Как узнать когда менять цепь на ссангйонг актион
Даже не знаю куда и написать. Если что тему снести или перенести в общение или . В общем 1 февраля притащили данный автомобиль - не заводится. Машина 13 гв, куплена новой в салоне, пробег 40 ткм. Хозяин проехал с горящей лампочкой малого уровня бензина несколько км и поэтому грешил на кончину бн, хотя перестала машина заводится уже после заправки. Приехал нормально, а заводить - не заводится.
Проверил давление топлива - в норме, ВВ часть тоже. Подключил РД и получил вот такую картину -
На обслуживание не ездил, гарантии нет, так что решение вскрывать мотор. Явные проблемы по осциллограмме с ГРМ. Снимаю клапанную крышку - цепь на месте, РВ вращаются, но заметил, что верхняя планка успокоителя отломлена, при прокрутке цепь провисает, гидронатяжитель вдавливается. РВ устанавливаются по меченным звеньям цепи. Прикинул, что между мечеными звеньями должно быть 20 звеньев. В моём случае по прикидкам опаздывание впускного РВ на 5 зубов. Читаю форум владельцев и понимаю, что это распространённая проблема - вытяжка цепи и перескок. Выношу окончательный вердикт - замена цепи грм, успокоителей и гидротатяжителя. На форумах пишут, что рокот цепи при запуске у всех и некоторые ставят гидронатяжитель от дизельного рекстона. В этом ГН имеется трещётка, которая не даёт прослаблятся цепи до запуска, пока не накачается масло. Предлагаю владельцу авто установить тоже ГН от дизеля.
Цепь действительно вытянулась, каждое звено имеет хождение вдоль ветви, от износа загрубела и гнётся с усилием.
Сегодня привезли запчасти. Всё оригинал, покупалось у официала. Цепь и ГН сделаны в германии, остальное корея. Проверяю новую цепь - а у неё у новой уже имеется люфт вдоль звеньев. На каком то форуме читал, что цепи китайские и ставят от уаза , склёпывая из 3 уазовских 2 сангйонговских. Будто бы уазовские сделаны в Чехословакии и надёжные. Вот только по собственному опыту могу сказать, что на уазе цепи приходилось менять через 17 - 30 тысяч - рвутся.
Гидронятяжитель официалы продали родной, а он 6 с лишним тысяч, дизельный же на 4 тыщи дешевле. Ещё бы официалы не рекомендовали его купить, да и убедили, что ставить нужно только то что было и дизельный натяжитель не продали бы.
Масло заливалось в мотор Шел, но я посоветовал сменить масло - уже при небольшом пробеге уже имеется лаковый налёт в двигателе. Куплено было опять же у официалов оригинальное масло. А на этим маслом поугарали - канистры точт в точ как из под лукойловской трансмиссионки. Сравниваю канистры - совпадают оттиски на канистрах, те делались одним станком. Сравниваю днища - 100% совпадение. даже лукойл надпись имеется. Лукойл разливает для ссангйонга масло? И отличается ли масло оригинальное от лукойловского?
Цепь на новых двигателях стала однорядной. В отличии от 2.0XDI, 2,7 XDI и XVT, Е23 и Е32, где стоит двухрядная цепь и очень редко когда цепь вытягивается.
А вот тут обычное явление, что к 180-200 тыс км цепь вытягивается и её приходится менять вместе с успокоителями, сальниками, натяжителем и чаще всего с шкивом коленчатого вала.
Цепь вытягивается на 1-2 см.
Дмитрий.
Рекс XDi, МКПП, слегка приподнятый(от КАРСИ) и с самоблоком сзади( от Петра-Муссовода) , резина чуть больше СТОКа 245-75-16, Купер АТ(теперь ещё чуть прибавил - Йока АТ 265-75-16), ДХО от Леонида - Leo, чиповка от Романа - Vahmurka, связь LPD,CB.К/к №101.
А вот это моя молодость - "нету краше и милей наших Солнечных Филей!"
Если хочешь, что бы что то было сделано хорошо - сделай это сам!
Цепь на новых двигателях стала однорядной. к 180-200 тыс км цепь вытягивается и её приходится менять вместе с успокоителями, сальниками, натяжителем и чаще всего с шкивом коленчатого вала.
Цепь вытягивается на 1-2 см.
Чаще всего ДА.
Или уже имеет выроботку и неисправно или потому, что раз "залез" туда, то лучше поменять.
При замене на "старых" двигателях набор не меньше.
Чаще всего ДА.
Или уже имеет выроботку и неисправно или потому, что раз "залез" туда, то лучше поменять.
При замене на "старых" двигателях набор не меньше.
Был Actyon sports 2008 г. -----> теперь Actyon sports 2012 АКПП 2.0 DTR , лифт подвески от juggernaut.
Петр, привет!
Сейчас не помню. если завтра напомнишь, точнее скажу, но что-то 40-50 тыс руб с работой.
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
Да, "зарезали" твою рационализацию.
Вот бы в New Actyon твой двигатель 3.2 поставить!
Был Actyon sports 2008 г. -----> теперь Actyon sports 2012 АКПП 2.0 DTR , лифт подвески от juggernaut.
Петр, привет!
Сейчас не помню. если завтра напомнишь, точнее скажу, но что-то 40-50 тыс руб с работой.
А можно ли заменить просто одну цепь ? и при этом не разбирая пол движка, а просто (как на ВАЗах) Разъединить цепь и прикрепить новую прогнать и соединить .
Так на ВАЗах меняли, там тоже говорили что нужно менять и успокоитель и звездочки, а в итоге просто цепь меняли путем разъединения звена и прокрутки пока не выйдет старая и соединяли и ездили довольно долго так, или там очень большая выработка ?
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
н/а 3,2 не бывает наверно.))))
что то шумело у него при работе стартера и на холостых. деятели сервисные поменяли бендекс , датчик коленвала . приехал домой от них а наследующий день не завелся .
хорошо что клапана не встретились. в итоге на 30000залетел (со всеми бендексами). цепь теперь поставил какую то чешскую .
форумы почитать ньюактионовские - не машина а запорожец или москвич.(последние и то надежнее)
был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .
н/а 3,2 не бывает наверно.))))
что то шумело у него при работе стартера и на холостых. деятели сервисные поменяли бендекс , датчик коленвала . приехал домой от них а наследующий день не завелся .
хорошо что клапана не встретились. в итоге на 30000залетел (со всеми бендексами). цепь теперь поставил какую то чешскую .
форумы почитать ньюактионовские - не машина а запорожец или москвич.(последние и то надежнее)
На Москвичах болтик фиксации натяжителя переодически отпускал и прокручивал вручную- проблем не было. А с Реновским движком и этого не надо было.
Новый Актион. Бензиновый двухлитровый двигатель, цепь ГРМ однорядная и тянется((( Болезнь известная, лечится заменой цепи на цепь нашего завода Акмаш. Симптомы: стрекот на холодную.
Андрей, Ты там пацанам скажи что-бы они за моим моторчиком приглядывали. А то у меня либо музыка, либо телефон
Был Actyon sports 2008 г. -----> теперь Actyon sports 2012 АКПП 2.0 DTR , лифт подвески от juggernaut.
Был Actyon sports 2008 г. -----> теперь Actyon sports 2012 АКПП 2.0 DTR , лифт подвески от juggernaut.
А можно ли заменить просто одну цепь ? и при этом не разбирая пол движка, а просто (как на ВАЗах) Разъединить цепь и прикрепить новую прогнать и соединить .
Теоретически можно, только кто этим будет заниматься? И кто даст гарантию на уже разъединенную цепь?
Я не понимаю зачем это мучение - если передняя крышка двигателя достаточно нехитро снимается??
Вообще на таких пробегах когда нужно менять цепь грм - нужно обязательно тщательно проверить масляный насос.
Скажем честно: Actyon New – не самая популярная машина. И причина этого не в корейском происхождении или страшном дизайне, нет. Выглядит кроссовер вполне современно, а у “корейцев” уже давно есть большая армия поклонников. Дело в том, что сама машина получилась, мягко выражаясь, не очень удачной. В первой части обзора мы рассказали, что она не прочь гнить и доводить владельца поломками в ходовой части и электрике. Ну а теперь расскажем о коробках и моторах этого автомобиля.
Трансмиссия
С реди Actyon New есть и переднеприводные машины, но полноприводных на вторичном рынке всё же больше. И это неудивительно, ведь именно проходимость была одним из преимуществ этой модели перед одноклассниками.
У переднеприводных машин никаких слишком серьёзных проблем с трансмиссией не бывает. А вот не серьёзных много.
До обидного мал ресурс ШРУСов - их часто приходится менять при пробегах до ста тысяч. Если все затянуто как надо, и машина не ездит постоянно по грязи, то других проблем с ними не будет. Но если использовать Актион как внедорожник, то проблем будет больше. Например, могут сгнить шлицы на приводных валах.
Угловой редуктор полноприводных машин требует регулярной замены и контроля уровня масла. Если уровень периодически упускать, к 150-200 тысячам пробега могут начать выть подшипники, почти наверняка задубеют сальники, а валы окажутся изношенными.
SsangYong Actyon '2013–н.в.
Уровень масла в задней передаче тоже стоит проверять регулярно. Хорошо, что там всё можно отремонтировать достаточно просто. Сальники легко подобрать по каталогам, а изнашиваемых узлов, кроме стандартных подшипников и сальников, тут нет. Даже фрикционы служат обычно очень долго.
Шестиступенчатые МКП ближе к двумстам тысячам пробега начинают шуметь, а протекать они могут уже после ста тысяч. Разбалтывается привод коробки передач, а оригинальное масло замерзает зимой так, что и рычагом тяжело двигать, и мотор при отпускании сцепления может заглохнуть. Так что масло нужно менять, и лучше бы сразу, на нормальное, морозостойкое. На машинах отечественной сборки такой казус не встречается.
SsangYong Korando '2011–13
АКП, к сожалению, действительно часто заставляет владельцев Actyon New серьёзно грустить. Современная на первый взгляд коробка BTR DSI-6 M11, которую ставили на машину с самого начала выпуска, радовала полным комплектом детских болезней, осложненных еще и неважным качеством исполнения ряда узлов. Неплохая в общем-то идея сделать на базе конструкции Hyundai что-то лучшее провалилась. Специалисты конструкторского бюро DSI из Австралии постарались сохранить компоновки шестиступенчатых коробок Хёндэ, но при этом использовать новые наборы соленоидов. Были даже сделаны попытки увеличить порог передаваемого крутящего момента механической части КП. Компоненты использовали от BorgWarner и GM, на массе и габаритах старались не экономить. Но получилось. как получилось.
В заднем планетарном ряде часто разваливается подшипник, и втулка “приваривается” к корпусу. Продукты распада подшипника способны повредить дифференциал, маслонасос и гидроблок. Они магнитные, так что такая поломка хорошо видна по состоянию магнитов. Правда, тут легко стираются и стальные диски, и при агрессивном вождении магниты будут грязными и от их износа.
Из-за загрязнения масла и вибраций валов страдают тефлоновые кольца уплотнений, из-за чего давление масла может сильно упасть при пробегах до ста тысяч километров. Цена колец невелика, но для ремонта коробку нужно разобрать.
Маслонасос страдает из-за утечек масла и его загрязнения. У тех, кто масло не меняет или меняет его реже чем раз в раз в 60 тысяч, уже после 100-150 тысяч пробега состояние маслонасоса очень печальное. Часто рывки при переключениях связаны именно с недостатком давления.
В процессе производства коробку активно дорабатывали. Есть три серии АКП. Две ранние версии (до 2011 года и 2011-2013 года) — самые неудачные, с низким ресурсом всех их узлов. Последняя версия коробки (после 2013) года работает более-менее надежно. Если на машине не гонять, то не будет проблем с планетарной передачей и штоком, а масло будет загрязняться не так интенсивно, продевая жизнь соленоидов гидроблока. Такие коробки при замене масла раз в 50-60 тысяч иногда наезжают больше 200-250 тысяч пробега.
К счастью, 186 Нм момента бензинового мотора недостаточно, чтобы серьезно повредить планетарную передачу и тормозную ленту и быстро износить тефлоновые уплотнения вибрациями. Чуть повышенный износ накладок блокировки ГДТ для этой конструкции не критичен, так что с бензиновыми моторами хотя бы какой-то положительный прогноз дать можно. А вот с дизельными моторами ресурс коробки очень небольшой, и у машин до 2014 года выпуска проблемы часто начинались при пробегах до 60 тысяч километров. И они были достаточно массовыми, чтобы обеспечить машине плохую репутацию.
При установке хорошей системы охлаждения и внешнего фильтра для масла коробка становится более жизнеспособной, а низкая цена компонентов гидроблока сильно облегчает ремонты. Хотя планетарные передачи и валы стоят дорого, поэтому до их повреждения ситуацию запускать не стоит.
Моторы
Двигателей у Actyon New, по сути, два: бензиновый G20D собственной разработки и дизельные моторы D20F/D22F, ведущие родословную от дизельных моторов Mercedes OM662. Дизели, по большому счету, можно считать уже собственной разработкой — от немцев там осталось не так уж много. А 2,2-литровый дизель на российские машины не ставили: диапазон мощности у наддувных дизелей получился и без того с запасом, до 175 л.с. Мощность бензинового мотора ниже, всего 149 л.с., причем момента там и вовсе всего 186 Нм (197 Нм) против 360 Нм у дизеля. Зато управлять тягой бензинового заметно удобнее: сильно форсированный дизель имеет очень узкий рабочий диапазон, всего с 2 000 до 3 200 оборотов. Ниже — не тянет, выше — “задыхается”. Не спасает даже АКП, которой приходится очень часто переключаться. С механической коробкой вождение и вовсе напоминает работу дальнобойщика: переключил передачу, переключил передачу и… снова переключил. В общем, вполне ожидаемо многие выбирали именно бензиновый мотор, тем более что в связке с АКП он получился довольно надежным и очень экономичным. Впрочем, обо всем по порядку.
Каких-то общих проблем у моторов нет. Слабые опоры, не очень долговечные радиаторы и проводка удивлять не должны: это, по сути, больше китайская, чем корейская машина. К тому же дешёвая.
Поршневая группа крепкая, к задирам не склонна, распредвалы не задирает, со смазкой проблем нет, фазорегуляторы образцово удачны. Течет немного через прокладки и сальники при высокой нагрузке, но впуск активно загрязняется за счет плохой работы маслоотделителя. И даже катушки зажигания сюда вполне подойдут от ЗМЗ, нужно только сменить саму "ногу" на корейскую.
Всю картину портят два момента: плавающее качество и крайне неудачная конструкция цепи и натяжителя ГРМ. Мелкие претензии вроде стука поршней после пуска и не очень качественной электрики мотора бывают, но учитывая позиционирование машины, цену запчастей и довольно простой и удобный ремонт навесного оборудования, про них можно забыть. А вот поломки в приводе ГРМ часто приводят к серьезным последствиям в виде капремонтов, замен моторов или поездкам на эвакуаторе в сервис для замены ГРМ.
Проблем в приводе ГРМ две: тонкая пластинчатая цепь и размеры звёзд. Последние явно маловаты и быстро изнашиваются. Но основная проблема ГРМ кроется в натяжителе цепи.
SsangYong Korando '2011–13
Он тут гидравлический, но не фиксируемый. Корейцы повторили ошибку, которую сделал VW на моторах серий EA111 и EA888. При стартах и холодных прокрутках цепь легко перескакивает. К счастью, обычно при старте цепь скачет на один зуб, и мотор просто не заводится. Клапаны в этом случае остаются целыми. Но у упорных владельцев даже слишком затянувшийся холодный пуск может кончиться встречей клапанов и поршней. У тех, кто игнорирует и стук цепи при старте, и лязг после прогрева, обычно всё так и заканчивается. Да и простой обрыв цепи при пробеге в 60 тысяч встречается не так уж и редко. Для этого достаточно упорно игнорировать ее бряканье на протяжении 10-20 тысяч километров.
При предельном износе цепи её обрыв неизбежен: оси звеньев изнашиваются очень интенсивно.
Разумеется, опытные владельцы слушают мотор по утрам, и цепи меняются чаще, чем на иных моторах меняют ремни. Регламент в 50 тысяч километров для оригинальных и китайских цепей вполне оправдан, отечественные с ЗМЗ ходят подольше. Судя по отзывам, они могут пройти и сто тысяч, но часто при следующей замене нужно менять и звезды. Успокоители они тоже “грызут” сильнее оригинальных. Зато реже проскакивают. Правда, мотор с ними работает чуть шумнее.
Дизельные моторы по общему количеству проблем не отстают, но проблемы у них совершенно иного плана. В первую очередь — топливная аппаратура Delphi, которую не любят наши сервисы, и которая плохо относится к грязной солярке. А фильтрация на Actyon New недостаточная.
Прикипающие к ГБЦ форсунки достались мотору SsangYong от Мерседеса. Причина — конструкции уплотнения. Мастера рекомендуют каждый год-два снимать форсунки и чистить колодцы. И не смачивать жидкостью, а зачищать нагар фрезой.
Льющие форсунки, грязный впуск и сбоящий EGR — это уже классика дизелестроения. У моторов D20F всё это приводит к прогару поршней, трещинам ГБЦ и иногда — задирам коленвалов. Проблемы с вкладышами вообще характерны для машин с дизелем и МКП, владельцы которых любят ездить по трассам на минимальных оборотах. Да, так получается крайне экономично, но давления масла (особенно SAE30) не хватает.
Особенно много нареканий бывает к дизельным моторам до рестайлинга. Позже основную массу проблем с топливной аппаратурой решили, и количество негатива снизилось в разы. Но до 2013-2014 годов поломки дизелей из-за топливной аппаратуры бывали так часто, что бензиновые моторы с их чудной цепью считались более надежным вариантом.
Некоторое количество негатива вызывала турбина, которая у дизельных моторов обычно почти вечная. Но на Actyon всё по-другому. Уже после ста тысяч пробега она может “жрать“ масло и выть. С такой проблемой сталкивался далеко не каждый, но пострадавших было достаточно для того, чтобы организованные группы владельцев стали подбирать на замену неоригинальные турбины.
Выводы
Если вам так нравится эта машина, что вы готовы терпеть её издевательства, то посоветуем следующее. Нужен проходимый кроссовер с дизелем — берите полноприводный автомобиль с МКП поздних лет выпуска. Обслуживание будет хоть и не дорогим, но довольно хлопотным. А вот ранние машины можно брать только с бензиновым мотором и лучше — с МКП, автоматы слишком капризны. И никогда не забывайте про цепь и её натяжитель.
Когда речь заходит о SsangYong New Actyon, начинается безжалостный и беспощадный холивар. Даже Volkswagen со своими DSG и TFSI не вызывает таких ожесточенных споров среди владельцев. А все потому, что одни яро топят за неуязвимость машины: она не гниет, не ржавеет, а рассказы про поломки — провокация и заказуха. Другие бьются в истерике и утверждают, что сломаться тут может все — от лампочки до КПП. И пусть большинство поломок находятся в адекватных ценовых диапазонах, но их общее количество способно вывести из себя даже самого закоренелого флегматика.
Выбирать обе модификации я советую с особым пристрастием. Как показала наша практика, велика вероятность наткнуться на умирающий автомат. Стоимость его ремонта доходит до 150 тысяч рублей, поэтому не жалейте время и средства на дополнительную диагностику. Обязательно потестируйте коробку на горячую. А если решите брать Actyon с бензиновым мотором, то проверьте заодно натяжение цепи и изучите какой именно стоит натяжитель. Цепь здесь приходится менять каждые 30-40 тысяч километров, а некоторые рукастые владельцы колхозят ее в целях экономии.
Ну и напоследок про бюджет и бюджетность. По цене у этого компактного кроссовера конкурентов фактически нет. Популярный дизельный Актион 2012 года в среднем обойдется в 600 тысяч рублей. Для сравнения, одноклассник Nissan Qashqai этого же года с 2-литровым бензиновым двигателем и вариатором будет стоить ощутимо дороже — 670 тысяч рублей.
, а он сидит хорошо на герметике и сбивал я его добрых минут 10, все боялся подмять лишнего и сильно ударить и с каждой минутой ударял все сильнее пока он не сдался и отошел от старого герметика. после двигатель под домкрат и снимать опору, она состоит из трех частей, как пазл разбирается и собирается и болты главное не спутать они разной длины. Потом скидывается ремень но для этого, проще ломиком или хорошей монтировкой под шкив кондера и рычагом отжать, приподнять кронштейн натяжителя ремня, и ремешек спокойно снимается и также одевается, я этого незнал и откручивал шкив Помпы он сидит на четырех шестигранных болтиков, хотя его тоже надо будет снимать.
И с хорошим рычагом с усилием откручивается шкив коленвала, самое главное шкив зафиксировать, нужен спец ключ, в нем есть отверстия, но так как его нет пришлось народным методом, старым приводным ремнем затяжкой закруткой за шкив ГУРа зафиксировать.
Самый секас был со снятием насоса ГУРа его надо откручивать, а подлезть проблема, он держится на трех болтах два который находятся ближе к двигателю, и один сзади прикручен к тепловому экрану. и самое неприятное что откручивать надо подлазить в отверстия шкива и нужен такой
Не секрет, что на бензинках SY NA с недавнего времени участились перескоки цепи вследствие ее растяжения.
Решили продиагностировать состояние цепи.
Сняли клапанную крышку — обнаружили критическое растяжение цепи, не стали дожидаться перескока.
Цепь ГРМ (оригинал, пр-ва Китай к слову:) ) — 1729970094 — цена от 12 тыс.руб, замена у оф.диллера 18 тыс.руб +/- в зависимости о наглости =
На любимом форуме подобрали аналог,
— цепь для УАЗ, производства Чешского завода CZ
а также уже много живых примеров катают цепи CZ, и не только NA,
даже на Hummer их ставят)
40904.1006040-01 / 18049 — 84 звена (750 руб* 2 шт)
или
40904.1006040-11 / 18048 — 108 звена
напомню, родная цепь имеет 146 звеньев,
поэтому нужно взять 2 цепи по 84 звена, и из нее сделать одну на 146 🙂
В-общем, все прошло успешно, двигатель шепчет, сразу после замены цепи сменили масло.
Если понравилась запись — жмите лайк и делитесь с друзьями!
upd. пробег на 21.03.2016 — 50+ тыс.км, т.е. 4 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 23.02.2017 — 70+ тыс.км, т.е. 24 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 29.09.2018 — 96+ тыс.км, т.е. 50 тыс на новой цепи, полет нормальный.
В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ – это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.
Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:
- распредвал;
- клапанная система;
- клапанные втулки;
- фиксаторы;
- привод.
Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.
Самое серьезное, что может случиться с приводом – это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.
Диагностика и обслуживание
Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:
- Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
- Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.
Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них – достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.
Замена цепной передачи самостоятельно
Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи – это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.
Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:
- радиаторную решетку;
- воздушный фильтр;
- карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
- радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).
Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.
Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.
На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.
После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.
Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.
Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.
Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.
Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным – перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.
Видео от автолюбителей по замене
Читайте также: