Как снять бензобак на дэу нубира

Обновлено: 26.01.2025

Daewoo Nubira 1.6 1998 г. был приобретен пол года назад. После покупки автомобиля производилась замена ремня и роликов ГРМ. При замене ремня производился осмотр водяного насоса. Люфта в помпе не было и сильных подтеков тоже, но всё равно было принято решение поменять помпу, и не зря. Состояние помпы видно на втором фото.

Некачественный антифриз разъел всю крыльчатку. После замены ГРМ Нубиры, сразу же поменяли антифриз, но наверное уже было поздно. Автомобиль проехал еще 3 000 км и выхлопные газы начали попадать в систему охлаждения, а антифриз в камеру сгорания. Чего и следовало ожидать. Последствия некачественной охлаждающей жидкости можно увидеть в нашем фотоотчете. Как результат пришлось снимать ГБЦ для восстановления, шлифовки и замены прокладки.

Для работы понадобится такой инструмент:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм и 19 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Шестигранник на 6 мм;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Монтировка.

Как снять ГБЦ Daewoo Nubira

Снимаем минусовую клемму с АКБ
Сливаем с радиатора охлаждающую жидкость
Снимаем корпус воздушного фильтра
Отсоединяем все электроразъемы, патрубки, шланги, тросики и поддержки от впускного коллектора.
Откручиваем выпускной коллектор
Отсоединяем всё с левой стороны двигателя, возле АКБ
Снимаем правое колесо и защиту
Выставляем двигатель на подпорку
Разбираем привод ременного механизма
Разбираем механизм ГРМ
Проверяем еще раз, всё ли отключено от ГБЦ
Снимаем клапанную крышку двигателя
Откручиваем и снимаем ГБЦ

Далее в нашем фотоотчете более детальная инструкция.

Начинаем разбирать двигатель автомобиля Daewoo Nubira для снятия ГБЦ и устранения утечки антифриза в двигатель.

Еще перед снятием ГБЦ понятна причина поломки. Пол года назад сняли помпу с данного двигателя. Крыльчатка полностью съедена некачественным антифризом.

Перед началом работы снимаем с аккумулятора минусовую клемму

Снимаем декоративную крышку двигателя. Для этого откручиваем четыре болта крепления крышки шестигранником на 6мм.

И открутив пробку заливной горловины, снимаем пластиковую крышку.

Для отключения всех патрубков системы охлаждения от ГБЦ, нам необходимо сперва слить антифриз. Откручиваем сливной кран радиатора охлаждения, подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

После полного сливания антифриза рекомендуем сразу закрутить сливную пробку обратно, чтобы не забыть это сделать во время обратной сборки двигателя.

Для снятия корпуса воздушного фильтра, необходимо открутить два болта, указанные стрелками, под ключ на 10мм.

Отсоединить гофру воздушного фильтра от дросселя. Отсоединить электроразъем и патрубки указанные стрелками. Убираем корпус фильтра в сторону.

Сняв корпус воздушного фильтра у нас появилось больше доступа к впускному коллектору. Поэтому начинаем отключать все от коллектора. Отключаем электроразъемы от датчика холостого хода и от датчика дроссельной заслонки. Отсоединяем вакуумные шлангочки от дросселя.

Отсоединяем от дросселя патрубки подогрева. Отключаем шланг подачи топлива от топливной рампы. Отсоединяем трос акселератора (газа).

Отключаем электро разъемы от топливных форсунок. Для нажатия на фиксатор разъема можно воспользоваться отверткой. Отключив разъемы отводим жгут проводов в сторону.

С другой стороны впускного коллектора отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов. Также рядом можно снять шланг картерных газов установленный на клапанной крышке двигателя. Под этим патрубком к шпильке крепления впускного коллектора прикручена масса двигателя. Откручиваем её с помощью ключа на 13мм. И еще с этой стороны двигателя необходимо отсоединить электроразъем катушки зажигания.

Отсоединяем патрубок печки идущий прямо на ГБЦ.

Еще нам осталось открутить от коллектора два болта кронштейна поддержки, используя ключ на 12мм. И отсоединить шланг обратки топлива с топливной рампы.

Теперь начнем всё отключать со стороны радиатора системы охлаждения. Откручиваем два хомута и снимаем патрубок идущий от термостата к радиатору.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления воздушной сигнала и убираем его в сторону.

Ключом на 12мм откручиваем три болта крепления теплового экрана выпускного коллектора. И снимаем его.

Вытащив щуп уровня масла приступаем к откручиванию коллектора. Ключом на 12мм откручиваем десять болтов крепления выпускного коллектора. Удобно использовать длинную головку и вороток или трещетку.

Отодвигаем выпускной коллектор в сторону. Дополнительно ничего откручивать не нужно, коллектор сместится на гофре выхлопной трубы.

Переходим к разбору ременных механизмов. Откручиваем три болта крепления подушки двигателя к лонжерону. используем ключ на 13мм.

Далее необходимо снять переднее правое колесо, установив автомобиль на подъемник или поддомкратив правую сторону.

За колесом нам необходимо открутить четыре болта крепления боковой защиты двигателя. Используем ключ на 8мм.

Сняв защиту поддомкрачиваем двигатель или устанавливаем на подпорку, опуская подъемник. Подушка двигателя должна немного оторваться от лонжерона.

Теперь можем смело откручивать подушку от кронштейна двигателя. используем ключ на 16мм.

С помощью ключа на 15мм проворачиваем натяжной ролик ремня генератора в сторону вращения часовой стрелки. Ослабив натяжку ремня, снимаем его.

Далее будем добираться до ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем три болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ.

Открутив болты и отщелкнув верхние защелки снимаем кожух ГРМ.

Теперь будем добираться снизу до механизма ГРМ. Головкой на 19мм и воротком откручиваем болт коленвала. Для откручивания болта необходим помощник, который сядет за руль автомобиля, включить пятую скорость и нажмет на педаль тормоза.

Сняв шкив коленвала, закручиваем болт коленвала обратно, чтобы была возможность прокручивать двигатель. Ключом на 10мм откручиваем два болта крепления нижней защиты ГРМ.

И еще один болт крепления кожуха, чуть выше, под кронштейном подушки двигателя.

Проворачиваем двигатель, выставляя валы по меткам.

На распредвалах метки должны встать друг напротив друга.

Рекомендуем установить свои метки на ремне и шкивах, для более легкой обратной сборки двигателя. Отпускаем затяжку болтов шкивов распредвалов. Также перед снятием шкивов их необходимо пометить, чтобы не перепутать местами.

На звезде коленвала также необходимо установить свою метку относительно ремня ГРМ.

Сняв ремень и шкивы распредвалов, откручиваем два болта крепления внутреннего защитного кожуха ремня ГРМ.

Снимаем кронштейн подушки двигателя, открутив четыре болта, ключом на 10мм.

Еще необходимо снять ролики ГРМ. Для этого используем ключи на 13 и 15мм.

Ключом на 12мм откручиваем болт крепления кронштейна генератора к ГБЦ. И за генератором, к ГБЦ, подключено еще два электроразъема. Отключить их возможно, просунув руку за генератор.

Еще раз проверяем, все ли отключено от ГБЦ. После осмотра вытягиваем высоковольтные провода из свечных колодцев и отводим их в сторону. И ключом на 10мм откручиваем одиннадцать гаек крепления клапанной крышки. Снимаем клапанную крышку.

Ключом на 14мм откручиваем болты крепления ГБЦ и вытаскиваем их.

Снимаем ГБЦ и осматриваем ее, для поиска проблемы. Сразу видно что второй цилиндр весь мокрый.

А вот и видна истинная причина. Прогнил водяной канал и охлаждающая жидкость протекала под прокладкой.

Осматриваем прокладку и состояние блока цилиндров.

Немного очистив плоскость ГБЦ видно, что многие отверстия водяных каналов нуждаются в сварке. Для восстановления ГБЦ, ее необходимо разобрать, помыть, заварить прогнившие места, спланировать плоскость.

Не разу не сталкивался.
Если проблем нет, то не стоит и заморачиваться!
Хотя интересно и самому узнать о таком нюансе ))

ну пока то нет.. но скоро морозы и на запуск утром будет влиять абсолютно все. машина стоит на стоянке..
вдруг он не будет докачивать нужное давление. хз
если не трудно могу попросить если кто будет на диагностике. накиньте манометр при зажигании узнать какое давление в рампе.
заранее благодарен :)

Поменял топливный насос в сборе. (оригинал) когда меньше пол бака,при резком торможении глохнет.
помогите.
заранее благодарю.

Есть у Нубиры-2 (может и у Нубиры-1 также) конструктивная особенность - плоский топливный бак и расположение заборной горловины топливного насоса. Теперь представь: в баке бензина мало, ты резко тормозишь. Соответственно весь бензин резко перетекает в переднюю часть бака. Насос начинает "хватать воздух" и начинаются перебои в работе двигателя. В общем, неудачная конструкция топливного бака. У меня похожая проблема. Когда мало бензина - литров 10-15 остается, то при левом повороте начинает подергиваться. Правда не глохнет, конечно. Только машина выравнивается - всё нормалёк! ))

Спасибо большое за информацию. Мне тут подсказали что сеточку надо почистить в насосе мол она засорена. ща поеду смотреть.
Если не трудно посмотри мою тему "провалы в работе двигателя" может чем нить поможешь .
еще раз благодарю.

Привіт, хлопці! Тільки сьогодні знайшов цей сайт. Вибачайте, що фото не на Нубірі, бо сам я музикант! Я на свою Нубіру поставив бензонасос від інжекторної ВАЗ-2109, оригінальна копія, навіть фішка підійшла. Пропонували насос део оригінал ( 845грн. ), відмовився. Вазовский оригінал ( 175грн. ), є різниця? Машина літає, супер! Ставте собі, не пожалієте. Машина може подьоргувати тому, що дуже грязна сіточка прийомна на насосі, потрібно промити її або поміняти. Процедура зовсім невесела, але троба помучитися і розібрати пластмасовий флакон у якому стоїть насос. Міняти в зборі насос немає потреби, тай ціна?

Если не помогает чистка сетки насоса, когда подергивает, тогда может, при установке насоса его неправильно поставили. Низ электронасоса, дырка всаса, она находится не посредине, а смещенная от центра в сторону, и при установке сам насос надо провернуть дыркой приема вниз, ко дну бака, чтоб был лучший захват бензина, и тогда будете выезжать бензин практически до нуля.

Здесь конечно два варианта, если новый насос, то и сетка новая, надо просто правильно его установить.Второй, б\у насос не ставлю и другим не рекомендую. Просто, когда я снял старый насос, то такой грязной сетки не видел еще, насосу столько же лет, сколько и машине. Потому это может тоже быть причиной подергивания, а мы будем искать причину в чем-то другом.

Топливный насос в баку. Чтоб к нему добраться нужно снять заднее сиденье, далее пластмассовую круглую защиту, ну а далее и так будет понятно.

Андрій ти говориш що поставив насос від ВАЗ 2109 інжекторної?Але ж баки в 2109 і Нубіри різні, тобто показники датчика є не правдивими??поясни якщо можеш, я з такою проблемою зіткнувся??

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Видео Daewoo Nubira замена ремня ГРМ C18SED 1.8 л и X20SED DOHC 2.0 л (Дэу Нубира с 97)

Daewoo Nubira Mark I (J100) и Nubira Mark II (J150) общая информация (Дэу Нубира 1 1997-1999 и Нубира 2 с 1999)

Примечание:

Метки шестерни распределительных валов должны совмещаться с выемками на крышке зубчатого ремня привода распредвала, иначе может возникнуть повреждение двигателя.
16. Совместить метки шестерни распределительных валов с выемками на крышке зубчатого ремня привода распредвала.
Внимание:
Совместить метку впускной шестерни с выемкой на крышке для впускного механизма, метку выпускной шестерни - с выемкой на крышке для выпускного механизма
17. Снять зубчатый ремень привода распредвала, как показано на рисунке ниже.
18. Ослабить болт автоматического механизма натяжения зубчатого ремня привода распредвала. Снимите натяжение, прокрутив механизм.

Все, дело сделано! Осталось только еще раз проверить герметичность закрутки масленого фильтра и сливной пробки. И поставить на место защиту моторного отсека, если она у Вас стояла ;).

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

(

2

)

Показано комментариев: 2 .
Всего: 2 .

всё ясно и понятно. нооо, у меня нет сливной пробки на картере.

Читайте также: