Как снять разъем на шкоде

Обновлено: 26.01.2025

Проводка двери водителя

Всем добрый день!
Случилась такая неприятность - лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
(собственно, на моей Йети имеется такая же проблема - пока только провода лопаются)
Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется - дороговато выйдет.

И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((

Для выемки пинов используется специнструмент ((AMP115790076N (или: ASE40157601000) (или: ASE40157601000))) , у меня его нет потому как ценник на него совсем не гуманный : 2500 руб.
Я использую упругую проволоку, засовывая её со стороны разъема (папу-в-маму) двигая самой проволокой и потягивая провода - наконечник можно вынуть, вот виды наконечников
"бордовая штука" - это замок, его надо вынимать, без него наконечники не вынуть. сам съемник на картинке.

Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских - эта проблема решилась!
По поводу пинов (наконечников) - по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны - только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.

Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети - один-в-один как на Фабии.

Фотоотчет сделайте обязательно, т.к. эта тема актуальна. У меня самого был обрыв провода ц.з. водительской двери, именно в месте перегиба. Но я не восстанавливал, я нашел общий провод, и подвязался под панелью. Но это в моем случае, повезло, если так можно сказать..
А так, еще, как вариант, забить на этот разъем, рассверлить его насквозь, нарастить новые провода, и спаять их со жгутом уже под панелью. Понимаю, что проводов там не мало, но зато никаких разъемов не надо. Двери то не каждый день снимаем, и не каждый год.

Всем привет!
Закончилось восстановление проводки

Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность - 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками - видимо контакт то был, то не был..
Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону - так появилось место просунуть руку внутрь двери.
Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))

Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):

Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его "лапки". Для этой цели я использовал две скрепки!
Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку - место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))

Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета - так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.

Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался):

Фото разъема (ярко-желтые провода - это ремонтные):

Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются:

Место соединения проводов:

Две главных помощницы:

Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
Еще надо не забыть сбросить ошибки!

Доброго времени суток.
Алекс, у меня два вопроса:
1) Как отсоединяется жгут со сторны кузова? Я снимал этот кожух (гофру, но не помню чтобы там разъем был)
2) На машине без жгута не ездили? А как запирали машину? Я как понял на несколько дней жгут вынимали.

Снятие и установка диагностического штекера систем безопасности

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

13 Май 2014 г. | Тюнинг | MaoSan | Обсудить

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть I.

О проекте.
Решился на замену своего блока ABS с ASR - на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Исходные данные - Окта II FL, 11/2009 г/в, 1,8TSI (CDAB), 6МКП, ESP - нет, есть только ASR. TMPS вер. 1 (с выносной кнопкой "SET" под консолью климата) - установлен в стоке штатно. А/м укомплектован с завода 03-м блоком (J104) ABS с ASR: 1K0 907 379 AQ - Компонент: MABS MK70M - Ревизия: 00H32001.
Всё это время ездил только с ASR. НО, оказывается, возможность модернизации системы ABS до системы ABS c ESP - ЕСТЬ!
И тем более - есть возможность сразу же установить современный, на текущий момент, 03-й блок ABS с ESP, который поддерживает очень многие новые функции и даёт большие возможности для дальнейшего расширения по функционалу кодированием, что в целом - даст прежде всего более расширенные возможности по комфорту и безопасности а/м! И, что тоже немаловажно лично для меня, то, что я не "взял" эту опцию тогда, когда приобретал а/м, и возможность доустановить её сейчас - это ещё больший плюс, т.к. на текущий момент - я могу выбирать сам, какую версию блока и с какими доступными для включения функциями выбрать, а не довольствоваться тем, что мог дать в то время устанавливаемый блок ABS!
Полная предыстория и детальное развитие проекта см. в профильной теме - тут .
Речь пойдёт про замену блока ABS только(!) для а/м SKODA Octavia II FL с 22-й недели производства 2008 г/в . Для всех других вариантов в а/м SKODA и моделей - всё будет совсем по-другому и может значительно отличаться.

Этап I. Протяжка доп. силового провода с Э-бокса до места нового разъёма блока ABS с ESP. Замена кнопки "ASR OFF" на кнопку ESP "OFF".
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
- как снять Э-бокс;
- как снять поводки дворников ветрового стекла;
- как снять пластиковый водоотводящий кожух дворников ветрового стекла;
- как протянуть и уложить провод с одной стороны а/м на другую, из моторного отсека под пластиковым водоотводящим кожухом;
- как снять и установить рамку магнитолы.
Краткий обзор перечня работ по этому этапу: снимаем аккум и его кожух, снимаем верхнюю часть Э-бокса, снимаем разъём "T40a", устанавливаем новый пин с уплотнителем, протягиваем новый доп. провод к пластиковому кожуху дворников ветрового стекла, снимаем дворники и сам кожух, укладываем под ним и крепим провод в гофротрубке. Меняем в салоне кнопку "ASR OFF" на кнопку ESP "OFF".

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
- многожильный провод с изоляцией красного цвета, сечением в 2,5 мм и длиной в 2 метра, которым мы будем протягивать доп. питание с предохранителя с Э-бокса на блок ABS с ESP;- 000 979 243 E - пин под красный провод сечением 2,5 мм на T40a/27 на SB4 20A в Э-бокс;- 357 972 742 B - уплотнитель под пин контакта T40a/27 на SB4 20A в Э-бокс;Для тех, кто желает сэкономить, - уплотнитель можно не покупать, а, используя ранее установленную заглушку в разъёме, - доработать её в уплотнитель.
- 1Z0 927 134 D REH - кнопка ESP "OFF", на замену кнопки "ASR OFF". Материалы:
- N10 592 002 - термостойкая VAG-я матерчатая липкая лента - 0,3X19X10000MM, для моторного отсека;- разрезная гофротрубка, диаметром 4,6 мм и длиной 1,8 метра;- промышленные стяжки "уличного" исполнения - расширенного климатического исполнения, шириной примерно 4 мм и длиной на 150 мм. Обычные бытовые стяжки - лучше не использовать, они не предназначены для использования в условиях уличного перепада плюсовых и минусовых температур и впоследствии могут банально высохнуть и полопаться…;
- аэрозоль для обработки эл. соединений и контактов от "LIQUI MOLY";- универсальный аэрозоль WD-40.
Инструмент и приспособы:
- Cтриппер ("Wire Stripper" - щипцы для зачистки изоляции эл. проводов), у меня такой - "GROSS 17718";- съёмник подшипников генератора от а/м ВАЗ. Он отлично подходит для снятия поводков дворников со штырей привода стеклоочистителя ветрового стекла;- спец-й комплект съёмников для пластиковых деталей и фурнитуры салона:- подходящая приспособа - тонкая, плоская и жёсткая полоска металла, шириной примерно 4…5 мм, толщиной не более 2 мм, длиной примерно в 7…10 см. Фото - ниже в отчёте.

I.1. Итак, начнём! Для того, чтобы добраться до нижней части Э-бокса, в котором находится нужный нам разъём "T40a" и к которому нам будет необходимо подвести один доп-й провод, - нам потребуется сначала кое-что разобрать. Снимаем аккум и его кожух (у тех, у кого он есть). Для этого - откручиваем обе клеммы аккума:… и откручиваем крепление кронштейна, удерживающего аккум:… вынимаем аккум и разбираем наружный пластиковый кожух, состоящий из двух половинок (у тех, у кого он есть), после этого - нам откроется доступ к площадке аккума:Что-то разбирать ещё дополнительно дальше - на этом этапе больше НЕ требуется!

I.2. Разбираем Э-бокс. Снимаем с него крышку, сдвинув на ней обе удерживающие его защелки по направлению к переднему бамперу:… и снимаем верхнюю крышку с Э-бокса к верху.
Далее откручиваем центральный болт верхней части Э-бокса ключом "TORX T40" - прямо так, как он там есть, вместе с удерживающим на нём ограничителем длины его выхода, стопором выхода болта! Это специальная удерживающая болт площадка, которая позволяет болту выдавливать верхнюю часть Э-бокса с предами и реле вверх, отделяя её от нижней части или наоборот - равномерно усаживать площадку при установке на своё место:… и отгибаем верхнюю часть Э-бокса, к переднему бамперу. Теперь нам открылся доступ к большому 40-ка пиновому разъёму – "T40a":Освобождаем шлицевой отвёрткой удерживающие его на своём месте фиксаторы, которые расположены с 2-х сторон, по 2-е штуки с каждой стороны, и вытягиваем разъём к верху и по направлению к ДВС:Переворачиваем разъём проводами на себя. Нам открылся доступ к обратной стороне этого разъёма "T40a", где нам нужно найти 27-й контакт и установить в него пин (000 979 243 E) и уплотнитель (357 972 742 B).
Сначала вынимаем заглушку - выдавливаем её подходящей приспособой с наружной стороны контактов разъёма во внутреннюю его сторону - к проводам:Для простоты и удобства выполнения этой операции следует заранее подготовить подходящую приспособу - тонкую и плоскую полоску из металла, шириной примерно 4…5 мм, толщиной не более 2 мм, на длину захода в разъём примерно в 4. 5 см: ВНИМАНИЕ! Выдавливая заглушку - делайте это медленно и потихоньку, чтобы она не вывалилась и не упала в недра моторного отсека.
Как оказалось - заглушка имеет наполовину своей длины глухое отверстие, которое, в принципе, используя, например, тонкую отвёртку или сверло диаметром примерно в 2…3 мм, можно запросто сделать сквозным, тем самым - доработать заглушку в уплотнитель. Этого я не знал и, поскольку нужный уплотнитель был уже куплен, то использовал его.
Берём заказанный проводок (000 979 243 E), с уже обжатыми на концах двумя пинами:… отмеряем 10 см от торца контакта пина и смело режем провод (вторая его часть - нам будет не нужна), не забываем сразу же надеть на провод уплотнитель:Теперь берём заранее купленный провод сечением в 2,5 мм и длиной в 2 метра, которым мы будем протягивать доп. питание с предохранителя с Э-бокса на блок ABS с ESP. Для надёжности изоляции - решил дополнительно сверху по нему пройтись термостойкой VAG-й изолентой (N10 592 002):… по длине провода примерно на 1,8 метра. Сделать это можно заранее и не спеша - например, дома. Для удобства и равномерности намотки изоленты - один конец провода зажал в тисы. Натянув провод и закрепив его второй конец так, чтобы у провода не было провисов, - сделал неспеша намотку внахлёст, примерно в половину ширины изоленты. После этого - также заранее уложил провод уже в изоленте в гофрутрубку диаметром 4,6 мм и длиной примерно 1,8 метра.
Двигаемся дальше. Используя стриппер - зачищаем оба провода примерно на длину 5 мм:Лудим паяльником оба провода. Теперь подпаиваем к пину наш доп-й красный провод сечением в 2,5 мм. Обрабатываем пайку "волшебной защитной жижей" для обработки эл. соединений и контактов от "LIQUI MOLY" - которая создаст доп. защиту от коррозии, образовав на месте пайки тонкое защитное покрытие:Затем тщательно изолируем пайку той же термостойкой изолентой для моторного отсека (N10 592 002). Эту часть работ с пайкой - также можно сделать заранее и не спеша, например, дома.
Вставляем пин в посадочное место в 27-й контакт разъёма "T40a" – проверяем путём лёгкого подёргивания за провод, что контакт не выпадает и надёжно сидит в своём посадочном месте. Протягиваем к пину по проводку уплотнитель и заправляем его в своё посадочное место 27-го контакта в колодке разъёма "T40a":Крепим гофротрубку с нашим доп. проводом на стяжку, взамен старой стяжки, в итоге - получается примерно так:НЕ забываем обратно устновить фиксаторы удёрживающие разъём. Собираем обратно Э-бокс, аккум пока не ставим. При этом предохранитель "F4" (SB4 20A, цвет – жёлтый) в Э-бокс - пока тоже НЕ ставим, установим его потом, когда окончательно всё и везде соберём и подключим.
ВАЖНО! После установки площадки предов и реле Э-бокса - рекомендую пройтись контрольным надавливанием по всем предохранителям и реле сверху большим пальцем руки, с целью проверки - плотно ли они сидят в своих посадочных местах. Также следует быть предельно внимательным с установкой верхней крышки Э-бокса - крышка должна сесть ровно и без перекосов, хорошо и до конца защёлкнуться на оба стопора, которые необходимо перевести в крайние положения, ближе к ветровому стеклу. Неправильно установленная крышка Э-бокса - станет причиной попадания воды внутрь корпуса Э-бокса, что в конечном итоге - приведёт к многочисленным проблемам, неисправностям и блуждающим глюкам.

I.3. Снимаем полку дворников ветрового стекла - водоотводящий кожух. Сначала снимаем резинку уплотнителя капота, держащуюся на торце пластикового кожуха и перегородки моторки. Снимаем колпачки с поводков дворников - просто поддев отвёрткой, откручиваем гайку, то же самое делаем и для второго поводка второго дворника:Советую после откручивания гаек - сразу обработать их направляющие штыри с резьбой привода дворников какой-нибудь универсальной смазкой для "отъедания окиси" у прикипевших деталей, например, - тем же универсальным аэрозолем WD-40.
Теперь нам потребуется чем-то снять оба дворника ветрового стекла - чем-то стянуть их поводки со штырей приводов так, чтобы не повредить пластик водоотводящего кожуха, места там зацепиться - совсем мало, а вокруг самого поводка - достаточно тесно. В качестве "колхозного" варианта съёмника - воспользуемся готовым и недорогим решением для снятия подшипника генератора от ВАЗа, у него - как раз подходящие по ширине усики, чтобы зайти в узкое место вокруг дворника у водоотводящего кожуха:Главное - это точно установить центральный болт съёмника по центру штыря привода. При закручивании центрального болта съёмника наступает определённый момент, при котором поводок дворника срывается с характерным щелчком со штыря привода. Далее следует ещё немного закрутить центральный болт съёмника, после чего съёмник можно уже снять и дальше поводок уже легко снимется со штыря с небольшим усилием руки.
Итак, мы сняли оба поводка дворника без повреждения пластика водоотводящего кожуха:Далее снимаем пластиковый кожух, начав приподнимать его с любой удобной для Вас стороны а/м, по направлению с наклоном к ветровому стеклу. Пластик полки просто начнёт выщёлкиваться посадочным ребром, которым он плотно сидит в резинке под ветровым стеклом. После того как кожух будет полностью освобождён, можно просто поднять и положить его сверху на ветровое стекло, уперев в кронштейны капота так, чтобы кожух не падал обратно вниз:Теперь нам открылся доступ к жгуту проводки, к которому мы будем пристраивать наш доп. провод от Э-бокса до блока ABS с ESP. Перематывать целиком штатный жгут для интеграции в него доп. провода - слишком трудоёмко и нет особого смысла. Сделаем проще - используя качественные стяжки, просто и надёжно закрепим новый доп. провод в гофротрубке к штатному жгуту.

I.4. Протягиваем доп-й провод в гофротрубке. Сначала уложим и закрепим нижнюю часть гофротрубки вдоль штатного жгута. Затем, подведя её к верху кожуха полки дворников, проложим гофротрубку сквозь штатную резинку перегородки:Для этого немного опустим резинку перегородки вниз. Теперь аккуратно разработаем насквозь в резинке место под проход гофротрубки вдоль штатного жгута, используя, например, неострую отвёртку, так, чтобы никоим образом не повредить штатный жгут. Затем, используя не очень жёсткую проволоку, - протягиваем провод в гофротрубке сквозь резинку перегородки. Для того, чтобы было легче протянуть гофротрубку и устранить трение в резинке, можно использовать WD-40, обильно смачивая при протяжке как саму гофротрубку, так и внутреннюю часть резинки. Укладываем гофротрубку вдоль штатного жгута и крепим на стяжки. Заправляем резинку на своё место:Теперь переходим во внутреннее пространство под водоотводящим пластиковым кожухом и крепим гофротрубку к центральному жгуту блока управления ДВС:Далее протягиваем гофротрубку с проводом мимо блока управления ДВС, закрепившись стяжкой за его кронштейн, на пассажирскую сторону а/м:По уже подробно описанной выше процедуре прохода сквозь резинку перегородки - выводим гофротрубку из-под пространства под водоотводящим пластиковым кожухом обратно в моторку:Сворачиваем в бухту выведенный конец гофротрубки с проводом, упаковываем в пакет и надёжно крепим пакет, который временно размещаем за расширительным бачком ОЖижы:Собираем всё полностью обратно.

I.5. Переходим к работам в салоне - меняем кнопку "ASR OFF" на кнопку ESP "OFF":Снимаем рамку магнитолы. Для этого - открываем пепельницу и тянем нижнюю часть рамки на себя:Теперь, используя для этого спец-й набор для демонтажа пластиковых деталей и элементов, – подсовываем подходящий съёмник под углы рамки по периметру:Или, для снятия пластмассовых деталей или другой пластиковой фурнитуры, можно использовать любую "пластиковую карту".
ВАЖНО! При демонтаже пластиковых деталей ни в коем случае не пользуйтесь "железным" инструментом – отвертками, ножами, спицами и любыми другими приспособами, т.к. при этом - Вы неизбежно замнёте и уже навсегда испортите края пластиковых деталей…!
Подсунув руку снизу под консолью климата - вынимаем старую кнопку "ASR OFF", просто выдавив её вперёд из посадочного места:Отцепляем разъём со старой кнопки "ASR OFF", нажав на язычок фиксатора разъёма:Подключаем разъём к новой кнопке ESP "OFF" (1Z0 927 134 D REH) и устанавливаем её на место:Устанавливаем на место рамку магнитолы:Новая установленная кнопка ESP "OFF" выглядит так:В заключении – выполняем проверку работы новой установленной кнопки. При нажатии – на панели приборов загорается соответствующая пиктограмма, а на панели MaxiDot – высвечивается соответствующая надпись (у тех, у кого есть MaxiDot):При включении габаритов или Ближнего света – проверяем включение "зелёной" подсветки кнопки.

На этом этап подготовки к замене блока ABS можно считать законченным!
Все фото в альбоме тут .

Подведём итоги. В этой части отчёта - мы проложили доп. провод от Э-бокса до места разъёма нового блока ABS с ESP. Заменили в салоне кнопку "ASR OFF" на кнопку ESP "OFF".
По времени выполнения работ по этому этапу - чистого времени, без учёта времени на разговоры, перекуры и небольшого перекуса на обед - на 3. 4 часа.
Продолжение реализации проекта по "Замене блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II (FL)" будет описано в других отдельных статьях.

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети - Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо нашему клубному Партнёру ШКУ - Компании "GUT Service"
за качественную мойку ДВС и моторки, а также - за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна.

Разъём в Октавии, для подключения диагностического кабеля, находится в левой части передней панели (торпедо), снизу под небольшим бардачком, рядом с рычагом открывания капота:

Распиновка диагностического разъёма:

1. Vendor Option

9. Vendor Option

2. J1850 Bus +

10. J1858 BUS

3. Vendor Option

11. Vendor Option

4. Chassis Ground

12. Vendor Option

5. Signal Ground

13. Vendor Option

6. CAN(J-2234) High

14. CAN(J-2234) Low

7. ISO 9141-2K-Line

15. ISO 9141-2 Low

8. Vendor Option

16. Battery Power

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня горит чек, и двигатель не набирает обороты больше 3000, пару раз газанем загорается еще чек EPS, после чего глушу двигатель минут 5 постоит, завожу EPS тухнет, а чек нет. Поехал на диагностику, показывает ошибку Р2008 электрик не как не может ее устроить, по советуйте как и что можно сделать, чтоб чек потух и машина стала ездить а и прежде! Заранее спасибо.

В наше время ремонт машины стоит недёшево, в том числе и мелкий. Что же делать экономному владельцу машины, не желающему переплачивать за услуги автосервисов?

Как самому заменить антенну в SKODA

Сегодня мы поговорим о том, как заменить неисправную антенну самостоятельно и правильно прогерметизировать новую, чтобы она была надёжно защищена от попадания влаги и прочих возможных повреждений изнутри.

Инструкция

Чтобы добраться до антенны, нужно внутри салона снять стекло светильника, затем отвёрткой отвинтить два винта и вытащить весь прямоугольник.

Чтобы добраться до гайки, которая крепит антенну, нужно снять панель. Затем аккуратно отсоединить антенну от провода.

Потом взять новую антенну и подключить к проводу. Проверить, работает ли магнитофон. Отключить антенну (если приходится менять старую антенну на б/у-шную, проверка перед установкой необходима).

Затем заклеить крышу вокруг старой антенны малярным скотчем, чтобы не запачкать.

Внутри салона за разъёмом находится гайка. Отвинтить её ключом на 22 и со стороны крыши вытащить старую антенну.

Новую антенну развинтить (она соединена двумя гайками) и обезжирить пластиковую часть изнутри. Затем открыть упаковку силикона, прикрепить к ней насадку, чтобы струя была тоненькой, и со стороны платы (саму плату не трогать. ) по кругу обмазать силиконом. После этого завинтить антенну, убрать излишки силикона, надеть уплотнитель и обмазать силиконом центральную его часть вокруг металлической насадки.

Затем через крышу вставить новую антенну так, чтобы проводок попал через дырку в салон. Завинтить гайку тем же ключом (аккуратно, чтобы не запачкать крышу салона) и соединить проводок с разъёмом. Проверить, работает ли радио.

После этого закрыть панель, поставить на место прямоугольник и завинтить на нём гайки, установить на место стекло.

Вывод

Вот так можно просто и быстро заменить антенну в машине и при помощи силикона предотвратить попадание жидкости в новую деталь.

Читайте также: