Как проверить тормозят ли задние колеса
Недавно поменял передние колодки (оригинал). Первые 300-400 км они довольно сильно воняли, хотя манера езды не менялась, обычное переползание по пробкам. Тормозные диски греются сильно, после часа езды по пробкам даже сами колесные диски (обычная штамповка) горячие. Сейчас, проехав около 1500 км, вонять перестали, греюются вроде поменьше. Старые колодки изношены были равномерно, в суппорте вроде все двигалось свободно, правда ничего не смазывали. Пыльники целые. Немного сильнее стало тянуть вправо.
Как можно проверить передние тормоза на предмет подклинивания?
Утром проезжал около 1 км от гаража, тормозил двигателем-диски холодные. Вывешенное колесо руками крутится примерно как руль, инерции нет вообще (а должна ли быть на переднем приводе?).
Буду очень благодарен за совет.
Машина Корона, 93, 4S-FE, ST-190.
Дмитрий.
Измерить выбег или расход бензина На ровной дороге выбег со скорости 50 км/час до нуля должен быть больше 600 метров. Например у Короллы норма 648 метров.
покой нам только снился называется делается элементарно, даже без выезда из гаража
поддомкрачивается колесо и делаются попытки крутить его от руки (естесственно, ручник должен быть отпущен, передача выключена)
если от усилия руки колесо вращается, допустимо снебольшим шуршанием - всё ок
если надо прилагать усилия, но в принципе можно прокрутить - нехорошо, но ещё терпимо
если совсем-совсем тяжело или не крутится - надо срочно разбираться
Успокоил, спасибо! :) Так я и сделал. Колеса крутятся, шуршат. Вращаются довольно легко, одной рукой нормально. С обеих сторон одинаково.
В-общем я успокоился. Все равно скоро поеду к Володе менять задние колодки, на мкаде и проверю насколько греются диски.
Легко, но только не в городе! *Езжай на МКАД, проедь не касаясь педали тормоза несколько километров с общей скоростью, остановись на обочине (место выбери правильно!) тормозя только мотором - и пощупай диски.
Они должны быть холодными! В принципе допустимо чуть-чуть теплыми. Если тормоза подклинивают (а это не только сами механизмы, это еще и "помощь" вакуумника при неправильно отрегулированной педали) - диски будут ГОРЯЧИМИ (больше 100 градусов - не обожгись!).
Перебирал один из двух передних суппортов, никакого криминала там нет, но все равно диски греются больше нормы (субъективно).
Что может быть с вакумником? После покупки его никто не трогал (с японии)
Про "помошь" вакуумника *Если нет предписаного Ту зазора у педали тормоза, то получается, что вакуумник чуть нажат - хотя водитель тормоз и не трогает - а значит вакуумник пытаеться "помочь" - и жмет на тормоза сам.
Однако если диски чуть-чуть теплые - это нормально! Потому как если поверхность колодка-диск идеальна, колодки не болтаються с зазором в 2 мм, а "гладят" диск - то диск и будет чуть-чуть нагреваться.
Когда тормоз клинит - диск невозможно тронуть - его температура больше 100 градусов - плюешь на палей и трогаешь! Шипит - горячий!
Однако в городе - это просто норма.
проверь,что диски с двух сторон одинаково теплые раз тебя тянет вправо, жди, что правый диск будет горячее.
как обычно, вывесить морду. вывесить морду и крутануть рукой. заедание увидишь сразу. если крутится молча или с небольшим шуршанием это нормально.
нейтраль включить не забудь и на ручник поставить :)
были ещё варианты по дистанции движения накатом, но это ненаглядно и непонятно какое колесо куда и поди найди при таком движении участок пустой ровной дороги.
Диски и должны быть горячими, вопрос насколько а. вообще, по износу колодок (равномерности) и усилии прокрутки колеса.
приехал на тех осмотр .
встаю на стенд.. передние норма.
задние тыкаю педаль.. и нифига. колеса не тормозят вообще.
тыкаю ручник! и вуаля! колеса встали колом.
поехал на сто.
подтянули тросики. точнее клодки..
проверили систему. прокачали.
поехал на сто.. хрен!! не работают задние.
проверили колодки. поставили новые.
но на сто не успел.
покатался вокруг здания.. потормозил но не пойму как должны задние останавливаться?
передние с АБС останавливаются.
а задние ..хз.
вот можно ли как то АБС отключить? или передние тормоза вырубить на время испытаний? чтоб понять станут ли задние тормозить.
и вообще где может быть неполадка?
может кто чего подскажет?
и еще.. когда под приборной панелью. прям возле ног. под мини кармашком у водителя. держишь или долго ты каешь на кнопку то начинают моргать по переменно значек абс и что типа давление в шинах плохое..
пока не выключишь зажигание оно будет моргать и доставать.
что это за кнопка ?
для проверки можно вытащить предохранитель АБС и попробовать тормознуть с блокировкой колес.
Dimorus пишет:
приехал на тех осмотр .
встаю на стенд.. передние норма. задние тыкаю педаль.. и нифига. колеса не тормозят вообще. тыкаю ручник! и вуаля! колеса встали колом. поехал на сто. подтянули тросики. точнее клодки..
проверили систему. прокачали. поехал на сто.. хрен!! не работают задние.
проверили колодки. поставили новые.
но на сто не успел.
покатался вокруг здания.. потормозил но не пойму как должны задние останавливаться? передние с АБС останавливаются. а задние ..хз. вот можно ли как то АБС отключить? или передние тормоза вырубить на время испытаний? чтоб понять станут ли задние тормозить.
и вообще где может быть неполадка? может кто чего подскажет?
Как проверяли на сто?есть ли подтеки тормозной жидкости(по всей тормозной системе)?вмятины на тормозных трубках?.при снятом барабане поршня раздвигают колодки?если-да то нужно посмотреть выработку на самом барабане(не только максимальный размер но и глубину задиров),не раздвигают-меняй тормозные цилиндры.Если максимальный размер барабана позволяет его расточить то растачивай(не сомневаюсь что задиры там точно есть).при наличии задиров ставить новые колодки не логично,новые колодки ставятся если барабаны новые ,расточеные,либо на них нет задиров.Далее смазать задние тормозные колодки в местах прилегания их к кожуху(но только не сами накладки). немного из теории-задние тормоза не должны идти на юз т.к они должны растягивать торможение и это основа безопасного торможения.На сто должны учитывать разницу в торможении переднего и заднего тормозного контура,требование чтобы передние и задние колеса тормозили одновременно и на юз мягко говоря развод.Задние колеса должны притормаживать но не в коем случае не вставать колом.
задние вообще не тормозят.
как крутились так и крутятся.
сегодня выташил релюшку АБС.
передние встают колом и юзят.
задние вообще никакой реакции.
кроме гос. тех.осмотра у вас в городе есть сто на котором можно проверить ходовую на стенде?
помоему нет. или я об этих местах не знаю!
кто-нибудь может попробовать выдернуть релюшку, у меня она подкапомо прям спереи у омывателя была.. и на ней прям и написано ABS Ralay (после её выдергивания горит зачет АБС )
и сказать будут ли задние колеса блокироваться когда тормозишь?
до 5 км\ч и выше 5км\ч .
проверяли ли на поддтеки?
- ниче нигде не бежит и не подтекает.
а когда меняли колодки, а им уже просто время подходило замены. то проверяли так. жопа задрана на домкрате нажимаю на тормоз и пытаются люди провернуть колесо. вручную никак.
на стенде на техосмотре заднее при нажатии на тормоз тупо крутится. на обоих стендах это было так.
перед гаражом просто рагонялся и тормозил и задом и передом. всяко разно. не блокируется колесо вообще никак.
завтра придется снова на проверку ехать.
сказали что может быть хрень такая как колдун может чета не то делать.. но что это я не знаю.
проточи барабаны ,а то испортишь новые колодки. колдун это регулятор давления,а на спаське стоит ограничитель.
>> проточи барабаны
можно узнать че это, где стоит? и что это за процедура?
желательно поточнее чтоб знать с чем идти. и че делать.
если есть возможность выложи фото барабанов с обратной стороны.
блин я туплю.
барабан смогу завтра сфотать .. но что я там могу особенного увидеть?
Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.
МИФ: "Тормозную жидкость менять не надо"
Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.
К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.
МИФ: "Дисковые тормоза лучше барабанных"
Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.
Некоторые автовладельцы называют его "колдуном", считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.
Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.
Когда менять "тормозуху"?
В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.
Чем плох асбест?
Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.
Что такое вспомогательная тормозная система?
Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
Какие бывают тормоза?
Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.
При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.
На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
— четыре дисковых;
— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
— четыре барабанных.
Вентилируемые и перфорированные тормозные диски
Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.
В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.
Когда менять тормозные диски?
Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до "состояния бритвы" может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и "поджаренные" колодки уже не смогут остановить автомобиль.
После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.
а КАК ещё ты предполагал он должен тормозить. :-k
(двумя, что ли. )
Понял – не так объяснил
Попытка N2 :ura1
При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза. Похоже на правду ? Так вот мне кажется, что у меня сразу тормозят все четыре колеса сразу.
При небольшом нажатии педали тормоза, тормозят только передние колеса, если дожать тормоз, в работу включатся также задние тормоза.
Ты каким образом это чувствуешь? Машина сильнее тормозиццо? Или как?
Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.
В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.
Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.
Залог безопасного передвижения на транспортном средстве - исправная техническая часть. В любом автомобиле все системы взаимосвязаны друг с другом. Наибольшую опасность для транспорта представляют вышедшие из строя колеса и ходовая часть. Известная среди автомобилистов проблема - заклинивание задних колес.
Если колесо после продолжительной стоянки заклинило, нужно постараться плавно тронуться вперед и назад
Причины заклинивания задних колес могут быть самыми разными. Но в большинстве случаев это связано с тормозным механизмом. Оказаться в такой ситуации может любой водитель. Но что делать, если нет времени на ремонт и вызов эвакуатора? Практика показывает, что с такой поломкой лучше не продолжать движение.
Если транспортное средство не может тронуться с места после продолжительной стоянки, первым делом нужно проверить ручной тормоз. Самая распространенная причина такой проблемы - не снятый ручник. Если поставить автомобиль на ручной тормоз, тормозные колодки прижмутся к барабану. За короткое время может произойти адгезия - прилипание мягкой поверхности колодок к барабану. Такое явление ускоряется из-за воздействия влаги и грязи. Если речь идет о зимнем периоде, лучше всего совсем забыть о ручном тормозе.
Если колесо после продолжительной стоянки заклинило, нужно постараться плавно тронуться вперед и назад. Обычно такая процедура помогает, и уже с 3-4 раза с колес снимается блокировка. Если эффективность такой процедуры нулевая, то нужно приступать к более радикальной операции. Необходимо снять колесо, постучать по тормозному барабану молоточком. После этого следует подергать трос ручника. Если присутствует специальное отверстие для проверки тормозных колодок, можно постараться их свести.
Если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, между крышкой и корпусом барабана налипает грязь. Это тоже может послужить причиной прикипания
Иногда колеса могут блокироваться из-за сильного износа колодок. Фрикционный состав на поверхности стирается до минимума, после чего накладка просто слетает. Высока вероятность, что этот элемент попадет между колодками и барабаном и не даст колесу вращаться. В таком случае нужно снимать и проводить замену колодок. В качестве еще одной причины можно выделить изношенный ступичный подшипник. В определенных условиях он просто заклинивает. Но такая ситуация является не самой проблемной, так как колесо блокируется не полностью - у него есть небольшой ход. Лучшее решение проблемы - вызов специалиста.
Если же причина заклинивания заключается в колодках, их нужно заменить. Проводить замену следует одновременно на обеих сторонах оси
Тормозной барабан в транспортном средстве может прикипать по разным причинам. И все они приводят к блокировке задних колес автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в условиях бездорожья, между крышкой и корпусом барабана налипает грязь. Это тоже может послужить причиной прикипания. Если автомобилист применяет резкое торможение, из-за резкого перепада температуры может наблюдаться аналогичный эффект.
Если же причина заклинивания заключается в колодках, их нужно заменить. Проводить замену следует одновременно на обеих сторонах оси. Не разрешается эксплуатировать автомобиль с разно изношенными колодками на одной оси. Это может приводить к неравномерному торможению или заносу транспорта на дороге.
Итог. Если в автомобиле заклинило задние колеса, в большинстве случаев проблема решается снятием ручного тормоза. Во всех остальных ситуациях нужно проверять тормозную систему транспортного средства.
Читайте также: