Как разобрать заднюю дверь шкода октавия
Как снять обшивку двери. Skoda Octavia А5 disassembly door.
Как снять обшивку карту задних дверей SKODA OCTAVIA A4 demontaz boczka drzwi tyl/door panel removal!
Как снять все дверные обшивки Skoda Octavia III.
Как снять и заменить замок задней двери SKODA OCTAVIA A4 demontaz zamiana zamka drzwi tyl!
Как снять обшивку задней двери Шкода Йети Skoda Yeti
Skoda Octavia disassembly door (Skoda Octavia разборка дверей) 2015/1.4L
как снять карту двери на шкода октавия тур
КАК РАЗОБРАТЬ БЛОКИРОВАННУЮ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ НА ШКОДЕ ОКТАВИЯ(ВАРИАНТ ОФИЦИАЛОВ)
Шкода Октавия 2012 года выпуска разборка передней пассажирской двери, может кому то и пригодится данная .
В данном видео я покажу как быстро снять обшивку двери на Шкода октавия тур!Покажу где находятся болты,защелки и .
Снимаем задний стеклоподьемник, снимаем заднюю обшивку двери, отсоединяем стекло от механизма стеклоподъемника .
Всем как снять карты на skoda octavia все на самом деле очень просто эта штучка поддеваем его здесь от отверточкой .
SKODA Octavia 1998 года Лучший смартфон LEAGOO M13, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб ПЗУ ali.pub/42uh83 Умные часы B57 .
Принцип работы и устройство замка skoda octavia tour golf 4. При захлопывания двери открытие двери происходит также .
. не функционировал видно было на прошлом видео что также поврежден разъем выпал концевик открыть двери сегодня .
Возникла необходимость разобрать водительскую дверь, т.к. внутрь упала деталь от дефлектора, поискав как разбирать дверь ничего на 100% понятного не нашёл и решил сделать полный отчёт в помощь другим, расскажу всё детально!
Что понадобится:
если снимать только первую панель — отвёртки звёздочки (torx), плоская отвёртка (лучше широкую и узкую), ткань, возможно клипсы (я одну потерял);
если разбирать полностью — плоскогубцы, клёпки, клёпочник, дрель, молоток и гвоздь (возьмите разных, подберёте нужный)
номер клипсы 6Y0 867 260
номер клёпки N91078801
Приступаем!
1) в нижней части двери откручиваем 2 самореза torx;
(т.к. далее мне нужно было достать небольшую деталь из двери, я ограничился снятием колонки)
7) при помощи гвоздя (гвоздь я на конце откусил плоскогубцами, чтобы не было острия) и молотка вбиваем внутрь центральную часть клёпки;
пысы пластину я не снимал и все клёпки не выкручивал, могут быть доп действия, кстати крупные клёпки крепятся к металлическому усилителю двери, попробуйте сначала высверлить маленькие, а более крупные не трогать, может с ней можно вытащить, не знаю её конструкцию.
Описание по разбору пассажирской двери (не моё)
Правая дверь.
потратил я 20 руб на 1 потерянную клипсу 🙂
а ещё 3 дня времени, бензин и немного мучений, т.к. разбирал я дверь первый раз :]
Надеюсь я достаточно просто всё описал и проблем у вас возникать не будет!
как выглядят разобранный салон Octavia A7 можно увидеть по ссылке Шкода Октавия А7 Комби, шумовиброизоляция
Как снять обшивку двери. Skoda Octavia А5 disassembly door.
Skoda Octavia Tour разборка и снятие задней двери.
как снять обшивку двери на SKODA Octavia.
Снятие обшивки двери в Шкода Октавия тур.
Как разобрать стекло задней двери Шкода Октавия А5
КАК РАЗОБРАТЬ БЛОКИРОВАННУЮ ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ НА ШКОДЕ ОКТАВИЯ(ВАРИАНТ ОФИЦИАЛОВ)
как снять форточку с задней двери Шкода Октавиа А5
Как снять обшивку карту передней двери SKODA OCTAVIA A5 demontaz boczka drzwi/door panel removal.
Как снять карты — Skoda Octavia A5 ?
Как снять обшивку карту задних дверей SKODA OCTAVIA A4 demontaz boczka drzwi tyl/door panel removal!
Инструмент:
- Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т25
- Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т30
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Новые пистоны для крепления оббивки задней двери
2. Подденьте отверткой облицовочную накладку ручки подлокотника задней двери.
3. Извлеките накладку.
4. Вывернете два винта крепления обивки в ручке подлокотника. Нужен ключ TORX Т30.
5. Подденьте отверткой и извлеките решетку высокочастотного динамика.
6. Выверните винт крепления обивки двери под решеткой высокочастотного динамика. Нужен ключ TORX Т25.
7. Подденьте отверткой.
8. Отсоедините обивку от панели двери, преодолевая усилие ее пластмассовых пистонов.
9. Подденьте фиксатор отверткой.
10. Отсоедините колодку жгута проводов центрального замка.
11. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов высокочастотного динамика.
12. Выведите из гнезда ручки наконечник оболочки троса привода замка задней двери.
13. Отсоедините наконечник троса от рычага внутренней ручки и снимите обивку.
Примечание:
Обивка задней двери (вид с обратной стороны) прикреплена к панели двери семью пластмассовыми пистонами. Поврежденные пистоны замените новыми.
14. Установите обивку задней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена замка левой задней двери на Окте ФЛ, делаем всё по порядку. Для правой задней двери — всё будет примерно точно также.
Снимаем ручку, вставив в нижний паз отвёртку и сдираём крышку ручки с защёлок. Дальше — там откручиваем два больших болта, держащих ручку. Два маленьких болтика, рядом с большим откручивать НЕ надо.
Аккуратно поддеваем снизу тонкой отвёрткой панель ВЧ-пищалки и кнопки стеклоподъёмника.
Оцепляем разъем кнопки стеклоподъёмника.
Откручиваем 1-н болтик рядом с ВЧ-пищалкой. Всё готово для снятия обшивки.
Снимаем обшивку — крепко ухватившись снизу, просто отдираем её. Делать это нужно в тепле, т.к. на морозе или на плохо отогретом а/м — пистоны могут полопаться. Обычно ломаются верхние пистоны. Каталожные номера заказа и какие лучше пистоны брать — см. внизу этого отчёта.
Оцепляем разъем ВЧ-пищалки, стянув с него поролоновый чехол.
Расцепляем трос с фиксатора от внутренней ручки открывания двери а/м.
Всё, обшивку сняли.
Далее, для того чтобы позже можно было достать замок двери, сначала нужно расцепить трос с наружной ручки открывания двери снаружи а/м. Для этого потребуется раскрутить хитрый болт с торца двери (он под маленькой заглушкой) и освободить "пятку" с наружной ручки открывания двери.
Подсунув пластиковую карту в качестве защитной платформы, уперев отвёртку о карту — поддеваем защитную крышку "пятки". Делаем это сначала сверху.
Покачивая из стороны в сторону, делаем это же с крышкой "пятки" снизу.
Высвободив крышку с фиксаторов — спокойно снимаем её.
Теперь нам стала доступна сама пятка. Аккуратно и не спеша выкручиваем хитрый болт, покачивая и вытягивая на себя "пятку". Выкручивать хитрый болт нужно не спеша и поэтапно. Примерно выкручивать на 7-мь оборотов, постоянно проверяя с каждым оборотом болта не высвободилась ли уже "пятка". Дело в том, что кроме "пятки" наружной ручки двери — этот болт держит ещё и стопорное кольцо наружной ручки открывания двери и если его слишком на много выкрутить(!), то стопорное кольцо вывалится вниз, а это добавит дополнительной работы по сборке ручки.
После снятой "пятки" — откроется доступ к тросу с его фиксаторной бобышкой на конце, просто высвободите тонкой отвёрткой или пинцетом этот фиксатор из ребристых пазов в ручке.
Теперь сняв на кассете стеклоподъёмника заглушку доступа к стопорной втулке стекла двери, временно прицепляем обратно на разъём кнопку стеклоподъёмника, включаем зажигание и опускаем стекло так, чтобы стопорная втулка была как раз напротив технологического отверстия. Отцепляем кнопку стекло подъёмникам с разъёма. Без снятия стопорной втулки стекла — снять кассету приклёпанную на заклёпках НЕ получится.
Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки". Для того, чтобы изъять маленькую втулку, ELSA пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, с резьбой М5.
Просто вкручиваем наш технологический болт и покачивая его из стороны в сторону, вытаскиваем на себя маленькую втулку на болте. В итоге должно получится так…
Теперь — достаём большую втулку. ELSA опять пишет, что нужно воспользоваться длинным болтом, теперь с резьбой М8. Но поскольку втулка сидит плотно, да и ещё придавленная сверху стеклом, то вытащить её с болтом М8 у меня не получилось, тогда просто делаем чуть хитрее… Берём длинный болт М8, накручиваем на него ещё и гайку, вставляем всё это дело в большую втулку и просто аккуратно выбиваем втулку во внутрь двери, покачивая и чуть-чуть приподнимая стекло. Позже, после снятия кассеты стеклоподъёмника — мы сможем спокойно достать эту втулку из кармана двери. После того как большую втулку достали или утопили её внутрь двери, поднимаем стекло руками к верху и крепим его на скотч, просто приклеив с двух сторон стекла полоску скотча через верх двери, так чтобы оно не упало вниз, можно на обычный канцелярский скотч.
Как снять дверные ручки, не снимая обшивки.Volkswagen Polo V. и Skoda Octavia III.
Снимаем дверные ручки, пассажирских дверей. Весь процесс подробно.
Шкода а5 снятие дверных ручек
процесс снятия ручки не сложный, нужен всего один ключ — шестигранная звезда. торцевой винт выкручивается…
Теперь, можно приступать к высверливанию заклёпок держащий кассету. Для этого нужна будет дрель и сверло, диаметром 8…10 мм. Заклёпку до конца можно не высверливать, досверлив до торца конуса, не зацепляя краску двери, дальше можно просто поддеть оставшуюся часть юбки заклёпки и просто сдёрнуть её.
В общем — в итоге, со всеми заклёпками должно получится так… Остатки заклёпок нужно будет выбить во внутрь двери. Позже там можно будет всё подобрать, и обязательно почистить всё от отпилок и стружки, продув хорошенько везде воздухом (только на всякий — не дуйте воздухом в диффузор нижнего динамика!).
Дальше, можно не делать…, но если требуется отсоединить проводку от разъёмов, то делаем следующее. Для этого нужно снять резиновый кожух, который держится на белой рамке, а сама рамка вставляется в ответную часть средней стойки левой стороны а/м. Снимаем резиновых кожух, нажимаем сбоку на защёлку разъёма и вынимаем разъём.
Чтобы потом обратно было легче собрать — достаньте сначала белую рамку, отцепив её с 4-х фиксаторов, наденьте резиновый кожух обратно на рамку и затем после установки разъёма — просто вставьте белую рамку в ответную часть средней стойки левой стороны а/м.
Затем оцепляем фиксаторы жгута проводки, с внешней стороны кассеты, и ещё один стопор уже внутри двери в районе петель. Повторюсь, что это можно не делать, оставив просто аккуратно висеть расклёпанную кассету на жгуте проводов.
Коды заказа самих замков:
7L0 839 015 D — Замок задней левой двери;
7L0 839 016 D — Замок задней правой двери.
К сожалению, ограничение на размер публикации — не позволяет выложить полную версию отчёта в полном объёме и со всеми фото. См. полную версию данной статьи на первоисточнике — Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).
Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).
Skoda Octavia 2010, 152 л. с. — электрика и электроника
спасибо за пост ! вопросик остался клёпки какого размера ! нужно покупать
6,4 × 10, 32 шт на все двери
подскажите, непонял что держится на заклепках? когда собирали установили новые заклепки?
Возникла необходимость определить провудку микрика, желательно без снятия средней карты, может кто-либо знает какие провода?
Привет! может в курсе артикул этой стопорной втулки какой?
"Стопорная втулка состоит из двух частей — маленькой втулки внутри большой, типа "матрёшки"."
Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…
Всю перерыл. Единственное что нашел похожее это wht003849
Нет, не в курсе, Вам надо в ЕТКА самостоятельно с этим вопросом поковыряться…
Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)
Нашел я номер. WHT003849 заглушка стекла называется. приехало уже с экзиста. все норм)
спасибо! у меня вылетела она.стекло болтается. сейчас тоже закажу её )
Тоже надо менять, но замок багажника так как вышел из строя микрик из-за постоянно горящего света при открытой крышке. Есть ли способ, как закодировать время работы света в багажнике?
Нет, поможет только замена микрика или всего замка в сборе. В заднем замке на Окту А5 ФЛ там два микрика, один — на сигу, второй — на подсветку багажника. Время работы дамп где-то зашито в недрах BCM. Таймер — единый, максимальное время работы ламп подсветки при открытых дверях/багажнике, по-моему 30 мин.
Даю наводку. Поищите ОЕМ вариант заднего замка, на алиэкспресс попадались варианты стоимостью примерно в $30. Ищите там прямо по коду заказа замка.
Да я в курсе 2 микрика, можно и самому восстановить, фотоотчёты видел, но сейчас зима холодно и некогда заниматься. Петран ВАГ сказал, что можно с помощью ВАСИ и VAS тоже, но где копать я не нашёл, у меня китайский VAG COM, про активацию всякой лабуды везде информации полно, а здесь не понятно где искать. У меня горела подсветка постоянно, видимо поэтому и подгорел микрик, хотя на предыдущей Октавии Тур точно помню через пол часа отключалась.
Да он и у нас стоит порядка 1500 рублей.
Саморезы походу только на передних дверях.
Полезная запись пригодится.
А почему решил менять замок? Из-за микрика?
Изначально была заводская проблема с проводкой жгута на ПП, которая в последующем вызывала глюки и отказ почти всех блоков управления из-за КЗ на корпус силового провода. Замки глючили — хаотично открывались/закрывались, больше всех глючил, тот который заменил. Микрик оказался не причём. Поскольку к замене замка двери готовился по написанному сценарию заранее, то сделал полный и детальный отчёт.
О как… А после устранения КЗ блоки управления свою работоспособность восстановили?
Получается от этого КЗ и замки пострадали? Вроде визуально на фото внутренностей замка все в порядке…
В двух словах — от КЗ проседала вся общая напруга всей бортовой сети. При падении напряжения бортовой сети ниже определённого порога, примерно в 10,5 V (точно по памяти щас не вспомню) — блоки управления отказываются нормально работать и теряют между собой связь. Т.е. — ЭБУ просто не хватало питания для нормальной штатной работы. Отсюда — в логах скана был повсюду тотальный отказ почти всех блоков управления… и куча ошибок в регистраторах событий.
Замена замка — это глюк конечного устройства и следствие первопричины от КЗ. Поскольку по данной проблеме глючили замки, то поиск и устранение проблемы начал с них. Но, в конечном итоге — источник проблемы был не в замке, а в КЗ жгута приборки. И замки были лишь следствием первопричины. После замены замка — глюк остался, после устранения КЗ — все проблемы были решены.
Ну, а если подробно, то я дал выше ссылку на КЛАШ, там всё написано — от и до.
Поскольку разобрать полностью дверь не так просто, то я написал подробный отчёт-мурзилку в своей интерпретации — как и что правильно нужно делать.
Вот теперь все разложил по полочкам. Спасибо.
Подскажи, а заклепки высверливать не легче сверлом диаметром 6мм? А то если не уследишь 8мм может края отверстия повредить или вообще расширить отверстие
8 мм для сверла — оптимально, конус срезной кромки сверла пройдёт сквозь шляпку заклёпки и дойдёт до металла двери, а дальше — шляпка заклёпки, либо сама отпадёт, либо нужно будет чуть-чуть подбить воротком, и тело алюминиевой заклёпки вывалится внутрь. Посмотрите ещё раз внимательно на фотки. Там всё просто с этим! Пробуйте.
Читайте также: