Как помыть двигатель шкода йети

Обновлено: 29.01.2025

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Чистка форсунок Шкода Йети

Зачем нужна чистка форсунок Шкода Йети на таком малом пробеге, от чего они там могут забиться? Вполне закономерный вопрос если не вдумываться что именно за двигатель установлен, как он устроен и в чём его особенности. Если совсем коротко, то двигатели TSI это турбированные версии семейства FSI, в основе которых лежит непосредственный впрыск топлива, причём двойной: послойный на такте сжатия и гомогенный на такте впуска.

Подробности легко найти в интернете, но нас интересует всего один момент — системы FSI очень сильно страдают от масляных отложений даже при замене моторного масла каждые 7500 километров, когда оно ещё не полностью утратило свои свойства, причём ситуация тем пагубней, чем реже происходит замена и чем хуже используются расходные материалы. Достаточно взглянуть на чистку клапанов Audi A8 или Passat CC, чтобы прийти к простому выводу: форсункам достаётся не только от отечественного топлива (та ещё лотерея), но и от самого двигателя.

Дано:

Автомобиль: Шкода Йети
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, двойной впрыск FSI, турбина, алюминиевый блок цилиндров, два клапана на цилиндр
Коробка передач: MPQ
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление, модель 0AM
Пробег: 65 000 километров

Требуется:

заставить форсунки выдавать то, для чего их придумали

Косвенные признаки в виде увеличенного расхода, не совсем уверенных холостых оборотов и снизившейся отдачи от педали газа — это вещи субъективные. Компьютерная диагностика Шкода Йети для выяснения характера смесеобразования и проверка топливных узлов на соответствие нормативным показателям давления — это уже объективные позиции, от которых можно отталкиваться при постановке диагноза. Как бы там ни было, когда мы упираемся в чистку форсунок, существуют два основных метода:

без снятия форсунок – доступно и быстро. Не нужны новые прокладки на форсунки, а в ряде случаев и на впускной коллектор с дроссельной заслонкой. В разрыв топливной системы временно имплантируется подающий контур с промывочной жидкостью, после чего автомобиль работает на холостых с редким подгазовыванием. Свечи после промывочной жидкости сразу под замену, они уже не жильцы. С одной стороны чистится камера сгорания, с другой – все продукты распада летят на катализатор, а сам процесс контролируется исключительно количеством затраченной жидкости, оценить каждую форсунку нет возможности ни по какому из критериев.
со снятием форсунок – долго и правильно. Свечами в данном случае не жертвуем, зато нужны будут новые прокладки на все снимаемые элементы: форсунки, коллектор, дроссель (всё зависит от устройства двигателя). Ставить форсунки на старые прокладки практически гарантированно обречь себя на подсос воздуха с последующей головной болью по его устранению. Для промывки нужен хороший стенд, который позволяет проверить форсунки на течь, измерить сопротивление обмотки, динамический расход и время импульса. Это уже фактически величины, которыми можно оперировать, как минимум показать при помощи цифр что было и что получили на выходе. Согласитесь, намного проще оперировать фактами, а не догадками.

Есть, конечно, дедушкин метод отмывания форсунок на коленке при помощи очистителя карбюратора и аккумулятора на 12 Вольт, но он годится лишь для того, чтобы свести в могилу какого-нибудь впечатлительного немецкого инженера.

В нашем случае чистка форсунок Шкода Йети, как, в принципе, и любая другая, происходит исключительно со снятием на стенде. Вся процедура начинается с освобождения их из плена. Для начала снимаем напорную трубу между турбиной и дроссельной заслонки, после чего извлекаем насос высокого давления. Откручиваем четыре болта и извлекаем топливную рампу, которая выполняет роль прижимной планки для форсунок.

Топливная рампа, насос и напорная труба Шкода Йети

Вооружаемся специальным набором для извлечения и обслуживания топливных форсунок Шкода Йети. Надеваем на обратный молоток съёмник, вставляем его в канавку на форсунке и аккуратными ударами извлекаем последнюю из посадочного места. Отверстия в головке блока цилиндров зачищаем при помощи мягкой щётки из нейлоновых волокон (тоже входит в комплект). Какое же удовольствие проводить ремонт Шкода Йети при наличии специального инструмента, вы бы знали… Быстро, удобно, качественно.

Набор для снятия и обслуживания топливных форсунок

Настало время любоваться. Если присмотреться к распылителю, то становится однозначно ясно, что чистке форсунок Шкода Йети быть. Как думаете, сколько под этим слоем масляного кокса отверстий-распылителей? Их шесть, при этом они направленные.

О каком распылении идёт речь? Немцы в ужасе

Вооружаемся промывочной жидкостью, в нашем случае это Wynn’s, проверенный временем соратник по чистке, в котором замачиваем все форсунки. Можно, конечно, насильно оттереть масло, но это не наш метод, да и вода по капле камень точит. Техническое обслуживание Шкода Йети в принципе не любит резких движений и грубой силы.

Замачиваем форсунки в промывочном растворе

В скором времени налёт размягчается и рассасывается. С виду вроде бы мелочь, но светло-жёлтая жидкость очень быстро набирает насыщенность и становится ближе к янтарной. Даже такая простая процедура существенно улучшает смесеобразование, так как убирает все препятствия с распылителей, но нам ещё надо устранить систематические воздействия “бодяженного” бензина.

Масляный налёт с четырёх форсунок Шкода Йети

Настал черёд стенда. Ставим форсунки, проверяем их по базовым величинам: динамический расход, сопротивление обмотки, время импульса, которые заносим в ведомость для сравнения с конечными результатами. Визуально контролируем так называемый “факел” – форму распыла топлива. Как видим, форсунки Шкода Йети плюётся, и это при чистых соплах – без предварительного замачивания были бы просто струйки.

Форсунка плюётся вместо равномерного распыла

Чистка форсунок Шкода Йети продолжается до тех пор, пока результаты не приблизятся к эталонным. Даже на глаз видно, как исчезают отдельные капли и появляется полноценное топливо-воздушное облако.

Чистка форсунок Шкода Йети в самом разгаре

При полноценном послойном впрыске нет отдельных струй.

На выходе жидкость для промывки в очередной раз теряет свой цвет, для сравнения рядом поставили расово прозрачную и нейтральную ёмкость на 5 литров.

В самом начале жидкость была слегка жёлтой и куда более прозрачной

Извлекаем форсунки из стенда, смываем очистителем промывочную жидкость – она очень липкая и легко залепляет все отверстия при высыхании, чего нельзя допустить. Вооружаемся ремкомплектом (03H198149) и перепаковываем форсунки, замене подлежат пластиковая опорная втулка, тефлоновый наконечник, резиновое кольцо и металлический фиксатор.

Ремкомплект топливных форсунок Шкода Йети

Чтобы снять тефлоновый наконечник, нужно его аккуратно разрезать. Нет, не так: очень-очень аккуратно. Фиксатор просто отщёлкиваем, а кольцо и втулку можно легко снять, не заботясь о сохранении их целостности.

Надрезаем тефлоновый наконечник

Снимаем с форсунки все уплотнители и смываем остатки промывочной жидкости: она настолько липкая, что при высыхании может склеить иглу.

Раздеваем форсунку догола, никаких уплотнителей

Вооружаемся проставками из набора для снятия, установки и обслуживания форсунок Шкода Йети и осваиваем ремкомплект. Особено тщательными нужно быть с пластиковой втулкой и тефлоновым наконечником. На коленках качественно повторить такую процедуру не получится.

Без специального инструмента перепаковать форсунку не удастся

В народе всю процедуру достаточно часто называют чисткой инжектора, но это всего лишь калька с английского языка, где форсунку именуют как nozzle, иногда подменяя универсальным словом injector. Мы предпочитаем технически чистый язык.

Отмытая, очищенная, переодетая форсунка Шкода Йети

Осталось собрать всё в обратном порядке и наслаждаться ровной работой двигателя и вернувшимися мощностно-экономическими показателями. Чистка форсунок Шкода Йети 1.2 (с демонтажом, чисткой и установкой обратно) в среднем занимает четыре с половиной часа.

Владелец автомобиля Skoda Yeti 1.2 TSI (105 л.с.) с пробегом 204 тыс. км обратился в наш сервис с жалобами на пропуски зажигания, причину которых мы нашли в ходе диагностики и проверки двигателя эндоскопом. На впускных клапанах автомобиля скопился слой нагара (сажи). Это типичная ситуация для двигателя TSI с пробегом.

Данный автомобиль укомплектован мотором 1.2 TSI CBZB. Двигатели с непосредственным впрыском топлива (TSI, GDI, SkyActiv) имеют одну особенность — форсунки здесь распыляют бензин прямо в камеру сгорания. Через систему вентиляции картера либо через сальники клапанов масло попадает на нагретый клапан, в результате чего на нем образуется нагар.

Именно поэтому для восстановления заводской мощности и надежности автомобиля на таких моторах рекомендуется делать чистку клапанов каждые 60-80 тыс. км.

Подкрепили обслуживание впрыска на этом кроссовере мойкой форсунок в 3 этапа, без их снятия. На моторах TSI (а также SkyActiv и GDI) эту процедуру необходимо выполнять каждые 30 тыс. км.

Чистка клапанов и форсунок предотвращает возникновение пропусков зажигания в момент максимальной нагрузки (разгон, обгон), сохраняет ресурс катализатора и предотвращает износ катушек. Кроме того, после такой чистки даже на заводской мощности автомобиль поедет быстрее и экономичнее.

Двигатель Skoda Yeti 1.2 TSI

Диагностика

Работу с автомобилем мы начинаем с бесплатной диагностики двигателя и других основных систем. Процедуру выполняем при помощи оригинального дилерского сканера. Обо всех обнаруженных неисправностях сообщаем владельцу. При необходимости отправляем автомобиль на ремонт или исправляем небольшие ошибки самостоятельно.

На автомобилях с непосредственным впрыском также осматриваем эндоскопом хон, состояние стенок цилиндров, смотрим какое количество нагара на клапанах и форсунках, и требуется ли их чистка.

Пробег этого автомобиля — 204 тыс. км

Чистка впускных клапанов

Чем опасен нагар на впускных клапанах?

Из-за нагара увеличивается масса клапана, поэтому он может зависать на высоких оборотах, возрастает вероятность его прогара, что приводит к ухудшению динамики автомобиля.
Возникает риск отрыва тарелки клапана из-за снижения его теплопроводности, особенно на турбомоторах.
Из-за уменьшения сечения впускных каналов в двигатель поступает меньше воздуха, ухудшается наполнение цилиндров. Это проявляется в рывках во время разгона машины.

Прежде чем перейти к чистке клапанов и форсунок, мы подготавливаем автомобиль к работе. Моем кузов, используя технологию бесконтактной мойки. Затем накрываем его чистой накидкой, а сиденья и руль — одноразовыми чехлами. Таким образом, мы обеспечиваем максимальную защиту автомобиля от грязи, пыли и царапин.

Впускные клапана Skoda Yeti до чистки

Для обеспечения эффективной чистки впускных клапанов мы используем профессиональную щадящую химию — сорбент TUNAP. Он легко удаляет нагар, поэтому чистка проводится без снятия головки цилиндров и самих клапанов.

Демонтируем впускной коллектор, чтобы очистить от грязи и остатков масла его каналы и вихревые заслонки. Теперь нам открыт доступ к каналам ГБЦ и впускным клапанам, покрытым толстым слоем нагара.

Под давлением 5-8 атмосфер с помощью сжатого воздуха подаем сорбент, который тщательно и аккуратно очищает впускные клапана и каналы ГБЦ от грязи. Очищающая смесь снимает все отложения с поверхностей, не царапая при этом металл.

Используя пылесос, удаляем грязь и остатки сорбента из впускного тракта. Таким образом ни грязь, ни химия не попадут в цилиндры. Далее собираем коллектор при помощи динамометрического ключа. Значения берем из мануала, что позволяет не перетянуть крепления и не повредить соединения.

Впускные клапана Skoda Yeti после чистки

Чистка форсунок

Использование профессионального оборудования позволяет нам проводить чистку форсунок без их снятия. Очищающая жидкость подается прямо в ТНВД, минуя топливную магистраль от бензобака до ТНВД (грязь из нее удалять нежелательно). Поэтому грязь не попадает в бензобак и топливную систему, исключена порча самих форсунок. Такой способ промывки является наиболее оптимальным и безопасным.

Чистка форсунок осуществляется в три этапа:

Очищающая жидкость подается в ТНВД, автомобиль запускается, в течение 15 минут работает на холостых оборотах. Ведется активная промывка форсунок.
Затем глушим автомобиль. Оставляем очищающую жидкость работать в статичном режиме еще 15 минут. Химия разъедает сажевые отложения, обеспечивая эффект мягкой раскоксовки.
Далее запускаем автомобиль. На высоких оборотах подключаем форсунки под давлением и прожигаем остатки грязи в моторе.

Результат чистки форсунок зависит также от выбранной очищающей жидкости. Мы используем специальную химию от компании LIQUI MOLY, которая доказала свою эффективность. Химия не вредит резине и пластику, обладает большим набором присадок. Жидкость удаляет даже сильные загрязнения, к тому же она безопасна для форсунок и мотора. При использовании данной химии нет необходимости в специальной замене свечей или моторного масла.

Процесс чистки форсунок

Результат чистки клапанов и форсунок

восстанавливаем заводскую мощность;
улучшаем характеристики работы двигателя (ускоряется реакция на газ, больше мощности при обгонах на трассе);
мотор работает более плавно;
улучшен пуск двигателя;
устранены пропуски зажигания;
увеличен ресурс двигателя и катализатора;
снижение расхода топлива.

Предлагаем вам почитать отзывы владельцев, которые делали у нас чистку клапанов и форсунок:

Спасибо за ваши отзывы!

Наши преимущества

бережное отношение к автомобилю;
современное и безопасное оборудование;
используем качественную щадящую химию;
экспертная диагностика до и после работ;
контроль качества на каждом этапе работ.

Мы заботимся о своих гостях:

удобная зона ожидания: вкусный кофе и чай, просмотр фильмов, комфортная мебель, фрукты и конфеты;
бесплатное такси по городу в обе стороны;
оплата гостиницы для гостей из других регионов.

С помощью профессиональной диагностики мы установим причины возникновения неисправностей вашего автомобиля, установим требуется ли в вашем случае очистка клапанов и форсунок. Наша узкая специализация позволяет нам сосредоточиться на качестве и регулярно повышать стандарты оказываемых услуг — ваш автомобиль будет в надежных руках!

Предлагаем вам посмотреть наши видео, в которых мы рассказываем о чистке форсунок, коротко показываем как проходит процесс очистки клапанов, а также результат такой чистки:

Это практичная семейная машина, позволяющая не тратить больших денег на её содержание и эксплуатацию. По окончании гарантийного срока практически каждый автовладелец в состоянии самостоятельно заменить расходники, включая моторное масло.

Периодичность замены

Если старое моторное масло уже износилось, потребуется обязательная замена смазки. Так вы обеспечите двигателю оптимальные условия для его дальнейшей безотказной работы.

Когда условия эксплуатации приближены к идеальным, что бывает крайне редко в реалиях наших дорог и климата, то менять моторное масло и фильтр допускается каждые 15 тысяч километров или 1 раз в год. Отталкивайтесь от того, что наступает раньше.

Но в действительности периодичность замены значительно сокращается под действием ряда негативных факторов. К ним относятся:

плохие погодные условия;
агрессивный стиль вождения;
низкое качество дорог;
частая езда под нагрузкой;
регулярное превышение скорости;
использование некачественной смазки;
заправка на дешёвых автозаправочных станциях и пр.

Всё это негативно влияет на состояние жидкости в картере двигателя, которая теряет свои физико-химические свойства, перестаёт справляться со своими основными задачами. Это плохо отражается на состоянии самого двигателя. Если и дальше игнорировать необходимость замены масла, это закончится поломкой двигателя или даже потребностью в его полной замене.

Потому эксперты советуют на бензиновых двигателях менять смазочную жидкость примерно каждые 10 – 12 тысяч километров. Ориентируйтесь по состоянию масла.

Важно учитывать, что масло следует не только вовремя менять, но и периодически доливать в систему. Это обусловлено его высоким расходом по мере эксплуатации. Самыми активными в этом плане являются турбированные двигатели. При активной езде они требуют по 500 мл. масла на каждую 1 тысячу километров. Это позволяет в период между заменами израсходовать порядка 7,5 литра масла. Если вы не будете доливать состав, уровень упадёт, и это обернётся серьёзными последствиями для вашего чешского кроссовера.

Выбор масла

Они оптимально подходят под новые и относительно свежие силовые агрегаты. Если машина эксплуатируется в условиях суровой зимы и мотор изношен, тогда лучше выбирать не всесезонные, а конкретно зимние масла высокого качества.

Если говорить о производителях, то для чешского кроссовера лучше использовать качественные составы проверенных и хорошо зарекомендовавших себя брендов.

К таковым можно отнести:

Shell Helix;
Castrol;
Mobil;
Motul.

Все они условно делятся на бензиновые и дизельные. Отталкиваясь от спецификаций, можно определить правильный объём заливаемой моторной смазки.

Все дизельные двигатели объёмом 1,6 и 2,0 литра (у 2,0-литрового мотора 3 версии) требуют одинаковое количество масла, которое составляет 4,3 литра.

Учтите, что полный объём, указанный в мануале от производителя, залить вы не сможете. Часть смазки остаётся внутри системы.

Но по мере эксплуатации жидкость будет расходоваться, потому приобретать смазку лучше с запасом. Ещё часть масла заливается в фильтр при его замене. Потому рекомендуется покупать смазку объёмом 5 – 6 литров.

Проверка уровня и состояния масла

Чтобы понимать, в каком текущем положении находится моторное масло, каждый автовладелец обязан следить за его уровнем и состоянием.

На щупе предусмотрены отметки минимального и максимального уровней рабочей жидкости в картере. Потому для проверки нужно вытащить щуп, вытереть его насухо ветошью, вставить на место и повторно извлечь.

Касательно состояния моторного масла есть 2 способа проверки:

Кардинальный. Для этого нужно слить старую смазку в пустую тару и наглядно оценить, в каком состоянии находится жидкость. Это не самый сложный процесс, но иногда в нём нет необходимости.
Простой. Для этого потребуется всё тот же щуп. Предварительно запустите двигатель, дайте ему поработать на холостых несколько минут. Это позволит поднять со дна картера осадок, если такой есть. Теперь на горячую проверяйте уровень и самим щупом сделайте несколько капель масла на белую бумагу или ткань. Лучше рядом капнуть немного свежего аналогичного масла. Сравнивайте пятна. Если старая смазка мутная, тёмная, видны частицы мусора, это говорит о её сильном износе и необходимости замены.

У каждого водителя свои привычки относительно периодичности проверки уровня и состояния рабочей жидкости в двигателе. Обязательно делайте это перед дальними поездками и старайтесь следить за маслом хотя бы 1 раз в 2 – 3 недели.

Инструменты и материалы

При самостоятельной замене многие автовладельцы часто упускают из внимания необходимость поменять не только само масло, но и другие составляющие.

Так, при каждой замене моторной жидкости рекомендуется менять:

само масло;
масляный фильтр;
сливную пробку или её прокладку.

Что касается фильтра, то его тоже лучше поменять, даже если после предыдущей смены расходника прошло 5 – 6 месяцев. Чем свежее фильтр, тем лучше функционирует вся система.

Особенность в том, что производитель, оснащая кроссоверы одинаковыми моторами, иногда устанавливал на автомобили разные масляные фильтры. Они отличались по обозначениям и характеристикам. При покупке нового фильтрующего элемента отталкивайтесь от ВИН-кода своего автомобиля.

Подойдут оригинальные фильтры от Volkswagen или же заменители. Среди альтернативных фильтров хорошо себя показатели представители таких брендов:

Bosch;
Champion;
Filtron;
Fram;
Knecht;
Flaam;
Mann;
Meyle.

набор ключей (накидные, рожковые);
съёмник для масляного фильтра;
ветошь;
лампа-переноска;
спецодежда (плотная, закрытая одежда, закрытая обувь, перчатки, очки).

Учтите, что вам предстоит работать с горячим маслом, попадание которого на кожу приведёт к сильным ожогам. Будьте аккуратными и осторожными. Самостоятельная замена масла – несложная процедура, важно лишь строго следовать инструкции.

Инструкция по замене

Самостоятельная замена масла в двигателе не предусматривает ничего сложного. Конструкторы компании Skoda предусмотрели довольно простой доступ ко всем узлам, которые нужны для слива и заливки моторной жидкости.

На этом работа завершена. Вы сами наглядно видите, что ничего сложного в этой процедуре нет.

Весь процесс замены масла в двигателе поэтапно и в соответствии с регламентом производителя. Причина замены масла, в данной статье, периодическое регламентное обслуживание. Двигатель и фильтра на Skoda yeti 1.2 TSI CBZB

Замена масла в двигателе автомобиля - стандартная и наиболее частая процедура, которая повторяется с периодичностью прописанной производителем. Замену часто производят самостоятельно, поскольку процедура достаточно проста. Приводим описание на примере автомобмля Шкода Йети.

Какое масло использовать для замены и когда?

Масло для этих моторов использовать только с допусками VW 504 00; 507 00, а так же вязкость 5W-30. По регламенту замена масла производиться каждые 15 000 км или каждые 12 месяцев. При наших условиях эксплуатации рекомендуем замену масла каждые 8 000-10 000 км или каждые 12 месяцев.

Запчасти необходимые для замены масла:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Моторное масло 5W-30. Канистра 5 литров*	G 052 195 M4	1	3 500 руб.
Моторное масло 5W-30. Канистра 1 литр*	G VW 052 195 M2	4	900 руб.
Фильтр масляный	03C 115 561 H	1	470 руб.
Сливная пробка	N 908 132 02	1	90 руб.

* - указанна разная фасовка масла, оба пункта не нужно приобретать.

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Моторное масло CASTROL 5W-30. Канистра 4 литра*	15669A	1	2 600 руб .
Моторное масло CASTROL 5W-30. Канистра 1 литр*	15667C	4	750 руб.
Фильтр масляный FILTRON	OP6412	1	430 руб.
Сливная пробка SWAG	32 91 5374	1	55 руб.

* - указанна разная фасовка масла, оба пункта не нужно приобретать.
Стоимость приблизительная и указана на 2017 год.

Порядок замены на Skoda yeti 1.2 TSI CBZB:

1. Под капотом приоткрываем крышку маслозаливной горловины.

2. Вытаскиваем масляный щуп, не полностью, для того, что бы воздух попадал.

3. Ослабляем масляный фильтр, но не снимаем, даём стечь оставшемуся маслу в фильтре.

4. Снимаем защиту картера двигателя, выкручиваем саморезы крепления подкрылков, а затем болты крепления самой защиты.

5. Откручиваем сливную пробку.

6. Даём стечь маслу. Сливаем до момента медленного падения капель масла.

7. Закручиваем новую сливную пробку и затягиваем моментом 30 Нм.

8. Замываем от масла сливную пробку и прилегающую часть поддона.

9. Устанавливаем на место защиту картера.

10. Выкручиваем масляный фильтр.
Обратите внимание на кронштейн масляного фильтра, на нём может остаться уплотнитель от фильтра, как в нашем случае- его необходимо удалить.

11. Удаляем уплотнитель масляного фильтра.

12. Протираем от старого масла посадочное место масляного фильтра.

13. Устанавливаем новый масляный фильтр и затягиваем моментом 20 Нм.

14. Открываем маслозаливную горловину.

15. Заливаем новое моторное масло в двигатель.
Приблизительный объем масла вместе с заменой масляного фильтра 3,6 литра.

16. Протираем посадочное место крышки маслозаливной горловины.

17. Закрываем маслозаливную горловину. Замываем клапанную крышку, если пролили масло.

18. Заводим мотор, даём ему поработать 2-3 минуты, затем глушим и даём постоять 3 минуты для того, чтобы стекло масло. Смотрим уровень масла, если уровень масла чуть выше середины, то масло не доливаем, если нет, необходимо долить масло.
От отметки min до отметки max, входит примерно 0,7-0,8 литра масла.

Читайте также: