Как проверить вал привода колеса на биение
С вибрациями и ударами по рулю при движении сталкивался каждый водитель, во многих случаях виновато биение колеса, а точнее его неправильная балансировка. Колесо должно быть идеальной формы. Также может оказывать влияние размер и другие факторы. Но, чаще всего проблема решается простой балансировкой. Давайте рассмотрим, что такое балансировка, какой она бывает и как правильно ее сделать.
Биение колеса – что это. Виды биения колеса
Как проявляется биение колеса
- Механические повреждения и деформации деталей подвески. На самом деле колесо состоит не только из диска и покрышки, тут есть ступица, тормозной суппорт и диск. Если они деформированы, это также может вызвать биение.
- Деформация колесного диска. В процессе эксплуатации может происходить изменение геометрии диска.
- Неравномерный износ покрышек. В первую очередь речь идет об износе протектора в пределах одного колеса. Но, на практике встречается еще и проблема с неравномерным износом покрышек на разных колесах одной оси. Если одно колесо имеет износ рисунка больше на 1,5 мм, это также вызовет биение.
- Неправильная замена колеса. На самом деле причина достаточно частая. Водители зачастую при установке запаски окончательную затяжку колеса производят после опускания домкрата. Это может вызывать смещение диска на миллиметры относительно оси, соответственно появляется биение.
Как проверить колесо на биение
Важным моментом является диагностика этого явления. Сложность заключается в том, что биение шин диагностировать очень сложно. Заметные удары происходят только при большом уровне нарушения. Поэтому, рекомендуется периодически выполнять проверку. Обязательно проверяют и заднее и переднее колесо. Особенно важно проводить эту диагностику если меняете шины, или же имеется любая вибрация на руле.
Если есть подозрение не биение колеса. Сначала проверяют наличие геометрического дисбаланса. Для этого вывешивается колесо автомобиля, и при прокручивании специальным прибором замеряют уровень биения. Если параметр превышает 0,5 мм следует выявить и устранить причину. После того, как проверили наличие геометрического дисбаланса стоит снять колесо и на специальном станке выполнить балансировку. Это должно устранить биение практически полностью.
Последствия биения колеса
Самое очевидное последствие биения – быстрый износ покрышек. Они начинают стираться неравномерно, что ухудшает их технические характеристики.
Другой момент, который менее очевиден – повреждение подвески и рулевого управления. Биение характеризуется ударами по сопряженным с колесом элементам ходовой, а также рулевым механизмам. Это приводит к их быстрому выходу из строя.
Еще одна возможная проблема – ухудшение управляемости. При сильных ударах есть риск потерять контроль над автомобилем. Итогом может стать аварийная ситуация на дороге.
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом.
Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно. Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес. Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем. Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект.
Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж. В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски.
Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа. В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Приводной вал
Назначение приводного вала – обеспечения динамического контакта мотора и ведущих колес, передача усилий, сохранение возможности поворачивать колеса и двигаться подвеске, гашение вибрации. Любой вал состоит из двух ШРУСов. Один шарнир крепится на приводном валу возле колеса, второй (плунжерный) располагается около передаточной коробки. Два устройства соединяет профильный вал. Оба шарнира имеют специальную защиту в виде чехла из резины, который мешает попаданию воды и грязи на детали.
В вале используется два шарнира с целью обеспечения одинаковой передачи усилия в любой позиции подвесочных и рулевых деталей. Это позволяет при управлении автомобилем не испытывать рывков и вибрирования руля. Скользящий ШРУС позволяет выровнять вал до требуемой длины при движении подвески, создавая при этом небольшой угол излома. Жесткий ШРУС находится возле колеса. Он создает большой угол поворота при работе рулевого управления.
Замена приводного вала
Правый и левый приводной вал могут отличаться. Это обусловлено различными особенностями конструкции деталей. Длина вала, расположенного с левой стороны, может быть меньше длины правого вала. На правую ось ставится гаситель колебаний, который можно использовать для ликвидации вибраций.
Время, в течение которого приводной вал будет служить автовладельцу, зависит от стиля и типа вождения. Быстрый старт с полным газом и упертыми передними колесами или с пробуксовкой ведущих колес станет причиной быстрой поломки детали. О появлении проблем с состоянием шарниров можно узнать по возникновению рывков, звуков биения и щёлканья во время подачи газа или переключении передач. Изменение звукового тона на поворотах подсказывает водителю, что источником неисправности будет наружный ШРУС. Подсказать о неисправности внешнего шарнира может вибрация дрожь на рулевом колесе при повернутых колесах.
Важно через определенный период времени проверять состояние защитных чехлов ШРУСов. Если на них возникают повреждения, надо обязательно покупать новые и заменять испорченные. В противном случае неисправными могут стать сами шарниры.
Приводной вал представляет большую ценность для автомобиля. его роль – передача мощности и обеспечение комфорта. Выпускаемые сегодня приводные оси представляют собой последние достижения в области научных исследований и технических разработок. При производстве приводных валов используется новые материалы, применяются инновационные способы их обработки.
Разновидности приводных валов
На сегодняшний день лидером по производству приводных валов в мире считается немецкая компания GKN (LOBRO). Фирма очень тщательно относится к качеству выпускаемой продукции, понимая ее важность. Компания предлагает широкий ассортимент продукции.
Сочетание шарниров типа AC и GI, соединенных осью, считается самым популярным автомобильным решением для машин с передним приводом. Больший спектр разнообразных условий применения, хорошие характеристики по изоляции шума и устойчивости к вибрациям, позволяют использовать эту конструкцию в большом количестве автомобилей различных категорий.
Такая схема современных валов используется в автомобилях премиум класса с приводом на передние колеса. Высокая подвижность ШРУСа UF позволяет осуществить небольшой радиус поворота. Второй шарнир позволяет добиться большого угла установки, отличных параметров, связанных с вибрацией и шумам. Сочетание этих двух ШРУСов и моноблочной оси предоставили возможность уменьшить массу приводного вала, сделать его более прочным, улучшить удобство поездки.
Приводные оси подобной конструкции нашли свое применение в автомобилях премиум класса с приводом на задние колеса. ШРУСы VL с небольшим зазором в боковой части обладают высокими параметрами трения и позволяют добиться машине нужных функций. Использование такого вала позволяет создать высокую жёсткость при скручивании, снизить массу устройства.
Кроме описанных видов компания еще производит такие варианты, как ШРУС UF + шлицевой вал с шариковой втулкой + ШРУС UF, ШРУС UF + сплошной вал + ШРУС DO.
Приводной вал купить и подобрать онлайн
Обратите внимание на следующих производителей приводных валов: EKG, GENERAL RICAMBI, ERA Benelux и другие.
10 лет
Прежде всего прошу модераторов не бить ногами! Прежде чем принять решение создать тему я прошерстил все подобные темы и не нашел никакой содержательной информации. Половина пользователей сообщают о проблеме и просят хелп говоря "шесть раз балансировал колеса - вибрация не прошла" а другая половина говорит " нужно отбалансировать седьмой раз, семь - счастливое число". Достаточно глупо, так ведь? А поскольку я уже устранил проблему и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО считаю её редкой и сложной то хочу поделиться с одноклубниками дабы сэкономить месяцы поисков и деньги впустую.
Итак, давайте сначала научимся дифференцировать вибрации в автомобиле.
1 - Биение руля (нарушение балансировки колес приводит к вибрации в руль, при ускорении и при движении накатом, преимущественно ближе к скорости 80-100 но бывает также как позже так и раньше. Причин дисбаланса много и большинство водителей знают их на зубок
2 - биение кузова из - за лопнувшей гидроопоры двигателя (симптомы - слева от двигателя все забрызгано маслом из лопнувшей опоры, амплитуда биения кузова вертикальная, скачкообразная преимущественно справа и чаще всего на низких скоростях, руль НЕ вибрирует! Биение вызвано аномальным изменением угла положения шрусов привода, эксплуатация авто крайне не рекомендется)
3- вибрация кузова из - за дисбаланса диска сцепления ( редкий дефект, лечится заменой диска сцепления, вибрация чувствуется при любых режимах работы, даже на холостом ходу на стоянке).
4 - А теперь ВИБРАЦИЯ, которая является виновницей создания данного топика, виновницей бессонницы и больных нервов. Причины я искал несколько месяцев и только сегодня нашел и устранил. ИТАК, проявляется вибрация следующим образом - только и исключительно при ускорении. ощущается всем телом так как телепает весь кузов. отпускаешь газ и двигаешься накатом - вибрация пропадает. на ранних стадиях вибрация чувствуется только на скорости 60 - 80, на низких скоростях нет вобще. спустя три месяца вибрация ощущалась уже на всем диапазоне скоростей, на низкой скорости более менее терпимо, на высокой (80 - 100) трясет так, что зуб на зуб не попадает, все незакрепленные предметы валятся на пол, машина улетает с дороги, страшный стук, отпускаешь газ (прекращаешь ускорение) вибрации нет. Когда кузов телепает руль неподвижен, стоит ровно, как приклеен, проблем с управляемостью и вращением руля нет. Вибрация растет пропорционально нагрузке (количество людей и багажа а также лобовой ветер), если ехать одному в салоне и в полный штиль вибрация существенно меньше. При этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключениии передач. Звуки нехарактерные для гранат и скорее похожие на умирающую коробку передач. Методом исключения я пришел к выводу - умерли гранаты. Грешить больше было не на что, так как все мыслимые и немыслимые балансировки, расточки, шлифовки и замены колес были произведены - все бестолку. Дефектовать гранаты также бесполезно, они не люфтят, почти не издают звуков. Именно поэтому мастера в 9 (!) автосервисах были единодушны - ты гонишь парень, за всю жизнь такого не было в нашей практике, из за гранат это невозможно, кого ты учишь, они у тебя в полном порядке, ты просто очень придираешься, забудь и езжай спокойно. Что интересно они даже не чувствуют вибрацию когда садятся за руль, что ОЧЕНЬ плохо их характеризует. Как можно не обращать внимания на ТАКУЮ вибрацию? Короче, дефект был обнаружен только после снятия приводов в сборе, разобрали внутреннюю правую гранату, а она. просто рассыпалась. Смазки ноль, подшипник один из трех ржавый и разбитый, и это при том, что пыльник цел и невредим, хомуты на месте. Дефект можно почувствовать только взяв валы с гранатами в руки и покрутив меняя угол положения гранат и тогда чувствуется как в одном положении внутреннюю гранату клинит. За всю жизнь ни разу не тронулся с пробуксовкой, знаю что такое гранаты менять. Эти факторы позволяют однозначно судить о качестве Форд, ведь машина прошла 70000 в тепличных условиях. Вобщем, суть да дело, заказал оба привода в сборе, предлагаются только оригинальные, дескать китайцы не берутся за копирование приводов. Стоимость - левый 12100, правый 14200, ждал 3 дня. Приятный сюрприз - подвесной подшипник в комплекте, что довольно неожиданно и не в духе Форд МК, который даже шаровые опоры продает в сборе с рычагами и сайлентблоками. Сейчас, заменив приводы, я вспомнил, насколько тихо и приятно может быть в машине, вспомнил, какая она была новенькой, из салона.
Всем желаю успеха, дерзайте .
Всем доброго времени суток! Поменял зимнюю резину на летнюю( Бриджстоун Туранза Т001 195/60/R15, второй сезон, лансер 9, диски штамповки) в конце апреля, а 27 мая, при движении по ровной дороге заметил, что руль слегка дрожит туда-сюда на скорости около 110 км/ч. До этого дня и на зимней липучке такого не замечал. В ямы не влетал, хотя дороги Смоленской обл. и так не айс. Поехал на следующий день на балансировку. Снял оба передний, все в норме, но по левому мастер сказал, что какое-то кривоватое(яйцом), мол так стерлось, дороги то плохие. Выехал из шиномонтажа - ткаже есть биение, ничего не изменилось . Вечером меняю местами левое переднее и левое заднее, на следующий день проверяю, на 110 вибрация гораздо меньше и уже сложно ее выловить, но все же она заметна. Меняю колеса обратно, первая поездка показывает, что вибрация также почти не заметна, но через пару дней снова такая же как в начале. Причем бывают моменты, что она реально заметна и ощутима, а иногда надо постараться поймать момент, скорость также в районе 110, как будто резонанс чего-то с чем-то.
На втором шиномоттаже также сказали, что колесо в норме и из-за небольшой яйцеобразности биения не будет. Говорят смотри сход-развал, шрусы и пр. При торможении не бьет, шрусы шатал, люфт везде одинаковый и совсем небольшой. Снова меняю колеса местами и опять вибрация уменьшается в разы. Просил померить биение на машине, говорят мы такое не делаем, снимай, поставим на станок и посмотрим.
Померил биение сам, радиальное по центру шин на всех колесах 1.5-1.6 мм. Торцевого биения шин нет, радиального у дисков вроде нет. Но вот мерил я после того как машина стояла на месте сутки, домкратил какждое колесо и мерил. И получилось, что большей части окружности шины все ровно +/- 0.5 мм, а на примерно 20-30 см и идет как бы прогиб эти самые 1.5 мм. Не может это быть место контакта шины с землей, может надо мерить после поездки? И если допустим это биение все же останется, может из-за него дрожать руль? Так-то шина ведь не деревяннная и все равно сминается в пятне контакта. Хочу сейчас поставить на перед зимние липучки(на других штамповках), что бы уже конкретно отмести или убедится, что дело в колесах. Везде пишут, что такое биение это 99% колеса и что у некоторых биение пропадало, тоько после посещения 3-4 шиномонтажа, т.е. делали плохо. Посоветуйте, куда копнуть?
Читайте также: