Как разобрать двигатель газ 53

Обновлено: 26.01.2025

шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;
пружинные шайбы, потерявшие упругость;
болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;
гайки и болты с изношенными гранями;
детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;
поврежденные прокладки.

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке.
Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя.
При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров.
Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом: гильза, установленная на своё место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров. Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 23). Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение её над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02 — 0,09 мм.

Рис. 23. Определение положения гильзы в блоке цилиндров

Рис. 24. Укладка заднего сальника коленчатого вала в сальникодержатель

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования.
Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6 — 8,3 кГм.
При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач),
Метки , выбитые на кожухе нажимного диска и маховика около одного из отверстий для болтов крепления кожуха, необходимо совместить.
Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс— 70 Гсм. При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм.
Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс иажнмного днска в сборе с кожухом — 36 Гсм; дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.
Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошёл в паз крышки и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

Гайки крепления крышек коренных подшипников затянуть (момент 11—12 кГм). После затяжки и шплинтовки гаек крышек коренных подшипников коленчатый вал должен легко вращаться от небольших усилий.

Рис.25. Напрессовка шестерни коленчатого вала

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 25) при помощи съёмника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 26). Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

Рис. 26. Проверка осевого зазора

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

Запрессовка пальца в холодный поршень не допускается, так как это может привести к порче поверхностей отверстий бобышек поршня, а также к деформации самого поршня.

Рис. 27. Соединение шатуна с поршнем:

1-надпись на поршне; 2-номер на шатуне; 3-метка на крышке шатуна

Шатуны и поршни при сборке ориентируют следующим образом:

для поршней первого, второго, третьего и четвертого цилиндров надпись на поршне и номер, выштампованный на стержне шатуна, должны быть направлены в противоположные стороны, а для поршней пятого, шестого, седьмого и восьмого цилидров — в одну сторону (рис. 27).
Стопорные кольца поршневого пальца устанавливают в канавки бобышек поршня так, чтобы отгиб усика был направлен наружу.
Поршневые кольца подбирают по гильзам, в которых они будут работать. Зазор, замеренный в стыке кольца, уложенного в гильзу, должен быть в пределах 0,3 — 0,5 мм для компрессионных и маслосъёмных колец, В верхнюю поршневую канавку устанавливают хромированное, а во вторую — луженое компрессионное кольцо выточкой на внутренней стороне к днищу.
Перед установкой в гильзы цилиндров стыки поршневых колец расположить под углом в 120° друг к другу, а на шатунные болты следует надеть защитные латунные колпачкн, чтобы избежать случайной порчи поверхности шатунных шеек.
При установке поршней в гильзы цилиндров следить за тем, чтобы надпись на поршне была направлена к переднему торцу блока цилиндров. Гайки болтов шатуна затянуть (момент 6,8 — 7,5 кГм) и законтрить.

После запрессовки шестерни на распределительный вал (рис. 28) проверить щупом осевой зазор между упорным фланцем и торцом шестерни распределительного вала. Зазор должен быть в пределах 0,08 — 0,2 мм.

Рис. 28. Напрессовка шестерни на распределительный вал

При зацеплении шестерен газораспределения зуб шестерни коленчатого вала с меткой должен войтb во впадину зубьев шестерни распределительного вала, отмеченную риской. Шестерни заменять комплектно, так как их подбирают на заводе по боковому зазору и по шуму при работе. Боковой зазор в зацеплении должен быть в пределах 0,03—0,08 мм.
При установке на блок цилиндров крышку распределительных шестерен сцентрировать по переднему концу коленчатого вала при помощи конусной оправки для предохранения переднего сальника коленчатого вала от работы одной стороной.
Надеть на передний конец коленчатого вала конусную оправку и прижать ею крышку распределительных шестерен к блоку цилиндров при помощи храповика, после этого затянуть гайки крепления крышки.
Уплотнительную прокладку трубки маслоприёмника следует уложить в гнездо в блоке цилиндров, а не надевать на трубку.
Перед установкой на двигатель масляный насос заполняют маслом.
При сборке головки цилиндров стержни новых клапанов обмазывают смесью, состоящей из семи частей коллоидно-графитового препарата и трех частей авиационного масла.
Оси коромысел собирают таким образом, чтобы отверстия под шпильки крепления в оси и стойках были смещены в противоположную сторону от регулировочных болтов коромысел.
Гайки крепления впускного трубопровода затягивают с умеренным усилием, так как резиновые прокладки не могут ограничить затяжки до упора и при перетяжке гаек возможно раздавливание резиновых прокладок.
Привод прерывателя-распределителя необходимо устанавливать в такой последовательности.

Пример установленного двигателя ЗМЗ-53А

Профилактика и обслуживание двигателя

Двигатели внутреннего сгорания семейства ЗМЗ 53 обладают неплохим ресурсом и довольно выносливы, но чтобы этот ресурс не сокращался, не мешает проводить регулярное техническое обслуживание ДВС. К мерам профилактики и обслуживания относится:

Практикой доказано – лучше клапана будут немного подстукивать, чем будут пережаты;

Неисправности двигателя

У мотора ГАЗ 53 встречаются такие же поломки, как и на другом бензиновом силовом агрегате. Но просто так они не появляются, причина обязательно должна быть. Рассмотрим поломки и их причины:

Стук шатунных вкладышей (шеек) коленчатого вала. Одна из самых неприятных и серьезных неисправностей в ДВС. Причиной является недостаточный уровень масла в картере, низкое давление (или полное его отсутствие) в системе, общий износ всех коренных и шатунных шеек;
Большой расход масла. Масло может расходоваться через поршневые кольца (угар) или течь через соединения или сальники. Масло может вытекать в случае, если отсутствует вентиляция картера, забивается сапун;
Стук поршней или верхних втулок в шатунах. У поршней могут лопаться юбки или перегородки между поршневыми кольцами, прогорать днище. Как правило, многие неполадки в поршневой группе происходят из-за перегрева двигателя;

Поломки и причины можно перечислять долго, поэтому для примера взяты самые типичные.

Сборка двигателя автомобиля ГАЗ-66, ГАЗ-53

Для сборки двигателя, так же как и для его разборки, блок цилиндров двигателя в сборе с картером сцепления закрепляют на стенде (см. рис. 1). Все детали двигателя перед сборкой подбирают по размерам, тщательно промывают, продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками. Все резьбовые соединения (шпильки, пробки, штуцера и т. д.), если они вывертывались при разборке или были заменены, необходимо ставить на сурике или свинцовых белилах, разведенных натуральной олифой.

Неразъемные соединения (заглушки блока и головок цилиндров) ставят на нитролаке.

К постановке на ремонтируемый двигатель не допускаются:

— шплинты и шплинтовочная проволока, бывшие в употреблении;

— пружинные шайбы, потерявшие упругость;

— болты и шпильки с вытянувшейся резьбой;

— гайки и болты с изношенными гранями;

— детали, имеющие на резьбе более двух забоин или вмятин или сорванные нитки резьбы;

Собирают двигатель в порядке, обратном разборке.

Ниже приводятся отдельные рекомендации и дополнительные требования по сборке двигателя.

При замене гильз цилиндров перед установкой гильзу подбирают по гнезду в блоке цилиндров.

Гильзы подбирают при помощи точной металлической линейки и набора щупов следующим образом:

— гильза, установленная на свое место в блоке цилиндров без уплотнительных прокладок, должна утопать относительно привалочной поверхности блока цилиндров.

Линейку устанавливают на привалочную поверхность, а щуп вводят в зазор между линейкой и торцом гильзы (рис. 2).

Толщину прокладки выбирают таким образом, чтобы после установки гильзы с прокладкой было обеспечено возвышение ее над поверхностью блока цилиндров в пределах 0,02—0,09 мм.

Уплотнительные прокладки выпускают различной толщины:

0,3; 0,2; 0,15 и 0,1 мм. В зависимости от зазора на гильзу цилиндра надевают ту или иную прокладку, иногда необходимую величину получают набором прокладок различной толщины.

После установки в блок цилиндров гильзы закрепляют втулками-зажимами (см. рис. 3).

В качестве заднего сальника на двигателях применяют асбестовый шнур, пропитанный масляно-графитовой смесью. В гнезда блока цилиндров и сальникодержателя укладывают шнур длиной 140 мм. При помощи приспособления шнур опрессовывают в своих гнездах легкими ударами молотка, как указано на рис. 4. Не снимая приспособления, подрезают концы шнура заподлицо с плоскостью разъема сальникодержателя. Срез должен быть ровным, разлохмачивание концов и неровный срез не допускаются.

При сборке коленчатого вала с маховиком и сцеплением соблюдают следующие требования.

Гайки крепления маховика затягивают, обеспечивая момент 7,6—8,3 кГм.

При сборке сцепления ведомый диск устанавливают демпфером к нажимному диску и центрируют по подшипнику коленчатого вала (в качестве оправки может быть использован ведущий вал коробки передач).

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением должны быть динамически сбалансированы. Допустимый дисбаланс 70 Гсм.

При балансировке снимают лишнюю массу с тяжелой стороны высверливанием металла маховика на расстоянии 6 мм от зубчатого венца сверлом диаметром 8 мм на глубину не более 10 мм.

Если дисбаланс собранного вала превышает 180 Гсм, вал разбирают и балансируют каждую деталь отдельно. Дисбаланс маховика не должен превышать 35 Гсм; дисбаланс нажимного диска в сборе с кожухом — 36 Гсм; Дисбаланс ведомого диска— 18 Гсм.

Крышки коренных подшипников устанавливают так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей находились с одной стороны, а номера или метки, выбитые на крышках, соответствовали номерам постелей. При установке передней крышки необходимо следить, чтобы фиксирующий усик задней шайбы упорного подшипника вошел в паз крышки, и чтобы не образовывалось ступеньки между торцом крышки и торцом блока цилиндров.

После напрессовки шестерни коленчатого вала (рис. 5) при помощи съемника и упорной втулки проверить осевой зазор коленчатого вала, для чего отжать коленчатый вал к заднему концу двигателя и при помощи щупа определить зазор между торцом задней шайбы упорного подшипника и торцом передней коренной шейки коленчатого вала (рис. 6). Зазор должен быть в пределах 0,075 — 0,175 мм.

При сборке деталей шатунно-поршневой группы необходимо соблюдать следующие требования.

Поршневые пальцы подбирают к шатунам так, чтобы при комнатной температуре (+18 0 С) слегка смазанный палец плавно перемещался в отверстии шатуна под легким усилием большого пальца руки.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт двигателя ЗМЗ 53 необходим в случаях, когда:

Новый двигатель для грузовика ГАЗ 53

Можно еще перечислить достаточно много причин, здесь много разных нюансов. Капитальный ремонт ЗМЗ 53 подразумевает следующие действия:

Снятие двигателя;
Мойку деталей;
Разборку и дефектовку всех узлов ДВС;
Шлифовку коленчатого вала (если он подлежит шлифовке);
Замену втулок распределительного вала при необходимости с последующим их разворачиванием;
Притирку клапанов;
Сборку;
Обкатку ДВС;
Установку на автомобиль;

Процесс установки двигателя на грузовик

Схема разборки двигателя газ 53

Разборка двигателя автомобиля ГАЗ-53-12

Отвертывают четыре гайки крепления и снимают коробку передач. Устанавливают двигатель на поворотный стенд, конструкция которого обеспечивает свободный доступ к любой детали или узлу двигателя. Отвертывают два болта крепления генератора к кронштейну и снимают генератор, предварительно отвернув болт крепления установочной планки генератора. Снимают трубки бензопровода от насоса к фильтру очистки топлива и от фильтра к карбюратору. Отвертывают болт крепления фильтра топлива и снимают фильтр. Снимают верхний валик привода акселератора, отсоединив предварительно тягу дроссельных заслонок от карбюратора.

Дизельный двигатель Д-245

Горьковский автозавод ГАЗ 53 двигателем Минского производства Д-245 не комплектовал, но немало таких моторов владельцы грузовиков установили самостоятельно или воспользовались услугами фирм, которые специализированно занимаются установкой. Дизельный двигатель обладает более значительным ресурсом, чем ЗМЗ 53, но рано или поздно также нуждается в ремонте – вечных двигателей пока не существует.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы мотор Д-245 прослужил дольше, нужно следить за его техническим состоянием и вовремя проводить техобслуживание.

Пример установленного двигателя Д-245
Необходимо:

Менять моторное масло через каждые 10 тыс. км пробега;
Проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;
Периодически сливать отстой из фильтра грубой очистки топлива;
Через каждые 25 тыс. км пробега менять топливный фильтр тонкой очистки;
Осуществлять замену воздушного фильтра через 80 тыс.км пробега или по мере его засоренности;
Проверять уровень масла в картере перед каждой поездкой;
Проводить контрольную подтяжку головки блока цилиндров на горячем ДВС через 2 тыс. км после ремонта и периодически через каждые 40 тыс. км пробега;
Регулировать клапана через каждые 20 тыс. км, после каждого ремонта, связанного со снятием ГБЦ, при возникновении стука клапанов.

Текущий ремонт

Дизельный мотор Д-245 обладает большим ресурсом и может до капитального ремонта пробежать 400-500 тыс. км. Но из-за плохого качества топлива и моторного масла, перегрева и нарушения правил эксплуатации (перегрузка, превышение скоростного режима) случаются различные поломки. Капитальный ремонт проводить необязательно, а вот текущий (частичный) ремонт приходится выполнять.

Часть 1. Вступление.

И вот сегодня меня осенило, а почему бы нам с Вами не заняться капитальным ремонтом двигателя ЗМЗ-511. Я, думаю, многие бы хотели научится своими руками делать ремонт двигателя. Да и на сегодняшний день мало автосервисов, которые возьмутся за ремонт двигателя ЗМЗ-511. Они лучше быстренько отремонтируют два легковых двигателя чем будут связываться с Вашим двигателем.

Конечно же есть специализированные сервисы которые именно практикуют с двигателями от грузовиков, а там такие цены, что всем не по карману такие цены. Да и нет смысла сдавать на ремонт двигатель газончика, у которого стоимость ниже, чем обойдется стоимость капитального ремонта двигателя в специализированном сервисе. Короче говоря как не крути, нам с Вами, остается самим делать ремонт двигателя.

Сразу хочу Вас предупредить, капитальный ремонт двигателя, работа не из легких, по этому, если у Вас нет ни каких навыком и хотя бы базового знания по ремонту автомобиля, то лучше не связываться. Ну, а если Вы уверены в себе, что справитесь, то я готовь с Вами поделиться своими знаниями. Где то я в статье уже упоминал, что являюсь, по совместительству, еще и мотористом. И много двигателей отремонтировал за свой век, перечислять, какие двигатели ремонтировал, не будем да это не так уж и важно.

Друзья, как я уже писал, капитальный ремонт двигателя, работа не из легких и конечно же быстренько отремонтировать двигатель тоже не получится, по этому нам с Вами понадобится время, а вот сколько времени уйдет это зависит от различных факторов, таких как:

в каких условиях зксплуатировался двигатель;
сколько моточасов отработал двигатель;
степень износа деталей двигателя;
какое топливо использовалось (качественное или наоборот);
какие смазочные материалы использовались;
конечно же самый основной фактор кто ездил за рулем, по собственному опыту скажу, вот это фактор я бы отнес к самому важному.

Как я полагаю, надеюсь и Вы понимаете, в одной статье, я из Вас сделать моториста, хотя начального уровня, не смогу. Понадобится написать не сколько статей, а вот сколько и как долго буду писать я еще даже сам не знаю. И так у нас с Вами будет не сколько статей и будет лучше если нам разделить их на части. Сегодняшнюю статью мы с Вами назовем Капитальный ремонт двигателя "Вступление". По этому, друзья, запаситесь терпения, раз начала есть, то я думаю и до конца мы с вами дойдем обязательно и научимся ремонтировать двигатель своими силами.

Так что если Вы готовы и полны желаний и стремлений отремонтировать двигатель и конечно же будите делать именно так как я напишу и научу, то можем с вами начинать, вступительную часть заканчиваю, спасибо за внимание!

Как разобрать двигатель ГАЗ 53, не повредив его.Сборка двигателя намного проще. Шпильки и алюминиевый блок говорят сами за себя. Демонтаж двигателя начинается со снятия дополнительного оборудования. Радиатор. Стартер, генератор, водяной насос, катушка зажигания.

От впускного коллектора к блоку двигателя идут толстые медные трубы. Они будут мешать. И их нужно открутить. Трубы затягиваются на фитинги. И если вы начнете их откручивать. Фитинги откручиваются в первую очередь. И трубы будут гнуться. Поэтому второй гаечный ключ должен быть закреплен вторым гаечным ключом. Затем вы можете открутить трубы.

Снятие впускного коллектора.

Впускной коллектор конструктивно является первым компонентом, подлежащим демонтажу. Коллектор закреплен на штифтах и прикручен гайками. Утечка охлаждающей жидкости из-под прокладок в отверстии, где расположены шпильки. Коллектор изготовлен из алюминия. Алюминий окисляется в местах попадания охлаждающей жидкости. Шпильки ржавеют. А коллектор в этих местах трудно снять. Вы должны снять коллектор за выступы. Используйте ломик. Делайте это равномерно с каждой стороны. Чтобы коллектор не наклонялся. Не вставляйте резьбонарезные инструменты в места контакта поверхностей. Это может привести к их повреждению. Медленно отсоедините коллектор от шпилек.

Сложность этой работы зависит от степени закупорки отверстий для нагелей. Единого решения этой проблемы не существует. Может даже потребоваться выкрутить шпильки или хотя бы покачать их слева направо. Это позволит удалить образовавшееся окисление. И колышки начнут двигаться. Самое главное — не повредить уплотнительные поверхности прокладки. Это происходит потому, что при установке используются плохие уплотнения. Со временем они разрушаются. И они позволяют жидкости вытекать. Снятие коллектора открывает кривизну двигателя. Уже можно снимать головки. Но сначала необходимо сделать вот что. Открутите рычаги клапанов с обеих сторон. Снимите толкатели клапанов.

На впускном коллекторе установлен масляный фильтр. Это также может быть удалено. Корпус фильтра разделяется пополам, и оттуда извлекается масляный фильтр. Однако лучше полностью открутить корпус фильтра и только после этого снять его. После снятия корпуса фильтра можно увидеть разъем, куда он вкручивается. Соединитель имеет внутреннюю резьбу и шестигранные внешние края. Этот разъем крепит корпус редукционного клапана. Здесь же находится корпус масляного фильтра. Отвинчивание этого разъема приведет к снятию корпуса редукционного клапана. Между ним и коллектором находится резиновое кольцо. Его обязательно следует заменить на новый. Как вы можете видеть, это кольцо стало жестким. Она потеряла свою эластичность. Он может сломаться в любой момент. И он удерживает давление масла в системе. Если он отсутствует или поврежден, давление масла в двигателе не повысится. Это происходит очень часто. При замене масла в двигателе. Кольцо находится на грани разрыва. Насос перекачивает свежее масло. Давление в системе увеличивается. Кольцо не выдерживает и ломается. Как бы ни старался насос, он не может перекачать масло. Вы можете не сразу понять, что проблема заключается в высохшей резинке.

Как снять головку блока цилиндров

Для демонтажа головки блока цилиндров. Необходимо открутить гайки. Которые, как и на коллекторе, прикручены к шпилькам. И такая же проблема может возникнуть во время удаления. Главное — не торопиться. Но качайте головой постепенно. С помощью лома. Стараясь не повредить уплотнения. Здесь используется как лом, так и деревянный стержень. В конце концов, все получится. Самое главное — использовать выступающие точки на голове. И ни в коем случае не вставляйте ломик между блоком головок в местах прилегания прокладок. После снятия головок вы увидите поршни, втулки и гильзы. Но поддон двигателя — следующий на очереди.

Снимаем поддон картера.

Чтобы снять поддон картера. Двигатель нужно перевернуть на другую сторону так, чтобы штифты были направлены вниз. Для этого необходимо подготовить деревянные блоки. Размер планок должен быть таким, чтобы они помещались между колышками. Так, чтобы они проходили между шпильками. И быть выше, чем шпильки. Потому что когда блок переворачивается. Шпильки не должны касаться поверхности стола. В противном случае резьба на шпильках будет повреждена. Когда двигатель поднят на поддон, можно открутить гайки, удерживающие поддон. Их существует несколько. Поддон прилипает к прокладке, шпильки зацепляются за нее, и снова демонтаж затрудняется. Здесь вы можете отсоединить поддон. В качестве альтернативы можно подложить под него кусок дерева и ударить им сбоку по нижней области. С одной стороны и с другой стороны. И поддон отсоединится. После снятия поддона снимите масляный бак. Открутите кронштейн с основной крышки и гайку у основания масляного бака.

Подготовка для снятия шатунов и поршней.

Для снятия шатунов необходимо выполнить некоторые подготовительные работы.

— На внутреннем крае вкладыша останется небольшой нагар. Это будет препятствием при извлечении поршней из гильз. Его необходимо очищать с каждым цилиндром. В противном случае поршневые кольца будут зажаты в нем. Поршень будет с трудом выдвигаться. В этот момент поршень может даже заклинить.

-Обязательно промаркируйте крышки шатунов. Все колпачки и штоки пронумерованы в соответствии с их положением в цилиндрах. Номера выбиты на боковой стороне. На крышке и на шатуне соответственно. Цифры очень трудно прочитать. Тройку можно спутать с восьмеркой или пятеркой. Единицу путают с четверкой или семеркой. Поэтому лучше нанести собственную разборчивую маркировку. Это очень важно. При сборке шатуны не должны смешиваться. В противном случае баланс будет нарушен. И двигатель будет вибрировать. Лучше всего размечать крышки в верхней части одной стороны. Устанавливайте каждую крышку по порядку, как они расположены спереди двигателя. Это можно сделать с помощью зубила. Первая обложка имеет один риск. Вторые два и так далее. При сборке эти метки должны быть нанесены на одной стороне. Это поможет проверить правильность сборки.

Как снять шатуны с поршнями

Шатуны крепятся к коленчатому валу с помощью гнезд. Для демонтажа необходимо открутить гайки с помощью торцевой головки 15 мм. Если гнездо свободно от шатунных пальцев, выбейте шатунные пальцы. Слегка постучите по ним деревянным бруском или медной лопаткой. Затем с помощью деревянного бруска посадите шатун с поршнем до выхода из втулки. Если нагар на краю лайнера — это хорошо. Поршень выйдет без проблем.

Сразу же закрутите крышку шатуна на место. Убедитесь, что колпачки не смешаны с другими шатунами. Колпачки не должны смешиваться. Если крышки смешаны, шатуны не будут правильно устанавливаться.

Затем поверните коленчатый вал в положение, удобное для разборки. Все шатуны снимаются. Чтобы снять поршни с шатунов. Штифт должен быть удален. Палец фиксируется в поршне стопорными пружинами. Их можно легко удалить с помощью плоскогубцев. Штифт вытаскивается с помощью пробойника. Штифт вытаскивается с помощью штифта подходящего размера. Не стучите по пальцу, если поршень лежит на твердой поверхности. Поршневой палец необходимо выбить, держа поршень в руках. В противном случае фланец шатуна может быть поврежден. При этом поршень может деформироваться. Поршни не изнашиваются при нормальной работе двигателя. И их можно использовать повторно. По этой причине их лучше сохранить.

Снятие передней крышки

Передняя крышка может быть снята при извлечении поддона. Это связано с тем, что некоторые штифты крепления поддона расположены на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиальный вопрос. Открутите шкив. И с помощью съемника снимите фланец с коленчатого вала. Это не проблема. Если съемник закреплен равномерно. Откручивание трещотки может быть затруднено. Он очень хорошо затянут, и гаечный ключ не поможет. В этом поможет молоток. Просто забейте трещотку молотком. Чтобы немного ослабить стопорную шайбу. И наносите удары по крючкам трещотки в направлении, противоположном крутящему моменту. Трещотка легко откручивается.

Снимите передний хомут и гаечный ключ, на котором он сидит. Вы также можете открутить переднюю крышку. Снять его с колышков тоже бывает непросто. Но это гораздо проще, чем снимать головку.

Снятие маховика

Маховик крепится к коленчатому валу четырьмя болтами. Болты имеют потайную головку со стороны коленчатого вала. Со стороны маховика откручиваются гайки. Предварительно необходимо выкрутить стопорные болты. Крышка сцепления не будет мешать снятию маховика. Если возможно, крышку лучше вообще не откручивать. На него приходится большая нагрузка от коробки передач и опоры двигателя. Как правило, после снятия крышки. После этого его лучше не затягивать. Она продолжает ослабевать. И в процессе работы он начинает шататься. Лучше, чтобы к нему не прикасались.

При необходимости можно снять кольцо маховика. Для этого его нужно немного подогреть. Для этого его нужно немного подогреть. Самое главное — не перегреть маховик. Затем кольцо можно легко снять.

Снятие коленвала

Передняя обложка снята. Теперь необходимо открутить крышку сальника. Он крепится с помощью двух гаек с шестигранной головкой 8 мм. После откручивания гаек крышку можно вытащить. Его будет трудно удалить, так как он раздавлен резиновыми уплотнителями по бокам. Имейте это в виду. Далее необходимо сделать разметку на крышках. Причина та же — заводские номера нечитаемы. И поэтому колпачки можно перепутать. Неправильно установленный колпачок приведет к заеданию вала. Эта маркировка также должна быть на передней части двигателя. На одной стороне обложки по порядку. Это поможет вам позже проверить свою работу при сборке. Снимите крышки коленчатого вала. И вытащите коленчатый вал. Его необходимо разобрать.

Разборка коленвала.

Первое, что необходимо сделать, это затянуть шестерню коленчатого вала. Он легко снимается с помощью съемника. Шпонка, на которой сидит шестерня, также должна быть снята. Болты маховика выбиты. Они сидят крепко. Используя медный штифт, это несложно сделать. Основное при снятии вала — это выкрутить заглушки. Их можно открутить с помощью шестигранного ключа на 16 мм. Заглушки имеют легко сминаемые края. Поэтому их необходимо тщательно очистить от нагара. Убедитесь, что шестигранник полностью утоплен в торцы заглушек. В противном случае грани будут смяты, и выкрутить пробку будет невозможно.

Внутри коленчатого вала имеется очень большое скопление углерода. Это нужно убрать. Используйте самодельный шпатель, сделанный из сварочного электрода. Электрод сплющивается с одной стороны, а конец 3 — 4 мм сгибается под углом 90 градусов. Таким шпателем очень удобно очищать нагар. Затем все следует продуть воздухом. Старые автопроизводители не рекомендуют промывать масляные каналы. Они только чистят и продувают. Причина в том, что на промытой поверхности быстрее образуются отложения сажи и быстрее засоряются каналы. Не нужно спешить закрывать заглушки. После шлифовки коленчатого вала. Каналы подвержены истиранию и эмульсии. После этого их также необходимо тщательно очистить.

На конце вала находится опорный подшипник главного вала. Его можно снять с помощью специального съемника. Он похож на молоток. Токарные станки всегда имеют их. Если подшипник находится в хорошем состоянии, снимать его не нужно. Но, как правило, эти подшипники всегда заедают.

Снятие распрелвала

Распределительный вал удерживается на месте пластиной. Он закреплен на валу и прикреплен к блоку двумя винтами. В звездочке распределительного вала есть два больших отверстия. Вал должен вращаться. И совместите отверстия с болтами. Их можно открутить с помощью головки. Но как только болты будут сняты, вал не выйдет из блока. Этому будут препятствовать толкатели. Все они должны быть утоплены. Тогда вал может легко соскочить с шейки коленчатого вала. Распределительный вал является основным источником потери давления масла в двигателе. Поэтому рекомендуется заменять его при сборке двигателя. Допустимые зазоры износа определяются токарем. Если обнаружен износ, вал необходимо заменить. Необходимо заменить вал с втулками. Втулки запрессовываются в шейки распределительного вала. Операция по их замене является критически важной. Если после установки втулка ослабнет и двигатель выйдет из строя, он будет уничтожен. Поэтому необходимо выполнить операцию снятия и установки втулок распределительного вала и самого распределительного вала. Лучше сделать это в мастерской. Втулки запрессовываются на место. Они измельчаются с помощью специальной машины. Затем каждый штифт коленчатого вала шлифуется до нужного размера. Поэтому судьбу втулок и распредвалов лучше всего оставить в руках токарей.

Снятие гильз

Во-первых, расточка вкладышей обходится несколько дешевле, чем их замена на новые.

Во-вторых, рассверленные втулки изнашиваются гораздо быстрее, чем новые. Отремонтированный поршень прослужит не более 30000 км, после чего двигатель начинает плохо тянуть и дымить.

Исходя из этого, новая группа поршней просто дешевле. И прослужит намного дольше, чем восстановленный.

Разборка головки блока цилиндров

Разборку головки блока цилиндров следует начинать со снятия клапанов. При снятии головки блока цилиндров вал коромысла уже снят. Клапаны выпрямляются с помощью съемника клапанов. Нажимает на чашку. Пружина сжата. Сушильные блоки освобождаются. После их удаления чашка и пружины снимаются.

Существует еще один быстрый способ снятия уплотнений. Для этого голову необходимо положить на блоки. Чтобы сжатые клапаны не достигали поверхности стола. Затем возьмите трубку шириной больше ладони. И диаметром чуть меньше, чем верхняя чашка пружины. Установите трубку на чашку. Убедитесь, что он находится заподлицо с осью клапана. Встряхните пробирку. В этот момент бампер выходит из чашки, и клапан разблокируется. Нанесите резкий удар. Панировочные сухари высыпятся из чаши, а клапан открутится. Самое главное, чтобы панировочные сухари не вылетали из трубки. Для установки сухарей все равно потребуется съемник клапанов.

Клапаны свободно выходят из втулок. Направляющие втулки клапанов выбиты из своих гнезд. Используя медную булавку. Это должно быть выбито со стороны камеры сгорания. Направляющие втулки клапанов имеют стопорное кольцо. В посадочном месте втулки имеется канавка для этого кольца. Это кольцо подпружинено. При ударе и сжатии. И выходит из посадочного места втулки. Это позволит вынуть втулку.

Остается только вычистить всю грязь и копоть. Вымойте поверхности и очистите масляные каналы.

Демонтаж двигателя Газ 53 осложняется тем, что все детали крепятся на шпильках. А алюминиевый блок способствует вытягиванию внутренней резьбы. Резьба может быть сорвана даже при откручивании гаек во время демонтажа. После демонтажа двигателя Газ 53 необходимо все тщательно очистить и промыть. Урон

Привет всем! Вот и пришло время когда 53 сездил сегодня последний раз за дровами и сразу же после этого подвергся разбору. Решил я что сниму двигател с него и поставлю на 3307 так как с двигателем от 3307 я не хотел возится. А на 53 я уверен в его работоспособности. При разборе обнаружил что в коробке куда-то делось почти все масло! ((( слил где-то 0.5л и потеков я тоже не обнаружил! В общем коробку в перебор. Заморачиваться с краном я не стал, а обошелся всего лишь трактором и бревном. Двигатель за 2 года покрылся весь масленной грязью так что его пришлось тщательно отмыть! Дальше будет поменян на нем потдон на другой со входом обратки масленного радиатора, так же поменяю резинки под крышками клапанов и настрою клапана, и приступим к установке!

Читайте также: