Как снять маховик луаз
Собираюсь менять сцепление и КПП, заодно нужно менять и этот сальник.
Но меня терзают смутные сомнения.
Хайнес описыавает 2 пути замены сальника.
Первый путь, это если имеются специнструменты.
Тогда все более-менее просто: снять коробку, снять сцепление, снять маховик, специнструментом вытащить сальник, другим специнструментом вставить новый сальник и вперед.
Второй путь без специнструментов.
Он сложнее: снять коробку, снять сцепление, снять маховик, снять выпуск, снять поддон, снять деталь, в которую крепится сальник, поставить на открытом воздухе в эту деталь новый сальник, поставить деталь на место. Под эту деталь и под поддон нужно купить новые прокладки.
Вопросы у меня такие:
Можно ли без снятия поддона без специнструментов поставить сальник?
Что там за специнструменты, может их можно изготовить самостоятельно?
Честно говоря, не помню уже в деталях, как там и чего, но вообще старые ссальники всегда снимаю при помощи пробойника, пробиваю стенку сальника и за образовавшееся отверстие его долой. Под специнструментом для запрессовки обычно понимают кусок трубы с диаметром, чуть меньше, чем наружный посадочный сальника. Смысл в том, чтобы при запрессовке сальник шел без перекосов, а учитывая его немалый диаметр, этого добиться без специнструмента непросто. Я его сам менял только при капиталке, заколачивал аккуратно через дощечку.
_________________
Есть: VW T5 1.9 TDI
Были: ЛУАЗ-969М, ВАЗ-2103, ВАЗ-21061, Escort Ghia 1.6 CVH EFi 1990-); Renault Kangoo 1.4, 2001
Под присмотром: AR147 Rosso 1,6TS
Старый сальник можно вытащить, вкрутив в него пару-тройку саморезов и тянуть потом за шляпки. Такой вот опыт
_________________
Focus II 1.6 - такое вот приобретение.
Escort IV 1.6i - Карл-Призрак дороги.
Escort III 1.3 CVH. Хорошая была машинка.
Escort IV 1.3 OHV, окончательно сгнил. Не жилец..
Москвич 407. Раритет, однако.
Под специнструментом для запрессовки обычно понимают кусок трубы с диаметром, чуть меньше, чем наружный посадочный сальника. Смысл в том, чтобы при запрессовке сальник шел без перекосов, а учитывая его немалый диаметр, этого добиться без специнструмента непросто.
А диаметр подскажете?
И еще эта приспособа запрессовывает сальник вкручиванием болтов крепления маховика.
Текс, нашел в TIS рисуночек.
Таким образом, чтобы ее изготовить самостоятельно, нужно знать диаметр сальника и расстояние между осями болтов крепления маховика (ну еще и длину болтов маховика).
диаметр точно не скажу, запасной ссальник валяется в гараже, а это на другом конце города, по памяти на глаз порядка - 100. 120 мм по внешнему диаметру.
по-поводу устройства, изображенного на картинке: если удастся подобрать или изготовить подобную железячку, то будет неплохо, а внешний диаметр всегда можно на новом сальнике померять.
_________________
Есть: VW T5 1.9 TDI
Были: ЛУАЗ-969М, ВАЗ-2103, ВАЗ-21061, Escort Ghia 1.6 CVH EFi 1990-); Renault Kangoo 1.4, 2001
Под присмотром: AR147 Rosso 1,6TS
_________________
Ford Escort хэтч, CVH 1,4 F6D (сейчас карб Pierburg 1B3 ), май 90г., красный, люк, ЦЗ.
Я недавно менял сцепление, заменили и сальник. Поставили "ГЕТС", черного цвета, плотный.
Теперь течет из-под прокладки поддона со стороны маховика. :( Заменили прокладку поддона. Все равно течет. Вот теперь и думаю, а может это из сальника ? В мануале пишется, что сальник меняется при снятом двигателе. Одновременно меняется и прокладка под крышкой, в которой сальник живет.
Есть в наличии еще сальник "ВИКТОР РЕЙНЗ", черного цвета, плотный и сальник "DPH", красно-коричневого цвета, очень эластичный. Написано, что из материала Sil .
Думаю проделать все по новой с заменой сальника, прокладки под крышечкой и прокладки поддона. Представляю, сколько масла набросало в колокол сцепления, на маховик. Тонкой защитной пластины между блоком и маховиком у меня не установлено.
Какие будут мнения
_________________
Ford Escort хэтч, CVH 1,4 F6D (сейчас карб Pierburg 1B3 ), май 90г., красный, люк, ЦЗ.
А при снятой коробке не видно, откуда конкретно течет?
По Хайнесу сальник менеятеся не при снятом двигателе, а как я говорил выше, с приспособами лишь со снятым маховиком, а без приспособ со снятым поддоном и корпусом этого сальника (назовем так ту деталь).
Кто может замерить маховик, сообщите нам, пожалуйста, расстояние между осями болтов крепления и диаметр отверстий для болтов крепления.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: после морозов решил завести свой недавно купленный луазик, стартер сразу упирается в маховик и не может его прокрутить, пробую еще раза 3-безрезультатно, беру кривой ключ- и такая же история, маховик как будто заклинило. беру буксировочный трос, цепляю машину и она катится за мной с блокиованными всеми колесами. скоростя и все рычаги в нейтральном положении, сцепление тоже пробовал выжимать для того чтоб прокрутить данное чудо но никак. в чем может быть причина?
Стартер крутит маховик, но не наоборот.
Учитывая тот факт, что маховик таки прикручен к коленвалу.. следует предположить, что это он не крутится, значит заклинил двигатель.))
двигатель ЛуАЗа не выносит морозного запуска - у вас загнуло клапан выпускной в первом цилиндре (ближний к шкиву ).хотя может и коробка заклинила а сцепление примерзло
Не крутит коленвал, нет движения поршневой . Сцепление могло залипнуть, или элементарно пусто и ли воздух - не работает оно . Луаз аппарат древний и подвергся вмешательству рук не одного механика умельца . Начинайте разбирать по немногу и щупать что живое, а что нет .
Аккаунт удалён . Мыслитель (6168) Насчёт КПП услышал только что . Могут и в ней кстати быть проблемы - это не Ваз и не BMW . Движок по частям вскрывать и смотреть . Даже если и нет ничего думаю лишним не будет просмотр авто из чужих рук . А привода на колёса там интересные стоят, как и амортизация - с пушек 41 года .
Приветствую Всех зашедших.
Сегодня делюсь отчетом о моем первом опыте "ремонта" двигателя Мемз, на момент разбора пробег составил (фото):
Причиной для ремонта послужила течь масла со всех щелей (проблема давняя) и главная- ТРОЕНИЕ, отсюда падение мощности, расход и т.д… В предположение выдвигались версии о прогаре поршня или клапана, в результате вскрытия все подтвердилось.
Прошел стандартную процедуру по снятию навесного, откинул все лишнее- провода, продольную тягу от рулевого…(снял ее, так как двигатель снимал с выхлопной системой).
В одного двс скинуть не удалось, позвал дядьку, в 4 руки двс слетел мгновенно.
Внешний осмотр показал сильную засранность всей верхней части движка и маслянного радиатора, конечно как Луазовода меня это не красит, но движок перед разбором был похож на кусок говна.
Ладно едем дальше. Первоначальной задачей стало все отмыть и потихоньку разбирать.
Снял засранный радиатор, отмыл снаружи, затем шприцом закачивал бенз во внутрь бултыхал и вымывал изнутри. Отмылось все хорошо, покрасится будет как новый.
Здесь я вспоминаю, что забыл слить масло. Движек лежит на деревянном помостке, ладно думаю солью через датчик температуры. Решение оказалось верным, через это место слилось все масло.
Затем снял центрифугу, похоже я здесь первый. Первый раз за 8 лет владения, отложения столько, что во внутрь уже не куда и весь шлак начал скапливаться за круглым щитком.
ПОЗОР, почему я не сделал (почистил) ее раньше. Шлак был твердый как кремень в карандаше. Ладно все счистил, отмыл, теперь блестит как новое.
Потом снял выхлоп, шпильки как всегда закисли, некоторые были сломаны, но про это отдельная песня. Впринципе все восстановил, шпильки выссверлил, нарезал резьбу установил новые.
Время на головки ушло и еще уйдет очень много.
После снятия ГБЦ, подтвердились предположения, в 4-ом цилиндре обломился клапан, кусок попал в цилиндр и задрал зеркало, поршень и т.д.
Перед снятием ГОЛОВ долго мудохался с закисшими гайками на шпильках блока, ни салярка ни ВеДешка не помогали как примочки, приходилось выкручивать вместе со шпильками и уже в тисках все сворачивалось, чистилась резьба и т.д.
Итак головки откинуты для дальнейшего рассухаривания. Моем блок чтобы снять цилиндры, по ходу разбора затыкаем все дырки…
Здесь сделаю отступление, так как я думал, что я первый лезу в этот движек, сюрпризов быть не должно, ан нет, вот что я увидел. на уплотнителе штанги 4-го цилиндра кто-то криво установил шайбу…
Да и сам 4 цилиндр был был другим по форме, вроде и не чугуняка, но и не такой по форме как остальные три-алюминиевые. Значит кто-то уже его делал, предположу что на СТО, и еще в советское время. Ладно, едем дальше…
Вынутые коромысла и крепеж укладывал в заранее помеченные канистры, чтобы потом знать что и откуда. Штанги толкателей, дефектуем и метим. Живая одна на остальных прослаблены наконечники, будем менять.
Для удобства было снято сцепление с маховика. Корзина отмылась, вполне себе живая, диск будем менять или (переклепаю) для этого все есть.
После этого зафиксировав маховик от проворачивания открутил болт отражателя и снял переднюю крышку блок.шестерен.
Визуальный осмотр показал, что все на месте. А вот подшипник распредвала, тот что 301 на крышке- смертельно мертв, как еще не развалился не понятно. Опять все оттираем, снимаем герметик, осматриваем сальник, еще не дубовый, но все равно буду менять.
Переходим к поддону. Как же не хватало забытого дома шуруповерта, столько болтов, удовольствие растянулось минут на 10.
Снимаем не много грязи все моем и дальше…
Осматриваем маслонасос, сетка чистая визуально все норм. Трогать не стал, перещел на снятие шатунов с поршнями.
Осмотр показал люфт третьего сочленения шатун палец, видно втулка подистерлать. И так же минимальный износ вкладыша шатуна 4-го цилиндра.
Все шейки коленвала в порядке. ПО "КОЛЕНУ" есть люфт по оси, где-то с миллиметр, подложить шайбу или так оставить? Вопрос.Пока думаю откручивать ли колено чтобы заменить его опоры и задрий сальник, или обойтись тем что есть. В общем на разбор отмывку и дефектовку у меня ушло три дня работ. Все делал без спец.инструмента, пытался из ножевки по металлу сделать рассухариватель но пока с ним фиаско. Родной генератор тоже разобрал до кучи щетки махнул, еще отмыть и шлифануть вентилятор, работы еще куча.
Буду выкладывать по ходу продвижения. Удачи.
LuAZ 969 1991, engine Gasoline 1.2 liter., 40 h. p., AWD drive, Manual — scheduled maintenance
Comments 18
Если на разобраном то в любую, если на рабочем, то по-часовой- если смотрим со стороны центрифуги.
Здравствуйте. В каком направлении вращается маховик? По часовой стрелке?
Пару советов из опыта.
С чего Вы взяли что подшипнику амба? То что он закис и покрылся высокотемпературными отложениями ничего не говорит об его неисправности. Наверное один из вечных агрегатов мемзика. На него там детские нагрузки и достаточно смазки . Помыть просто.
Если таки надумаете выпресовывать. То парафин Вам в помощь. Парафин в отверстие подшипника и кой нить болт который плотно в отверстие входит. Парафин пластичен но практически несжимаем. Выпресует на раз.
Сразу промыть также вентиляцию картера которая находится за плоской штампованой крышкой. При применении совковых масел любит собирать отложения и иногда забивается.
Касаемо разбега коленвала! В отличии от других советских двигателей разбег задаётся передней опорой с первым коренным подшипником! Поэтому измеряется в сборе с Всеми шестернями колена и чугуниевым корпусом центрифуги. При этом вся эта сборка должна быть стянута рабочим моментом центральным болтом!
Касаемо криво установленной шайбы! Это заводской брак. Каким бы криворуким не был бы автолюбитель он бы или потерял шайбу или бы просто не смог обжать голову. На заводе все ставится с приспособой на конвеере. Поэтому могут попастся и 2 шайбы или вот такая сборка. Главное что бы не повредило блок!
Касаемо 4го цилиндра. Это не облом клапана а прогар. Задиры типичны для перегретого мемзика.
Когда будете собирать двигатель. Теперь ОЧЕНЬ внимательно! Шпильки обезжирить как и резьбу в блоке! Вкрутить их в блок с соблюдением вылета согластнл мурзилки НА Анаэробном герметике СИЛЬНОЙ фиксации. При затяжке голов рабочим моментом ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать шпильки на проворот! Это важно! Так как при провороте шпильки при затяжке она и блок работают в нерасчетных режимах и тупо срезается резьба в блоке.
Для проверки можно капнуть на блок и шпильку каплю быстросохнущей непластичной краски. Увидели что есть скол с проворотом? Сразу табаньте и шпильку заворачивайте по новой. Что бы потом не удивляться что при обкатке типа вырвало шпильки. Их вырвало еще при затяжке при провороте просто никто этого не видел :).
Еще момент! НИКОГДА не работайте шлифмашинкой в районе плоскостей стыка голова цилиндр! Разве что будете повышать степень сжатия и осадивать головы.
Будут вопросы задавайте
Чуть не забыл! Проверьте сразу состояние текстолитки на предмет расслоения стальной ступицы от текстолита. При установке новой сразу проверять на соответствие фаз!
Вот спасибо, ОГРОМНОЕ, за советы.все будем бдить. С подшипником там все ясно, выработку ни с чем не спутаешь, центральное кольцо почти на вылет. Думаю, что попробую с парафином, даже интересно. на счет всего остального полностью согласен, фиксатор резьбы купил, будем использовать… вопросы конечно будут
Тот подшипник изнашивается очень знатно. Сам когда разбирал там люфт был под 2 мм и подшипник весь ржавый был. А дело вот в чём: через него идёт вентиляция картера. Когда прохладно тёплый пар из картера в шланге образует конденсат. А потом эта водичка стекает в подшипник и несмотря на масляный туман делает своё ржавое дело.
По этой же причине в крышке в том месте где сидит подшипник при мытье выявились раковины от окислов а при небольшом надавливании отвёрткой образовалась дыра)) пришлось искать другую крышку, без дырок.
В итоге штатное отверстие вентиляции заглушил, а для вентиляции в масло заливную крышку вставил штуцер и надел шланг.
Так как двигатель разобран то шатунные вкладыши желательно заменить . Коренные уже по желанию при нормальном давлении масла можно оставить .
80 С посто опустив в кипяток .В холодный поршень палец входить не должен .
Спасибо, столько еще нюансов узнается. Теперь буду знать.
Подскажите коллеги, кто делал… штанги толкателей заменить на новые или постараться напрессовать приработанные наконечники. Еще вопрос, кто чем вынимал подшипник 301 с передней крышки, еще буду менять поршневую- цилиндры и поршни будут новыми, вопрос как должен заходить палец в поршень, очень туго или с усилием. Махнуть ли шатунные вкладиши, в принципе они без борозд и выработки. Менять ли текстолитку. Просто думаю лезть ли в коленвал, и менять там все на новое номинальное, в принципе все вкладиши и опоры есть, просто будет ли толк… не хотелось бы еще объем работ пиибавлять.
Для вытаскивания 301 подшипника ну нужно к нему приварить любой болт и уже за него легко удаляем подшипник .Палец в поршень вставляется придворительно нагрев поршень до
Маховик двигателя внутреннего сгорания служит для накопления энергии. Он помогает поршням проходить нижние мертвые точки (особенно при запуске двигателя). Маховик передает крутящий момент двигателя на КПП. Существуют три вида маховиков:
- обычный;
- облегченный;
- демпферный (в демпферном внутри установлены пружины).
Ресурс маховика обычно составляет 120-150 тыс. км. Все зависит от того, насколько интенсивно и в каких режимах работал двигатель. Обычно установку нового маховика выполняют после износа двух комплектов фрикционных накладок сцепления, поэтому маховик меняют в комплекте со сцеплением.
Ремонт маховика
Еще одной типичной неисправностью является повреждение либо износ зубцов венца. Если маховик еще исправен, венец меняют, если нет — меняют весь узел целиком.
Замена маховика
Для замены потребуются автоподъемник, трансмиссионная стойка и стандартные инструменты для слесарных работ.
Замена маховика ВАЗ 2106
Двигатель классических Жигулей имеет обычный одномассовый маховик. Рассмотрим, как снять маховик и технологическую последовательность его замены:
- Для начала необходимо получить доступ к маховику. Если двигатель снят, проблем не возникнет, если нет — нужно демонтировать коробку переключения передач и корзину сцепления;
- Далее необходимо удержать маховик от поворота. Для этого применяют специальный фиксатор, но подойдет и обычная отвертка;
- Сняв КПП, необходимо открутить шесть болтов крепежа, далее снимаем маховик;
- Установка нового маховика. Монтаж маховика выполнить в последовательности, обратной демонтажу. Болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 60,1-87,4 Н.м.
Важно! При монтаже нового маховика необходимо правильно его выставить. Для этого нужно установить первый и четвертый поршень в ВМТ, метку на маховике установить ровно сверху.
Состояние маховика необходимо постоянно контролировать. Работа двигателя с неисправным маховиком может привести к выходу из строя других механизмов. Ремонт автомобиля обойдется дешевле, если сложный дорогой демпферный маховик, заменить на обычный одномассовый.
Читайте также: