Как заглушить задние тормоза ока

Обновлено: 28.01.2025

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Всмысле? да просто не могу снять барабан а желательно бы, а если сниму барабан надо будет сразу ставить шпильки подлиней =) Ни то что ржавый барабан нито не умею я его откручивать =) Все задние тормоза текут а над снять барабан проверить че да как целиндрик. а то всю зиму без тормозов проездил, на лето над готовиться, хоть чтото бы тормозило.

А, так бы и написал что барабан не можеш снять)Все очень просто:откручиваеш два маленьких болтика, которые держут барабан, они под отвертку!И потом начинай стягивать барабан, если не снимается то пробуй легкими ударами молотком, или монтировкой стягивай, если уж совсем никак, то через отверствие на барабане попробуй свести колодки с помощью отвертки, а также сзади барабана есть штуцер прокачки тормозов, можно давления сбавить если че!Пробуй, должно получится!

В общем собрался я перебрать задние суппорта BENDIX, ремкомплекты куплены, штифты и пружинки куплены. Как можно временно заглушить задний тормозной контур, чтоб авто было на ходу? Мож отвернуть трубку с ГТЦ и вкрутить болт (при откручивании трубки, че с педалью делат, нажать и держать или нетрогать ваще)?

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г. VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

лучше болт вкрутить. только х.з где ты его найдеш. я брал со старого ГТЦ

WDB1240231B782575 E230 92г WDB1240361C235921 E500 95г

Опасное занятие – езда без торм.контура.Но если необходимо проехать недалеко и предельной осторожностью,то можно,в принципе,заглушить ГТЦ болтом.Есть нюанс – держит давление тормозухи не резьба,а конус или сфера на конце вставляемой торм.трубки.Т.о. на конце вкручиваемого болта необходимо сделать подобие такого соединения.С педалью ничего делать не надо.После установки болта долить торм.жидкость в бачок до нормы и проверить передние тормоза.По моему – всё.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Я сделал заглушки из старых тормозных шлангов. У них же 2 конца – как папа/мама. Шланг разрезал на половины, сложил вдвое и очень хорошо скрутил проволокой. Откручивается супорт от тормозного шланга, вместо него прикручивается такая заглушка. Хорошая скрутка держит давление тормозной пркрасно. Один супорт был снят и шланг заглушен таким образом, а на втором в это время пытался выдавить закисший поршень. Топтал – что дури хватало!

S124 Е300TD 1995

Вместо болта можно использовать кусок торм.трубки с резьбовым наконечником.Трубку расплющить и загнуть молотком.

W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.

Всем спасибо! Шланг старый есть один, завтра попробую! А то пришлось вчера экстренно отъехать за 300 км., дык чета пока ехал, штифт с суппорта потерял, да и свист теперь страшный стоит, когда тормозишь, словно маршрутка

W123 200 , M115.938, Stromberg 175 CDTU, контактное зажигание, 4 РКПП 729.038, 03 JAN 1980 г. VIN WDB12302010136915 – ПРОДАНО.

Как убрать колдун (регулятор давления задних тормозов) ВАЗ

переделать тормозную систему с двухконтурной-диагональной на двухконтурную-осевую (опционально).
заменить колдун на распределитель тормозных сил от Chevrolet Lanos с другими характеристиками 3/40.

Как устроена тормозная система?

Гидравлическая тормозная система, используемая на большинстве легковых автомобилях, состоит из главного и четырех рабочих тормозных цилиндров, соединенных между собой трубками высокого давления и тормозными шлангами.

Читать дальше: Замена насоса гур уаз буханка

Принцип действия следующий: при нажатии на педаль тормоза > жидкость из камеры главного тормозного цилиндра > по трубкам и шлангам перемещается к рабочим > заставляя их сжимать колодки.

В этот момент давление в тормозной системе увеличивается, что, зачастую и приводит к разрыву шлангов в местах повреждений, после чего давление в системе сравнивается с атмосферным, а повторное нажатие на педаль тормоза приводит к выталкиванию жидкости из контуров. Рабочие цилиндры перестают сжимать колодки и тормоза пропадают. Для восстановления системы необходимо перекрыть течь и прокачать тормоза.

Замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Примечание! Для замены регулятора давления, вам будут нужны следующие инструменты: Во-первых обязательно запаситесь отвёрткой и небольшим набором основных гаечных ключей. А так же для удобства отворачивания некоторых гаек, вам можно будет запастись удлинителем с накидной головкой!

Поделись! Были у вас когда ни будь случаи, когда при резком торможении автомобиль вдруг неожиданно понесло юзом на трассе? Если у вас такое бывало, поделитесь этой историей в комментариях или же дайте людям несколько советов как такие случаи можно избежать, поверьте они ещё кому ни будь пригодятся!

Замена регулятора давления тормозов
Для снятия регулятора совместно с кронштейном
Для снятия регулятора без кронштейна
Разборка регулятора давления тормозов
Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор давления тормозов? Регулятор давления располагается в левой части кузовного отсека, ближе к заднему колесу. Но чтобы его найти вам нужно будет знать как он выглядит, если вы до сих пор не поняли как он выглядит, то в таком случае просмотрите самое первое фото вверху статьи. Если вы уже знаете как он выглядит, то в таком случае смотрите нижнее фото на котором красной стрелкой указано его местоположение.

Когда нужно менять регулятор давления тормозов? Регулятор подлежит замене, при:

Его поломки которую очень легко можно определить. Обычно при неисправном регуляторе, при резком торможении автомобиль несёт юзом что может быть очень опасно для жизни если вы едете по трассе.

Замена регулятора давления тормозов:

Примечание! Неисправный колдун рекомендуется заменять на новый в сборе!

Снятие: 1) Сперва вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму.

2) Далее отвёрткой чуть приподнимите вверх скобу серьги рычага, для наглядности она указана красной стрелкой.

3) После чего выведите рычаг из отверстия в серьге и вследствие чего снимите скобу серьги с рычага.

4) Затем с помощью гаечного ключа отверните штуцеры всех трубок подсоединённых к регулятору давления.

Примечание! Прежде чем их отворачивать, обязательно промаркируйте какая трубка куда вставляется. В том случае если вы не сделали этого, тогда при установки нового колдуна просмотрите в самом низу видео, в котором описывается правильное подсоединение трубок!

5) А после выворачивания штуцеров, отсоедините трубки тормозных шлангов от регулятора.

Примечание! Отверстия тормозных трубок лучше всего чем ни будь заткнуть, потому что в противном случае из гидропривода системы произойдет утечка жидкости!

Для снятия регулятора совместно с кронштейном: 1) Отверните при помощи удлинителя с накидной головкой, две гайки которые крепят кронштейн к кузову и после чего снимите его совместно с регулятором.

Для снятия регулятора без кронштейна: 1) При помощи гаечного ключа отверните два болта, которые крепят корпус колдуна к кронштейну и после чего отдельно снимите регулятор.

Установка: 1) Установка нового регулятора давления тормозов, производится в обратном порядке снятию.

Примечание! Для подсоединения трубок к регулятора, воспользуйтесь видео-роликом который располагается внизу статьи!

Разборка регулятора давления тормозов:

Разборка осуществляется лишь для замены отдельных деталей, но как уже говорилось выше, колдун лучшего всего заменять в сборе а не по отдельности.

1) Сперва отсоедините от регулятора рычаги привода и кронштейн.

2) Далее взяв в руки кронштейн, отверните гаечным ключом болт который крепит фиксатор.

Примечание! После отворачивания болта, снимите фиксатор который удерживает упругий рычаг!

3) И в завершение, разъедините между собой оба рычага привода.

Дополнительный видео-ролик: Не знаете куда нужно прикручивать тормозные трубки на колдун? Если нет, то в таком случае просмотрите специально подготовленный для вас видео-ролик, в котором всё подробно указано и рассказано.

Как восстановить тормоза при оборванном шланге?

Самый простой способ восстановить автомобилю тормоза – перекрыть подачу жидкости в поврежденный шланг и прокачать тормозную систему.

Для этого необходимо:

открутить тормозной шланг;
взять гвоздик и вставить ножкой в трубку таким образом, что бы его шляпка перекрывала выходное отверстие;
если диаметр шляпки меньше внутреннего диаметра трубки, следует взять другой гвоздь, так как утопленная шляпка может повредить трубку, да и пострадает эффективность тормозов;
после установки гвоздика необходимо трубку прикрутить к шлангу.

Перед затягиванием гаек трубки и шланга следует удалить воздух из поврежденной части тормозной системы. Это делается прокачкой тормозной системы.

Как прокачать тормозную систему при аварийном восстановлении?

Как после любого ремонта гидравлической тормозной системы, требуется ее прокачка – удаление воздуха из противоположного конца контура. В полностью рабочей тормозной системе этим концом является – штуцер на цилиндре у каждого колеса. В восстановленном контуре противоположный конец – это место заглушки трубки.

Прокачка тормозной системы легкового автомобиля практически всегда производится с напарником. Его задачей, является периодическое нажатие на педаль тормоза в определенном порядке. После герметизации трубки ведущей к поврежденному тормозному шлангу, напарник, находящийся в салоне должен несколько раз нажать на тормоз.

Не смотря на простоту ремонта, качество восстановленных таким образом тормозов высокое. Автомобиль довольно хорошо останавливается со скорости 40 км/ч., но следует обратить внимание, на особенность торможения при включенной передаче: При нажатии на тормоз, может быть спровоцирован занос автомобиля. Эта ситуация может возникнуть, при отключении тормоза на одном из ведущих колес. Нажимая на тормоз при включенной передаче, одно из ведущих колес будет заблокировано колодками, а на второе из-за работы дифференциала будет передаваться весь крутящий момент двигателя, который способен развернуть автомобиль, особенно на скользкой дороге. Поэтому следует избегать резких торможений и выбирать безопасную скорость.

Данный ремонт является временным восстановлением системы

Разрыв тормозного шланга, чаще всего говорит о его износе, следовательно, и другие шланги могут быть в неудовлетворительном состоянии. Продолжительные поездки на восстановленном таким образом автомобиле может привести к ДТП. Разрыв второго шланга, восстанавливать таким способом теряет смыл, так как эффективность торможения упадет в разы, и придется вызывать эвакуатор Красногвардейского района СПб для транспортировки автомобиля на сервис.

Читать дальше: Vecton long drain 10w40 e7

Всем доброго времени суток!

Во всех странах в ПДД четко указано что эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой запрещено. Даже в ПДД Зимбабве, кажись там этот пункт идет следующим за пунктом который запрещает ехать с копьем в маршрутке…

Отсутствие суппорта или суппортов! Является неисправностью с которой ездить нельзя. Но это ведь не про нас. Нам ведь всегда очень надо! Всегда есть весомые причины. Кто-то не готов потерпеть пару дней пока придут запчасти, кто-то хочет не готов покупать новые поршни взамен сгнивших, ведь у кума в деревне стоит такая же разложенная о Камаз маршрутка, в которой тормоза огонь были…

Пережимать тормозные шланги нельзя! Да, я понимаю что большинство из Вас ремонтировало авто до того как я пешком под стол ходил и вы всегда и всем пережимали шланги еще до того как мне перерезали пуповину. И все было хорошо. Но я с этим совсем не согласен! Да, есть специальные приспособления, да есть мануалы в которых это все предписано… Но ну его нифиг, даже если из 10 раз один раз не прокатит то лучше и не пробовать!

Порывшись в блоге вы найдете у меня фото шлангов пережатых корсангами, но если прочитаете целиком то поймете что все они шли под замену, жалеть было нечего!

Давайте будем думать что я это советую для того что-бы устранить течь тормозной жидкости во время ремонта суппорта

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13", заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта).
Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина "кивала" носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила.
В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань "дозволенного" довольно хорошо чувствуется.
Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь.
Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от "ДизайнСервис", где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

А — вакуумная полость
Б — атмосферная полость
К и Л — каналы
В, Г, Д и Е — камеры регулятора давления
Ж, 3 и И — зазоры

Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Торможение

При движении автомобиля с работающим двигателем в полостях А и Б вакуумного усилителя создается разрежение. передаваемое от впускной трубы двигателя по шлангу. При нажатии на педаль 50 тормоза она отходит от наконечника 49 выключателя стоп-сигнала, и цепь контрольных ламп замыкается. Одновременно перемещается толкатель 46 вместе с поршнем 41 вакуумного усилителя. Вслед за поршнем перемещается под усилием пружины 43 клапан 42 до упора в свое гнездо; в этом положении полости А и Б усилителя разобщаются. Поршень 40 клапана, перемещаясь вперед, отходит от клапана 42, и между поршнем и торцом клапана образуется зазор, через который полость Б соединяется с атмосферой. Заполняя вакуум, наружный воздух поступает через канал Л в полость Б, создавая давление на корпус 37 клапана через диафрагму 38. Тем самым снижается необходимое для торможения усилие на педали тормоза со стороны водителя.

Развиваемое на корпус клапана давление зависит от разрежения во впускной трубе двигателя и от усилия нажатия на тормозную педаль.

От главного тормозного цилиндра давление жидкости передается в камеры В и Е регулятора давления и через зазоры И и Ж в колесные цилиндры задних тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршень 11 регулятора, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от пружины 9, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещаются под действием пружины клапан 19 и толкатель 14. При давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см 2 ) зазоры Н и Ж выбираются полностью. Дальнейший рост давления в камере Г будет осуществляться при дросселировании жидкости между буртиком поршня 11 и уплотнителем 13. а в камере — при смещении втулки 15 под действием давления в камере Г. После выбора зазоров И и Ж давление на выходе регулятора нарастает уже в меньшей степени и определяется соотношением площадей буртика и штока поршня.

Под давлением тормозной жидкости, преодолевая упругую деформацию уплотнительных колец 5, поршни 6 выдвигаются из цилиндров и поджимают внутренние тормозные колодки 3 к диску 7, а колесные цилиндры с суппортами 4 (подвижные скобы) перемещаются в обратную сторону под усилием возникшей реакции. Подвижные скобы поджимают к тормозному диску наружные тормозные колодки 3.

Одновременно под давлением жидкости раздвигаются поршни в колесных цилиндрах задних тормозных механизмов, преодолевая сопротивление стяжных пружин 55 колодок. Колодки прижимаются к тормозным барабанам, создавая тормозной момент на колесах. В момент касания колодок барабана происходит их самоустановка на опорах.

Если при торможении водитель прекратит нажатие на педаль тормоза, оставляя ее нажатой в каком-то положении, то корпус клапана вакуумного усилителя пройдет вперед под давлением атмосферного воздуха на величину зазора между упорной пластиной 41 и канавкой поршня 40. При этом освобожденный торец клапана 42, дойдя до торца поршня 40, перекроет поступление атмосферного воздуха в полость Б, и избыток воздуха перейдет в вакуумную полость А через вновь открывшуюся щель в седле клапана, канал К и далее во впускную трубу двигателя Давление в обеих полостях уравняется, и серводействие усилителя прекратится. Тормозные механизмы колес какой-то промежуток времени будут удерживать постоянный тормозной момент на колесах.

Растормаживание

При отпускании педали тормоза она усилием пружины 47 возвращается в исходное положение и тянет за собой толкатель 46 с поршнем 40. Поршень, соприкоснувшись с торцом клапана 42, закрывает доступ атмосферного воздуха в полость Б. Торец клапана отходит от своего гнезда в корпусе клапана и открывает проход, сообщающий полость Б с полостью Л через канал К. Серводействие усилителя прекращается, и тормозная педаль, корпус клапана вместе со штоком, усилием возвратной пружины 36 возвращаются в исходное положение. Не испытывая давление со стороны штока вакуумного усилителя, поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отходят назад в исходное положение до упора в ограничительные винты 22. При возврате распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отводят уплотнительные кольца к передней стенке кольцевой канавки поршней, и полости главного цилиндра и бачка сообщаются между собой.

Поршни переднего тормоза отводятся в нерабочее положение под действием упругости уплотнительных колец 5, а поршни заднего тормоза — сокращением стяжных пружин 55 колодок. Излишек тормозной жидкости перетекает через компенсационные зазоры в бачок 30 главного цилиндра.

Вследствие падения давления жидкости в гидроприводе поршень регулятора давления под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом головка поршня отходит от уплотнителя, а клапан — от своего гнезда. Через образовавшиеся зазоры И и Ж камеры Е и В сообщаются с камерами Г и Д.

Стояночная тормозная система

Стояночный тормоз срабатывает при перемещении рычага 11 (см. гл. 28) вверх. При этом защелка 12 перескакивает по зубьям сектора, а рычаг 11 через тягу и уравнитель 13 натягивает оба задних троса 14. Усилие от тросов передается на рычаги 20 (см. гл. 27) ручного привода колодок. Рычаг 20 давит на разжимную планку 21 и через нее прижимает тормозную колодку 17 к барабану. Дальнейший поворот рычага 20 на оси болта 22 прекращается, и он начинает поворачиваться относительно точки контакта с распорной планкой 21. При этом верхнее плечо рычага перемещает заднюю тормозную колодку до упора в барабан.

При подъеме рычага привода стояночного тормоза его упор отходит от выключателя контрольной пампы, и цепь пампы замыкается.

Для растормаживания нажимают на кнопку рычага, чтобы через тягу поднять защелку 12 и разъединить ее с зубчатым сектором, после чего опускают рычаг. Упор рычага нажимает на шток выключателя контрольной лампы, и она гаснет. Детали ручного привода колодок возвращаются в исходное положение, и тормозные механизмы задних колес растормаживаются.

Прошло ровно шестьдесят дней с той поры,

и проверили, и прозрели.

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Привод

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

можно убрать тормозной регулятор? при торможении на скорости 50 — 60 км/час бьют колёса, тормозные диски проточены, колёса отбалансированы

ВУТ работает,тормоза в порядке..

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!).

Спасибо за совет!

а что мешает из шприца в концы трубок долить тормозухи, если она оттуда вытекла немного. сервисмены часто не делают прокачку. я лично за прокачку. но децл воздуха не повредит. имхо.

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris Ока 1113

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Прозрачная трубка, емкость, наполовину со старой ТЖ, подходящая палка. Приоткрыл штуцер суппорта, нажал палкой педаль, упёр её в сиденье и бегом закрывать штуцер. И так неск раз на колесо, пока не кончатся пузырики в трубке. Всё! И не надо по десятку раз жамкать педаль тормоза.

Ну а куда деваться, когда один.

При нажатии на педаль тормоза при неработающем двигателе педаль доходит до начала торможения(колодки упираются в тормозные поверхности),затем при дальнейшем нажатии как-бы с мягким щелчком(ступенькой типа)проваливается еще на 5-10 мм. и далее педаль жесткая как и должно быть (и это при каждом нажатии).

Рабочие механизмы

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Смотрите также

Димексид оттереть краску

Какие диски лучше для зимы литые или стальные

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Что делать, если карбюратор переливает

Теперь вы знаете, как самостоятельно отрегулировать карбюратор, а также решить ряд других проблем на автомобиле Ока.

Но ещё следует взглянуть на ситуацию, когда карбюратор заливает. Проблема неполадки в том, что запустить мотор в такой ситуации сложно. Обычно это вовсе невозможно.

Потенциальных причин несколько. А именно:

игольчатый клапан не держит, не выполняет свои функции;
бензонасос создаёт избыточное давление, и вероятной причиной является отсутствие обратки;
в поплавочной камере был неправильно выставлен уровень, который превышает норму;
герметичность поплавка была нарушена.

Здесь действовать нужно исходя из конкретной причины.

Начинать всегда рекомендуется с визуального изучения компонентов поплавковой камеры. Если перелив заметный и ощущается сильный запах топлива, то нужно обязательно осмотреть запорный механизм.

Регулировка, а также настройка и замена ремкомплекта на оригинальном карбюраторе Оки — это популярные мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, а также на повышение стабильности работы ДВС.

Цена доступная. Зато это эффективный вариант тюнинга.

Если же задача заключается в поддержании работоспособности штатного карбюратора, то потребуется его периодически чистить и регулировать. В настройке нет ничего сложного.

Приходилось ли работать с карбюраторами Ока? Как выполняли настройку? Что в регулировке вам показалось сложным? Какие советы можете дать новичкам?

Подпишитесь, оставьте комментарий, и расскажите о проекте своим друзьям!

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.

Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА

Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

На передних колесах эта операция выполняется так:

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

Ставим авто на смотровую яму;
Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
Доводим уровень в бачке до нормы;

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Замена трубопроводов

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Доработка тормозов

Педаль, усилитель

Главный цилиндр

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

Аккуратно сбываем барабан.
Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Задний тормозной механизм

Задний тормозной механизм ВАЗ 1111

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

. выньте его из барабана.

Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

Отверните гайку ступицы.

Снимите упорную шайбу.

Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

Снимите тормозной барабан.

Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

ВАЗ — 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза.

Замена и регулировка задних колодок ОКА

Меняем тормозные колодки в Оке

Читайте также: