Как правильно поставить диск сцепления на газ 3309

Обновлено: 30.01.2025

Здравствуйте, дорогие друзья! Я давно не писал, но не писал, причина проста, я не знал, чем поделиться с вами. Сегодня я встретил друга. Как он недавно сказал мне, он починил муфту на своем газоне, то есть газ 3307. Но не так важно, чтобы муфта была на газе 3307, а на газе 53 то же самое. Только вот муфта привода сцепления на газ 3307 гидравлическая (см. Рис. 1.), а на газ механическая 53 (см. Рис. 2.) я написал это на случай, если кто-то вдруг не узнает. В остальном все так же, как мы с вами знаем, что двигатель один и тот же, в основном это означает, что сцепление одинаковое.

Привод муфты Газ 3307 является гидравлическим.

Рисунок 1. 1. Резервуар для хранения; 2. Подводящий шланг; 3. Главный цилиндр; 4 защитных колпачка; 5. Толкатель главного цилиндра; 6. Сцепление; 7. Вилка; 8 педалей; 9. Регулировочная гайка; 10. Орех; 11. Толкатель; 12. Зажимная пружина; 13 цилиндров; 14. Поршень; 15. Выпускной клапан; 16. Поршень главного цилиндра; 17. Манжета; Компенсационное отверстие; B. Обходное отверстие.

Привод муфты Gas 53 является механическим.

Рис.2. 1. Маховик, 2. Картер, 3. Ведомый диск, 4. Зажимная пластина, 5. Рычаг, 6. Масло, 7. Регулировочная гайка, 8. Сцепление, 9. Приводной вал коробки передач, 10. Вилка, 11 корпус, 12 нажимная пружина, 13. Регулировочная гайка, 14. Тяга, 15. Выпускная пружина, 16. Педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре с моим другом, он не может отрегулировать сцепление после ремонта. Прежде всего я попросил перечислить весь список выполненных работ от начала до конца, во время ремонта сцепления. Оказалось, что и маховик, и привод не нуждались в ремонте, т. Е. На них не было никаких разработок. Не надо было молоть тернера.

Сцепление газ 3307 и газ 53.

Если вдруг кто-то не знает, как работает нажимной диск муфты-4, маховик-1 (см. Рис. 3.) также будет отремонтирован. Не так сложно бояться того, что не нужно. Поместите прижимную пластину на подставку и поместите пресс на стол. Приложите крышку к крышке, чтобы было удобно открутить регулировочные гайки-7. После нажатия на крышку прессом, выгрузите рычаги-5 от давления пружин сжатия-12, открутите регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите крышку.

Примечание. Перед разборкой сцепления необходимо отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и узла сцепления относительно маховика, чтобы сохранить заводской баланс всей сборки после сборки. Помните, это важно.

Поэтому, когда вы разбираете сцепление, не забывайте про маховик, если есть тест, его тоже лучше снять. На этом этапе, пока ваша работа по ремонту сцепления и маховика нажимного диска завершена, остальное должен обеспечить хороший токарь. Он должен отшлифовать и выровнять поверхность маховика и диска. Как только токарь сделал свою работу, соберите все в обратном порядке. И не забывайте отметки, которые вы сделали до разборки сцепления.

Вышеуказанной работой, т.Е. Шлифовкой, мой друг не занимался, в этом не было необходимости. Получается, что толщина маховика, а также нажимного диска сцепления не изменилась, т.Е. Не уменьшилась. Он просто поменял ведомый диск-3 и все собрал, настроил правильно. "Я запустил двигатель, нажал педаль сцепления и давай вставим передачу, но она была не на любой передаче" (Я пишу это, как он сказал мне). "Я выключил двигатель, сжал сцепление, запустил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей все хорошо. Как всегда он ушел, все прошло хорошо. Когда я останавливаюсь, я хочу включить передачу, когда двигатель работает, ни в чем. Я выключаю двигатель, включаю трансмиссию, запускаю двигатель и еду. Так что я страдаю" (по его словам).

Поэтому он попросил помощи, в чем может быть проблема. И проблема в одной маленькой хитрости, о которой он, к сожалению, не знал, как оказалось. Да, он не только не знает многих об этой уловке, поэтому я решил поделиться своим опытом с вами.

И так получилось, что поменял после ремонта связанный с заменой ведомого диска сцепления газ 3307 и газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, особенно после ремонта и правильной регулировки. Эта проблема в моей практике встречалась с бензиновым двигателем ZmZ 511 и бензиновым двигателем ZiL. И вина только в толщине направляющих муфты привода. Как правило, диски сцепления, а именно колодки ведомых дисков, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут хорошо, так получается ремонт. И это рассчитывается в случае внезапного ремонта маховика и нажимного диска сцепления. То есть нарисовано токарем.

И что мы делаем, когда выходим из ситуации, нам нужно как-то компенсировать эту дополнительную толщину, предполагая, что мы не касались маховика и муфты нажимной пластины. И изогнутая проволока толщиной 4 мм поможет нам в этой ситуации (см. Рис. 4). Да, да, не удивляйся таким образом.

Рис.4. Гнутая проволока.

Я прошу прощения за фото. Я сам не фотографировал то, что нашел на просторах нашего великого интернета. Это просто чтобы показать вам, как должен выглядеть провод. Может быть, кто-то смеялся сейчас, но кто-то был удивлен: "А чем тут может помочь провод, не понятно", Я согласен с вами, когда я впервые узнал об этом трюке, я тоже был удивлен. И когда я проложил эти провода там, где мне нужно было радоваться, после того, как сцепление заработало правильно, и шестерни начали включаться, как по маслу, так сказать.

Рис. Пять. Место установки провода.

На снимке я указал место, где нужно уложить проволоку толщиной 4 мм. Вам просто нужно ослабить болты корпуса. Как известно, крышка сцепления-11 установлена на маховике-1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов. И после того, как болты ослаблены, между кожухом-11 и маховиком-1 (см. Рис. 3.), вы непосредственно приклеиваете провод непосредственно к самим болтам, ну, это как регулировочная шайба.

Можно подумать: "почему нельзя использовать 4 мм шайбу"Вы также можете шайбу. Только одинно. Рано или поздно нам придется удалить те же провода управления. Это будет зависеть от пробега вашего автомобиля. Поскольку колодки, ведомый диск изнашиваются, сцепление начинает проскальзывать, мы также называем это явление "диски",

Это "диски"то есть проскальзывание сцепления, и это будет сигналом того, что пора избавляться от наших контрольных проводов. Для этого нам нужно лишь слегка ослабить болт крепления корпуса и снять провод. А если бы была шайба, нам бы пришлось открутить весь болт. Зачем нам это нужно, откручиваем и снова затягиваем болт, все равно можно повредить резьбу. Вот почему они придумали "умные люди" такой трюк с проволокой.

После того, как я рассказал другу об этом трюке, он забрался в свою лодку и быстро убежал домой. Примерно через полчаса я позвонил и поблагодарил. Причина была именно в этом. Он говорит, что механизмы теперь заняты как часовой механизм.

Видео: Как Поменять Диск Сцепления На Газ 3309

Это не хитрые уловки, которые иногда помогают нам при ремонте автомобилей. Если вдруг кто-то что-то не понял, спросите, лучше в комментариях. Потому что вдруг кто-то однажды столкнется с той же проблемой, что и вы. Так что пиши, спрашивай, отвечу, помогу как смогу.

Основными элементами сцепления являются Газ 3307 и Газ 53.

Муфта автомобиля ГАЗ-3307. Однодисковая, сухая, рычажная, с периферийными пружинами, демпфер крутильных колебаний, установленный в картере 2 (см. Рис. 3)

Основными элементами сцепления Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимными пластинами 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Корпус сцепления прикреплен к маховику 1 коленчатого вала с помощью шести центральных (специальных) болтов (см. Рис. 3.)

Двенадцать нажимных пружин установлены между корпусом и диском 4. Усилие сжатия пружин обеспечивает необходимое трение и крутящий момент от маховика через корпус и прижимную пластину к диску сцепления. Есть три рычага 5, чтобы освободить сцепление. Опоры рычагов на корпусе имеют специальные гайки 7.

Одновременное нажатие подшипника на все рычаги регулируется гайками 7, которые открываются после регулировки. Во время эксплуатации автомобиля эти рычаги обычно не регулируются. Упорный подшипник, установленный на муфте 8, используется для расцепления сцепления.

Зазор 2,5-3,0 мм необходим между концами рычагов прижимной пластины (корзины) и выжимом муфты газового подшипника 3307, что обеспечивается свободным зазором 4-5 мм внешнего конца муфты сцепления, блокируемая заглушка 10 и соответствует свободному ходу педали двигателя 40-55 мм на холостом ходу

Смазка подшипника сцепления Газ 3307 осуществляется масляной крышкой 6, расположенной в верхней части корпуса сцепления. Смазочное масло и муфта соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга заполните его смазкой. Для этого дважды сожмите полностью заполненную крышку соска. Только после третьей заправки смазочное масло будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода отключения муфты Газ 3307

Перед регулировкой привода проверьте уровень жидкости в расходном баке 1 (см. Рис. 1) и, если в системе есть воздух (утечка на направляющей, гидравлический привод, поломка педали и т. Д.), надуйте привод.

При регулировке приводной муфты ГАЗ-3307 свободный конец наружного конца вилки сцепления должен составлять 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами рычага тяги и выжимным подшипником сцепления.

Регулировка свободного колеса колес для сцепления ГАЗ-3307 осуществляется в следующем порядке:

Отсоединить выпускную пружину 12 (см. Рисунок 1);
Поместите линейку вдоль толкателя 11 и, качая вилку 7 рукой, измерьте свободный ход вилками. Если он не укладывается в требуемые пределы, открутите контргайку 10 и, удерживая регулировочную гайку с помощью гаечного ключа, поверните толкатель 11, достигнув требуемого свободного хода (см. Рисунок 1) Используйте клапан перекрытия колес, чтобы вращать толкатель;
Затяните контргайку, удерживая толкатель от поворота гаечным ключом;
Проверьте плагин для свободной игры.

Что ж, со сцеплением газа 3307 и газа 53 на этом, а пока давайте покончим. Я надеюсь, что что-то поможет вам в этой статье. Если вдруг вы что-то не нашли или просто не успели посмотреть, рекомендую прочитать статьи по категориям "ГАЗ ремонт", Я уверен, что вы найдете ответ на свой вопрос, но если нет, напишите в комментариях интересующий вас вопрос, я отвечу.

Запчасти для грузовых автомобилей

Полная линейка: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

ГАЗ-3307
ГАЗ-53
ГАЗ-3309
ГАЗ-66
ГАЗ-3308/33081
ГАЗ-2705
ГАЗ 3310
ГАЗ-53 двигатель
Дизель Д-245

Автосцепка ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Муфта ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизель Д-245) постоянно закрытая, однодисковая, сухая, с центральной диафрагмой под давлением и демпфирующим устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (фиг. 1) соединен с корпусом 10 тремя группами пластин.

Механизмы сцепления и разъединения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в корпусе 21 сцепления, который прикреплен к заднему листу двигателя с помощью десяти гаек 16 штифтов и болта, под которым установлены конические пружинные шайбы. 15 крепятся с выпуклой стороны к гайкам и головкам болтов.

Центрирование корпуса сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, вдавленных в корпус сцепления. На кронштейне корпуса сцепления находятся 6 задних опор двигателя, которые закреплены 5.

Рис. 1. ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, муфта (дизель Д-245)

Между пружиной сжатия 18 и подшипником 8 сцепления нет зазора, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается со скоростью двигателя. Муфта не требует регулировки во время работы.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко. Гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (фиг. 2), установленный на приборной панели передней части кабины, приводится в движение педалью 20 для бездорожья.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного резервуара 1, оборудованным датчиком аварийного индикатора уровня тормозной жидкости ( две другие секции бака обеспечивают гидравлический привод двухконтурной тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления для ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

B. Компенсационное отверстие; G. Перепускное отверстие; 1. Резервуар для хранения; 2. Подводящий шланг; 3, 18. Фитинги; 4, 23. Защитные колпачки; 5, 24. Толкатели; 6,33. Втулки; 7,34. Поршни 8. Поршневой клапан; 9, 14, 35. Манжеты; 10.32, 37. Пружины; 11. Сцепление; 12. Грецкий орех; 13. Стиральная машина; 15. Главный цилиндр сцепления; 16. Клапан главного цилиндра сцепления; 17. Тяговое кольцо; 19. Трубопровод; 20. Педаль; 21. Шланг; 22. Рабочий цилиндр сцепления; 25. Обложка; 26. Вилочное кольцо; 27. Ось поддержки вилки; 28, 30 видео; 29. Соединительный палец; 31. Подшипник сцепления; 36. Распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, установленный в верхней части корпуса сцепления, соединен с главным цилиндром трубой 19 и шлангом 21, снабженным клапаном для отвода воздуха из гидравлической системы. Когда педаль не нажата, полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с баком через компенсационное отверстие B, что исключает повышение давления в гидравлической системе и проскальзывание сцепления.

Подготовка подшипника 31 сцепления сцепления сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляется с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. Фиг. 1) и сцепление 8. Когда колодки сцепления изнашиваются под действием сжатой пружины, система принимает новое положение, сжимая пружину 32 (фиг. 2).

Избыток жидкости из подключенного цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие главного цилиндра поступает в бак.

Существующий изгиб длины рабочего цилиндра для перемещения поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ пластин сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется путем изменения длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить, не снимая двигатель с машины.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Чтобы снять муфту, снимите коробку передач и корпус муфты.

Для снятия корпуса сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, выполните следующее:

Установка корпуса сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить в обратном порядке перед снятием, предварительно установив заглушку с муфтой в рабочее положение на корпусе сцепления, с верхним патроном Заглушка должна быть расположена над корпусом сцепления.

Зафиксируйте вилку в этом положении, установив зажим вилки между вилкой и корпусом сцепления. После установки коробки передач на автомобиль снимите замок.

Допускается снимать коробку передач вместе с корпусом сцепления. Для этого отсоедините цилиндр подвески сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко и выхлопную трубу от корпуса сцепления, подвесьте заднюю часть двигателя и отсоедините задние опоры двигателя.

Снимите коробку передач с корпусом сцепления. Установите корпус сцепления в комплекте с коробкой передач в обратном порядке.

Чтобы снять ведомый диск и корзину сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, необходимо сделать следующее:

Замена конечного подшипника сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для замены подшипника вам необходимо:

Установка приводного и толкающего (корзиночного) диска на маховик ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Установка должна осуществляться в следующем порядке:

Заполнение гидравлической муфты привода ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко рабочей жидкостью

Жидкость привода сцепления заполняется в следующем порядке:

Повторяйте вышеуказанную закачку, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха;

Не добавляйте слитую жидкость при закачке системы в бак, так как она содержит воздух. Эту жидкость можно использовать только после отстаивания в течение дня и фильтрации.

После прокачки необходимо проверить движение толкателя рабочего цилиндра, которое должно быть не менее 13,5 мм.

Без педалей сцепления решетки ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко после прокачки должно быть 12-28 мм. Если сцепление не включено, необходимо отрегулировать высоту педали сцепления, чтобы ослабить стопорную гайку поршня поршня главного цилиндра, повернуть толкатель до необходимой длины, затем затянуть стопорную гайку до стоп.

сцепление GAZ Truck 53 — проблемное место с точки зрения поломок, часто требующее ремонта. Существует ряд факторов, которые вызывают различные неисправности:

Машина периодически загружается сверх нормальных пределов и эксплуатируется в сложных дорожных условиях;
Дизайн диска сцепления далек от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример сцепления, установленного на автомобиле ГАЗ 53

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Если сцепление перестает работать, вы можете понять следующие симптомы:

Невозможно включить любую скорость;
На передачу влияют хруст и хрипы;
Педаль нажимается очень легко и выходит из строя;

Причиной может быть любая деталь, но признаки отказа характерны:

В общем, вариантов много, но основные из них уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковой сухой муфтой, на ведомом диске которой установлено демпфирующее устройство.

В последние годы на рынке газонов появились корзинки для газонов; они удобнее корзин для ног, так как не требуют регулировки. Но являются ли они более надежными, это другой вопрос. И корзины с лапами лучше, потому что их всегда можно починить — наборы для ремонта рычажных корзин продаются в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

Начнем с того, что благодаря сцеплению автомобиль получает возможность плавно трогаться, передачи переключаются мягко, что способствует нормальной работе всех элементов трансмиссии и самого ДВС с сохранением ресурса узлов и агрегатов.

С учетом того, что нагрузки на сцепление высокие, срок службы самого сцепления, в среднем, составляет около 100 тыс.км. На его износ указывает потеря тяги, пробуксовки сцепления, неполное выключение сцепления, трудности при переключении передач, педаль сцепления может стать мягкой или, наоборот, слишком тугой и т.д.

Как правило, замена диска выполняется вместе с заменой корзины сцепления, однако в отдельных случаях меняется только диск. Идем далее. Применительно ко многим авто, есть два способа заменить сцепление:

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Не удивительно, что именно второй метод является более удобным. При этом для авто с задним приводом замена выполняется легче. На переднеприводной машине менять сцепление сложнее, однако также возможно выполнить замену своими руками. Давайте остановимся на основных этапах.

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Также во время выполнения работ нужно отцентровать ведомый диск относительно оси коленчатого вала. Чтобы реализовать задачу, нужно использовать правило, которое является имитацией шлицевой части первичного вала. Правило после монтажа должно с легкостью выниматься.

В указанные выемки плотно входят 3 ступицы нажимного диска. Данное конструктивное решение является гарантией эффективной передачи крутящего момента на диск одновременно с возможностью его смещения относительно оси при включении сцепления.

Между нажимным диском и кожухом имеется 18 пружин, которые размещены попарно. Пружины имеют витки, которые выполнены в разные стороны. Это позволяет исключить риски возможного заклинивания. Также чтобы рабочий диск не перекосился и одновременно было достигнуто подходящее усилие, установленные пружины должны быть из одной группы.

От избыточного нагрева во время пробуксовки сцепления пружины защищены шайбами, которые выполнены из прессованного асбестового материала, который отличается жаропрочностью и способностью отводить тепло.

регулирование

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков процесс замены диска сцепления не является сложным. Наиболее трудоемкой операцией является получение доступа к самому сцеплению, особенно на автомобилях с передним приводом.

Что касается самой замены диска и как правильно поставить диск сцепления, а также частого вопроса, какой стороной ставить ведомый диск сцепления, нужно учитывать, что диск ставится к корзине той частью, где выступают пружины демпфера.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Двойное сцепление: устройство, назначение, принцип работы и особенности. Как работает коробка с двойным сцеплением, надежность, ресурс, плюсы и минусы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Как поменять масло в коробке DSG: замена масла в КПП ДСГ. Что нужно учитывать при замене, подбор масла для DSG, советы и рекомендации.

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано положение рычагов, чтобы увеличить перемещение потолстевшего нажимного диска (рис. 2). Установлены более сильные пружины, которые от прежних можно отличить по длине в свободном состоянии — 65 мм вместо 63 мм. Обозначение нажимного диска с кожухом осталось без изменения — 130–1601090; его можно устанавливать на автомобили прежних выпусков совместно с ведомыми дисками 130–1601130 или 431900–1601130.

Под болты крепления сцепления, между кожухом и маховиком, теперь установлены шайбы 3250–1601127 толщиной 1 мм (8 шт. на комплект).

В привод сцепления внесены следующие изменения: установлен оригинальный рычаг вилки с плечом 60 мм (было 70 мм); свободный ход рычага, измеряемый по оси соединительного пальца, отрегулирован в пределах 5–6 мм. Кроме того, заменен кронштейн крепления пневмогидроусилителя (ПГУ); номера новых деталей начинаются с обозначения 3250.

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

Снятие дисков сцепления автомобиля Газель

Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

1. Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой на 12 выворачиваем 6 болтов.

2. Снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и корзину в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.

При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.

На картере не допускаются любые трещины и обломы. При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.

Устанавливаем диски в следующей последовательности

1. Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.	2. Надеваем на нее ведомый диск.
3. С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.	4. Прикладываем к маховику корзину и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении). После затяжки болтов вынимаем оправку.

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Работу проводим на смотровой канаве.

Снимаем коробку передач.

Установка диска сцепления: на что обратить внимание

замена сцепления со снятием КПП;
замена сцепления без снятия коробки;

Для реализации задачи потребуется наличие подъемника, эстакады или ямы. Перед снятием сцепления необходимо под колеса автомобиля поставить противооткатные упоры.
Прежде всего, нужно отсоединить кардан от КПП и рабочий цилиндр. Далее потребуется отключить концевики проводки выключателя огней заднего хода;
После накидным ключом понадобится открутить крепежные болты, которые фиксируют подушку КПП. Теперь подушку нужно снять;
Далее нужно отодвинуть коробку от мотора на максимально возможное расстояние (чтобы переключатель упирался в днище); Трансмиссия фактически ляжет на входящий патрубок системы выхлопа. По этой причине заднюю часть коробки нужно дополнительно поддерживать подпором или домкратом;
Далее, отводя маховик, потребуется открутить 6 крепежных болтов на корзине сцепления. Для того, чтобы получить доступ к фиксирующим элементам, нужно периодически проворачивать коленвал;
Затем в появившийся паз и посредством смещения корзины сцепления снимается сам диск. Чтобы снять корзину, нужно сдвинуть ее по направлению к ДВС. На последнем этапе потребуется снять вилку и выжимной подшипник;
Замена сцепления выполняется в обратном порядке. При этом предварительно в отверстие подшипника первичного вала коробки передач наносится специальная смазка, а также площадь трения и касания прижимного диска протирается ветошью.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.

Что в итоге

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Рис. 1. Расположение заклепок на новом (а) и старом (б) ведомых дисках сцепления.

Сцепление ГАЗ-53 и ГАЗ-3307. Как установить и отрегулировать сцепление читайте в этой статье.

25.10.19

Ремонт, установка и регулировка сцепления Газ-53 и Газ-3307

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 имеет механический привод управления и состоит из педали сцепления, тяги, валика с рычагом и регулировочной гайки. Для смазывания втулки педали сцепления на торцевой части валика педали предусмотрена пресс-масленка.

При помощи стяжной пружины педаль сцепления удерживается в крайнем заднем положении. Ход педали в заднем положении ограничивается при помощи упора педали в пол кабины посредством резиновой муфты.

Свободный ход педали сцепления должен составлять 35-45 мм, а свободный ход педали при неработающем двигателе 6-7 мм, что соответствует зазору 4 мм между подшипником выключения сцепления и концами рычагов нажимного диска.

При отсутствии данного зазора возможен быстрый износ рычагов, сгорание фрикционных накладок или выходу из строя подшипника.

Уход за сцеплением и его приводом подразумевает периодическую смазку упорного подшипника муфты выключения сцепления и в осуществлении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления происходит при помощи колпачковой масленки, находящейся в верхней части корзины сцепления. Дважды выжмите в него полностью заправленную колпачковую масленку.

Регулировка сцепления ГАЗ-53

Сцепление регулируется в том случае, если свободный ход педали составляет более или менее 35-45 мм и регулируется путем изменения длины тяги. Для того, чтобы увеличить свободный ход педали необходимо отвернуть регулировочную гайку.

Поломка ступицы ведомого диска, преждевременный износ накладок и их разрушение могут быть вызваны движением автомобиля с неполным выключением сцепления, не плавным включением сцепления при переключении на прямую или третью передачу, включением на высокой скорости 1 или 2 передачу.

Разборка, ремонт и сборка сцепления автомобиля ГАЗ-53

Для того, чтобы провести ремонт сцепления, его демонтируют с автомобиля без снятия двигателя.

Для этого достаточно установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник, для обеспечивания полного доступа к сцеплению снизу.

Как снять сцепление

Снимите коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления и муфтой. Отсоедините оттяжную пружину от муфты и демонтируйте с муфты подшипник.

Постепенно открутите болты крепления корзины сцепления к маховику, прокручивая при этом коленвал двигателя.

Снимите нажимной и ведомый диски сцепления из картера через нижний люк. Диски снимаются по очереди, так как вторая поперечина рамы мешает одновременному демонтажу нажимного и ведомого диска.

Через посадочное отверстие для коробки переменных передач поднимите нажимной диск до упора в картер, оставляя при этом внизу приемлемый зазор для демонтажа ведомого диска.

Далее, поверните нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимите его, прокручивая так, чтобы остальные гайки проходили, не задев поперечину.

Перед разборкой нанесите метки на нажимном диске, рычагах и кожухе для того, чтобы сохранить балансировку во время сборки. Разместите нажимной диск на подставке и установите на столе пресса усилием от 30 кгс.

Кожух не должен касаться подставки и стола пресса. Сверху на кожухе разместите подкладку таким образом, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажмите прессом на подкладку, сжимая пружины и освободите от усилий рычаги выключения сцепления.

Открутите регулировочные гайки опорных вилок и медленно отпустите пресс. Снимите кожух сцепления, теплоизолирующие шайбы и нажимные пружины. Расшплинтуйте и снимите оси рычагов выключения из ушков нажимного диска. Демонтируйте иглы подшипников.

Осмотр и проведение контроля деталей сцепления

После того, как сцепление разобрано — тщательно промойте его детали для проведения дальнейшего осмотра.

Стоит обратить внимание на качество заклепочных соединений, отсутствие трещин, износа, деформаций, заломов и забоин на ведомом и нажимном дисках, опорных вилках, рычагах, ступице, пружинах, вилки выключения сцепления, кожухе и на остальных деталях.

Если на поверхностях фрикционнных накладок ведомого диска имеются трещины, следы перегрева или чрезмерное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до заклепок меньше 0,2 мм, то их необходимо заменить.

Во время проектировки подобного транспортного средства инженеры завода приняли решение о разработке его конструкции практически с нуля, что сделало её не похожей на остальные автомобили автоконцерна. Особого упоминания заслуживает тормозная система ГАЗ 3309, которая кардинально отличается от своих предшественников.

Изучая её устройство, целесообразно выделить несколько категорий основных элементов, за счет которых обеспечивается корректная работа. К их числу следует отнести:

рабочий узел;
оборудование стоячного тормоза;
запасная система.

Все они предназначены для оперативного торможения грузовика либо замедления его движения. Пневмогидравлические тормоза этого автомобиля отличаются надежностью, что особенно важно для грузового транспорта, тормозной путь которого имеет решающее значение при возникновении опасных ситуаций на дороге.

Под рабочим узлом подразумевается основная система, которая постоянно используется во время движения, а запасная является резервом на случай отказа первой.

Устройство тормозов

Рассматривая конструкцию этой системы ГАЗ 3309, необходимо отметить, что стоячная и резервная системы совмещены в один комплект, что следует учитывать при выполнении ремонтных работ. В предыдущих моделях для торможения педаль приходилось выжимать со значительным усилием, однако в новой конструкции инженерам автоконцерна удалось полностью ликвидировать этот недостаток.

Устройство тормозов предусматривает наличие следующих элементов:

стоячный тормоз — фиксатор, рычаг-рукоятка, диск, трос ручного тормоза разжимной элемент, барабан, колодки, сопутствующие механизмы;
приводная часть — колодки, защитные колпаки, поршни, направляющие скобы, щит, резервуары гидроцилиндра, а также прочие комплектующие;
тормозной цилиндр — рычажной корпус, тяга, направляющие детали, включатели стоп-сигнала.

Важным элементом конструкции представляется усилитель, который предназначен для увеличения давления в ключевых узлах. За счет этого появляется возможность существенно повысить эффективность торможения без необходимости прикладывать максимальные усилия по отношению к органам управления.

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Газ 3307,3309 привод сцепления -устройство и возможные неисправности

Сцепление автомобиля однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (рис. 1).

Основными элементами сцепления являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепления закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепления служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.
Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги. как правило, не регулируют.

Для выключения сцепления служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Между концами рычагов нажимного диска и подшипником выключения сцепления необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе.

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления. Масленка и муфта выключения сцепления соединены гибким шлангом. При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

Разборка ведомого диска сцепления

Основные неисправности ведомого диска сцепления

Коленчатый вал ЗИЛ-130 (коленвал ЗИЛ-130)

Коленчатый вал ЗИЛ-130 (коленвал ЗИЛ-130) — стальной, с закаленными шейками, пятиопорный, с каналами для смазывания (рис. 14) и полостями для очистки масла. Полости коленчатого вала ЗИЛ-130 закрыты пробками с внутренним шестигранником под ключ. Момент затяжки пробок должен составлять не менее 30 Н-м (3 кгс-м). Пробка коленвала ЗИЛ-130 может выступать из вала не более чем на высоту — фаски. Полости следует очищать после 100 000 км пробега, при замене шатунных и коренных вкладышей, а также при ремонте двигателя. Диаметр коренной шейки коленчатого вала двигателя ЗИЛ-130 74,5-0,020 мм, а шатунной 65,5-0,020 мм. Вкладыши коренных подшипников — сталеалюминиевые, толщиной 25,5-0,025-0,031 мм, взаимозаменяемые на всех опорах, кроме задней. Болты крышек коренных подшипников нужно затягивать динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть равен 110—113 Н • м (11—13 кгс • м). Проверять и в случае необходимости затягивать болты крышек коренных подшипников надо каждый раз при снятии масляного поддона. При изнашивании вкладышей шатунных или коренных подшипников коленвала ЗИЛ-130 обязательно одновременно заменять обе половины вкладышей. На передней коренной шейке в проточке блока цилиндров устанавливают две сталеалюминиевые упорные шайбы в виде двух полуколец, предохраняющие вал от осевых перемещений.

Рис. 14. Коленчатый вал ЗИЛ-130: 1 — противовес; 2 — пробка; 3 — полость для центробежной очистки масла.

Коленчатый вал ЗИЛ-130 динамически сбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением. Момент затяжки болтов крепления маховика на фланце коленчатого вала должен быть равен 140—150 Н • м (14—15 кгс • м). Маховик — чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя от стартера, прикреплен к фланцу заднего конца коленчатого вала шестью болтами. При сборке маховика с коленчатым валом надо иметь в виду, что одно из отверстий крепления маховика смещено на 2°, При креплении маховика к фланцу коленчатого вала следует равномерно затягивать гайки. Необходимо следить за тщательностью шплинтовки болтов крепления маховика коленчатого вала ЗИЛ-130. Шплинт должен плотно облегать торец болта. Распределительный вал — стальной, с закаленными кулачками и шестерней привода распределителя зажигания, приводится во вращение парой зубчатых колес. Распределительный вал установлен на пяти опорах, снабженных втулками из биметаллической ленты. Для правильной взаимной установки зубчатых колес коленчатого вала и распределительного вала нужно поставить их так, чтобы метки находились на одной прямой, соединяющей центры (рис. 15).

Рис. 15. Положение меток на зубчатых колесах при установке фаз газораспределения.

Актуально:

Шатун двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130

На рис. 36 изображены шатуны в сборе для обоих двигателей. Оба шатуна стальные, кованые, двутаврового сечения. Нижнюю головку шатуна обрабатывают на заводе-изготовителе в сборе с крышкой. Поэтому при ремонте шатун и крышку нельзя раскомплектовывать.

Наиболее частыми дефектами шатунов являются:

изгибы и скручивание стержня; забоины или местная выработка на плоскостях прилегания головок шатунных болтов и гаек;

износ «ижней головки шатуна и крышки по ширине;

забоины или риски на рабочих поверхностях нижней головки;

износ отверстия верхней головки шатуна;

деформация и износ отверстия нижней головки шатуна.

Рис. 36. Шатуны двигателей: а —3M3-53; б — ЗИЛ-130

Отклонения этих параметров для новых и отремонтированных шатунов, как показали исследования, должны быть одинаковы как для новых, так и для отремонтированных шатунов, за исключением параллельности и перекоса осей. Величины допускаемых отклонений приведены в табл. 22.

Трещины на шатуне и крышке любого характера и расположения недопустимы.

Забоины или местную выработку мест под головки шатунных болтов и гаек устраняют зачисткой личным напильником.

В случае износа торцов нижней головки и крышки (уменьшение по ширине до размера менее 28,90 мм для ЗИЛ-ІЗО и 25,90 мм для 3M3-53) их хромируют.

После тщательной подготовки места, подлежащего хромированию (промывка в бензине, горячей и холодной воде, обезжиривание венской известью и т. д.) изолируют места, не подлежащие хромированию. С этой целью шатун вместе с установленной крышкой нижней головки погружают в ванну с цапонлаком (раствор целлулоида в ацетоне). Затем тампоном, смоченным в ацетоне, протирают торцы, подлежащие наращиванию, и удаляют таким образом часть изоляции.

Допускаемые отклонения основных параметров шатунов от номинальных значений

Для получения высокого качества сцепления хромового покрытия с основным металлом необходимо осуществить также

электролитическое обезжиривание. Смонтированные на подвеске шатуны загружают для промывки в ванну состава: едкого натра — 100 г/л, жидкого стекла 2—3 г/л. Шатуны промывают с наложением тока: плотность тока 5 а/дм2, напряжение

6—12 в, температура ванны — 80°С. После промывки в горячей и холодной воде шатуны декапируют в ванне для хромирования с целью окончательного разрушения окисной пленки и обнажения структуры металла или в специальной ванне для декапирования. Завешенные в ванну шатуны выдерживают без тока в течение 2—3 мин, затем декапируют (при этом деталь присоединена к положительному полюсу) в течение 1 мин. Плотность тока 56—58 а/дм2, температура 50—55°С, состав ванны — хромовый ангидрид 120—200 г/л, серная кислота—1,08—1,8 г/д.

Состав ванны и плотность тока при хромировании те же, что и при декапировании; температуру при этом повышают до 65°С.

Время для осаждения осадка толщиной 0,3 мм составляет 280—290 мин. Затем проводят анодную обработку при обратной полярности в той же ванне при плотности тока 35—40 а/дм2 в течение 5 мин. Снятые с подвески шатуны промывают в горячей и холодной воде, погружают в ванну с ацетоном для удаления изоляции и вновь промывают, а затем помещают в сушильный шкаф.

должна соответствовать ▼ 7. Торцы нижней головки должны быть перпендикулярны оси отверстия с точностью 0,05 мм.

В случае искажения геометрической формы отверстия нижней головки шатунов или износа до размеров более 69,53 мм (ЗИЛ-130) и 63,53 мм (3M3-53) растачивают отверстия с предварительным фрезерованием или шлифованием плоскостей разъема.

Плоскости разъема шлифуют в приспособлениях различных конструкций, позволяющих с одной установки обрабатывать весь комплект шатунов либо обрабатывать шатуны и крышки раздельно. При этом полудиаметр окружности отверстия нижней головки шатуна, измеренный в плоскости оси шатуна, должен быть не менее 34,4+0,1 мм для ЗИЛ-130 и 31,4+0’1 мм для 3M3-53. Чистота обработанной поверхности должна соответствовать 7. Поверхность разъема должна лежать в одной плоскости с точностью 0,01 мм.

Затем шатуны собирают с крышками (момент затяжки шатунных болтов 10—11,5 кГм) и устанавливают в приспособление для растачивания нижней головки.

Отверстия в нижней головке шатуна растачивают до размеров, соответствующих рабочим чертежам заводов-изготовителей: 69,50 +0,012 мм — ЗИЛ-130 и 63,50 +0,012 мм — 3M3-53.

На рис. 37 показана конструкция одного из приспособлений для растачивания отверстий в нижних головках шатунов на станках типа 2710 и 2711. Шатун устанавливают отверстием верхней головки на одну из оправок 1—4 в зависимости от размера межцентрового расстояния отверстий шатуна (номинального или ремонтных). Отверстие нижней головки центрируют при помощи оправок, а крепят прижимными планками.

Расточенное отверстие доводят хонингованием. Припуск на хонингование — 0,05—0,07 мм. Чистота поверхности после хо-нингования должна быть не ниже ▼8, нецилиндричность отверстия — не более 0,008 мм, оси отверстий нижней и верхней головок шатуна должны быть параллельны. Допускаемое отклонение от параллельности должно быть не более 0,04 мм на длине 100 мм, отклонение от положения их в одной плоскости — не более 0,05 мм на длине 100 мм и расстояние между осями верхней и нижней головки в пределах, приведенных в табл. 23.

Указанный способ ремонта предусматривает предварительное восстановление отверстия в верхней головке шатуна, так как при расточке нижней головки она базируется по этой поверхности.

Для этой цели перепрессовывают втулку в верхней головке с обеспечением натяга 0,140—0,193 мм, а затем — проглаживают прошивкой, сверлят масляное отверстие во втулке и развертывают отверстие верхней головки. Окончательная обработка — алмазная расточка втулки в верхней головке, которую

можно обрабатывать одновременно с отверстием в нижней головке на приспособлении, что по сравнению с раздельной обработкой повышает точность. Двушпиндельное приспособление конструкции ГОСАВТОДОРНИИ позволяет растачивать на режимах алмазного точения. Рекомендуемые числа оборотов при расточке верхней головки 1880 об/мин, нижней — 720 об/мин. Целесообразно при этом применять резцы с пластинками из твердого сплава, доведенными алмазными кругами, что позволяет получить более чистую поверхность после обработки.

Рис. 37. Приспособление для расточки отверстий в нижней головке шатунов

Читайте также: