Как установить трамблер на марк 2

Обновлено: 26.01.2025

Метку на шкиве коленвала совместить с меткой на пласт.крышке на 0. Желательно снять верхнюю крышку, когда коленвал стоит на 0, распредвалы тоже должны совпать по меткам. Берёшь трамблёр на корпусе будет риска и на шестерёнке точка их совмещаешь и вставляешь в двиг, засовавать начинаешь примерно так как он там стоит. Потом снимаешь крышку трамблёра и бегунок должен примерно стоять напротив 1 цилинлдра ( на крышке трамблёра написано где он) .

Последний раз редактировалось VLJZX7; 01.03.2014 в 17:16.

Регулировка зажигания на 1jzge

Всем привет! Выставил все шкивы по меткам, распредвал на 0, трамблер тоже выставил по меткам поставил и вот танка беда! Вопрос: 1) на самом трамблере есть 3 метки, на блоке никаких меток нет, на что орентировать метки на трамблере? 2) Как правильно выставить зажигание!

Комментарии 18

Спасибо ОГРОМНОЕ нашему соклубнику vexcon за помощь в ремонте! Проблема была в том что я недуда подключил шланчик от датчика МАР ))))) Завтра скину фотки! Всем спасибо за помощь!

Разобрался с проблемой? если нет пиши в лс попробую помочь, после свапа нечто подобное было.

Ставишь первый в ВМТ, с ТРАМБЛЕРА крышку снимаешь, вытаскиваешь его вообще, ставишь бегунок прямо напротив контакта провода первого цилиндра и вставляешь трамблер обратно. Заводишь, радуешься.

Книгу надо там написанно.

беда, нужен страбоскоп)) путевый. я у себя пытался выстовить, но у меня страбоскоп не может снять импульс с новых броников

На заведенном то покрути трамблером вправо или влево, попробуй поймать зажигание. И метки на ГРМ еще раз проверь.

если бы грм на зуб не попал то тяги бы никакой не было, зажиганеи по страбоскопу теперь аъвыставляй, я вчера снимал трамблер чтобы резинки поменять на патрубке в блоке сам метки сделал и по меткам поставил

Выше сказали же, ставь перемычку, бери стробоскоп и выставляй. Если не будешь попадать в нужный диапазон то ищи косяк, или трамблером промахнулся на зуб или ГРМ

Перемычку ставил! Без неё трамблер вообще не реагирует!

типо без перемычки не прокатит выставить

Сам зажигание не регулировал пока, в книге написано что надо замыкнуть перемычку E1-Te1 диагностического разъема и стробоскопом и выставить 10 град вращением трамблера.

У меня тоже плавают обороты ХХ это что проблема в зажигании?

Я изначально заступил! Снял трамблер, а потом валы выставлял по меткам когда ремень менял с сальниками!

ну дык просто собрать как было не прокатит. Нужно трамблер страбоскопом выставлять

Матки на шестиренке и корпусе часть которого входит в головку я выставил!

А когда нагревается вообще глохнет!

Решение проблемы с трамблёром. Отсечка. Ошибка №12. Часть 1.

В этой серии записей я буду описывать то, как я боролся с нестабильным поведением автомобиля и отсечкой. История длинная, поэтому эта запись — только первая часть.

Итак, после покупки машины первоначальной задачей была замена трамблёра, расскажу почему: на старом трамблёре бегунок был перепаян, крышка треснута, а датчик положения коленвала на нём выдавал ошибку 12 в при самодиагностике. Машина практически не заводилась, а если заводилась то исключительно на холодную и после заводки работала очень нестабильно.

Я сразу заказал контрактный трамблёр на одном из сайтов и стал ждать. Пришёл трамблёр примерно через неделю, по прибытии его, меня ждал первый курьёз — крышка заказанного трамблёра была треснута, а часть металла возле шестерни вообще сломана (фото скину позже). Поэтому ставить его не было никакого смысла, взять с него можно было только бегунок. И вот я решил заказать крышку и бегунок через Exist, крышку заказал неоригинальную, бегунок заказал оригинальный. Уже через 3 дня они были у меня.

Я сразу поставил их на старый трамблёр. Старый трамблёр кстати был снят, поэтому пришлось искать информацию по его установке. Распишу здесь вкратце, думаю кому-то пригодится, т.к. сам искал эту информацию довольно долго. Расписываю только процесс установки, т.к. снимал его бывший хозяин без всяких меток:

1. прокручиваете шкив коленвала до тех пор пока метки на распредвалах не встанут чётко вверху, они будут указывать на соответствующие метки на крышке, в этом положении метка на шкиве коленвала должна совпасть с 0 на крышке рядом

2. после этого совмещаете метки на трамблёре, для этого надо прокрутить бегунок пока метка на шестерне трамблёра не совпадёт с меткой на металле рядом

3. теперь можно вставлять трамблёр, при вставке он немного прокрутится, это нормально

4. если у вас заранее не была поставлена метка на корпусе трамблёра, то после такой установки придётся выставлять угол зажигания (про это напишу во второй части)

Прошу прощения за отсутствие фото установки, ставил вечером, освещение было плохое, а хорошей камеры под рукой не было.

После установки трамблёра машина сразу завелась, подрегулировав на слух трамблёр, я попробовал проехаться. Машина работа более менее стабильно, проехавшись около 2 километров, я обнаружил отсечку которая постепенно по мере прогрева двигателя опускалась с 4500 до 3000, также в это время загорелся check.

Уже с нетерпением я принялся снимать старый трамблёр и переставлять с него бегунок на этот. После этого я наконец начал его вставлять. Вставил, подсоединил провода, завёл. Машина работала ровнее. Начал выезжать с гаража, всё было хорошо, уже подумал что вот оно — наконец-то проблема решена. Но начав набирать обороты я увидел что отсечка теперь была на 2500 на холодной и на 1500-2000(!) на прогретой машине. Были правда небольшие улучшения — машина теперь со 2-3 раза заводилась на горячую, чек горел не постоянно, а временами.

После проведения очередной самодиагностики машина снова показала ошибку 12. Попробовав завести её, я обнаружил что теперь она начала глохнуть при заводке. По сути появилась ещё одна проблема на ровном месте. Поняв что это долгое дело я решил перегнать Кресту в арендованный гараж, а десятку вернуть на своё законное место в гараже возле дома.

В день когда я собрался её перегонять, она завелась и отъехав буквально 10 метров заглохла. Все попытки завести её заканчивались тем, что она намертво глохла. Вызвав эвакуатор, я повёз её в новое пристанище.

тут она окончательно заглохла

Выгрузив её в гараже, я решил отдохнуть от этого всего несколько дней и подумать о возможных причинах. Сначала я думал на свечи, потом на бензонасос. Но приехав через неделю в гараж, я почему-то решил достать ЭБУ, взглянуть на него вообще и прозвонить провода по которым до него идёт сигнал от датчика положения коленвала.

На этом месте я пожалуй и закончу первую часть. Вторую часть я напишу через 2-3 дня, там я расскажу чем обернулось такое любопытство.

Всем спасибо за внимание и удачи на дрогах! Не пропустите вторую часть! =)

№29. Настройка угла опережения зажигания (УОЗ) 1G-FE.

Всем привет, долго я обзванивал всех автоэлектриков и никто из них не умеет и не имеет прибора для настройки УОЗ Toyota Mark 2 (Трамблер). Конечно есть пару грамотных электриков у нас в городе, но они все выходные отдыхают, а зажигание у меня сбито и меня это бесило. Конечно машина заводится с пол оборота и при сбитом зажигании, но ухудшается тяга, увеличивается расход и в итоге пипец приходит свечам . Поэтому я решил плюнуть на всех автоэлектриков и поехал на рынок за автомобильным стробоскопом.

1. Берем книгу или читаем вырезку из книги, которую я вам специально подготовил. Покупаем обычный корректор, находим метку на шфиве коленчатого вала и кисточкой закрашиваем ее изнутри, что бы потом, наш стробоскоп мог ее четко засвечивать. Важно: Если у вас плохие бронепровода или свечи, ваша метка при настройке будет бегать по большему диапозону, поэтому советую привести все в порядок и поставить хорошие свечи. Не берите по каталогу NGK одноконтактные это такая шляпа, лично у меня сбитое зажигание их так убило и 1000 км не отходили.

2.Далее заводим двигатель и прогреваем его до нормальной температуры, после берем любую перемычку и замыкаем TE1 + E1 в разъеме под капотом. Достаем стробоскоп. Плюс (+) и минус (-) прибора сажаем на аккумулятор, а датчик на первый пронепровод первого цилиндра.

Принцип, а зачем нужно выставлять УОЗ ? : Когда первый вывод трамблера подает импульс на свечу первого цилиндра, то у нас поршень находится еще не в верхней мертвой точки. После подачи импульса на свечу и когда свеча даст искру пройдет определенное время, это как раз и наша задержка на 9 градусов. То

есть получается, когда трамблер дает импульс на свечу это 9 градусов, а когда происходит искра это 0 градусов, а как мы знаем, что 0 градусов это наша ВМТ и вот как раз тут происходит взрыв в то время когда ему надо.

— Если будет выставлено слишком ранее зажигание например 15 градусов, как у меня было, то происходил взрыв, а поршень до сих пор стремился к ВМТ, а значит взрыв затормаживал поршень и двигатель терял тягу, а значит и жрал бензин, потому что вы больше давили на газ, что бы разогнать машину + нестабильные обороты.

— Если будет выставлено слишком позднее зажигание, например 3 градуса, то у вас получится так, что поршень уже будет двигаться вниз и только тогда будет взрыв смеси, в итоге потеря тяги, увлечение расхода бензина из за того, что вы пытаетесь надавить больше на газ так как машина не тянет, ну и нестабильные обороты двигателя.

Надеюсь я доходчиво объяснил, что такое ранее и позднее зажигание и как его выставить.

Как правильно отрегулировать зажигание на 1JZ-GE?
Если кто в курсе опишите пожалуйста поподробнее порядок действий.

Постараюсь рассказывать простыми словами и не кидаться умными терминами с вырисовкой графиков и осциллограмм.
Не будем углубляться в дебри систем ВВТи и управления зажиганием V-образников.
Рассмотрим простейшую систему трамблерных JZ-ов, чтобы не возникало вопросов о местах установки исполнительных элементов.
На этой картинке показана принципиальная схема.

Вся хитрость этой системы в том, что датчик положения коленвала (ДПКВ) и датчик положения распредвала (ДПРВ) расположены на одной оси - на оси трамблера и скомпонованы как бы в один узел.
Недостатком (ИМХО) такой системы является:
- постоянное пересыхание изоляции как следствие перелом проводов в месте подсоединения трамблер-коса и естественно частичная или полная потеря сигналов компом мотора (EFI)
- износ сальника и втулок оси трамблера и попадание масла на катушки и как следствие выход из строя.
- сравнительно высокая погрешность (по сравнению с другими системами, когда звезда ДПКВ установлена жестко на коленвал) из-за растянувшегося ремня ГРМ и зазоров в сочленениях задающих элементов

итак:
имеем на оси распределителя зажигания (прямо под бегунком и крышкой трамблера) две "звездочки" с ТРЕМЯ датчиками:

1. Звездочка с 24-мя зубьями, это датчик положения коленвала (ДПКВ) - указан как NE
2. Звездочка (если можно так назвать, ибо почти беззубая ) всего с 1-м зубом, он идет на датчик положения распредвала, их целых ДВА - G1 и G2 . По ним EFI очень старается вычислить ПРАВИЛЬНОЕ положение КАЖДОГО из 6-ти цилиндров, вернее сказать - каждой пары цилиндров, но об этом немного ниже.

немного ниже:
На этой картинке показан коленвал, обращаем внимание на его конфигурацию.

Справа показано расположение шеек коленвала, если смотреть на него с передней (или задней части - кому как нравится ). Т.е. шейки 1-го и 6-го, 2-го и 5-го и 3-го и 4 -го цилиндров находятся на одной горизонтальной оси, т.е. сначала 1й и 6й поршни ОДНОВРЕМЕННО находятся в верхней точке, потом 2й и 5й, потом 3й и 4й поршни.

Для чего два ДПРВ? Всё очень просто. Передаточные числа между коленвалом и распределителем выполнены так, что когда коленвал делает два оборота - ось распределителя делает всего один.

Вот и добрались до Верхней Мертвой Точки (ВМТ) ВМТ считается точка, когда первый цилиндр (если внимательно прочитали, то и 6-й цилиндр тоже) находится вверху и ОН (1-й горшок) В ТАКТЕ СЖАТИЯ , т.е. клапана закрыты, смесь воздух-бензин сжата внутри камеры сгорания и есть вспышка на свече №1 - т.е. происходит взрыв :mrgreen.
6й цилиндр в это время находится в такте выпуска, т.е. выпускные клапана только что закрылись, впускные клапана вот-вот откроются и камера сгорания готова к приятию стехиометрической смеси . Эта же самая схема работает и для двух других пар цилиндров: 2-5 и 3-4.
Теперь еще сложнее. Как компу узнать когда давать напряжение на катушке?
Итак, сейчас мотор находится в ВМТ, комп видит сигналы от датчика ДКПВ и одного из датчиков ДПРВ (сейчас это G1) и он понимает, что сейчас именно 1-й и 6-й цилиндры находятся вверху и надо дать вспышку на свечу. Для этого он по проводочку с сигналом IGT (на 1-й картинке) кричит ОГОНЬ!! коммутатору, коммутатор кричит катушке ЖГИИИ. , т.е. он дает отмашку катушке на выработку искры.
Ладно, с первым горшком разобрались. Осталось еще 5
При сигнале с датчика G2 комп тоже видит, что мотор находится в ВМТ только с небольшой лишь разницей - 1-й цилиндр уже отработал, а 6-й в это время только получает заряд бодрости в такте сжатия.

Помните я писал, про отношение оборотов колена и оси распределителя? Так вот, комп знает с завода, что между датчиками (ДПРВ) G1 и G2 заходится 12 зубьев на звездочке ДПКВ. Т.е. между описанным процессом по вспышке в 1 и 6-ом цилиндре 12 сигналов ( пол оборота оси распределителя ) - вот теперь ему легко вычислить, когда нужно выработать искру на катушке для следующих двух групп горшков 2-5, 3-4.
Таким образом отталкиваясь от показаний датчиков G1 и G2 через каждые 4 зуба на датчике NE (читай сигнала NE) можно выдавать сигнал IGT на вспышку в цилиндре.

В общем-то самому компу EFI пох, на какой горшок идет команда об искре, его задача выдать её в нужный момент - это когда какой-либо цилиндр находится в ВМТ. А вот работа по направлению этой искры, в нашем случае, лежит на плечах бегунка с крышкой трамблера и ВВ (высоковольтных) проводах при условии, что они правильно соединены с нужными цилиндрами

Дочерняя компания Тойоты Tahara Plant производила двигатель 2JZ на протяжении шестнадцати лет (1991—2007 г). Этот трёхлитровый шестицилиндровый рядник создавался для моделей с задним приводом, таких как Марк 2, Краун и Аристо. Позже ДВС модернизировали, оснастив изменяемыми фазами VVT-i и зажиганием DIS-3.

Двигатель 2JZ-FSE

Технические особенности мотора 2JZ

Блок цилиндров 2JZ-GE

Трёхлитровый двигатель JZ разнится от появившегося ранее 2,5-литрового увеличенным ходом поршней, кроме этого на 14 мм подрос блок цилиндров. Больше явных отличий не было.

ГБЦ двигателя 2JZ-GE

Над шестицилиндровым блоком расположена ГБЦ и 24 клапана. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, привод газораспределения ременный. Коллектор впуска 2JZ изменяемой геометрии.

Ременный привод газораспределения 2JZ-GE

Модернизировали в 1997 году. На впуске установили VVTi, а старое трамблёрное зажигание сменил DIS-3.

Технические характеристики

Сводная таблица технических характеристик двигателя 2JZ-GE

Рабочий объем цилиндров, куб.см	2997
Мощностной параметр, л.с.	215 — 230
Радиус цилиндра, мм	43
Дополнительная индексация мотора	3
Потребляемое топливо	Бензин Бензин Premium (АИ-98) Бензин АИ-95
число клапанов приходящихся на 1 цилиндр	4
Максимальный параметр мощности, л.с. (кВт) при об./мин.	215 (158) / 5800 220 (162) / 5600 220 (162) / 5800 220 (162) / 6000 225 (165) / 6000
Максимальный параметр крутящего момента, Нм (кгм) при об./мин.	280 (29) / 4800 284 (29) / 4800 285 (29) / 4800 294 (30) / 3800 294 (30) / 4000
Наличие механизма изменяющего объём цилиндров	отсутствует
Минимальный и максимальный расход топлива, л/100 км	5.8 — 16.5
Система Start-Stop	отсутсвует
Степень компрессии	10.5 — 11
Тип двигателя	6-цилиндров, 24-клапана, DOHC, 2 распределительных вала, охлаждение жидкостного типа, система изменяющая фазы газораспределения (VVT-i)
Показатель хода поршня, мм	86

Недостатки и слабые места двигателя 2JZ

Глобальных проблем мотор 2JZ не доставляет. У возрастных ДВС встречается чрезмерный расход смазки. Причина масложора банальна – изношенные маслосъёмные колпачки или кольца.

Клапан VVT-i двигателя 2JZ-GE

Фазорегулятор VVTi − слабое место конструкции. Поэтому покупая автомобиль с мотором выпуска после 1997 года, следует внимательно проверить работоспособность этой системы. Срок её службы составляет чуть больше сотни тысяч километров.

Электронная начинка двигателя содержит кучу датчиков, которые время от времени отказываются работать и требуют замены.

Натяжной ролик ремня ГРМ

Ещё из минусов 2JZ можно выделить небольшой срок службы помпы и натяжного ролика ремня ГРМ. ДВС склонен к заливанию свечей. Необходимо помнить про регулировку клапанов и следить, чтобы в систему зажигания не попадала вода.

Типы двигателей 2JZ

Сейчас читают
Замена сцепления на ВАЗ 2114 своими руками

Правильная настройка зажигания на автомобиле ВАЗ 2107

Двигатель 2JZ выпускался в нескольких модификациях

Двигатель серии 2JZ FSE является аналогом мотора предыдущей серии 1JZ. Производился с с начала столетия до 2007 года. Обладает мощностью 217 лошадей и степенью сжатия 11.3. Подача топлива в цилиндры осуществляется прямым впрыском под давлением. Такой способ подачи топлива не практически не улучшает технические характеристики, но положительно влияет на снижение расхода топлива и содержание вредных веществ в выхлопе. Мощность этой модификации — 217 лошадей. Мотор серии 2JZ всегда комплектовался автоматической КПП. Он устанавливался на Тойоты Brevis, Progres, Crown
Двигатель TOYOTA серии 2JZ GE — данной модификации произведено самое большое количество. Он обладает мощностью 220 лошадей при 6000 об/мин и крутящим моментом 298 НМ при 4800 об/мин. Впрыск топливной смеси — фазированный (последовательный), то есть, при повороте коленвала на 180°, срабатывает определенная форсунка, соответствующая фазе впрыска. Классический порядок работы цилиндров двигателя TOYOTA модели 2JZ GE 1-4-3-2. Блок цилиндров — чугунный, головка — алюминиевая. Первое время он оборудовался стандартным ГРМ системы DOHC, с двумя распредвалами и с 4-мя клапанами на каждый цилиндр.

В последующем, на него стали устанавливать систему регулирования газораспределительных фаз, зажигание DIS, в котором для каждой пары цилиндров, предназначалась одна катушка зажигания. Данная модификация получила обозначение 2JZ GTE VVTi.

По сравнению 2JZ GE комплектации non VVT-i, двигателя оборудованные системой регулирования фазами газораспределения, обладают улучшенными показателями тяги на пониженных оборотах. Управление фазами осуществляется с помощью специальной муфты, установленной на распределительном валу.

При увеличении оборотов двигателя 2JZ GTE клапан VVT-i открывается и распредвал изменяет положение по отношению к приводному шкиву и, соответственно, меняя положение толкателей, и они открывают клапана раньше, а закрывают позже. Мощность у 2JZ GE VVTi осталась прежней, но увеличился крутящий момент при возрастании оборотов.

Двигателем модели 2JZ GE комплектовались машины TOYOTA Altezza, Aristo, Crown, MarkII, Chaser, Cresta, Progress, Soarer, SupraMKIV, Lexus 300-ой серии IS, GS, SC. В настоящее время, при переоборудовании машин, в некоторых автосервисах 2JZ устанавливают на УАЗ и на ГАЗели.

Двигатель 2JZ модификации GTE, пожалуй, самый продвинутый мотор в линейке 2JZ. В девяностых годах прошлого века, с конвейера начала выходить TOYOTA Supra МК4, на которую начали устанавливать двигатель 2JZ GTE с VVTi.

Тюнинг

Двигатель 2JZ обладает большим запасом прочности. При грамотном апгрейде с него снимают более 1000 лошадей. Хотя тюнинговать базовый 2 JZ-GE смысла нет, проще купить авто со спортивным GTE. Но ничто не мешает снять с него 450 сил. Сделать это можно так:

Garrett G30-770 G-Series 3071R Turbo

Установить поршневую группуот мотора GTE. При её отсутствии или при желании сэкономить, можно увеличить объём камеры сгорания, установив под головку блока толстую 3-миллиметровую прокладку.

Greddy E-manage Engine Control System

Конечно этот тюнинг не для экономных людей. Комплект обойдётся не дёшево, а после переделок сильно возрастёт расход топлива.

А вот твин-турбо 2JZ-GTE горячо любим тюнинговщиками. Вариантов повышения мощности тут несколько. Самый простой — повысить давление наддува. Не меняя турбины, можно добиться 1,2-1,3 бар. В этом случае модернизации подвергают элементы навесного оборудования. Делают так:

Ставят форсунки, выдающие около 550 сс производительности.
Топливный насос способный перекачивать от 250 литров топлива в час.
Прошивают блок управления.

Этим способом можно поднять мощностной показатель до 400 л.с.

Турбонаддув GReddy

Чтобы добиться той же мощности в 400 лошадей, но при этом получить более ровный крутящий момент устанавливают турбо-кит:

Две малые турбины меняют на одну большую от фирмы Garrett.
Кроме того устанавливают форсунки производительностью 1000 сс, другой интеркулер, два топливных насоса Walbro и дроссель диаметром от 80 мм.
В дополнение к этому можно поставить распредвалы имеющие больший подъём клапанов, широкую фазу, усиленные клапанные пружины, равнодлинный выпускной коллектор, 3-дюймовую выхлопную трубу и настроенный впускной коллектор. А также сменить блок управления, настроить его. При настройке внимательно отнеситесь к зажиганию. Позднее сдует искру, а раннее способствует детонации.

Turbo Kit для 2JZ-GE Garrett G30-660 Turbo, 6 boost Manifold & 50mm Turbosmart GENV Wastegate

Такими изменениями снимают с двигателя до 800 лошадей. Вам мало? Тогда меняйте поршни на кованые, шатуны на усиленные и дорабатывайте ГБЦ. Опять мало и хочется выжать из мотора больше 1000 сил? В этом случае меняйте степень сжатия, ставьте облегчённый маховик и переводите агрегат на бензин с более высоким октановым показателем.

Тюнинг двигателя 2JZ

Особенности мотора таковы, что агрегат подходит для доработки и об этом известно. Силовая установка настолько популярна в плане переделки, что используется для установки на импортную технику и транспортные средства, разработанные нашими конструкторами.

С точки зрения рациональности, базовую модификацию 2JZ GE дорабатывать не целесообразно. По соотношению вложенных средств и полученных характеристик экономически выгодно дорабатывать модификацию 2jz gte. В агрегате с запасом прочности скрыт потенциал для усовершенствования. Технические показатели повышаются в полтора раза без серьёзного вмешательства в конструкцию.

Простой способ, повысить давление надувочного воздуха. Для этих целей используют улучшенную модель промежуточного охладителя воздуха, увеличивают охладитель, применяют масляное охлаждение. Так же устанавливают топливную помпу большей производительности, улучшенный впускной механизм на три дюйма, распылители 550 сс, прибор для управления наддувом и меняют программу. Эти манипуляции увеличивают напор до 1,3 бара. Поскольку силовой агрегат популярен для такого применения и изучен до мелочей, отыскать распространённые схемы действия и программы не трудно. Таким образом, просто приобретается и устанавливается готовая схема и прошивка. Такие изменения позволят увеличить параметры агрегата в полтора раза и добиться мощности в 450 лошадиных сил.

Настраиваемый блок управления агрегатом AEM Infinity:

Вариант с заменой турбины. Эти действия предполагают покупку и установку турбинного компрессора большего размера. При этом не происходит вмешательство в головку блока цилиндров, а показатель мощности будет на уровне 750 лошадиных сил. Такое улучшение потребует установки производительного топливного насоса, способного обеспечить подачу в 400 литров в час. Применяют улучшенные распылители 1000сс, новые распределительные валы для достижения показателя фазы 264, устанавливают усиленные пружины на клапаны и новую программу.

Распределительные валы Brian Crower:

Серьёзного изменения в конструкции потребуется для достижения следующего уровня показателя мощности. Меняют поршневую группу на кованые детали. Дорабатывают головку блока цилиндров. Приобретаются распределительные валы с изменёнными фазами 280. Подбирается турбина, компоненты топливного механизма. Действия способны добиться мощности в 1500 и даже 2000 лошадиных сил.

Набор Greddy Turbo для доработки агрегата:

На какие автомобили устанавливался 2JZ

Список автомобилей, под капотом которых работает мотор 2JZ, можно растянуть на несколько страниц. Вот не полный список моделей Тойота с этим агрегатом:

Aristo S140; Crown Majesta S140; Chaser X90; Crown S130. (слева направо)

Mark II X90; Origin G17; Supra A80; Progres G10. (слева направо)

Также 2 джейзет устанавливали на Лексус моделей GS S140, IS XE10.

Lexus GS S140 и Lexus IS XE10

Кроме того некоторые умельцы запихивают его в машины других марок, например в Мерседес и даже в ГАЗ 24.

Характеристики двигателя 2JZ

Двигатель 2JZ обладает следующими техническими характеристиками:

Расход топлива

Рассмотрим, какое количество бензина потребляет мотор 2JZ на примере двух автомобилей одной модели, но разных поколений.

Lexus GS300 первого поколения с 4-ступенчатым автоматом и задним приводом расходует на 100 км пути:

Заднеприводный Lexus GS300 второго поколения с 2JZ и 5АКПП имеет расход топлива:

Многие автомобили с контактным и бесконтактным зажиганием комплектуются специальным распределителем-прерывателем искрового заряда, называемым трамблёром. Этот элемент системы очень важен, так как именно в нём формируется искра и в правильном порядке передаётся на свечи зажигания. К сожалению автомобилистов, распределитель – деталь невечная. Неисправности трамблёра всегда имели место быть, поэтому знание принципов его ремонта иногда довольно-таки важно. Более подробно именно о том, как своими руками починить распределитель зажигания и какие неисправности детали могут быть, поговорим в сегодняшней статье. Интересно? Тогда не отвлекайтесь и читайте до конца.

Возможные поломки прерывателя и их признаки

Говоря точнее, возможная замена или регулировка трамблёра может понадобиться при следующих признаках:

пропала искра;
расстроилась работа зажигания;
аккумулятор перестал подзаряжаться в процессе работы машины (не на всех моделях);
во время езды появились дёрганья автомобиля;
из выхлопной трубы капает недогоревший бензин.

Всё это может указывать на то, что одна из составляющих трамблёра стала функционировать с явным нарушением и требует, как минимум, тщательной настройки. Если регулировка была бесполезной, то придётся задуматься о полноценном ремонте трамблёра с возможностью его замены.

Что касается конкретных неисправностей, то зачастую они представлены следующим перечнем:

Иные неисправности трамблёра проявляются заметно реже. В любом случае, ремонт этого узла – дело непростое, поэтому сходу разобраться в нём не получится ни у одного автомобилиста. Для понятия всей сути починки трамблёра важно полностью понять принцип его работы и постоянно практиковаться. При отсутствии желания постигать все азы ремонтных работ лучше доверить ремонт профессионалу, специализирующемуся именно на починке систем зажигания автомобилей.

Ремонт распределителя

Починка трамблёра – процедура довольно-таки сложная, требующая от ремонтника знания устройства узла и электроники в целом. Сложность конструкции распределителя, непростая схема подключения и отсутствие у автомобилистов образования электрика практически до нуля снижают возможность его собственноручного ремонта. Именно основываясь на этом, гаражные мастера нередко отдают предпочтение полной замене неисправного трамблёра.

Зачастую подобный подход вполне обоснован, так как существенно экономит время автомобилистов. Однако, решаясь на замену трамблёра, требуется:

во-первых, постараться диагностировать точную неисправность устройства (например, неправильная работа высоковольтных проводов не требует полноценной замены распределителя, ибо намного проще и дешевле просто сменить проводку);
во-вторых, провести консультацию со специалистом в сфере ремонта систем зажигания и удостовериться в том, что дешевле будет именно сменить трамблёр, а не отдать его на ремонт электрику.

Допустим, необходимость установки нового трамблёра подтверждена. В такой ситуации вполне целесообразно сэкономить некоторую часть средств и провести замену самостоятельно. Для организации ремонта понадобятся:

набор гаечный ключей;
свечной ключ;
отвёртка;
ветошь;
новый распределитель.

Порядок ремонта следующий:

В первую очередь, необходимо выкрутить свечу первого цилиндра и определить, где находится трамблёр конкретно на вашей модели;
Далее приступаем к выставлению валов мотора в нужное положение. Для этого:
- поддомкрачиваем переднее колесо справа;
- закрываем пальцем свечное отверстие;
- крутим колесо до тех пор, пока на палец не начнёт давить воздух;
- далее получаем доступ к ГРМ, снимаем заглушку маховика коленвала и совмещаем метки шкива вала и блока двигателя.
Осуществляем снятие трамблёра. Вот тут крайне важно запомнить схему подключения высоковольтных проводов. Лучше всего сделать пару фотографий присоединённого распределителя и отметить каждый присоединенный провод свечи соответствующим образом для отличия. После того как порядок подключения успешно зафиксирован, можно снять деталь. Для этого находится крышка трамблёра, с неё откручиваются свечные провода, крепления, после чего узел успешно снимается;
Затем начинается самое ответственное – установка трамблёра. Подключение узла проводится в следующем порядке:
- распределитель устанавливается в конструкцию автомобиля аналогично старому узлу;
- выставляются зазоры механического бегунка, находящегося под крышкой трамблёра (если требуется, как отрегулировать распределитель — поговорим ниже);
- к нему монтируются свечные провода;
- подключается низковольтный провод;
- регулируется угол опережения зажигания (опять же, если это требуется).

Примечание! Если по каким-либо причинам вы забыли расположение высоковольтных проводов, то они подключаются по порядку работы цилиндров (1-3-4-2). Соответствующие метки схемы подключения есть на крышке трамблёра.

В целом, особых сложностей в монтаже нового распределителя нет. Гораздо сложней понять то, как проверить трамблёр на ту или иную неисправность, ибо для этого требуется заметно больше знаний, чем требуется для реализации описанного выше процесса.

Регулировка трамблёра

Резюмируя сегодняшнюю статью, не лишним будет осветить один нерассмотренный, но крайне важный аспект ремонта трамблёра, а именно – его регулировку. Суть последней заключается в выставлении правильных зазоров на бегунке распределителя. Сразу стоит отметить, что верно отрегулировать трамблёр получится лишь в том случае, если он установлен правильно, то есть – согласно описанному выше порядку.

Возвращаясь к вопросу о том, как правильно выставить зажигание, важно понимать многообразность этого понятия. Относительно трамблёра выставленное зажигание может пониматься как в плане грамотно отрегулированного угла опережения, так и в плане отрегулированных зазоров бегунка.

Начнём с настройки зазоров, которая проводится следующим образом:

Выставляем валы мотора в требуемое положение, как было описано выше;
Демонтируем крышку трамблёра и проверяем, чтобы наружный контакт был повернут в сторону 1-ого цилиндра мотора, а воображаемая линия между защёлками крышки распределителя параллельна оси двигателя. Если это не так, значит — требуется регулировка зазоров;
Как же выставить зажигание? Очень просто, для этого:
- скручиваем крепления трамблёра;
- вращаем ротор до тех пор, пока насаженная на него крышка не станет параллельна оси мотора;
- устанавливаем крепление обратно.

В случае с выставлением угла опережения зажигания действовать придётся по-другому:

Сначала подготавливаем лампочку с патроном и проводом;
Затем подключаем её одним концом на массу, другим – на катушку зажигания в трамблёре;
После этого поддомкрачиваем переднее колесо справа и вращаем его по часовой стрелке, предварительно включив зажигание;
Если лампа потухла – угол выставлен верно, в ином случае требуется настройка;
Для регулировки, опять же, откручиваем крепление трамблёра, после этого крутим колесо против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка не загорится. В этом положение фиксируем распределитель.

В целом, особых сложностей в регулировке трамблёра нет. Главное в ходе этой процедуры – следить за положением контактов, зазоров и действовать согласно описанному выше алгоритму.

Читайте также: