика суппортов, новые колодки, проверка люфтов подшипников, сход-развал на стенде.
В общем, дальше владелец ездил и привыкал к особенностям автомобиля. Помимо вибраций при торможении, периодически что-то стучало, загорались разово лампочки неисправности, но машина ехала и проблем не доставляла. Пока. на пробеге уже 215 000 км машина не встала на трассе, как будто кончилось топливо. хотя индикатор не загорался, а стрелка указателя была чуть ниже четверти .
Но в итоге после дозаправки (пришлось бежать с канистрой в руке) машина поехала - оказался неисправным топливный датчик .
Примерно в то же время в один прекрасный момент загорелся и стал мигать индикатор 4low+check+vsc, но на движение это не влияло, поэтому останавливаться владелец не стал и продолжил свой маршрут.
Согласно вердикту матеров на сервисе - ошибка связана с программным обеспечением, а не с железом. Подключили сканер, просканировали, сбросили ошибки, - больше не повторялись.
На пробеге 250 000 км был заменен ремень с роликами . Достойный ресурс.
Далее до пробега 350 000 км практически ничего нового не беспокоило, пока как-то раз при попытке завести автомобиль владелец услышал стук и звон. и подумал, что вот он, конец эксплуатации. Пришлось вызывать "домашний эвакуатор".
Оказалось - дело в креплении стартера: одного болта (шпильки) почему-то не было вообще на стартере, а другую шпильку вырвало. Стартёр вышел из зацепа.
В итоге сейчас авто все еще ездит, но владелец подумывает о продаже. Нерешенной осталась проблема биения в руль, начались и прогрессируют пинки в АКП, есть подозрения на проблемы в системе кондиционирования (плохо охлаждает). Но нужно иметь ввиду общий пробег авто и перепробег при эксплуатации, - более 80 000 км в год! Как видно, проблем было немало, в материале описаны только неплановые, про ТО и замену колодок, дисков, расходников по подвеске упоминать не стали. Машина, конечно, надежная, но насколько она близка к идеалу - решать вам. П одписывайтесь на наш канал, будет еще много новых интересных обзоров!
Если после долгой поездки к примеру по трассе 200 км то перед тем как глушить дай поработать ему на холостом ходу минут 5, чтобы остыла турбина. В городе можешь глушить спокойно и сразу. Хотя для своего внутреннего спокойствия можешь перед глушением минуту две поработать.
я по городу не глушу где то минуту, если после трассы 50-70 км даю потарахтеть еще минут 5 после остановки, особенно если давил на тапку, то просто необходимо подождать.
Что на прадике отца 3, 0tdi даю потарахтеть после поездки. Что на аудяшке своей 1, 8т бензин так же ) это у меня знакомая ауди взяла тож с турбиной, через время продала со словами ну нафиг ломучее ведро . Спросил че сломалось? Ее ответ турбина . Говорю а ты после межгорода ее всегда сразу глушила ? Или после резвой езды ? Говори ну да . Сказав ей что так нельзя покрутила пальцем у виска
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, серии 150, был представлен осенью 2009 года. J150 пережил два рестайлинга - в 2013 и в 2017 году.
В основе рамного среднеразмерного внедорожника лежит модернизированная платформа предшественника - Prado 120-ой серии. J120 славился своей легендарной выносливостью и надежностью. А как с этим обстоят дела у преемника?
Двигатели
В арсенале Тойота Прадо 150 два бензиновых атмосферника и два 4-цилиндровых турбодизеля.
Бензиновые: 4-х цилиндровый рабочим объемом 2,7 л / 163 л.с. (2TR-FE) и 4-х литровый V6 / 282 л.с. и 249 л.с. после 2017 года (1GR-FE).
Дизельные: рабочим объемом 3,0 л / 173 л.с. (1KD-FTV) и 2,8 л / 177 л.с. (1GD-FTV). 3-х литровый дизель с DPF-фильтром класса Euro-5 развивал 190 л.с.
Бензиновые двигатели в целом надежные и проблем не доставляют. Владельцы бензиновых 2,7 л порой отмечают появление вибраций на оборотах холостого хода в зимнее время. Так же встречается запотевание из-под клапанной крышки (1700 рублей за комплект прокладок и 1500 рублей за работу).
Собственники 4-х литровых агрегатов при пробеге более 40-60 тыс. км в зимнее время иногда сталкивались с необходимостью замены клапана подачи вторичного воздуха в выпускной коллектор (для быстрого прогрева катализатора). При появлении неисправности загорались контрольные лампы, пропадала тяга, и двигатель мог заглохнуть на ходу. Причина: скапливание и замерзание конденсата. Официальные сервисы при наличии проблемы производили гарантийную замену клапана и перепрошивали ЭБУ двигателя.
Впрочем, к 100 000 км клапан нередко основательно закисал. Порой его удавалось разработать. Из-за конденсата мог выйти из строя и насос системы. Стоимость клапана около 15 000 рублей, а насоса - около 10 000 рублей.
2,7-литровый агрегат для некоторых рынков то же комплектовался системой подачи вторичного воздуха в катализатор. В отличие от 4-литрового V6, здесь используется один, а не два клапана.
Обладатели дизельных версий зачастую подмечают дерганья и снижение тяги при увеличении скорости свыше 100-110 км/ч. Подобные проявления не системные и не всегда повторяются. Впоследствии, производитель выпустил обновленную прошивку двигателя и автомата, которая полностью устраняет проблему.
Кроме того, дизельные модели попали под действие технического бюллетеня, согласно которому, при затруднении запуска и снижении мощности двигателя в условиях низких температур предусмотрена замена топливного фильтра и установка подогрева топливной магистрали.
Помпа 3-литровых турбодизелей порой сдается после 100 000 км. Новый качественный аналог доступен за 3000 рублей. А после 200 000 км отмечены редкие случаи необходимости замены турбонагнетателя. Стоимость новой оригинальной турбины 135 000 рублей. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят свыше 20 000 рублей. При больших пробегах могут захандрить и форсунки (32-37 тыс. рублей).
Но самая большая неприятность может произойти спустя 100-200 тыс. км. Поршень (чаще четвертого и третьего цилиндра) может треснуть и повредить стенки цилиндра. Потребуется капитальный ремонт двигателя стоимостью свыше 100 000 рублей. В большинстве случаев напасть затрагивает 1KD-FTV / 173 л.с., подвергшиеся чип-тюнингу. Toyota несколько раз дорабатывала топливные форсунки и поршни (менялась форма), но рецидивы встречались и после обновления.
Впрочем, есть немало примеров, прошедших свыше 400-500 тыс. км, без проблем с поршнями и турбиной.
Дизельный 2.8 появился в списке предложений в июне 2015 года. Информации по нему пока еще мало. Массовых фатальных неисправностей не встречается, но зафиксировано несколько инцидентов с насосом ТНВД. Насос клинил, что приводило к обрыву цепи привода ГРМ.
Трансмиссия
Уже спустя 10-20 тыс. км некоторые владельцы Prado 150 отмечали появление пинков в момент остановки. В большинстве случаев избавиться от толчков удавалось после шприцевания карданных валов и крестовин. Если обслуживание не помогало, тогда предстояла замена карданного вала. Многие дилеры отказывали в гарантийном ремонте. Тогда приходилось обращаться в сторонний сервис для обновления крестовин (800 рублей).
Ключевые узлы системы полного привода по большому счету надежные. Но попадаются единичные эпизоды повреждения во время буксований (при преодолении тяжелого бездорожья). Прежде всего, это происходит на машинах с 3-литровым турбодизелем. Например, выходит из строя раздатка или передний редуктор (143 000 рублей).
5-ступенчатый автомат A750F, при условии регулярного обновления масла, практически вечный. То же самое справедливо и для 4-скоростного автомата A340F/A343F, который шел в паре исключительно с бензиновым 2.7.
После рестайлинга обе автоматические коробки уступили место более современной 6-диапазонной АКПП A761F/A960F. Коробка тоже достаточно выносливая.
Ходовая
Крен Прадо на правый или левый борт – нередкое явление. При наличии перекоса, авторизованные сервисы меняли местами передние пружины, в соответствии с официальным бюллетенем.
Однако, перекосы кузова могут быть спровоцированы и системой KDSS, представляющей собой активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Для устранения крена нужна калибровка давления в системе.
KDSS время от времени вызывает беспокойство. Помимо перекосов, могут застучать или потечь гидроцилиндры системы (25 000 рублей за штуку). Некоторые владельцы решаются на демонтаж системы и установку обычных стабилизаторов (около 10 000 рублей). Стоит отметить, что KDSS досаждает далеко не всем.
Втулки переднего стабилизатора ходят не более 40-50 тыс. км, а заднего – 50-70 тыс. км.
Передние ступичные подшипники (3 000 рублей за оригинал) могли загудеть при пробеге более 60-100 тыс.км. Со слов работников официальных сервисов, взамен ставились доработанные подшипники с большим сроком службы.
После 50-80 тыс. км встречались случаи необходимости замены подтекающих передних амортизаторов (7300 рублей за аналог и 14 000 рублей за оригинал).
По прошествии 100-150 тыс. км внимания могут потребовать шаровые опоры - верхние или нижние (по две на колесо). Конструкцией предусмотрена замена опоры только в сборе с рычагом (18 000 рублей за оригинал или 8000 рублей за аналог). Но можно воспользоваться продукцией сторонних производителей и заменить только шаровую (около 12000 рублей). Сайлентблоки сдаются чуть позже (около 600 рублей за аналог).
Владельцы первых Тойота Прадо 150 зачастую жаловались на скрежет или стук в рулевой колонке. Причина крылась в стопорном кольце, позже стали устанавливать модернизированное кольцо новой формы. И все же при более высоких пробегах из-за стука в рулевом приходилось менять нижний рулевой вал, крестовины рулевого вала либо рулевую колонку.
Пневмосистема - весьма долговечная. До 200 000 км проблем с ней точно не возникнет.
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Prado не достаточно стойкое к внешним воздействиям, как и на большинстве нынешних автомобилей. Сколы на капоте не редкость, а металл начинает цвести. Иной раз рыжие точки можно обнаружить на двери багажника либо внизу передних дверей (с внутренней стороны).
В машинах 2-го рестайлинга (с 2017 года) нередко обнаруживаются потертости или сколы краски вокруг фары (на крыльях и бампере). Причина в конструктивном недостатке - зазор между элементами практически отсутствует.
Очень быстро теряет лоск и начинает облезать хромированное покрытие радиаторной решетки и накладки на задней двери.
Зимой часто перестает функционировать фиксатор двери багажника: под чехол амортизатора попадает влага и его срывает при открытии.
С возрастом сдаются опоры кузова - втулки сгнивают, а сайлентблоки проседают. Чаще обновлять приходится передние опоры. Стоимость полного комплекта для кузова - около 9 000 рублей.
Посторонние звуки в салоне внедорожника не редкость, особенно в непрогретом салоне. Повальная напасть дизельных версий – сверчок в правом нижнем углу лобового стекла. Одна из причин – наружная пластиковая накладка внизу стекла. Скрип уходит после ее проклейки. Дилеры хорошо осведомлены о проблеме. Другая причина – вибрация правого переднего крыла. В этом случае необходимо подогнуть металлический профиль на внутренней стороне крыла.
Отдельные хозяева отмечают наличие скрипов в водительском сиденье и дребезжание спинки заднего сиденья.
При больших пробегах встречаются случаи появления свиста при включении мотора отопителя. Из-за разрушения хрупкого пластикового стопора может провалиться ручка управления климатом переднего пассажира.
Иногда менять приходится и подрулевой шлейф (улитка) - перестают работать кнопки на руле, и появляются ошибки в системах безопасности. Оригинальная "улитка" доступна за 20 000 рублей, китайский аналог гораздо дешевле - от 1 000 рублей.
Упоминания о неисправностях генератора отмечены при пробегах более 400-500 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Резюмируя, можно сказать, что Land Cruiser Prado практически не растерял былую надежность: бензиновые двигатели, трансмиссия и ходовая не подводят. Нет проблем и с электрикой. Сильно настораживают инциденты с дизельными двигателями. Вместе с тем огорчает качество лакокрасочного покрытия капота и материалов отделки салона.
Отдельно стоит обсудить тему прогрева дизельного двигателя. Ни для кого не секрет, что запускается дизельный двигатель в мороз намного сложнее, и связано это, прежде всего с особенностью воспламенения дизтоплива. В мороз дизель становится вязким, и распыление его форсунками затрудняется. Сезонность топлива играет здесь немаловажную роль.
Существует три вида солярки, каждая со своими показателями цетанового числа, температуры воспламенения, помутнения и другими:
1 Летняя. Используется при температуре воздуха от 0 градусов и выше;
2 Зимняя, применяется до -30 градусов;
3 Арктическая, используется в условиях крайнего севера.
Многие владельцы дизелей, испытывают проблемы с запуском двигателя, именно из-за применения летнего топлива в зимний период.
Дизельный двигатель отличается от бензинового самовоспламенением, за счет резкого сжатия воздуха он нагревается до температуры 700-900 градусов, и впрыскиваемое топливо воспламеняется. Нагнетаемый холодный воздух при отрицательных температурах усугубляет проблему. Использование свечей накаливания призвано ее решить. Они нагревают воздух в камере сгорания до необходимой температуры, и уже после этого можно заводить мотор.
Установка различных дополнительных предпусковых подогревателей, дает возможность более уверено заводить двигатель автомобиля в зимний период. Это актуально как для дизельных, так и для бензиновых (инжекторных и карбюраторных двигателей). Это обеспечит более быстрый прогрев двигателя. Благо рынок сейчас предлагает массу решений, а от вас требуется лишь выбрать наиболее оптимальный.
Если до прочтения данной статьи у вас были вопросы, прогревать ли двигатель перед движением, нужно ли это и зачем, то сейчас надеемся, они отпали.
Двигатель важно и нужно прогревать. Вне зависимости от вида топлива и системы его подачи;
Время прогрева двигателя зависит от ряда факторов, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, объема двигателя и оборотов.
Чем бережней вы будете относиться к автомобилю, тем дольше он прослужит без нареканий.
то касается работы дизельного двигателя, то в условиях холодных температур его работа значительно осложняется. Это, прежде всего, связано с особенностями дизельного топлива и принципом воспламенения от сжатия.
Дизельное топливо при понижении температуры воздуха становится более вязким, вследствие чего намного хуже распыляется форсунками топливной аппаратуры. А та часть, которая все же попала в камеру сгорания, моментально оседает на стенках цилиндра. При этом в условиях холода значительно снижается испаряемость и осевшее на стенках цилиндра топливо попросту не может воспламениться. Усугубляет положение нагнетаемый в цилиндры холодный воздух, который еще больше снижает температуру рабочей смеси, значение которой для нормального запуска должна быть больше температуры самовоспламенения дизельного топлива.
Надо заметить, что дизельное топливо имеет сезонность и это весьма важная особенность. Наиболее распространенный тип солярки летний. Применяется такое топливо при температуре воздуха от 0°С и выше. Зимнее топливо используется при морозах до -30 градусов. А если еще холоднее, то уже заливать в бак нужно арктический дизель. Различные по сезонности виды топлива имеют разные характеристики: температуру вспышки, фракционный состав, цетановое число, вязкость, плотность, степень чистоты и наличие примесей. Именно эти параметры и определяют состав и качество топлива, и в итоге влияют за запуск и работу дизельного двигателя в целом.
Очень важную роль в дизельном двигателе играют свечи накаливания. Без них уже при температуре окружающей среды ниже +5°С дизель запустить очень проблематично. При включении зажигания на приборной панели загорается индикатор, показывающий, что свечи нагревают воздух в камере сгорания. Как только индикатор погас, значит, пространство в цилиндре прогрелось и можно заводить мотор.
Очень неплохим средством, обеспечивающим достаточно уверенный запуск, прогрев дизельного двигателя и последующую работу являются всевозможные подогреватели. По своим возможностям эти устройства очень разнообразны и достаточно широко представлены на рынке автозапчастей и аксессуаров. В зависимости от конструкции и стоимости подогреватели обеспечивают не только подогрев топлива, но и двигателя целиком, и даже салона.
Прогрев дизельного двигателя — это довольно сложный вопрос, который не имеет однозначного ответа. Немало автомобилистов склоняется к тому, что современные дизеля не обязательно прогревать и можно начинать движение сразу после их запуска. Другие наоборот советуют перед началом движения основательно прогреть мотор, дождавшись определенной температуры. Существует также и третья категория автолюбителей, придерживающаяся мнения о непродолжительном прогреве силового агрегата.
Стоит отметить, что сейчас многие компании не рекомендуют прогревать моторы своих автомобилей, а вызвано это существованием в ряде европейских государств штрафа за прогрев, причем заработать этот штраф можно вне зависимости от погодных условий и времени года.
Не смотря на все противоречия двигатель, причем не только дизельный, но и бензиновый, необходимо прогреть и особенно это актуально в холодное время года. В результате прогрева загустевшее холодное масло, которое становится еще более вязким при отрицательной температуре воздуха, разогревается и разгоняется по мотору, аналогичные действия при этом происходят и в коробке передач, что защищает детали этих технических узлов от преждевременного износа. Еще более важен прогрев для турбированных моторов, конечно, если Вы торопитесь, и нет времени ждать, то за один раз ничего не случится, но в случае систематического игнорирования данного совета, возрастает риск ремонта турбины.
Сам прогрев должен проходить следующим образом — заведя двигатель, подождите 2-3 минуты, давая ему поработать на холостых оборотах, после чего можете начинать движение. За это время силовой агрегат, работающий на тяжелом топливе, не успеет прогреться, поэтому продолжайте греть его на ходу, не давая при этом нагрузку более 2500 оборотов в минуту.
Другой способ прогрева рекомендует нам не начинать движение до тех пор, пока датчик температуры не покажет отметку в 50 градусов в теплое время и 60 градусов в холодное время года. По достижении вышеуказанной температуры можно трогаться, но ехать также надо будет плавно, по той простой причине, что непрогретый до рабочей температуры двигатель не выдает максимальной мощности и потребляет больше топлива.
Читайте также: