Как отличить якорь стартера 12 вольт от 24 вольт
Народ имеем генератор от ваз 2110 хотел поменять якорь. есть генератор от Маза совершенно одинаковый только на 24v подшипники поставил, подошли, если якорь мазовский поставлю какое напряжение будет на выходе.
Ну если замерит напряжение на обычном 12В гене без регулятора,то увидите то напряжение,что может выдать гена. ( чай кипятили)
Ну если замерит напряжение на обычном 12В гене без регулятора,то увидите то напряжение,что может выдать гена. ( чай кипятили)
Это понятно, он вольт до 40 раскочегаривается без таблетки. Но сопротивление 24 в якоря в два раза больше и будет ли хватать 12 вольт, чтобы гена возбудился и лампа зарядки погасла? Тут, мне кажется, только "экспериментировать".
Это понятно, он вольт до 40 раскочегаривается без таблетки. Но сопротивление 24 в якоря в два раза больше и будет ли хватать 12 вольт, чтобы гена возбудился и лампа зарядки погасла? Тут, мне кажется, только "экспериментировать".
думаете, что определяется только посадочными размерами? посмотрите расчёты электрических машин или посетите спецфорумы.
у якоря 24 в сопротивление в два раза больше, значит и ток в раза меньше. на выходе напряжения не будет соответствовать , по надежности 24 в якоря ничего не будет.
у якоря 24 в сопротивление в два раза больше, значит и ток в раза меньше. на выходе напряжения не будет соответствовать , по надежности 24 в якоря ничего не будет.
Ну да. Но если U будет 14 вольт, а потребляемый ток обычный для машины, то и мощности должно хватить.
Как только надоест руки мазать высыпи весь этот мусор в ведро умойся возьми деньги и купи новый генератор.
На ВАЗ 2110 генератор переменного тока.Якоря там нет. Есть ротор и статор.Если подшипники на роторе одинаковые,это еще не значит,что он станет идеально в десяточный статор.Да и обмотки на 24 вольта будут отличаться от 12вольтового. Генераторы 10-го семейства разных производителей имеют различие конструктивные и отдельные части порой не взаимозаменяемы.
а из чего сотворен Ваш корабль? И по какой схеме сотворена проводка, по однопроводной или по двух? Если из металла - то плюнте на затею - скорее всего один из полюсов сидит на корпусе.
И второе. Если у вас будет в работе последовательно собранная батарея, приготовтесь к тому, что аккумуляторы надо будет ставить в паре - с одинаковыми характеристиками. И если с одним из них что либо произошло (а это что нибудь будет происходить регулярно, т.к. стартерная и сервисная батареи работают в разны режимах) - выкидывать прийдется оба и ставить 2 новых.
Преодалев геморой с переделкой схемы электропитания, Вы очень быстро разочаруетесь.
катер пластик,американский , схем нет , что и куда разбираюсь путем прозванивания прощупывания и т.д.
лебедка новая была куплена зимой для другого катера, хотел поменять у продавца на такую же но 12в, отказали. вот и маюсь.
Рулевой 3-го класса
450 Вт при 24 В это 18.75 А. При 12 В - 37.5 ампер. Так что крутить при таком токе будет - только медленно и недолго. А потом будет много вонючего дыма.
При таких токах без генератора за 5 минут работы лебедки аккумуляторы закипят.
При подключении этой лебёдки к 12в, её мощность и ток соответственно упадут. Это закон Ома.
И конечно ничего не закипит
Нужно проверить на практике,хватит ли этой мощности при 12в для поднятия якоря.
При подключении этой лебёдки к 12в, её мощность и ток соответственно упадут. Это закон Ома.
И конечно ничего не закипит
Нужно проверить на практике,хватит ли этой мощности при 12в для поднятия якоря.
Рулевой 3-го класса
Я мотором 27в,9А(подключен к 12в) поднимаю лодку Сарепта с Мерком-40 и мной на борту
Конечно при 27в крутил бы веселее но +-5мин меня не напрягают.
450 Вт при 24 В это 18.75 А. При 12 В - 37.5 ампер. Так что крутить при таком токе будет - только медленно и недолго. А потом будет много вонючего дыма.
При таких токах без генератора за 5 минут работы лебедки аккумуляторы закипят.
Как это Вы посчитали? Вы ничего не перепутали? эт если 12в девайс вы будете жксплуатировать при 24в, то потребляемый ток будет выше. тут как раз при пониженном напряжении ток должен быть меньше
а из чего сотворен Ваш корабль? И по какой схеме сотворена проводка, по однопроводной или по двух? Если из металла - то плюнте на затею - скорее всего один из полюсов сидит на корпусе.
И второе. Если у вас будет в работе последовательно собранная батарея, приготовтесь к тому, что аккумуляторы надо будет ставить в паре - с одинаковыми характеристиками. И если с одним из них что либо произошло (а это что нибудь будет происходить регулярно, т.к. стартерная и сервисная батареи работают в разны режимах) - выкидывать прийдется оба и ставить 2 новых.
Преодалев геморой с переделкой схемы электропитания, Вы очень быстро разочаруетесь.
Почему Вы так решили? а как же в грузовых автомобилях ,камаз маз и прочих, там то почему аккумы не летят? сам же аккумулятор это суть батарея из отдельных банок-аккумуляторов. и любая банка если накроется, то весь аккум нада выкидывать. а чтобы батареи равномерно "изнашивались" то, дорабатывая схему можно сделать так чтобы акумуляторы каак бы менялись местами(путём коммутации), чтобы физически их не переставлять с места на место. а может и это не нуна делать будет.
Рулевой 3-го класса
Как это Вы посчитали? Вы ничего не перепутали? эт если 12в девайс вы будете жксплуатировать при 24в, то потребляемый ток будет выше. тут как раз при пониженном напряжении ток должен быть меньше.
100ваттной лебедкой поднимать якорь
Дык и 10 ват хватит! Вопрос только во времени и крутящем моменте на исполнительном механизме.
Но поскольку передаточные отношения в лебёдке не меняются, то и нагрузки надо снижать в соответствии с мощьностью.
Скорее всего там двигатель с последовательным возбуждением. Момент на валу пропорционален квадрату тока якоря (Iя). При постоянном моменте (тащить якорь), ток для 12 и 24 вольт будет одинаковым. Число оборотов на валу пропорционально ((U/Iя) - Rя) - тут сложнее (Rя - сопротивление якоря). Зависит от соотношения нагрузки и параметров двигателя. При малом Rя обороты упадут в 2 раза.
Скорее всего там двигатель с последовательным возбуждением. Момент на валу пропорционален квадрату тока якоря (Iя). При постоянном моменте (тащить якорь), ток для 12 и 24 вольт будет одинаковым. Число оборотов на валу пропорционально ((U/Iя) - Rя) - тут сложнее (Rя - сопротивление якоря). Зависит от соотношения нагрузки и параметров двигателя. При малом Rя обороты упадут в 2 раза.
Если бы я был робот, мой моск-схема бы уже сгорел У меня ролики за шарики заехали от прочтения
Рулевой 1-го класса
. Момент на валу пропорционален квадрату тока якоря (Iя). При постоянном моменте (тащить якорь), ток для 12 и 24 вольт будет одинаковым.
Позволю внести уточнение, коллега.
Ток будет одинаковым, если этого самого момента хватит, чтобы провернуть лебедку. А ведь это не факт. При уменьшении напряжения с 24 В до 12 В мощность упадет в 4 раза! Если этого самого крутящего момента (читай мощности) не хватит, то сами понимаете, крутящий момент есть, якорная лебедка стоит, якорь двигателя не вращается. Куда уйдет работа, совершаемая током? Правильно - в нагрев обмоток с вытекающими последствиями.
Позволю внести уточнение, коллега.
Ток будет одинаковым, если этого самого момента хватит, чтобы провернуть лебедку. А ведь это не факт. При уменьшении напряжения с 24 В до 12 В мощность упадет в 4 раза! Если этого самого крутящего момента (читай мощности) не хватит, то сами понимаете, крутящий момент есть, якорная лебедка стоит, якорь двигателя не вращается. Куда уйдет работа, совершаемая током? Правильно - в нагрев обмоток с вытекающими последствиями.
Момент, он и в Африке момент. Если написано момент - читай момент, если мощность (произведение момента на угловую скорость), читай - мощность.
Если бы я был робот, мой моск-схема бы уже сгорел У меня ролики за шарики заехали от прочтения
железяки, интересные книги, рукоприкладство(что нить делать своими руками)
Помните анекдот про дитя?
Рулевой 1-го класса
Момент, он и в Африке момент. Если написано момент - читай момент, если мощность (произведение момента на угловую скорость), читай - мощность.
Дык фишка то в том, что нигде как раз и не написано, каков момент на валу. Поэтому даже примерно трудно оценить, хватит ли его. А про мощность - это для перехода к разогреву
Момент трогания пропорционален квадрату от максимального тока якоря. Для 12 В момент трогания отличается в 4 раза от случая 24 в.
Рулевой 1-го класса
Момент трогания пропорционален квадрату от максимального тока якоря. Для 12 В момент трогания отличается в 4 раза от случая 24 в.
Да, и что? Вопрос-то в том, тронется ли при таком моменте. Если тронется, дальше не важно. А если нет?
на авто Toyota land cruiser 80 с движком 4.2 diesel стоят два аккамулятора по 12v, стартер 24 вольтный, но при этом остальная проводка 12 вольтная. Может оттуда схему и электронику возьмете. Машины старые на разборках попадаются
Грузовики ИФА аналогично. Силовое реле переключает при старте 2е батареи последовательно.
бьюсь о заклад - на автомобиле все 12 V нагрузки на момент запуска 24 вольтового стартера и переключения системы в 24в отключаются от сети?
Не надо бится. Это очевидно. Только не отключаются. Стартер и вторая батарея подключаются последовательно к 12 В. Отвод от центра двух батарей на оборудование и 24 В на стартер.
- Из: Мирный (Фетхие)
- Судно: Bavaria 350
- Название: ANASTASIA
При подключении этой лебёдки к 12в, её мощность и ток соответственно упадут. Это закон Ома.
И конечно ничего не закипит
Нужно проверить на практике,хватит ли этой мощности при 12в для поднятия якоря.
С пьяну х-ни нагородил!
- Из: Ташкент
- Судно: Простор Луч Торнадо
на авто Toyota land cruiser 80 с движком 4.2 diesel стоят два аккамулятора по 12v, стартер 24 вольтный, но при этом остальная проводка 12 вольтная. Может оттуда схему и электронику возьмете. Машины старые на разборках попадаются
Оттуда надо взять одну интересную релюшку, которая в момент запуска двигателя разъединяет параллельную цепь аккумуляторов и включает последовательную, подавая питание на стартер. Пичём, 12 вольт в цепи остаётся, только от одной батареи. Коробочка, примерно, 10 на 10 сантимов. Я думаю, это наилучшее решение.
- Из: Мирный (Фетхие)
- Судно: Bavaria 350
- Название: ANASTASIA
Как это Вы посчитали? Вы ничего не перепутали? эт если 12в девайс вы будете жксплуатировать при 24в, то потребляемый ток будет выше. тут как раз при пониженном напряжении ток должен быть меньше
Почему Вы так решили? а как же в грузовых автомобилях ,камаз маз и прочих, там то почему аккумы не летят? сам же аккумулятор это суть батарея из отдельных банок-аккумуляторов. и любая банка если накроется, то весь аккум нада выкидывать. а чтобы батареи равномерно "изнашивались" то, дорабатывая схему можно сделать так чтобы акумуляторы каак бы менялись местами(путём коммутации), чтобы физически их не переставлять с места на место. а может и это не нуна делать будет.
Насчет тока я уже запросил пардону - мне почему то взбоело в голову, что речь идет о переделке лебедки с заменой двигателя с 24 на 12 В.
А на выше приведенных грузовых машинах вся сеть на 24 В. Насколько я припоминаю, схема с 12 В сетью и со стартером на 24 В на тракторе "Кировец".
на авто Toyota land cruiser 80 с движком 4.2 diesel стоят два аккамулятора по 12v, стартер 24 вольтный, но при этом остальная проводка 12 вольтная. Может оттуда схему и электронику возьмете. Машины старые на разборках попадаются
Что Тойоты, что Нисаны дизельные выпускаются в нескольких модификациях, и с 1 и с 2 аккумуляторами. Есть модификации с 24 В сетью, есть с 12 В есть комбинированные (сеть на 12, стартер на 24) - последние встречаются (в России) крайне редко. У меня был Ниссан-Терано в такой модификации - как раз и имел проблеммы - один (левый) аккумулятор сдох. Поставил какой прийдется. Замаился искать пару "левы-правый". Пока нашел - сдох правый.
Сейчас езжу на Прадо - 2 аккумулятьра, но сеть вся (слава всевышнему) на 12 В.
Менял реле зажигания, меняли диодный мост с рабочего генератора, нечего не помогло в чем может быть причина?, на мото форумах и сообществах не кто толком не смог помочь дошло до того что мне просто посоветовали выкинуть генератор), проблема единичная и очень редкая так как даже в интернете не смог найти нужной информации,
Исходя из этого есть два вопроса к знатокам,
2) Можно ли как то снизить напряжение с 24 до 12 вольт без покупки преобразователя?
Скажите а ваш вольтметр исправен?К примеру на электронных мультиметрах если батарейка садится то параметры замеряемых напряжений показывает завышенными.
Сами обмотки генератора,чтобы давать напряжение 24 вольта вместо 12 должны были быть по количеству витков увеличены,ведь генераторы работают по принципу трансформатора.Чем больше витков тем больше выходное напряжение.Вам могли корпус с обмотками от другого генератора поставить.
Далее диодный мост если неисправен то напряжение всегда будет ниже нормы.
Далее реле регулятор,если в электронном виде то вполне может выйти из строя выходной мощный транзистор,либо меняйте целиком реле регулятор ли меняйте транзистор.Дело в том,что питание на входе реле регулятора должно быть более 15 вольт,как бы проще обьяснить вам,если будет напряжение меньше 15 вольт то тогда по току зарядки нормальной не будет.
Ну и могу вам дать схему для сборки выпрямителя стабилизатора,нашел в интернете.Ставиться после выхода вашего генератора с 24 вольтами.
Только вместо двух кс 515А можно один оставить(это стабилитрон на 15 вольт).Регулировка резистором на выходе будет от 0 до 15 вольт.
Вместо кт 808А можно поставить кт827,ток на выходе будет до 20 ампер,транзисторы обязательно на радиатор ставить.Ну и помните,что защиты от короткого замыкания на этой схеме нет.Не перепутайте полярность.
Посмотри на конструкцию ЗИЛов. Там применяется такая система. Минус ее в том, что аккумуляторі соединені последовательно и один из них заряжается непосредственно от 12вольтового генератора, а другой от преобразователя. Соответственно у аккумуляторов неравномерный заряд и их надо периодически менять местами.
Посмотри на конструкцию ЗИЛов. Там применяется такая система. Минус ее в том, что аккумуляторі соединені последовательно и один из них заряжается непосредственно от 12вольтового генератора, а другой от преобразователя. Соответственно у аккумуляторов неравномерный заряд и их надо периодически менять местами.
на некоторых совковых аппаратах есть схемы 12-24 и даже 12-48,если очень надо,просто запитать стартер отдельно,а остальную сеть отдельно,ничего сложного,коммутация может быть как чисто механическая,так и на реле-контакторах.Зарядка параллельная 2-х батарей-не очень хорошо,но терпимо.
на некоторых совковых аппаратах есть схемы 12-24 и даже 12-48,если очень надо,просто запитать стартер отдельно,а остальную сеть отдельно,ничего сложного,коммутация может быть как чисто механическая,так и на реле-контакторах.Зарядка параллельная 2-х батарей-не очень хорошо,но терпимо.
когда то на комбайнах,а счас на некоторыхтракторах устанавливается прибор-при старте аккамулятолы включает последовательно,при отпускании паралель,бобина называли(не та в корой не дело)
История появления стартера
И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Читайте также: