Как поднять рез в автозвуке
vgcorp Блог Как правильно настроить автомобильный усилитель. (GAIN, HPF, LPF и другие)
Искал достаточно простое и в тоже время точное описание процедуры настройки автомобильного усилителя и наткнулся на бортовой журнал Sutener71.
У себя в БЖ пишу для последующего использования мной же в своей машине (пришел к тому, что не могу слушать бубуканье штатной акустики и меняю на более высокий уровень усилитель, головное устройство давно заменил). Акустика приобретена. С выбором усилителя почти закончено — есть три кандидата. О них — в отдельной ветке.
Инструкцию тупо скопировал, предварительно исправив орфографические ошибки ;). Если при настройке будут отклонения от ниже написанного, позже статью откорректирую.
Как настроить усилитель?1. Выбор уровня чувствительности усилителяГрубо говоря громкость (хотя это и не совсем так). Выкручивая регулятор от большего числа к меньшему мы её повышаем.
ФильтрыФНЧ — отфильтровывает Низкие частотыФВЧ — отфильтровывает Высокие частоты
Скажем, установив регулятор ФНЧ на 50 гц, на динамик будут поступать частоты до 50 Гц.
Внимание: на разных усилителях возможны варианты — или это будет селектор с выбором типа фильтров и одним регулятором, или же отдельные регуляторы для ФВЧ и ФНЧ.в некторых усилителях возможно включение обоих фильтров, таким образом включив ФНЧ и ФВЧ мы можем получит полосовой фильтр. Например установив ФНЧ на 200 Гц а ФВЧ на 50 Гц, акустика будет воспроизводить сигнал в диапазоне от 50 до 200 Герц соответсвенно
У некоторых старых моделей усилителей встречаются фиксированные фильтры. Выбор фильтрации производиться селектором.
Сабсоник.По большей части необходим для сабвуферов (в фазоинверторном оформлении) Но его можно так же использовать и как ФВЧ.
Так же существуют сабсоники с фиксированной частотой фильтрации
4.Басс БустПозволяет повысить громкость на определённой частоте
Внимание: частота басс буста как правило фиксированная.Но на некоторых усилителях присутствует дополнительный регулятор позволяющий выбрать необходииую частоту.
Так же существуют басс бусты с фиксированным усилением
5.Регулятор фазыСлужит для согласования работы сабвуфера с фронтом.И в целом для его более точной настройки.Также существуют фиксированные регуляторы фазы
6.Крутизна фильтровСелектор позволяет выбрать крутизну спада фильтров.
Для сабвуферов и аналогичных им басовых динамиков всё аналогично, за исключнием того, что здесь мы используем ФНЧ, т.е. цель — не дать сабвуферу воспроизводить более высокие частоты. Обычно при настройке выбирают 50-80 Гц. Если у вас ФИ корпус, то желательно воспользоваться сабсоником. Если есть регулятор фазы — не пожалейте времени, покрутите его, послушайте. Возможно, в каком либо положении сабвуфер станет играть громче и быстрее.
Настройка усилителя на фронт для новичка. Часть 1
Смысл конечной настройки должен быть таков что: каждый динамик должен играть свой диапазон частот.Если к примеру у вас сабвуфер и фронт, то, как правило, частоту ФВЧ для динамиков и частоту ФНЧ для сабвуфера устанавливают одинаковой. Т.е. скажем сабвуфер играет до 80 Гц, а фронт уже от тех же 80 Гц.Это как правило, но не всегда так. Помните что звук вы выстраиваете для себя. Настраивайте так, как вам больше понравится.
Level — уровень — устанавливаешь входную чувствительность усилка. Устанавливаешь 3/4 громкость на ГУ и потихонькуу прибавляешь Level до появления искажений и крутишь немного назат пока искажения не пропадут и так и оставляешь.
LPF — фильтр НЧ — устанавливает верхнюю границу диапазона НЧ. высокие частоты срезает — для сабвуфера
Subsonic — фильтр инфранизких частот, то есть частот ниже 20 Гц. — мы их все равно не услышим и это создает паразитную нагрузку на динамики. Этот фильтр ее устраняет. установи на 20Гц для саба или 50гц для широкополосных динамиков
другие переключатели не свойственны классическому усилителю — установи на LOW
Как настроить срезы на усилителе
Сабвуфер — важная часть акустической системы автомобиля. Именно он позволяет не только слушать музыку, но и ощущать её глубину и объём всем телом. Именно правильная настройка сабвуфера в машине способна значительно увеличить удовольствие от прослушивания музыки.
Существует мнение, что сабвуфер в автомобиле нужен только для молодёжи, слушающей утробный афроамериканский рэп, выворачивающий внутренности. На самом деле это не так. Сабвуфер всего лишь позволяет расширить динамический диапазон воспроизведения. Ведь низкие частоты есть практически в любом музыкальном материале, даже в классической музыке.
Но небольшие дверные колонки не позволяют слушать низкий бас. Зато с этим прекрасно справляется сабвуфер. Естественно, если сабвуфер правильно сделан и произведена правильная настройка сабвуфера в машине.
Как выставить порядки и срезы в компонентной акустике
В этом видео говорим о настройке. Дмитрий Приколота рассказывает, какие базовые срезы и их порядки можно выставить при настройке двух — и трёхполосной акустики, как ближнего поля, так и эстрадных компонентов. Смотрите видео здесь:
Если вам понравилось это видео, делитесь им с друзьями, пишите комментарии!
А ниже вы можете прочитать текстовую версию данного видео.
Как выставить срезы и порядки в компонентной акустике
Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Приколота и Школа Автозвука.
Как ПРАВИЛЬНО настроить усилитель за 5 минут?
Итак, давайте рассмотрим базовые настройки фильтрации. Для компонентной акустики: на ВЧ HPF — 4 кГц вторым порядком, для мидбаса HPF 80 Гц, а LPF — 3,15 кГц. Это всё вторыми порядками. LPF для сабвуфера — 63 Гц, вторым порядком. Как вы увидите далее, для сабвуфера данный параметр не будет меняться в принципе.
Для твитера, в данном случае, HPF — срез 6,3 кГц вторым порядком. Для среднечастотных динамиков low pass filter — 4 кГц, вторым порядком, то есть — 12 децибел на октаву. Для среднечастотников с жёстким диффузором HPF — 500 Гц, вторым порядком. Для среднечастотников с купольным диффузором HPF будет 1,25 кГц, вторым порядком. Связано это с возможностями и конструктивными особенностями тех или иных среднечастотников.
Для мидбаса, в данном случае… Вернее, правильно его будет назвать уже мидвуфером, HPF мы выставляем на 80 Гц, вторым порядком. Low pass filter 250 Гц, вторым порядком. Ну и на сабвуфер, как уже было сказано, мы оставляем LPF на 63 Гц, вторым порядком.
Если мы строим эстрадную систему, но уже трёхполосную, то всё тоже немного меняется. High pass filter для ВЧ у нас также остаётся на 8 кГц, вторым порядком. Для среднечастотного звена LPF — 4 кГц, вторым порядком, HPF — 500 Гц, вторым порядком. Для мидбасового звена HPF — 120 Гц, вторым порядком, а LPF — 250 Гц, вторым порядком. И сабуфер (LPF) также остаётся на 63 Гц, вторым порядком.
Настройка срезов на магнитоле и усилителе. Автозвук своими руками
То же самое касается и эстрадных систем. Но помимо того, что мы с вами будем менять в процессе настройки частоту, также если ваша конфигурация аудиосистемы и возможности фильтрации позволяют порядки, то, естественно, тут же меняются и порядки. Таким образом, меняются порядки, если нам нужно понизить частоту, то порядок надо сделать повыше. Если частоту нужно повысить, то порядок надо понизить, то есть, перейти на первый порядок.
Это всё решается непосредственно в процессе настройки аудиосистемы. Окончательные срезы будут у вас в машине индивидуальными. Срезы от чужой машины вам не подойдут, скорее всего. За редким исключением, если системы будут практически идентичными.
Ну а на сегодня всё, друзья мои! Надеюсь, видео было вам полезным. Если это так, ставьте лайки, делитесь этим материалом со своими друзьями, подписывайтесь на канал!
С вами был Дмитрий Приколота и Школа Автозвука.
Понравилось?. нажав на социальную кнопку!
Subsonic
Subsonic — это тот же фильтр высоких частот (HPF) на сабовых усилителях (часто на моноблоках) — отрезает инфразвук. Устанавливайте его примерно на 20 Hz.
Настройка гейна на слух (1 способ)
Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!
Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.
Что нужно знать о фильтрах
Ещё одна вещь, которую надо помнить о фильтрах — ни один из них не отрезает сигнал резко, как ножом. То есть, не бывает такого, чтобы LPF был настроен на 63 Гц, а на 64 Гц звука уже не было. Все частоты, что выше, будут ослабляться, с плавным спадом. И плавность этого спада будет зависеть от так называемого порядка фильтра.
Настройка акустической фазы сабвуфера
Преобразователь частоты в напряжение
Прошло много лет, всё забылось, а вот недавно понадобилось контролировать частоту на достаточно большом промежутке времени и сразу, вдруг, вспомнился тот преобразователь. А это значит, что пришло время его собирать…
Принцип работы перепечатывать из статьи не буду, приведу часть отсканированного текста (рис.2).
Детали применены как для поверхностного монтажа, так и обычные выводные.
Конденсаторы С4 и С10. неполярный, взяты из какой-то компьютерной акустики. Можно использовать и обычные полярные электролитические конденсаторы и тогда минусовой вывод С4 подключается к выводу 1 ОР1.1, а минусовой вывод С10 к выводу 6 ОР1.2.
Преобразователь, собранный с указанными номиналами элементов, в настройке не нуждается, но при внесении изменений или изменении условий, потребуется настройка. Например, если ёмкость конденсатора С3 взять 0,047 мкФ, то диапазон преобразуемых частот увеличится примерно вдвое. Также, если увеличить сопротивление R8 в два раза, то примерно настолько же увеличится и выходное постоянное напряжение. Питания операционных усилителей в этом случае следует брать /- 12 В.
Усилители на лампах
Исторически первые усилители создавались на электронных лампах, которые относятся к классу электровакуумных приборов.
В зависимости от расположенных внутри герметичной колбы лампы электродов различают:
Максимальное количество электродов – восемь. Существуют также такие электровакуумные приборы, как клистроны.
Применение УНЧ
Чаще всего УНЧ используется в аппаратуре для воспроизведения звука, потому что в данной области техники часто необходимо усиливать частоту сигнала до той, которую может воспринимать человеческий организм (от 20 Гц до 20 кГц).
- измерительная техника;
- дефектоскопия;
- аналоговая вычислительная техника.
В целом усилители низких частот встречаются в качестве составных компонентов различных электронных схем, например, радиоприемников, акустических устройств, телевизоров или радиопередатчиков.
Особенности электровакуумных усилителей
Если сравнить качество одного и того же сигнала, усиленного ламповым устройством и УНЧ на транзисторах, то разница будет видна невооруженным глазом не в пользу последнего.
Любой профессиональный музыкант скажет, что ламповые усилители куда лучше своих продвинутых аналогов.
Электровакуумные приборы давно вышли из массового потребления, им на смену пришли транзисторы и микросхемы, но это неактуально для области воспроизведения звука. За счет температурной стабильности и вакуума внутри ламповые приборы лучше усиливают сигнал.
Единственный недостаток лампового УНЧ – высокая цена, что логично: дорого выпускать элементы, которые не пользуются массовым спросом.
Усилитель на биполярном транзисторе
Часто усилительные каскады собираются с использованием транзисторов. Простой усилитель низкой частоты можно собрать всего из трех основных элементов: конденсатора, резистора и n-p-n транзистора.
Для сборки такого усилителя понадобится заземлить эмиттер транзистора, подсоединить к его базе последовательно конденсатор, а параллельно – резистор. Нагрузку следует располагать перед коллектором. К коллектору в данной схеме целесообразно подключить ограничительный резистор.
Допустимое напряжение питания такой схемы усилителя низкой частоты варьируется от 3 до 12 вольт. Номинал резистора следует выбирать экспериментально с учетом того, что его величина должна быть минимум в 100 раз больше сопротивления нагрузки. Номинал конденсатора может варьироваться от 1 до 100 мкФ. Его емкость влияет на величину частоты, с которой может работать усилитель. Чем больше емкость, тем ниже номинал частоты, которую может усиливать транзистор.
Чтобы улучшить качество такого сигнала, можно подключить к эмиттеру параллельно соединенные конденсатор и резистор, играющие роль отрицательной обратной связи.
Усилитель на клистроне
Принцип работы усилителя низкой частоты на клистроне основан на модуляции сигнала сначала по скорости, а затем по плотности.
Клистрон устроен следующим образом: в колбе есть катод, нагреваемый нитью накала, и коллектор (аналог анода). Между ними расположены входной и выходной резонаторы. Электроны, испускаемые с катода, ускоряются напряжением, подведенным к катоду, и устремляются к коллектору.
Одни электроны будут двигаться быстрее, другие медленнее – так выглядит модуляция по скорости. Из-за разницы в скорости движения электроны группируются в пучки – так проявляется модуляция по плотности. Модулированный по плотности сигнал попадает на выходной резонатор, где создает сигнал той же частоты, но большей мощности, чем и у входного резонатора.
Получается, что кинетическая энергия электронов преобразуется в энергию СВЧ-колебаний электромагнитного поля выходного резонатора. Так происходит усиление сигнала в клистроне.
Усилитель на микросхеме
УНЧ можно собирать и на электровакуумных элементах, и на транзисторах, и на операционных усилителях, только электронные лампы – это прошлый век, а остальные схемы не лишены недостатков, исправление которых неминуемо влечет усложнение конструкции усилителя. Это неудобно.
Инженеры давно нашли более удобный вариант создания УНЧ: промышленностью выпускаются готовые микросхемы, выполняющие роль усилителей.
Каждая из таких схем – набор ОУ, транзисторов и других элементов, соединенных определенным образом.
Примеры некоторых серий УНЧ в виде интегральных микросхем:
- TDA7057Q.
- К174УН7.
- TDA1518BQ.
- TDA2050.
Все приведенные выше серии применяются в аудиоаппаратуре. Каждая из моделей имеет разные характеристики: напряжение питания, выходную мощность, коэффициенты усиления.
Они изготавливаются в виде небольших элементов с множеством выводов, которые удобно располагать на плате и монтировать.
Для работы с усилителем низкой частоты на микросхеме полезно знать азы алгебры логики, а также принципы работы логических элементов И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
На логических элементах можно собрать практически любые электронные устройства, но в этом случае многие схемы будут получаться громоздкими и неудобными для монтажа.
Поэтому применение готовых интегральных микросхем, выполняющих функцию УНЧ, представляется наиболее удобным практическим вариантом.
Изобретатель из Саранска
Автор нашумевшей в интернете технологии пропитки подвесов динамиков жидкостью для реставрации шин – Игорь Бобров из Саранска, известный на популярной автомобильной блог-платформе DRIVE2 как IGOR311.
– Собственно, ключевая суть технологии – возврат динамикам заводских характеристик – продолжает Игорь.
Результаты мнимые или реальные?
Игорь Бобров уже без малого десять лет пропагандирует в интернете технологию пропитки подвесов жидкостью для защиты и реставрации шин, подчеркивая, что не имеет с этого ни копейки. За это время его совету последовали сотни, если не тысячи людей, обработав динамики автомобильных и домашних аудиосистем.
Вот типичные отзывы новообращенных адептов технологии:
Мнение эксперта
– Начнем издалека. Нередко бывает, что динамик потенциально хорош, но корпус не позволяет ему выдать максимум своего качества звучания. К примеру, у большинства домашних полочных акустических систем, даже от брендов с солидной репутацией, слишком низко настроен фазоинвертор, что улучшает глубину баса, но радикально ухудшает его четкость и собранность. Чистый маркетинг: более глубокий бас услышит каждый, а точность и четкость при меньшей глубине баса оценят далеко не все .
Если акустическое оформление динамика не оптимально, его можно улучшить, изменив характеристики корпуса. Но, как ни странно, допустимо подойти к той же задаче с другой стороны: изменить параметры не корпуса, а самого динамика. Например, воздействием на центрирующую шайбу (оказывающую наибольшее влияние на характеристику колебаний подвижной системы динамика) или тот же подвес (который влияет, но в гораздо меньшей степени, нежели шайба).
Однако пропитка подвесов, о которой идет речь выше, проводится исключительно с целью их размягчения и рекомендуется всем подряд, невзирая на тип динамиков и их оформление, что недопустимо. Ибо совершенно неверно считать, что в любом динамике надо стремиться к максимальному увеличению эластичности шайбы и подвеса!
Да, не исключено, что таким образом удастся попасть пальцем в небо и случайным образом улучшить звучание изначально неоптимальной системы. Если подвес изначально вообще дубовый, то у динамика и чувствительность станет выше, отчего он запоет громче. От подвеса также требуется эффективное демпфирование, то есть гашение резонансов, и если, опять-таки случайно, демпфирующие качества подвеса в результате пропитки улучшатся, то звучание станет чище.
Но как поведет себя обработанный подвес на сильном морозе, либо в жару? Не станет ли слишком мягкий подвес прихлопывать уже на средней громкости и что с ним будет при работе на большой громкости? Риск получить ухудшение конечного результата при воздействии на параметры вслепую крайне велик.
Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.
Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Громкая музыка сломала зеркала.
ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ
Ниша под запасное колесо.
Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.
Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.
ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР
В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.
Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).
Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.
OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ
Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина каждого с большой палец.
Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.
В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.
Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.
Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.
Очень часто можно встретить мнение, что качественные и грамотные автозвуковые системы - это достаточно дорогое удовольствие. Чаще всего эту инфу распространяют люди, у которых система собрана другого формата - в частности SPL (на громкость или на громкий звук). И одним из оправданий для себя или каких то советов из инета они как раз дают инфу, что SQ (системы на качество звука) - это безумно дорого, зачем туда лезть, зачем это делать.
На самом деле эта инфа не правдивая, я бы даже сказал немного лживая, потому что грамотная система SPL будет стоить значительно дороже любого SQ проекта.
SQ - saund quality.
Cтандартное обозначение автомобильных систем,
строящихся для достижения максимального качества
звучания.
SPL - saund Pressure Level.
Направление в АвтоЗвуке, когда в жертву качеству -
достигается максимальная громкость.
Впрочем, помимо звука в жертву приносится также Ваши
уши и другие жизненно важные органы.
Лично я настоятельно не рекомендую увлекаться SPL и поберечь Ваше здоровье. Желание подъехать с громким сабом к Вашему ПТУ со временем пройдет, а вот необратимые изменения с организмом продавцы SPL Вам вряд ли вернут.
Итак давайте же все же посчитаем сколько будет стоить по минимум качественная и грамотная автозвуковая система. Чтобы подсчитать сколько стоит собрать звук, мы будем использовать новые компонеты. Но если вы собираете из б\у компонентов ,то эта стоимость будет значительно падать. Но опять же, Вы должны понимать, что этот риск останется за Вами. Также я здесь не буду касаться темы проводов и всего, что связано с проводами, с их качеством и т.д. И конечно я не буду касаться стоимости установки системы по простой причине - в каждом регионе эта цена будет сильно варьироваться, ну а кто-то эту систему решит собрать сам.
Если вы хотите построить систему именно на качество звука, вы должны запомнить самое главное - не важно какая цена этой системы, дешевая она, дорогая, очень дорогая, средней цены, не важно, собираете вы ее сами или вам кто-то помогает, Важное правило номер Один - это не ее цена и другие аспекты, а то что бы она была собрана грамотно и сбалансировано.
Начнём считать (подсчет в евро Вы будете видеть на наших картинках таблицах ниже): грамотная музыкальная система в обязательном порядке должна в себя включать - источник звука, автомобильный звуковой процессор,который будет полностью управлять нашей системой, управлять задержками, добавлять срезы на каждый динамик отдельно, работать с эквалайзером. Поскольку наша система будет профессиональной, поканальной, то на каждый рабочий динамик нам потребуется по каналу усиления. Поэтому, если мы стремимся к минимальному бюджету, то это двух полосная система поканальная (спереди у нас будут стоять твитеры и мидбас и сабвуфер сзади). Поэтому нам понадобится или четырехканальный усилитель на фронт на работу с мидбасами+твиттерами +моноблок на саб или все возможные варианты с пятиканальным усилителем или с 3-2-канальными усилителями. Или же вариант с 4 канальным усилителем, который будет работать на мидбасы и мостом на саббуфер+двухканальный, который будет работать на твиттеры. В любом случае - это 6 отдельно регулируемых каналов.
Ту систему, которую я вам предложу, как образец, не будет включать в себя какие то названия определенных марок. Мы будем обсуждать только вопросы ценовые и в какую цену тот или иной компонент может поместится.При этом эта система будет играть очень классно и скорее всего будет играть в 4-5 раз лучше более дорогих проектов, которые собираются в студиях, но безграмотно. Также, эта система будет такого класса, при котором не стыдно будет выехать например на АвтоЗвуковые соревнования и показывать там очень хороший результат.
Первое звено нашей системы - это источник звука. В роли источников звука может в нашем случае служить несколько устройств - это или ваша штатное головное устройство или некая брендовая магнитола (Пионер) или стороннее устройство (Кар ПС), которые вы можете имплантировать или в штатную систему, выведя картинку с компа на штатный экран.
Если допустим, мы берем штатную голову, то нужно понимать такой аспект, что в любом случае штатное ГУ потребуется распаять (доработать), что возможно в 90% случаев.
Доработать - это вывести аналоговый сигнал с ЦАПА, в обход штатного усилителя этой магнитолы (внешнего или встроенного в магнитофон) Иными словами, мы из штатной головы выводим обычные 2 тюльпаньчика , которые пойдут у нас дальше.Такая процедура стоит небольших денег и на технические свойства ГУ не влияет, кроме того - мы получим с него максимально чистый звук.
Стоит обратить внимание, что если мы все-таки меняем головное устройство на какое-то брендовое, то нужно выбирать то ГУ, которе в себе будет содержать автомобильный звуковой процессор.Это сэкономит бюджет очень значимо т.к. нам не нужно будет покупать аудиопроцессор, как отдельный блок.
Мы можем пойти по нескольким путям. Это или распайка штатного ГУ или ставим некое стороннее ГУ от хорошего производителя или мы устанавливаем КАРПС.
Следующее звено нашей системы - это автомобильный звуковой процессор. Именно он позволит нам полностью поканально управлять абсолютно всеми источниками звука и всеми излучателями звука (или попросту говоря каждым динамиком в системе по отдельности). Отдельно позволит управлять мидбасами, твиттерами, сабом, также отдельно сможет выставлять на каждый динамик задержку звуковую, срезы, отдельно сможет работать с эквалайзером. То есть аудиопроцессор - это мозг нашей музыкальной системы.
Следующее звено после звукового процессора - это усилитель. Усиливать нам придется отдельно мидбасы, твиттеры, сабы. Для этого нам понадобится 5 каналов усиления (пара твитеров, пара мидбасов и один сабвуфер).
В итоге, вариантов у нас несколько - или мы берём 4- канальный усилитель, который у нас будет работать на мидбасы и на твиттер + некий моноблок, который будет работать на саб. Или мы берем некий 5-канальный усилитель, который у нас будет работать с первыми 4-мя каналами на мидбасы и на твиттеры и одним каналом на саб.
Перейдем теперь к акустике. Поскольку у нас 2-полосная акустическая система будет стоять спереди, нам понадобятся мидбасы и твиттеры. Что касается мидбасов, то именно этому компоненту надо уделить особое внимание. По факту, данный компонент у нас должен очень хорошо играть и на басах и при этом очень хорошо отыгрывать и средние частоты в том числе, поскольку среднечастотников в нашей системе т.к. она двухполосная нету. Всё же система трехполосная со среднечастотником дополнительным будет сильно выбиватсья за рамки минимального бюджета на качественный и грамотный автозвук.
Что касается мидбасов, если мы будем рассматривать варианты не азиатского производства, а динамики, которые произведены в Европе, то в целом неплохой мидбас для 2-х полосной системы можно купить за вполне гуманные деньги.
Также нам понадобятся твиттеры (высокочастотники). Что касается твиттеров, то здесь немного попроще. Даже азиатского производства твиттера от многих производителей играют более чем достойно. Но Вы должны обратить внимание на то, что в 2-полосной системе твиттер должен играть как-можно ниже по частотному диапазону и выдерживать при низких срезах хорошую нагрузку. С другой стороны количество на рынке твиттеров, которые могут играть низко и выдержать при этом нагрузки при достаточно хорошей громкости более чем достаточно от многих производителей. Также из вариантов можно рассмотреть в составе 2-полосной системы так называемые широкополостные динамики.
Что касается саббуфера - на него возлагается не самая сложная задача. Он нам должен воспроизводить самый низкочастотный тракт дополняя нашу фронтальную музыкальную систему. Зачастую даже азиатские простые сабы играют более чем достойно и более чем хорошо. Саббуфер - это один самых простых компонентов в подборе. Так же обратите внимание с сабами, что они могут быть 2 типов корпусов. Это тип корпуса или закрытый ящик или фозенвертор.
Подведем итог. Мы имеем несколько вариантов по источникам звука, каждый из которых будет обладать определенной ценой, мы имеем также аудиопроцессор, пятиканальный усилитель, фронтальные мидбасы, фронтальные твиттеры или широкополосники и саббуфер. Из этих компонетнов можно сорбать очень хорошую, а главное грамотную
музыкальную систему, которая будет вас радовать каждый день. Все компонеты имеют достаточно долгий срок
работы и вы будете пользоваться ими не только в одной автомобиле, но и в следующем.
P.s. Если бюджет увеличить на 20-30%, из системы начального уровня, мы поднимемся на уровень хороших "середнячков". Не оспоримым плюсом такой системы является тот момент, что в случае если Вы "загоритесь"
улучшить систему и допустим перейти с 2 полосного фронта на 3-полосный, Вам потребуется не так много дополнительных затрат, т.к. данная система хорошая стартовая база для каких-то больших начинаний.
Читайте также: