Как крепится глушитель на volvo s80
Давно уже раздумываю. Почему Вольво так "заглушили" выхлоп V8 на своих паркетниках? На XC90 он звучит просто никак - слышен рык мотора, однако из выхлопных труб - тишина полная, никакого "классического рычания" V-образной восьмерки. Вот, например:
Просто ни о чем, скукота.
Для сравнения, на S80 шведы почему-то пошли наоборот - придали ему очень злые нотки и глубокий, грозный "голос":
Неужели только из-за статусности S80, как флагмана?
Очень интересно, что-же будет, если в ней еще и катализаторы удалить.
Интересно, а что местные знатоки скажут по поводу вот этих "выхлопов":
1
Просто любопытства ради) И да начнется битва вкусов, которые у всех разные!)
Ну, ну S80 звучит позорно, как трактор Посмотри, как грамотно V8 должен звучать:
хрень гламурная это
Фигня) V8 звучать должен примерно так, раз уж на то пошло:
Однако, вариант с S80 тоже вполне устраивает. Он ближе к американским бигблокам, классике, со своим дребезгом и бульканьем.
Тут важнее не то что "Volvo", а то что "V8". Не зря шильд вэ8 больше, чем шильд вольво))
Да и что уподобаться, если конструкторы на заводе сами уже все сделали, чтобы оно звучало круто?)
Жалко, что камера не передает реального рыка. Слишком дребезжит на ней)
Я слыша много раз S80 V8 всегда удивлялся, насколько позорно он дребезжит. Он должен бурчать, а звучит как гайка в ведре
Бурчат опозиты и тому подобные моторчики, объемом в пакет молока. А V8 должен рычать, что он и делает)
Бурчат нормальные выхлопные стистемы АМГ бурчит. V8 на Вольво звенит, ну или пердит - кому как слышится :)
Это полностью заводские выхлопные системы. Так и должен звучать правильный выхлоп на V8 при холодном старте.
Буду. V8 бывают и 500 мерсы с АМГ-пакетом, которые тоже считают себя АМГ)))
Чистые АМГ - это там где 2 цифры после обозначения модели, и эти цифры больше 6.0 :)
C63 / S63-65 / SL63/65, CL, и так далее)
Я эти мерседесы амгшные видел не раз, и знаю что говорю - у цешек на видео абсолютно стоковый перформансный выхлоп.
G55 - пафос. И все. Едет он просто ужасно плохо. Рычит грозно, на бездорожье хорош, но это не чистокровный дорожный AMG.
Я не понимаю тебя, ты как раз про пафос и говоришь "рычит" "скукота" "ни о чем", ну вот тебе грозный рык G 55 AMG, а теперь тебе уже ехать уже куда-то захотелось ? :)
Философия АМГ - это то что не просто рычит, а доставляет драйв. То что собиралось не просто чтобы рычать, а чтобы кайф и чистое удовольствие доставлять водителю.
г55амг "не звучит" Я рад, что чат дозрел до обсуждения выхлопных систем на вэ8
Однако замечу, что не все участники дискуссии в курсе реального положения дел =)))
Мальчик правильно написал - амг начинают звучать с 6.3 мотором и перфоманс выхлопом.
Также замечу, что близко звучит бмвшный 4.4 битурбо с эм-паковским выхлопом. Если что, 650 f13 именно с таким выхлопом стоИт у меня в гараже. Все точно так же, как и у с63амг - громко с бульканиями и отстрелами. И это сток.
За с63 Питон может повтирать, но он сейчас в дикой стране, как я понял, где есть только сыр, банки и шоколад. Если что, на с63 я ездил много =))
650 у меня тоже стоит, правда во дворе, на улице, Е63 2006 года, стоковый выхлоп так себе, даже когда перестает троить после прогрева. :)
Бессмысленно сравнивать 650 в е63 у меня тоже была
Кардинально разные вещи
55AMG - это не AMG? Кстати, у меня такая МЛ-ка обслуживается - даже близко нет никакого "треска прогоревшего глушака".
ML63 AMG - можно в этом споре привлечь. Хотя это тоже не чистокровный АМГ, но он намного ближе к их философии, чем упомянутый выше G55
Но у меня ощущение что речь идет о древних ML55 первого поколения. Нет, они - не амг :) Вопреки шильдику)
"Полный выпуск АМГ" - это пустые слова.
Что за модель? Что за мотор? Мотор АМГ (С росписью механика, собиравшего его), или обычный? Выпуск - это только банки? Или магистрали? Коллектора свои или они тоже менялись? Год выпуска, в конце концов? Что за выхлоп? АМГ выхлопы - тоже очень разные бывают.
Это большая неправда) На холодную они очень громки и звонки, на горячую - более-менее, но все равно - тихими их не назвать. Я не раз лично видел, как новые (с автовоза) машины спускали, и знаю о чем говорю)
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.
Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.
При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Господа вольвоводы, у меня к Вам вопрос следующий - Подходит время менять глушитель, и похоже весь, все элементы . Неоднократно слышал мнение, что лучше купить б.у. в нормальном состоянии, чем новый китай, якобы китай прогорит быстрее. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Запрошенный артикул
30857451 Глушитель передний 15 $424.59
10 $474.46
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
22946 Средний глушитель выхлопных газов 10 $142.15
60.6014 Средний глушитель выхлопных газов 7 5 $218.70
01.59730 Средний глушитель выхлопных газов 14 $287.70
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
3-06-13762 Основной глушитель 15 $443.83
10 $497.82
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
235-215 Глушитель выхлопных газов конечный 1 $110.55
18.008 Глушитель выхлопных газов конечный 4 30 $120.88
22577 Глушитель 10 $197.85
60.7003 Глушитель выхлопных газов конечный 2 8 $212.11
01.95720 Глушитель выхлопных газов конечный 14 $327.06
Проще найти дядек которые снимут размеры и сделают тебе глушак из нержавейки, а не из китайского картона. У нас это стоит 750 000 где то.
Wander_380 писал(а): Проще найти дядек которые снимут размеры и сделают тебе глушак из нержавейки, а не из китайского картона. У нас это стоит 750 000 где то.
Основными причинами, по которым прогорает резонатор Volvo S80, являются низкое качество используемого топлива и материал корпуса, выполненный из углеродистой стали. Сочетание этих факторов вызывает довольно быстрое окисление металла и, как следствие — его прогорание, приводящее к утечке выхлопных газов через образовавшиеся внутри стенки отверстия.
Признаки неисправности
Признаками поломки резонатора Вольво С80 могут являться:
- отчетливый запах выхлопных газов в салоне;
- громкий шум, образующийся в нижней части автомобиля;
- выхлопные газы, идущие не только из глушителя, но и из-под днища.
Кроме этого, убедиться в прогорании резонатора очень просто — достаточно осмотреть визуально состояние его поверхности. Повреждения будут видны невооруженным глазом.
Этапы ремонта
Замена вышедшего из строя резонатора на новый коррозионностойкий выполняется следующим образом:
- проводится дефектовка выхлопного тракта;
- вырезается старый изношенный резонатор;
- на освободившееся место вваривается новый резонатор, после чего внутрь него устанавливается обманка лямбда-датчика.
Читайте также: