Как поддомкратить газ 3110

Обновлено: 04.02.2025

Данная модель Волги легко подвергается самостоятельной модернизации, и багажник газ 3110 в числе обязательных доработок. Эта модель – последняя из линейки классических автомобилей Горьковского автозавода, и в ней конструкторы оставили большой простор для любителей улучшить свой автомобиль.

Багажник, в который ничего не помещается

В автомобиле газ 3110 багажник оставляет двойственное впечатление: он огромен по сравнению со многими другими машинами аналогичных габаритов, но в него ничего не помещается. Виной тому – крайне неудачная компоновка задней части машины в целом: бензобак расположен под полом багажника, а запасное колесо – на специальной подставке в его глубине, под полкой. Таким образом, почти половина объема съедается запаской. Во-вторых, сам отсек не отличается глубиной. Иными словами, багажник большой по площади, но маленький по высоте (имеет форму чемодана).

Как выбрать хороший антирадар рассказываем в этой статье. Что должно входить в состав автомобильной аптечки - здесь.

Эта особенность приводит к тому, что, если в автомобиле установлено газобаллонное оборудование (так делают многие, потому что Волга отличается повышенным топливным аппетитом), то в багажник войдет максимум пара спортивных сумок.

Выходом может быть багажник на крышу газ 3110, коих выпускается великое множество. Багажники на крышу могут быть как быстросъемные в виде поперечных релингов, так и основательные конструкции в виде корзины из металлического прутка. В обоих случаях на такой багажник можно водрузить всю поклажу, что не уместилась сзади (ведь, как мы помним, багажник невысокий и габаритная кладь в него не войдет). Однако багажное отделение сзади все равно остается основным. Итак, что же можно сделать с багажником газ 3110?

Тщательная уборка

Рациональная установка ГБО

Грамотная установка газобаллонного оборудования при его наличии. Баллон следует устанавливать как можно глубже в багажник. К сожалению, для этого, скорее всего, придется пожертвовать аптечкой в глубине багажника и местом для ее установки. Сам баллон при этом можно отгородить фанерной перегородкой, вырезанной по месту. За эту перегородку (если вырезать в ней небольшую дверку) можно спрятать и множество мелочей, мелкий инструмент, тряпки и прочее.

Докатка вместо запаски

Следующий этап – избавление от запасного колеса, лежащего прямо в багажнике на подставке, которая, в свою очередь, тоже занимает свободное пространство. Лучшая альтернатива – докатка от иномарки подходящего размера (может подойти от старых Volvo и BMW). Зачастую она вдвое уже и намного легче и занимает настолько же меньше места.

Докатку можно заключить в специальный тканевый чехол и положить в ближний левый угол. Даже после такой оптимизации свободного места в багажнике волги 3110 станет намного больше.

Газовые упоры крышки багажника

Крышка багажника газ 3110 в открытом состоянии удерживается торсионами, которые располагаются под полкой и занимают практически всю его ширину. Их можно заменить газовыми упорами подходящей длины и усилия. Желательно устанавливать упоры с усилием сжатия не менее 45 кгс, так как у волги 3110 крышка багажника внушительного размера и веса. Упоры можно расположить в самой глубине багажника так, чтобы в закрытом положении они располагались горизонтально и упирались в спинку заднего сиденья. Таким способом можно полностью избавиться от довольно громоздкой штатной системы.

Освещение и электрика

Багажник с кнопки

Крышка багажника открывается только ключом, так же, как и на многих отечественных автомобилях. Между тем, такое упрощение конструкции не совсем удобно с потребительской точки зрения. Для того, чтобы открыть багажник, нужен ключ. Если он висит на одной связке с ключом зажигания и двигатель работает, это уже создает неудобства. Подходя к машине с сумками, необходимо в любом случае доставать ключ.

На волге 3110 систему открывания багажника с кнопки тоже можно реализовать. Для ее установки необходимо в первую очередь разобраться в кинематике работы замка. К сожалению, в волге 3110 не получится сделать прямой привод замка от актуатора. Здесь придется делать привод через короткий тросик, который будет тянуть тягу. Чтобы закрепить трос, в тяге просверливается отверстие, через которое пропускается конец троса и расклепывается. Другой конец аналогично крепится к электроприводу. Подключение актуатора выполняется через реле от постоянного плюса.

Таким образом, в саму крышку багажника необходимо будет провести всего один провод, на котором будет появляться плюс при нажатии на кнопку, которая устанавливается в салоне. Кроме того, к ней можно подключить дополнительный канал сигнализации, и тогда крышка багажника будет подниматься с кнопки брелока.

Конечно, такой вариант тюнинга нельзя назвать простым, однако он очень и очень полезен и удобен, особенно в ситуации, когда ключи забыты внутри закрытого багажника или потеряны вообще.

Как открыть багажник без ключа

Любой автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда по рассеянности или стечению обстоятельств ключи от автомобиля оказываются внутри багажника или просто теряются. Чтобы не взламывать свой собственный автомобиль, надо заблаговременно подготовиться к такому развитию событий. Итак, рассмотрим подробнее, как открыть багажник Волги 3110 без ключа.

Самый простой и эффективный прием - к приводу замка багажника присоединить тонкий тросик, который внутри усилителя крышки багажника надо вывести через заднюю полку в месте для аптечки. Конец тросика можно также вывести через отверстие, в перегородке между багажником и сиденьем. При таком варианте он будет незаметен, а для доступа к нему надо будет снять спинку заднего сиденья.

Это, так сказать, профилактические меры, которые нужно сделать до того, как багажник оказался заперт без ключа. Теперь о том, как открыть багажник безо всяких подготовительных мероприятий.

В первую очередь необходимо убедиться в наличии декоративной накладки на замке. Если она есть, то надо просунуть толстую стальную проволоку в щель между замком и накладкой, предварительно сняв резиновый уплотнитель. Проволоку предварительно надо согнуть на конце, чтобы зацепить за тягу привода замка. Если накладки нет, то придется цеплять проволоку за тягу замка через отверстия для динамиков в задней полке.

Таким образом, багажник Газ 3110 – предмет постоянного внимания заботливого и трудолюбивого автовладельца. Его доработка позволит отточить технические навыки и лучше узнать конструкцию своего собственного автомобиля, ведь, несмотря на то, что его производство прекращено, многие автолюбители продолжают его улучшать, дорабатывать и просто ездить.

Впервые ГАЗ 3110 увидела свет в 1997 году. Комфортабельный автомобиль — первая модель, с установленным гидроуселителем руля. Волгу предпочитали руководящие работники, любители комфорта. Машина оказалась надежной, если не брать в расчет кузовные запчасти. Автомобиль склонен к коррозии, в первую очередь старадают пороги на ГАЗ 3110.

Устройство порогов на Волге

Это структурная отштампованная панель, относится к запчасти несущего кузова. Которые обеспечивают жесткость средней части. Их состояние влияет на надежность конструкции.

Они устроены следующим образом:

Внешняя – это видимая часть, не относится к усиливающей конструкции кузова.
Внутренняя.
Усилитель – часть, которая находится внутри, скрыта от глаз. Представляет собой стальную пластину. Ее целостность влияет на крепость средней части кузова. Усилитель закрыт внешней, внутренней частями.
Соединитель – расположен снизу, соединяет между собой внутреннюю и внешнюю часть.

Конструкция порогов на разных марках автомобилях может отличаться друг от друга, но в целом основные детали будут теми же.

Пороги соединены между собой точечной сваркой. Сюда же входят площадки, которые удерживают домкрат – поддомкратники. Если элементы сгнили, то эти площадки уйдут внутрь, провалятся, пробьют днище. Но это самый плохой вариант.

Есть ли отличия в порогах между 3110 и 31105

Пороги на автомобиль ГАЗ 3110 – 31105 взаимозаменяемые. Что касается этих моделей, то они идентичные. На них схожи внутренние короба, внешние элементы, поэтому переделка не нужна.

При самостоятельной замене порогов не возникнет сложностей с установкой запчастей кузова с одной модели на другую.

Правые и левые различаются друг от друга, при покупке необходимо это учитывать.

Каталожные номера кузовных деталей

Искать запчасти кузова автомобиля легче, если известны номера:

пороги Волги – внутренний правый, короб – 3102-5101718;
Внутренний левый, короб – 3102-5101719;
усилители – 24-5101266;
левый элемент – 3110-5401071;
правый элемент -3110-5401070;
заглушка правая – 3110-5401442;
заглушка левая – 3110-5401443;
заглушка короба среднего левая – 24-5101883-01;
заглушка короба среднего правая – 24-5101882-01;
поддомкратник левый – 3110-5401561;
поддомкратник правый – 3110-5401560.

У различных производителей возможно несовпадение номеров, но это редкость.

Подробнее о размерах

ГАЗ 24 — ГАЗ 3110 короб в высоту 140 мм, в длину 1740 мм. Кроме основных размеров имеются выступы, конструктивные изгибы, которые стоит учитывать.

Короб ГАЗ 3102 имеет высоту 145 мм, длину 1740 мм. Он немного длиннее, чем на ГАЗ 3110. Для установки короба с 3102 на 3110 необходимо использовать сварку внахлест.

Что подготовить для замены

четыре элемента кузова на каждую из сторон – короб, усилитель, накладка, усилитель пола;
заглушки;
грунты – кислый, акриловый, эпоксидный;
растворитель;
шпаклевка;
герметик;
скотч малярный;
шкурка;
антиржавчина;
краска;
сварочный аппарат.

Чтобы продлить срок службы деталей, арок, других скрытых полостей их стоит обработать машинным маслом. Его требуется залить по полостям порога, заклеить вентиляционные отверстия детским пластилином, проехать по кочкам. Таким образом, полости будут обработаны, масло создаст водоотталкивающее покрытие. Затем пластилин обязательно удалить, чтобы полости проветривались.

Замена порогов на Волге своими руками

Если запчасти кузова сгнили окончательно, то нужно изучить инструкцию эксплуатации автомобиля. В ней есть необходимая информация.

Для замены порогов потребуется сварка. Поэтому, ремонт может выполнить далеко не каждый человек.

Нанести разметку. Приложить элемент, сделать отметки, где будут места соединения, проходить сварочные швы. Приклеить малярный скотч. От старых деталей оставить два — три сантиметра, чтобы не повредить места усиления кузова, например, среднюю стойку. Это даст возможность применить сварку внахлест.
Срезать по старым швам. Тогда запчасти будут установлены с максимальной точностью.
Внутреннюю часть всех деталей хорошо обработать, замазать специальной мастикой.
Обработать места срезов. Зашкурить вручную или при помощи болгарки, дрели с насадкой. Это необходимо для того, чтобы избежать плавления лишнего металла во время сварки. Варить будет гораздо легче. За счет этого шов станет ровным.
Очистить детали от старой точечной сварки, выполнить выравнивание фланцев.
После удаления сгнивших элементов осмотреть усилитель, короб. Если элементы кузова повреждены незначительно, металл целый, их зачистить, затем обработать. Если элементы сгнили или близки к тому, их также срезать, заменить.
Все места сварки будущих соединений зашкурить, обработать для лучшего соединения.

Внутренние детали лучше обработать антикоррозийным составом. Он поможет продлить срок службы металла.

Далее, когда подготовка к креплению новых запчастей завершена, необходимо временно прикрепить все элементы:

Посадить их на точечную сварку, буквально несколько мест.
Автомобиль поставить ровно. Обеспечить транспортное положение, лучше подойдет забетонированная или заасфальтированная площадка.
Проверить все двери. Посмотреть, нет ли слишком больших зазоров. Двери открыть, закрыть несколько раз.
Перед сваркой нанести сварочный грунт, особенно где есть оголенный металл.

Специалисты рекомендуют использовать сварочные швы внахлест. Это обеспечит более надежное крепление.

Во избежание деформации металла, необходимо шов сначала делать с интервалом. Затем заполнить все пробелы. Так части кузова будут скреплены ровнее. Для того чтобы металл варился правильно, а швы были ровными – необходимо соблюдать угол наклона электрода.
Передвигать электрод с определенной частотой и скоростью.
После окончания сварочных работы зачистить все сварные швы. Делать эту работу следует с осторожностью, так как слишком глубокое повреждение сварного шва ослабит его.
Соединениям уделить особое внимание при антикоррозийной обработке. Поврежденный металл быстрее всего поглощает ржавчина.
Все швы и точки от сварки зашпаклевать.
Элементы кузова подготовить к покраске. Обработать специальными составами, загрунтовать, зашкурить. Сделать ровными.
Красить машину желательно в чистом помещении, с минимальным количеством пыли. Не делать этого при температуре ниже 10 градусов, высокой влажности, на открытом пространстве.
Красить можно двумя способами – при помощи краскопульта или из баллончика. Сейчас доступны пульты, компрессоры – купить можно на строительных рынках. Автомобильные магазины запчастей могут предложить большой ассортимент краски.
Если автолюбитель не менял цвет, то его название указано в техническом паспорте. Подобрать его несложно. Если ситуация обратная, придется повозиться. Цвет подберут профессионалы.
Проверить все вентиляционные отверстия. Они должны быть открыты, внутренняя часть должна хорошо проветриваться, просыхать.

Лучшим средством для применения на сварочных швах является эпоксидный грунт. Он надежно защищает металл.

Варианты соединения порогов сваркой

Есть три способа соединения деталей между собой:

Встык со вставкой – при сваривании деталей кузова используется вставка. Делается для усиления сварного шва. Для этого применяют вставки размером от 5 до 10 см. Можно использовать толстый металл, чтобы усиливающая конструкция была более надежной.
Внахлест – для применения такого способа от старых деталей оставляют два — три сантиметра. То есть порог срезают не по старым швам, оставляют запас. Применяют этот метод для соединения деталей со средней стойкой.
Встык – самый сложный метод. Необходима высокая точность для подгонки всех деталей.

Сколько стоят новые пороги и работы по замене

Стоимость деталей зависит от завода-изготовителя. Оригинальные запчасти прекратили выпускать несколько лет назад. Ростовский завод автозапчастей — главный поставщик аналогичных кузовных элементов ГАЗ.

Стоимость нового комплекта для замены порогов составляет 4900 руб. Эта цена включает:

шесть заглушек;
короб правый, левый;
Порог правый, левый;
усилители площадки домкрата – поддомкратники;
усилители короба – правый, левый;
кронштейн под домкрат (ушко);
ремонтные запчасти.

Работы по замене элементов зависят от:

региона;
статуса станции технического обслуживания.

Цена зависит от города – Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург – от 8000 до 15000 руб. за весь объем работ.

Частный, гаражный сервис – 6000 — 12000 руб.

В небольших городах цена составит 3000 — 10000 руб.

Преимущества и недостатки замены порогов в сервисном центре

Плюсы замены в автосервисе	Минусы замены
Делают быстро. Уже через три – пять дней автомобиль можно забрать.	Цена – сделать работы самому гораздо дешевле, чем отгонять машину в сервис.
Более качественное, профессиональное изготовление.	Навязывание дополнительных услуг.
Гарантия. В случае появления ржавчины или перекоса дверей, изменения зазоров автосервис все переделает.	Контроль за стадиями ремонта.
Покраска на профессиональном оборудовании.	Недобросовестные рабочие, автосервис.
Экономия собственного времени.	Могут умолчать про гарантийный срок.
Иногда выдают новые запчасти за отреставрированные.

Металл подвержен коррозии. Замена элементов кузова не только вернет эстетичный вид автомобилю, но и обеспечит безопасность водителю и пассажирам, усилив конструкцию.

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска.

Балка 2 передней подвески (поперечина №2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески.

Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).
В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески.

От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая.

Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия.
Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней.
Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками.
К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов.
На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Качающая ступица вращается на два роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи — колпаком.

Особенности конструкции передней подвески ГАЗ — 3110

На автомобиле применена независимая шкворневая передняя подвеска. Балка 2 передней подвески (поперечина № 2) крепится болтами к лонжеронам кузова и является опорной частью для крепления силового агрегата автомобиля и элементов подвески. Верхние 29 и нижние 7 поперечные рычаги обеспечивают независимое перемещение каждого из передних колес в вертикальной плоскости (при преодолении дорожных препятствий).

В проушины внутренних концов верхних и нижних рычагов запрессованы резинометаллические втулки, посредством которых рычаги соединяются с осями и фиксируются на осях гайками. Оси верхних рычагов 29 закреплены на балке болтами, а осями нижних рычагов 7 являются резьбовые пальцы 3, ввернутые в резьбовые втулки балки передней подвески. От самопроизвольного отворачивания оси нижних рычагов фиксируют стопорными скобами 1, которые крепятся болтами к втулкам балки. К верхним рычагам крепятся болтами буфера 28 верхних рычагов с опорами. К нижним рычагам привернуты чашки 9 пружин передней подвески. К проушинам наружных концов рычагов с помощью пальцев 24 закреплены стойки 22 передней подвески с запрессованными в головки стоек резьбовыми шарнирами. Конструкция верхних и нижних резьбовых шарниров стойки одинаковая. Наружная втулка 26 имеет внутреннюю резьбу и запрессована в головку стойки. В нее ввернута распорная втулка 27 с наружной резьбой. При этом наружная втулка неподвижна при работе относительно стойки, а неподвижность распорной втулки по отношению к рычагам подвески обеспечивается за счет сжатия пальцем стойки втулки между рычагами. Резьбовой шарнир для защиты от грязи уплотнен резиновыми уплотнительными кольцами 25. В процессе эксплуатации резьбовые шарниры периодически смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки. К стойкам крепятся резиновые буфера 21 хода сжатия. Между осями верхних рычагов и балкой передней подвески установлены регулировочные пластины 40, обеспечивающие регулировку развала колес и продольных углов наклона шкворней. Поворотные кулаки 16 соединены со стойками шкворнями с игольчатыми подшипниками. Для восприятия осевых нагрузок в шкворневых соединениях имеются шариковые упорные подшипники 17, установленные между верхними ушками поворотных кулаков и стоек. Все подшипники от загрязнений защищены резиновыми уплотнениями. Подшипники шкворней в эксплуатации смазывают трансмиссионным маслом через пресс-масленки в соответствии с принятой периодичностью. Шкворни 18 в поворотных кулаках стопорятся штифтами 15. Торцы шкворней закрыты съемными заглушками. К поворотным кулакам болтами прикреплены поворотные рычаги рулевой трапеции, тормозные щиты 23 и скобы дисковых тормозов. На цапфах поворотных кулаков установлены ступицы передних колес. Каждая ступица вращается на двух роликовых конических подшипниках. На ступице установлен тормозной диск. Со стороны тормозного щита ступица уплотнена сальником, а снаружи – колпаком. Регулировка затяжки подшипников ступицы осуществляется гайкой одноразового пользования. Гайка фиксируется на цапфе ступицы замятием буртика гайки так, чтобы смятая часть гайки вошла в паз цапфы поворотного кулака. Пружины 8 передней подвески цилиндрические.

Верхние концы пружин через резиновые прокладки 33 упираются в головки балки передней подвески, а нижние – в чашки 9 пружин, установленных на нижних рычагах. Амортизаторы 34 передней подвески — телескопические, гидравлические, двухстороннего действия. Амортизаторы установлены внутри пружин. Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками. Верхние концы амортизаторов через резиновые подушки 38 и 39 закреплены в головках балки передней подвески, а нижние крепятся к чашкам пружин. Штанга 6 стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к лонжеронам через две подушки 12 с обоймами 13 и к чашкам пружин передней подвески через стойки 10. Стойки 10 стабилизатора крепятся к концам штанги стабилизатора и к чашкам пружин через резиновые подушки 20 и 11.

итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

Подвеска на ГАЗ-31105

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

Волга ГАЗ 3110, 310221 передняя подвеска устройство ремонт

Передняя подвеска независимая, шкворневая, пружинная на двойных поперечных рычагах c телескопическими амортизаторами.

Высокую жесткость подвески обеспечивает стальная кованая балка, на которой устанавливаются чacти подвески. Дополнительную надежность креплению балки придает растяжка. Одним концом она вворачивается в тело балки, а другим, прикрепляется к кронштейну поперечины передних лонжеронов.

К верхней части балки двумя болтами прикрепляется ось верхних рычагов. Между осью и балкой располагаются 2 подборки регулировочных прокладок для корректировки угла наклона шкворня и развала передних колес.

2 верхних стальных кованых рычага соединяются между собой опорой буфера хода отдачи. С одного конца в отверстия рычагов запрессовываются резинометаллические шарниры, с другого сделаны отверстия под палец стойки.

Нижние рычаги также стальные, кованые, скреплены чашкой пружины и также имеют запрессованные резинометаллические шарниры и отверстия под нижний палец стойки.

Осью нижнего рычага служат пальцы, ввернутые в балку.

Стойка передней подвески стальная, кованая, содержит проушины для запрессовки резьбовых шарниров, а также отверстия для установки шкворня в верхней и нижней головках. В нижней части стойки выполнена площадка для фиксации резинового буфера, ограничивающего ход подвески вверх.

В ступицу переднего колеса запрессовываются 2 конических роликовых подшипника. От пыли и грязи изнутри они защищены манжетой, а снаружи резьбовым колпаком. Промежуток в подшипниках колеса регулируется стопорной гайкой.

Ступица с подшипниками расположена на цапфу поворотного кулака. При повороте колеса шкворень вращается в игольчатых подшипниках стойки.

Осевое движение поворотного кулака по стойке ограничивает упрямый шариковый подшипник, установленый у наружнего подшипника стойки.

Элементы передней подвески

1 цапфа поворотного кулака;

2 тормозной диск;

4 верхний буфер;

5 верхний рычаг;

6 шток амортизатора;

14 нижняя чашка пружины;

16 нижний буфер;

18 роликовые подшипники ступицы колеса;

20, 21 резьбовые шарниры стойки;

22 резинометаллические шарниры нижнего рычага.

В резьбовые отверстия стоек передней подвески ввернуты по три пресс-масленки. Верхняя предопределена для смазки наружнего резьбового шарнира, средняя для смазки наружнего игольчатого подшипника шкворня и нижняя для впуска смазки к нижнему игольчатому подшипнику и нижнему резьбовому шарниру. Периодичность смазки каждые 4 тыс. км. “шприцуем” части трения трансмиссионным маслом до появления масла из-под уплотнителей с обеих сторон втулок. Применение других, не рекомендованных смазок может привести к закоксовыванию каналов и, как следствие, выходу из строя шарниров и подшипников.

Контролируем зажим гаек наружнего и нижнего пальцев стойки (12,020,0 кгс м), а также положение уплотнительных колец резьбовых шарниров и защитного чехла упорного подшипника.

Через каждые 20 тыс. км контролируем зажим гаек осей верхних рычагов (7,09,0 кгс м), поперечины к кронштейну моментом (2,73,6 кгс м). Подтягиваем гайки пальцев резьбовых шарниров (12,020,0 кгс м). Кроме того моментом 12,514,0 кгс м зажимаем болты фиксации подвески к лонжеронам автомобиля.

Следим за состоянием резиновых втулок верхних и нижних рычагов подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, резиновых подушек, стоек стабилизатора, амортизаторов и резиновых защитных колец резьбовых шарниров стойки.

Поддомкратив автомобиль, монтируем упор под чашку пружины. Опускаем автомобиль, сжимая пружину до тех пор, пока резиновый буфер верхних рычагов не отойдет от ограничения. В таком положении контролируем присутствие люфтов в шарнирах и подшипниках подвески.

Контролируем и при надобности регулируем подшипники ступиц передних колес (см. Корректировка подшипников ступицы).

Так же иногда контролируем и при надобности регулируем углы установки передних колес.

Исходные данные: Волга ГАЗ-3110 с гнилыми порогами. Необходимо реставрировать пороги, по возможности не нарушив структуру кузова автомобиля. Для этого при ремонте порогов машину не поднимали. Пороги были вырезаны вместе с их коробами.

Фотографии, сделанные до замены порогов:

Общий вид почти срубленного по контуру короба

Вид вскрытого шва и продавленный короб порога Волги

Средняя стойка остается свободно висеть

Кусок днища и задней арки с отделенным коробом

Передняя часть короба

Низ передней стойки

Старый и новый короба

Установленный новый короб

Вид сверху на порог и днище

Вид на пороги и днище Волги после сварочных работ по замене порогов

Фотографии после окончания переварки порогов Волги ГАЗ-3110

Для замены порогов на Волге ГАЗ-3110 понадобятся по четыре детали на каждую сторону: короб порога, усилитель порога, накладка порога, усилитель пола передний. По стоимости это будет ориентировочно 1300 + 600 + 650 рублей на каждую сторону. В Барнауле эти же запчасти стоят примерно 2400 + 600 + 350 рублей на сторону. Понадобятся также мелкие усилители (около 50 рублей за 4 штуки на сторону) - они ввариваются в районе поддомкратников, чтобы усилить их. Нужны будут и материалы - кислый грунт - 300 гр, акриловый двухкомпонентный 0.5 л, растворитель 2 л (для краски и грунта и промывки окрасочного пистолета и шпателей), шпатлёвка 1 кг, антигравий 2 шт, мовиль 2 бутылки, герметика для кисти (1 банка), скотч, газеты, шкурка, обезжириватель, краска.

У частных мастеров подобная процедура оценивается в 12-15 тысяч рублей. После переварки порогов необходимо обработать их, зашпаклевав, покрыв грунтовой, покрасив и обработав битумной мастикой.

Выполняя данную процедуру по восстановлению Волги ГАЗ-3110 своими силами, выбирайте полуавтоматическую сварку, а не дуговую, так как последней варить сложнее, не имея соответствующего навыка.

Читайте также: