Как проверить сцепление киа рио 2
70000 км.
Неделю назад начался не типичный "шорох" при выжатом сцеплении. В особенности хорошо слыщится при прогазовке. Поехала на сервис Автомир. Мастер завел машину, повыжимал сцепление. Резюме: просела корзина. Замена сцепления в сборе (корзина+выжимной подшибник+диск). Ценник озвучил материал+работа 18500 р. Не гуманно как то. И как он так на слух он определил, что надо сцепление менять? Вопрос: Что происходит и где и как лечить? И сколько денег должно это стоить? Из не оригиналов что можно купить?
Если задала глупые вопросы, ну что ж, я же женщина.
С уважением.
Отвечу не как мужчина :) При пробеге 60 000 на РИО2 бросила нафиг гарантию и официалов и ушла за любимым в даль. Координаты любимого: Бадд сервис, тел 5174146. Не реклама. признание в любви. Люблю до сих пор. Желаю и Вам найти любимого :)))
Ли.
Мужчины, отвлекаетесь от темы. про мою проблему поговорите. У машинки в двигателе не визжит, педаль не скрипит, рычаг переключения скоростей не щелкает. Только шелестит/шуршит в двигателе при выжимании сцепления. Что мне надо-то предпринять? С учетом того, что вчера была на предварительном диагнозе. См. выше.
Мой ответ - не торопиться с заменой и проверить свободный ход сцепления, возможно выжимной подшипник полностью не отходит от пяты корзины и поэтому звучит.
Посмотрите, если станет хуже, то примите решение.
С наступающим Вас:)
А где Ваше фото?:)
По педали сцепления в салоне и по длине штока в механизме выжима в моторном отсеке. Бывает ясно, что у него свободного хода нет и он тупо зажат.
Рассказываю:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления.
В моторном отсеке есть рычажок, который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
Спасибо:), уже лучше:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления [strong]СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ?[/strong] И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?
В моторном отсеке есть рычажок, [strong](ГДЕ НАХОДИТСЯ?[/strong]) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!
только если будет фото:) > в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ? И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?
Вот как раз для Рио 3 не знаю, на Сефии\Спектре\Шуме около 19 см
>
> В моторном отсеке есть рычажок, (ГДЕ НАХОДИТСЯ?) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
>
Он в том месте, где мотор с коробкой передач стыкуется, на нем резиновый кожух еще, вроде гармошки. Рычажок такой небольшой. Позже попробую рисунки показать, сейчас не могу никак.
> САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!
После праздников отчитаюсь о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
Спасибо за поздравления!
Татьяна
С крайне высокой вероятность, Леонид не прав > о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
> Спасибо за поздравления!
> Татьяна
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
При всем моем к нему уважении. Конструктив подавляющего большинства механизмов выжима, основанных на вращающемся подшипнике, предполагает постоянный контакт подшипника и лепестков корзины. Потому вращается он постоянно и свободный ход на это никак не влияет. И влиять не может в принципе. Более того, при таком конструктиве отрегулировать можно только ход педали, а никак не касание подшипником лепестков и соб-но сам свободный ход механизма, поскольку у него его нет по конструктиву.
Мне лень искать чертежи вашей машины, но на 99% у нее устроено точно так же.
Почему подшипник начинает шуметь при выжиме? На него приходит боковая нагрузка, вот он и шумит. А вхолостую его услышать почти невозможно. Только если он не заклинен и не пилит корзину. Ну или не изношен настолько, что ему уже совсем плохо. Но это уже серьезный случай и другие звуки.
В вашем случае проверяется достаточно просто. Плавно жмем педаль, слушая тональность. Если мы можем в самом начале выжима менять тональность звука уровнем нажатия в начале хода, то это действительно выжимной.
Чтобы сделать именно то, о чем говорил Леонид, на приводе тросом
нужно просто носком ноги тянется педаль на себя. Вот так мы отведем подшипник физически от корзины. На гидравлике это можно сделать из моторного отсека, слегка отжав уже упомянутый рычажок в сторону, противоположную блоку цилиндров. Только без экстремизма, хватит и одного миллиметра.
Вопрос же замены корзины и диска, если хочется съэкономить,
определяется после разбора замером толщины накладок ведомого диска. Допуски дает изготовитель авто в сервисных инструкциях.
Еще раз, он должен ЛЕГКО касаться пяты корзины но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.
Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.
Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.
Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
Он не может быть там зажатым. В принципе > но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.
>
> Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.
>
> Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.
>
> Мы говорим об одном и том же, но разными словами.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Т.е. Лень, то что ты советуешь, оно невозможно в принципе. Поскольку в беззазорном сцеплении возникает усилие на подшипнике только в момент выжима. В статическом положении оно отсутсвует по определению и регулировкой ты при всем желании на это не повлияешь, потому что зазор на вилке выставляется для хода, а не для прижатия, а усилия пружины в рабочем сцепления хватит только на то, чтобы вилка подшипник прижимала, ее при всем желании не хватит для начала выжима, о котором ты говоришь.
Т.е. подшипник туда ПРИЖАТЬ в баззазорной системе просто нечем, кроме вот этой пружины у гидравлики и пружине на тросе в механике.
Итого сами рекомендуемые действия теряют смысл.
Ты забыл про положение педали если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
Положение педали на такой схеме > если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В принципе ни на что не влияет. Кроме рабочего хода системы.
Лень, посмотри сам на схему. У тебя поршень подпружиненный в рабочем, который выезжает наружу до упора в вилку. Он у тебя выедет В ЛЮБОМ случае строго только до упора подшипника в корзину. Регулировка на вилке требуется строго для нормального хода штока рабочего цилиндра. А для педали нужен тоже определенный рабочий ход. Все. А там, хоть ты педаль регулировками подгонишь к полу, хоть загонишь под приборную панель. Разница будет ТОЛЬКО в рабочем ходе и след-но ходе выжима, но никак не в начальной точке положения вилки и подшипника. Она всегда одна - подшипник прижат к корзине с усилием равном усилию пружины рабочего.
Эта схема называется автоматическая регулировка и на отечественных
машинах используется уже начиная с ГАЗ-24-10.
Более того, без этой пружины, можно регулировками добиться только неполного выжима, но никак не пробуксовки. И в таких системах
пружина тоже присутствует, но внешняя - пример старый уаз.
В системах с тросовым приводом(автомобильных, не мотоциклетных, у которых действительно есть ограничение хода рычага назад),
единственным способом этого же добиться, будет упирание педали в пол и предварительный натяг. Но даже этого штатными регулировками добиться невозможно.
Кроме того, в гидравлике в главном цилиндре есть перепускное отверстие, при помощи которого происходит процесс снятия давления в магистрали при возврате педали. Каковое соб-но не дает "накачать" педаль. Так вот ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, при котором можно реализовать тобою сказанное, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ перемещение поршня главного таковым, чтобы перепускное отверстие было уже перекрыто. Но это штатными средствами сделать невозможно, поскольку придется вводить в схему ограничитель хода педали вверх, каковой в ней по понятной причине отсутствует.
На машинах с вакуумным усилителем тормозов, такое действительно можно реализовать на тормозах, при неправильной регулировке штока вакуумника. Когда первоначальное положение поршня в главном будет не в нулевой точки. Но никак не в сцеплении.
Как интересно всё всё поменять - это хорошо, конечно, беспроигрышный подход. Что там просело и, главное, куда и к кому, не могу понять. Посторонние звуки могут быть от выжимного подшипника и подшипника первичного вала КПП.
Если при легком касании звук исчезает, то скорее всего второе. Так вот, поющий подшипник первичного вала КПП может жить бесконечно долго и пережить саму авту.
По стоимости не подскажу, просто не знаю.
Лёнь, а вот ты бы, сняв коробку, стал менять только выжимной, если в нем только дело?
Я бы -нет. На фольксе выжимной осенью запел, последнее время помалкивает. Как только проявится снова -махну все сцепление не думая. Сцепа сакс,неоригинал мне 3,5 вышло (уже купил), а снять-поставить - 6 тыс просят, так что смысла нет рисковать.
Я выжимной с легким шелестом не менял бы он шуметь может до скончания века. Оставил все как есть до прогрессирующего эффекта
Ну, если дело до скрежета дошло и не проходит то менять придется, что тут рассуждать. Есть перспективка, что он либо корзину прорежет, либо сам рассыпется в самый неподходящий момент по закону Мерфи.
Доброго времени суток. Проконсультируйте, пожалуйста.
Машина Rio 1.6 6МКПП.
На данный момент пробега 25.500 км.
При трогании с места машину прилично так колбасит. Особенно раздражает в пробках. Меня сильно огорчает, что сцепление приехало так быстро. Первые вибрации при старте стали очень слабо проявляться аж на 15.000км пробега! И уже очень давно в случае, если вторую передачу докрутить до 5к оборотов, то в салоне может завонять сцеплением. И чем больше пробега набегало, тем становилось хуже. На ТО у официалов я пытался пожаловаться на сцепление, но показать проблему сервис-мену не смог.
Машина на гарантии, поэтому ставить я хочу оригинал, ценник за комплект которого я смог найти 11000-12000 рублей. Если есть какой-то не оригинал сцепления, который крепче оригинала, то тоже интересно.
ОД на работы (одни работы. ) заломил 12000 рублей!
Я поговорил с сервис-меном официального дилера, сказал ему, что 25.000км для сцепления это просто смешно, спросил про возможность гарантийной замены. Я понимаю, что гарантия на сцепление это 15000 км. Он мне сказал, что, да, возможно какой-то заводской брак привел к такому быстрому выходу сцепления из строя, и в таком случае все расходы возьмет на себя ОД, но мне сначала надо приехать на диагностику, которая стоит как работы по замене 12000р. Если это не гарантия, то надо будет оплатить.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Какова вероятность гарантийной замены?
2. Что могло быть причиной ускоренного износа сцепления? (вожу я активно, но не жму с каждого светофора в пол, не бросаю сцепление и тд. Регион Москва, поэтому много пробок, конечно)
3. Был ли у кого похожий случай, и как Вы разбирались с ОД? Есть ли какое-нибудь "усиленное" сцепление для kia rio?
4. Это адекватные цены?
Rio 3
Замена сцепления Киа Рио 3 – процедура, которая может понадобиться при чрезмерном износе деталей рабочего узла, о чем водитель сможет судить по характерным признакам. Как понять, что сцепление автомобиля неисправно, и как правильно провести замену? Об этом в материале.
Неисправности сцепления Киа Рио 3
Прежде чем детально описать процесс замены сцепления Kia Rio 3, нужно разобраться с вопросом о том, каковы основные неисправности этого узла.
Перечень основных неисправностей такой:
- изношены, замаслены или повреждены накладки на ведомом диске (если Киа Рио буксует на высоких оборотах, то это верный признак);
- диск деформирован;
- изношены шлицы;
- сломаны демпферные (гасящие) пружины;
- ослаблена или полностью вышла из строя диафрагменная пружина;
- исчерпал ресурс выжимной подшипник;
- изношены поверхности на маховике и нажимном диске;
- заедает вилка.
Поломки могут быть и специфическими, главное, вовремя их заметить и поставить вопрос о замене сцепления. Что касается привода, то здесь заявляют о себе механические поломки рычажной конструкции, повреждения (обрыв) троса, или нарушение герметичности гидравлической системы, засоры, а также вышедший из строя рабочий цилиндр.
Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.
Признаки поломки сцепления
Еще один характерный признак – это пробуксовка, т.е. неполное включение. Когда диски сходятся не до конца, водитель может почувствовать запах горящих накладок (напоминает жженую резину). Резкое увеличение оборотов двигателя на Киа Рио 3 поколения, затяжной подъем в гору – вот ситуации, когда сцепление демонстрирует эффект пробуксовки. Повысившиеся обороты мотора при отсутствии динамических изменений также свидетельствуют о явлении буксующего сцепления.
Вибрации, рывки в работе узла, а также посторонние звуки указывают на неисправность. С такими признаками, нужно обратиться в сервис для проведения внепланового обслуживания автомобиля. Еще одним примечательным признаком будет тугое сцепление Kia Rio 3. Речь идет о том, что работа педалью становится непривычной, водителю нужно прилагать значительное усилие, чтобы выжать ее. Причин может быть несколько, но чаще всего поломка кроется в корзине, рабочем цилиндре или в гидравлической системе привода (утечка жидкости).
Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.
Подробно о замене сцепления
Для замены сцепления Киа Рио 3 (имеются в виду снятие и установка самого узла) понадобятся следующие инструменты:
При замене лучше всего не ограничиваться обновлением вышедших из строя деталей, а ставить сразу весь комплект. Ресурс уже использовавшихся элементов снижен, поэтому необходимость повторного демонтажа может наступить гораздо быстрее.
Демонтаж аккумулятора
Откручивается крепеж установочной площадки, которая также убирается. При установке батареи на Киа Рио важно соблюсти полярность и нанести на открытые участки токопроводящую смазку.
Снятие короба воздушного фильтра
Следующий этап замены сцепления Киа Рио 3 связан с демонтажем короба воздушного фильтра.
На шланге вентиляции картера стоит хомут, который необходимо сдвинуть по шлангу. Для этого сжимаются фиксирующие ушки. Сам шланг убирается со штуцера. Ослабляется хомут, удерживающий рукав подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра. Аналогичные действия производятся в районе дроссельного узла. Рукав убирается. Крепежные элементы корпуса фильтра откручиваются, при этом деталь отсоединяется от патрубка глушителя впуска.
Узел полностью извлекается из подкапотного пространства Киа Рио.
Демонтаж блока управления двигателем
На предварительном этапе демонтажа старого и установки нового сцепления Kia Rio 3 проводится снятие блока управления ДВС.
Для этого отжимается фиксатор, скоба поднимается и отсоединяется колодка с проводкой, идущей к ЭБУ. По обеим сторонам блока стоят винты (два справа и два слева), их необходимо выкрутить, ЭБУ снимается. Демонтаж производится вместе с кронштейном.
Снятие тросов и проводов с коробки
Кронштейн для проводки освобождается, чтобы затем разъединить колодку и выключатель света заднего хода. Замене сцепления Kia Rio 3 предшествует снятие тросов и проводов с коробки. Шплинт наконечника поддевается отверткой с плоским шлицем, снимается с оси рычага переключения, также убирается шайба.
На оси рычага выбора передачи есть отверстие, к которому идет трос. Его удерживает еще один шплинт, который нужно извлечь. Коробка управляется тросами, наконечники оболочек которых отводятся в стороны (предварительно извлекаются из посадочных гнезд).
Освобождается кронштейн, на котором зафиксирован трубопровода привода сцепления. Выкручивается крепеж рабочего цилиндра, сам цилиндр с трубкой и кронштейном прикрепляется к корпусу авто при помощи куска проволоки.
Демонтаж стартера
Поменять сцепление Киа Рио 3 можно при снятом стартере.
Поэтому идущая к нему проводка отключается (колодка к тяговому реле, силовой провод, наконечник к контактному болту). Держатель жгута можно выкрутить полностью и убрать в сторону. После этого крепеж стартера Киа Рио 3 откручивается, рабочий узел убирается.
Снятие приводов
Замена сцепления Kia Rio 3 предполагает слив масла из коробки и демонтаж приводов колес.
На первом этапе нужно убрать датчик частоты вращения колеса. Далее от поворотного кулака отсоединяется наконечник тяги. Кулак и шаровая опора разъединяются. Амортизаторная стойка отводится в сторону, при этом нужно вынуть из ступицы хвостовик шарнира равных угловых скоростей (имеется в виду наружный хвостовик, который можно аккуратно выбить).
Внутренний хвостовик извлекается при помощи монтажной лопатки. Хвостовик из шестерни достается постепенно, лопатку вбивают в зазор легкими ударами молотка. Привод извлекается.
Демонтаж коробки
Снятие коробки проходит при наличии надежных опор под ней и двигателем.
Крепежные болты выкручиваются (три идут на кронштейн опоры подвески, два расположены вверху). Также необходимо снять заднюю опору подвески мотора. Далее выкручивается нижний крепеж и убирается опора (коробку следует поддерживать). Узел сдвигается до тех пор, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска. При демонтаже важно не допустить того, чтобы первичный вал уперся в лепестки диафрагменной пружины, и иначе ее можно повредить. При установке вал обрабатывается тугоплавкой смазкой. Также производится центровка ведомого диска.
Снятие дисков сцепления
Замена сцепления Киа Рио 3 подразумевает демонтаж дисков. Кожух нажимного диска прикручен к маховику. От проворачивания его необходимо удерживать отверткой. Предварительно наносятся метки, позволяющие сохранить балансировку (при условии использования старой детали). Крепеж откручивается постепенно, по кругу (примерно на два оборота ключом). Удерживая ведомый диск, производят демонтаж освобожденных деталей. Ведущий диск Kia Rio меняется полностью, если обнаружен износ элементов.
Замена подшипника и вилки сцепления
Подшипник сцепления Киа Рио 3 идет в сборе с муфтой на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения. Вилка зафиксирована пружинным фиксатором. Подшипник смещается по направляющей втулке, а вилка выводится из пазов муфты, чтобы можно было снять изношенный подшипник и заменить его на новый.
Для извлечения вилки из картера сцепления нужно поддеть ее фиксатор. После установки новых деталей нужно нанести тугоплавкую смазку в места, обозначенные на рисунке. При необходимости меняется грязезащитный чехол.
Сборка узла сцепления
На шлицы ступицы ведомого диска наносится смазка, проверяется легкость его перемещения. Используя оправку, производят установку ведомого диска, затем монтируют кожух (при этом следует ориентироваться на метки). Сборка сцепления Kia Rio 3 – ответственная процедура, от правильности выполнения которой зависит дальнейшая работа узла. Болты закручиваются постепенно (по одному обороту за один проход). В конце убирается оправка, ставится КПП.
Прокачка привода сцепления
Прокачка – это финальный этап замены сцепления Kia Rio 3. Перед началом работ, важно проверить уровень жидкости в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается защитный колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и 4-5 раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом. Клапан откручивается на 3/4 полного оборота, в емкость поступает жидкость и пузырьки воздуха. Клапан закрывается, процедура повторяется 3-4 раза. Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком.
Павел, я еще не менял, но у официалов залупили 10800 в одном салоне, около 9000 в другом (работа+запчасти), у шабашников работа 4000, запчасти в Экзисте 3800 комплект. А про срок - у меня около 20ткм, и скоро надо тоже менять, езжу частенько 5-6 тыс.об.
у меня на пробеге чуть меньше 20 000 помер диск сцепления. фрикционные накладки по одной стороне кончились совсем. Менял у ОД, поставили усиленное сцепление, обошлось в 17 500 рублей. В 13.00 я приехал к ним, в 18.00 уехал.
На второй год эксплуатации появилась проблема с включением скоростей. Сегодня у нас -15, ни одна скорость кроме задней не включается. После длительного прогрева включаю вторую или четвертую передачу, а затем первую, но при полной остановки авто(на светофоре) опять ни одна скорость не включается. Кое как доехала до дома, заглушила машину, через пару минут завожу авто с выжатым сцеплением(была включена 1 скорость) и все скорости включаются как и должно быть. Поставила на нейтраль, отпустила сцепление и затем опять выжила, опять ни одна скорость не включается(авто заведено). Заметила, если машина немного катится то можно включить 1 передачу, если полностью остановится то не включается. еще заметила если включить заднюю и немного дать назад и затем сразу включить 1, то тоже нормально включается.
Читайте также: