Как попадает керамика от катализатора в цилиндр на киа

Обновлено: 29.01.2025

118 112

Оптимальный вариант по удалению катализатора

Возраст 2.5 месяца, пробег 1300 км. Не могу выбрать оптимальный вариант избавления от катализатора после изучения форумов и особенно поста:

1. симптомы - во время движения пропала тяга до полной остановки
2. пробег - 1358 км
3. последствия на поршневую - двигатель не вскрывался
4. используемый бензин марка, бренд - 92ой от Лукойла и Татнефтепродукта (экспертиза топлива показала норму)
5. реакция официалов - осуществил возврат автомобиля

Возврат автомобиля я произвести не смогу, поэтому хотелось бы заранее подготовиться.

Как понимаю, единственный надёжный вариант - пламегаситель и "Евро-2"? Сильно будет вонять?

Или есть хорошие (не российские) металлические каты? Хотелось и бы надёжности, и спать спокойно, и чтобы не воняло. Достижимо ли это?

Пока ситуация видится безвыходной: родной кат обязательно осыпется; металлический развалится из-за плохой российской пайки; пламегаситель надёжно, но воняет.

Ждать, пока кат сам умрёт в течение гарантии 100000 км/3 года, при этом каждый день как на пороховой бочке, в любой момент любого дня он может осыпаться и погубить двигатель, а за день до окончания 3 лет бежать его вырезать и заменять опять-таки на что? Если бы умирал только сам кат, можно было бы рискнуть. Но замена двигателя по гарантии - это 2 месяца, а я столько не могу без машины. Плюс скорее всего замененный двигатель уже не будет так хорошо и долго ходить, как оригинальный (как всегда и бывает).

Поэтому обязательно нужно вырезать и прямо сейчас, но где (фирма) и на что заменить?

Хотелось бы и гарантию сохранить, а пламегаситель и перепрошивка на Евро-2 гарантии как понимаю лишают.

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

-14 C°

Пробки: 6

Катализаторы Kia Rio: срок службы, признаки неисправности, особенности замены

Катализаторы устанавливают на все современные автомобили, включая модель Киа Рио. Это требование является обязательным по введенным экологическим стандартам серии ЕВРО, которые призваны минимизировать загрязнение окружающей среды.

Как работают катализаторы

Каталитический нейтрализатор – специальное устройство, которое состоит из корпуса и внутренней начинки с сотовой структурой. На поверхность ячеек нанесено напыление из платины, палладия и родия. При прохождении через соты выхлопные газы вступают в химические реакции с драгоценными металлами, вследствие чего вредные для атмосферы вещества превращаются в безопасные.

Металл или керамика?

Катализатор Киа Рио обычно имеет внутреннюю начинку из керамики, но на многих автомобилях могут устанавливать и фильтрующие устройства с металлическими сотами. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Металлические нейтрализаторы обладают такими преимуществами: надёжность, устойчивость к механическим воздействиям и температурным перепадам, низкая чувствительность к неисправностям системы впрыска топлива. У таких катализаторов есть явные минусы: меньшая эффективность очистки выхлопов (из-за большей толщины стенки ячеек), высокая стоимость производства.

Нейтрализаторы с керамической массой характеризуются такими плюсами: невысокая себестоимость производства, качественная очистка отработанных газов, быстрый прогрев. К минусам керамики можно отнести хрупкость, чувствительность к ударам, температурным перепадам, нарушениям подачи топлива. Также при разрушении соты превращаются в керамическую пыль, которая попадает в блок цилиндров и приводит к образованию задир.

Когда менять катализатор?

В среднем катализаторы KIA Rio имеют срок службы 100-130 тысяч км пробега. Осуществлять замену фильтрующих устройств необходимо при обнаружении следующих признаков поломки:

Как выходит из строя

Преждевременный износ катализаторов обусловлен следующими причинами:

механические удары камней, задевание неровностей при езде по неровным грунтовым дорогам;
воздействие повышенных температур (для дожигания остатков отработанных газов керамические соты нагреваются до +300…+800 градусов), резкие температурные перепады (раскаленный нейтрализатор попадает в сугроб или лужу);
использование плохого бензина с большим количеством опасных присадок.

Почему выбивать – не выход

Купить

Катализатор и его функции в авто

В результате сгорания топлива в цилиндрах двигателей образуются продукты, выводимые в атмосферу через выхлопную трубу. Наряду с безвредными двуокисью углерода и водой в газообразной смеси присутствуют соединения, способные вступать в химические реакции. В результате образуются ядовитые вещества, загрязняющие окружающую среду.

С целью минимизировать ущерб от не полностью сгоревших в цилиндрах ДВС бензина и дизельного топлива на пути вывода продуктов их реакций помещают специальный блок. Проходящая через него смесь газов, обогащенная содержанием окиси углерода (СО) и не успевшей окислиться части гидрокарбонатов (СН), в среде с присутствием катализаторов (не участвующих в химических реакциях элементов) теряет свою токсичность.

Таким образом, протекание исходящих газов через пассивную каталитическую среду способствует их дополнительной очистке перед выбросом в атмосферу.

Признаки проблем с катализатором

резкое усиление окраски и запаха исходящих из выхлопной трубы газов (при разрушении), либо падение их напора (при засорении);
увеличенный расход топлива;
спад мощности при росте нагрузки (холостой ход и плавное увеличение оборотов в норме);
появление металлического звона в системе отвода выхлопных газов (может обуславливаться перемещением частей разрушенного ячеистого тела при резкой перегазовке).

Как проверить состояние катализатора

Чтобы рассеять подозрения, владельцу лучше обратиться в автосервис официального дилера для проведения диагностики. Автомобили, оборудованные системой доочистки отработанных газов, имеют ряд специальных датчиков, информирующих о состоянии узла дожига выхлопной смеси. О неполадках в работе сигнализируют предупреждающие индикаторы на панели приборов.

Проблемы с катализатором на Киа

Неисправность датчиков обогащения выхлопной смеси кислородом

Генератор ошибки срабатывает, если получен сигнал об одинаковых или близких значениях количества окислителя до и после реакторного узла. Такая ситуация может случиться при отказе датчика (при этом потерь мощности двигателя не отмечается).

Засорение конвертера катализатора

Возможное сужение просвета ячеистого тела уменьшает эффективность дожига вредных выбросов. Снижение производительности обусловливается накоплением посторонних веществ в каналах. Причиной засорения чаще всего бывает несоответствие топлива стандартам качества.

Обрыв электропроводки датчика О₂

Вследствие нахождения вблизи коллектора отводимых горячих газов электропроводка подвергается усиленной коррозии. Также играет роль удаленность датчика от устройства обработки сигналов, вследствие чего повреждения контакта случаются раньше истечения срока гарантии на пробег авто.

Утечки выхлопных газов

Ложные сработки, сигнализирующие о некорректной работе катализатора, могут появиться при утечке выхлопных газов.

Неисправность датчика температуры двигателя

При ложной информации о нагреве силового агрегата (холодный) система будет посылать в камеры сгорания переобогащенную смесь. Это повлечет срабатывание кислородного датчика и появление сигнала о неисправности.

Замена катализатора на Киа

При выявлении признаков разрушения, засорения или других препятствий в работе катализатора Kia Rio, не позволяющих нормально эксплуатировать автомобиль, встает вопрос о его замене.

Если принято решение его заменить, все операции доступны для выполнения своими руками:

Отсоединение массы и всех проводов от системы выхлопа.
Демонтаж термического экрана и датчиков.
Расстыковка с выпускным коллектором двигателя.
Съем корпуса узла очистки выхлопных газов.

Установка проводится в обратном порядке.

Когда есть смысл удалить катализатор на Киа

Продлеваем жизнь катализатора на Киа Рио

ввиду хрупкости ячеистого тела избегайте вождения, вызывающего тряску, удары, другие типы механических воздействий;
исключите гидроудары (въезд в глубокие лужи и другие возможности спровоцировать резкий перепад температур в результате попадания воды на блок дожига);
не допускайте перегрева, используйте только рекомендованный тип топлива;
заливайте моторное масло с пониженным количеством серы и фосфора.

Соблюдение вышеуказанных условий поможет сохранить функциональность узла очистки выхлопных газов и избежать нежелательных последствий в виде ремонтных расходов.

7 лет

Ссылки внутри темы:

Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!

А то все на что-то намекают, а тут ведь все просто. Попробуйте заткнуть выхлопную трубу например рукой на оборотах. Где катализатор стоит, видели сами? Какие нахрен обратные завихрения при таком давлении отходящих газов?

НЕПОНЯТНО. А что непонятно - все кажется туфтой. Инженеры в форуме есть? Обясните.

цитата:

Рассказываю дальше. Перегнали машину в другой сервис (Арконт, в Волгограде) на экуаторе, запротоколировали пробег на всяк. случай. Вешаем на подьемник, все работы при мне. Сливаем масло - сливается 1 (. ) литр. Повторяю: после ТО прошло 2 тыс.км. ВОПРОС: куда делось 4 литра масла?

Слитое масло - идеально чистое. Никаких намеков на мех. частицы. Рассуждаем. 4л/2000км = 2л/1000км = 200гр/100км. Плавали, знаем про внешние признаки такого расхода, так? Правильно - нагар на трубе, черный дым во время работы, мохнатые свечи, нет тяги мотора. Это жентельменский набор, неубиваемый. Смотрим. Ни ОДНОГО признака набора на моей Симке нет. Куда же делось масло. Ответ один, как ни очень печально: при ТО его просто не залили, не поменяли, не посмотрели, как хотите. В подверждение этого: пробежали 200 км - уровень как вкопанный. Вопрос: если бы двигатель угробился, и машина бы осталать в том же сервисе, где просрали масло, что делать?

цитата:

А теперь главное в работе ДВС есть момент, когда все клапана одного цилиндра открыты и называется это фаза перекрытия клапанов. Это когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной уже открыт.

Первый раз об этом слышу, по подробней можно? Ну ладно на 2ух тактных ДВС впускные и выпускные газы встречаются, но чтобы на 4х тактных! Serj in Rogervik

цитата:

Сильно сомневаюсь, что абразивную пыль можно найти в масле там её очень малое количество в основной своей массе она будет в масляном фильтре, если он не сработает как надо, тогда прощай колен вал. Осевшую пыль можно попытаться найти на дне поддона, но для этого его надо вскрыть.

Даже если есть эта "фаза перекрытия клапанов" каким образом абразив от катализатора попадает в масляный поддон?

цитата:

А что это самое критичное, в поддон он попадает или нет?
В поддон абразив может попасть например сделав своё дело по стенкам цилиндропоршневой группы. Минуя изношенные кольца и смываясь очередной порцией масла.
Довольно традиционный путь на мой взгляд.
Да и вообще не понятно к чему эти достаточно "технологические" вопросы? Поддон не поддон. Ну и если там абразива нет, а он к примеру весь в фильтре, но поршневая то при этом изношена
Я понимаю это как юмор на уровне "Больной перед смертью потел? Ааа ну тогда хорошо"
tab

Короче говоря,: для бензиновых ДВС на FF C-MAX - полная задница?!
Но основная-то масса автомобилей - ездит, как не странно! На том же самом бензине, что и те, кто на некоторое время отъездился.
Как же это.

Да не на том же.

По себе знаю. Начал езду с того, что на 2000 поменял все в сборе, начиная от катализатора и до глушителя. Куски первого в глушителе были. Правда немцы признали случай гарантийным и сервис поменял без проблем.
При этом в масле был бензин.
А причина одна - топливо. Заправлялся на Лукойле. Не было никаких дабл стартов. В самые морозы заводился без проблем. А потом "попал". На той же заправке залил полный бак. А утром со стоянки уехать не смог. 5 мин попыток завестись хватило полностью залить свечи и развалить катализатор.
Бензин пришлось в итоге сливать. Кстате отдал другу на Лачетти. Он отъездил без проблем весь мой полный бак. Но отметил, что на 5-й появились провалы на этом бензине.
Лукойл отреагировал очень быстро. Приехала их тестовая лаборатория, которая признала, что это их бензин из Румынии и никаких отклонений в нем не нашла. Вот так.
С тех пор заправляюсь прибалтийским. Благо проблем у нас с ним нет. Посмотрим, что зимой будет. Сейчас пробег 14500

Медвежонок MAX-Cимка
если речь идет о катализаторе, то ситуация такова
в большинстве виноват конечно бензин, НО это не он гадит тот самый катализатор (т.к. уже давно его не существует с содержание свинца)
"металлический" бензин губит свечи (красный налет на изоляторе), те в свою очередь начинают пропускать зажигание, далее несгоревшее топливо (т.к. свеча его не подожгла) с выхлопными газами попадает в каталитический нейтрализатор, там это несгоревшая смесь дожигается - и чем больше этой смеси, тем горение её в катализаторе стабильнее, в результате повышается температура в сотах катализатора и они либо спекаются, либо начинают рассыпаться (и то и то плохо)
вывоД: будьте внимательнее к состоянию зажигания

alexeef
Спасибо за информацию.
Тогда вопрос: значит есть какая-то критическая температура возможного начала спекания (рассыпания) НК, тогда почему же не предусмотрено отслеживание этого момента с соответствующим оповещением водителя?
И как это, скажите на милость, быть "внимательнее к состоянию зажигания"?
То бишь, как это внимание определить, что ли? Критерии оценки состояния зажигания?
Если только свечи красные и от этого катализатору хана, тогда свечи от нашего "свинцованного" бензина менять нужно каждые тысяч пять километров. А это порядка 60-80 долларИв у нас обойдется (диагностикой ВДСом).
Выход какой-то есть что ли?

цитата:

Не исключаю конечно что у всех у нас на момент отказа катализатора в мотор попал просто кварцевый песок с дороги (это же очень распространённое явление в моторах форда)

Вот этого я вообще не понял!
Как так песок в моторе - "это же очень распространённое явление в моторах форда"?
Что и объяснения есть?

цитата:

tab
Сарказм понятен.
Особенно от С-МАХовода из БЫВШИХ.

Привет!
Да повод есть не только для сарказма. А с критикой и прочим негативом я завязал (хотя лично я больше не только Форд, но и всё ему принадлежащее не спонсирую). То что я планировал отъездить года 4 на авто, а вынужден был продавать с бухты-барахты через 1год и 9 месяцев не имея в плане никакой подходящей замены - за это огромный респект ФМК.
tab

Привет. И все-таки. Допустим, есть турбуленция и завихрения. Я думаю, фаза перекрытия клапанов на двигателе ничтожно коротка, в противном случае откуда возмется мощьность? Я видел, где стоит катализатор. Именно поэтому я просто ни как не могу визуализировать картинку попадания частиц катализатора в двигатель в таком объеме, что-бы полностью угробить поршневую, до состояния 200гр/100км. Кстати, при таком расходе это 400 гр/200 км - а это примерно половина размера между рисками - не заметить не возможно. Спасибо за совет с юмором насчет замерпов дальше. А вы как думали, я теперь то следующего ТО не буду под капот заглядывать. Кстати, а почему масло должно быть грязное после 20 тыс. пробега? В нем что, песок ДОЛЖЕН быть. Смена масла происходит из-за почери смазывающих характерискик, если я правильно помню со времен (лет 15 прошло) тесной работы с управлением лабораторных исследований ВАЗа, это назвается "снижение щелочного числа". Механической грязи при нормально пработающем моторе в масле быть не должно ни при каком пробеге, в разумных пределах, конечно.

Буду держать в курсе дальнейших событий.

tab

цитата:

В поддон абразив может попасть например сделав своё дело по стенкам цилиндропоршневой группы. Минуя изношенные кольца и смываясь очередной порцией масла.
Довольно традиционный путь на мой взгляд.

При всём уважение к вам вы говорите полный бред!

цитата:

Если вас чем то обидел то я извеняюсь, но хоть убейте меня не поонимаю каким образом остатки разрушеного катализатора сначало попадают в цилиндры а потом сквозь поршневые кольца в поддон.

Я так понял это извинения?
Утомило малость по сто раз одно и тоже постить на тему как попадают остатки разрушенного катализатора в цилиндры. Не будем перемывать из пустого в порожнее - попадают. Не поленитесь перечитайте ещё разок посты выше.
А вот насчёт СКВОЗЬ поршневые кольца это сильно.
Тут даже и не знаю как ещё объяснить, эээ берём велосипедный насос в исправном состоянии (качает хорошо), откручиваем крышечку с ручечкой, над поршнем сыпем дорожный песочек (это так сказать лабораторный опыт), ещё раз интенсивно качаем. Повторяем операцию с отвинчиванием. О чудо. Песочек обнаруживается по всей высоте цилиндра насоса, равномерно размазаным по стенкам вместе со смазкой (а не компактно над поршнем, как видимо предполагалось) и насос уже совсем не качает. Подсказка - фракции песка должны быть размером меньше чем с кулак, иначе опыт затянется.
Так сказать резюме - то пространство в насосе, что над поршнем это камера сгорания, то пространство что под поршнем это типа поддон двигателя.
Проще ничего на ум не приходит, а насос жалко.
tab

Перечитал форум еще разок и обратил внимание на отношение некоторых, в том числе и дилеров к загоранию лампочки check engine, что на русском звучит, как проверь двигатель. А если открыть букварь по ford-у на странице 21 и внимательно почитать.
Поэтому всякие заверения дилеров, что ничего страшного в том, что горит лампочка, нужно пропускать мимо ушей. Если ты хочешь что бы у тебя не было лишней головной боли. При загорании лампочки машину на эвакуатор и к дилеру (сервис) и пока он не устранит причину двигатель не заводить. В крайнем случае, взять с него бумагу, разрешающую эксплуатацию в таком состоянии.
Хотя вряд ли он даст такой документ.

Читайте также: