Инструмент для замены ладов
- Вы не можете создать новую тему
- Вы не можете ответить в тему
Замена Ладов На Электрогитаре своими руками
Решился на это. Гитара достаточно бюджетная, а цена на такую процедуру у нас в городе от 3,5к. Лады вынул, накладку шлифанул, думаю, стоит ли сажать лады на клей (сомую малость, по краям пропилов). Какой клей использовать, и стоит ли? Родные лады стояли на клею (хотя, не факт, что родные). Позже прикреплю небольшой фотоотчет.
Добрый день.
Для поддержания guitar-gear необходимо пара килорублей. Всем небезразличным просьба воспользоваться формой Я.Деньги
Проверь свой e-mail на валидность!!
В редактор добавлена кнопка "Спойлер" для выкладки больших изображений, всех игнорирующих эту возможность ждет наказание.
Решился на это. Гитара достаточно бюджетная, а цена на такую процедуру у нас в городе от 3,5к. Лады вынул, накладку шлифанул, думаю, стоит ли сажать лады на клей (сомую малость, по краям пропилов). Какой клей использовать, и стоит ли? Родные лады стояли на клею (хотя, не факт, что родные). Позже прикреплю небольшой фотоотчет.
Как походу это тебе говорил в контакте - эпоксидка без всяких суперклеев и прочего.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Да всё там нормально , все мастара при изготовлении грифов используют только его , вот пример , а вообще правильно там Влад сказал что они и без клея должны держатся , просто как вариант что ты взял неподходящие лады , они помимо высоты ещё креплением отличаются , сам когдато лохонулся с потбором на грёбаный чектер , так как родные пластелин .
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Да всё там нормально , все мастара при изготовлении грифов используют только его , вот пример , а вообще правильно там Влад сказал что они и без клея должны держатся , просто как вариант что ты взял неподходящие лады , они помимо высоты ещё креплением отличаются , сам когдато лохонулся с потбором на грёбаный чектер , так как родные пластелин .
У новых толщина ножки такая же как у старых. Ладно, спасибо большое, если найду эпоксидку - применю, нет - так нет)
Как то менял лады. Пользовался супер клеем. Главное правильно вбивать лады. Я выточил из куска аллюминьки биток-лекало. Тогда лады старовятся с нужным радиусом.
Как то менял лады. Пользовался супер клеем. Главное правильно вбивать лады. Я выточил из куска аллюминьки биток-лекало. Тогда лады старовятся с нужным радиусом.
Суперклей . При следующей замене на палисандре лады будут выниматся вмести с щебками накладки а на эбэне вооще осколками , так как у него повышенная текучесть и мёртвая хватка , химией типа растворителя быстрее снимется лак/краска с грифа чем сам лад намертво приклеенный к накладке.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Не надо лить много клея,капли вполне хватит.
Xer0,thercass,если вы это уже обсудили в вк,то смысл в содании этой темы?
Это совпадение Интернет такой необшырный , что я постоянно встречаю кого-то на 2 - 3 сайтах . Клей этот очень текучий и если намазывать его - будет мало , а заливать - я уже расписал почему не идёт . Гитара новая или бу ? Если новая - то поднять порог , поставить тоньше струны , отпустить гриф акуратно , если старая то попробывать проделать выше сказанное , но если остаются так называемые волочки и в какихто местах сильный износ ладов - то лучше сменить комплектом , так как шлифовка ладов муторное дело и через 3 - 5 комплектов струн их всеравно прийдётся менять . Ну а если стачивать то нужна метровая железная линейка для измерения неровностей её ребром , малярный скотч для перемотки ладов чтобы не поцарапать , мелкий напильник , незнаю как они правильно называются , походу слесарные и море терпения .Делать всё при хорошем освищении и стачивать не просто сверху ,а наоборот старатся заокруглить . Главное каждые 1-3 проходов напильником проверять линейкой. Снимаем струны , ложем на стол на книги допустим накрытие одеялом чтобы выровнять её и начиная от самых выперающих ладов идём до самых убитых , стачивать нужно совсем крапаль.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
thercass,гитара б/у,ей около 10-ти лет.Лады в отличном состоянии,они очень прочные,т.к.за десять лет активного использования с ними всё отлично (просто пошорканы под струнами,но нет намёка на износ и продавленность)!Тот у кого купил гитару,играл практически круглыми сутками на ней.Лады заменять крайне не желательно (такие прочные я врядли найду. ).
Тогда всё гораздо проще , нужно только закрыть накладку скотчем и пройтись деревяной планкой с наклееной на неё нулевой наждачкой , моей палке 18 лет и нет износа.
jackson professional dr3 1995 ash / gibson les paul studio ebony 1993
jekyll and Hyde Distortion Overdrive
line 6 pod hd 500
Все сделал, вбил лады, пара капель эпоксидки, все ок. Не шлифовал ешё, не удержался, решил поставить, посмотреть что как вообще, звон практически отсутствует, может стоит более детально отстроить высоту струн на бридже и прогиб грифа, и все пройдёт. Вобщем уже не зря затевался однозначно. Хотя шлифовкой пренебрегать не буду, проверю все таки высоту ладов относительно друг друга, а там видно будет.
Xer0, После выравнивания ладов, советую намотать на круглый карандаш ту же нулевку и пройтись по ним - что бы восстановить радиус ладов.Примерно так,только малярный скотч между ладами наклей.
Прикрепленные изображения
Xer0, После выравнивания ладов, советую намотать на круглый карандаш ту же нулевку и пройтись по ним - что бы восстановить радиус ладов.Примерно так,только малярный скотч между ладами наклей.
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ИДЕИ!
Итак, подведу итог)
Лады заменены, отшлифованы, отполированы, втерто масло с желтым запахом и все такое. Хочу отметить кое-какие моменты, которые встретились мне при замене ладов. Может кому-то пригодится.
Лады винимал обычными плоскогубцами, "губы" которых я обработал напильником, и по принципу действия они стали походить на клещи (выточки во внутреннюю их часть). Читал о том, что лад следует разогреть паяльником, ибо так накладка станет мягче, и лад пойдёт легче, но проделывая эту процедуру я заметил, что нагретый лад начинает плавить кант, что не есть хорошо, к тому же вынимая ненагретые лады результат был идентичным. Вот что у меня получилось:
Далее отшлифовал наждачкой, наклеенной на кусок текстолита, и протер спиртом (точнее - палеными духами гучи гилти,которые подогнала мне сестра )
Самое нудное - подгонка новой ладовой проволоки. Откусить, примерно подогнать по размеру (с припуском около 5мм), обработать ножку лада, ибо опять таки кант. Кстати, советую лады подгонять начиная с самого длинного (у меня - 24), если запороли лад с края, например при обработке ножки, то этот лад можно отложить, и обработать позже его под более короткий пропил (у меня таких ладов было целых 4-5 наверное, пока не нашел луччший способ стачивания ножки лада - квадратный надфиль, мне подуше очень пришелся )
Вот готовые лады:
Вбивал лады вот таким молотком, очень подходит для етих целей, как мне показалось:
На самом деле, я недооценивал, какую силу придется прилагать при вбивке)) На дурака бить конечно не надо, но под собственным весом лады точно в пропилы проваливаться не будут (если вы правильно подобрали лад - ножки бывают разной ширины)
Потом стачивал края ладов напильником, придавая краю небольшой угол, и завершал шлифовкой с помощью длинного деревянного бруска с наклеенной наждачкой (как в случае с шлифовкой рабочей части лада, только тут - торцы).
Далее процесс, примерно как на видео выше, только я заклеил накладку малярным скотчем. Пока крутил вертел в руках гриф, шлифуя, полируя, весь маркер с ладов перешел на мои руки, а далее - на гриф, весь просто заляпал)) Отмылось все конечно без проблем. Так как на первый раз я не стал усердствовать со шлифовкой, после лады было достаточно обработать нулевкой, в правильном направлении. Звон практически отсутствует, но кое где есть(но не сравнить с тем, что было на старых ладах), может я ещё не совсем привык к новым ладам (они выше и уже), может струны износились (к тому же - толстые очень - 14-70 в Drop B). В любом случае, поставлю новые струны (десятые), и с ними уже буду смотреть что да как, стоит ли ещё разок пройтись по ним, или нет. Вот такие дела в общем, вот конечный результат:
Вот такие дела, спасибо всем, кто помогал советами)) Как бы часто на форумах не писали, что своими руками этого делать не стоит, ибо можно загубить все и вся, мне таки удалось, я считаю)) Так что, если у кого то похожая проблема - дерзайте)) Хм, но если бы моя гитара стоила эдак долларов тысячу, я думаю понес бы к мастеру
Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.
Струны звенят из-за того что:
- Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.
- Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
- Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)
Видео
Смотреть до конца .
Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).
Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.
Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).
В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.
Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.
Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.
После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)
Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.
Найти нужный инструмент для гитары не всегда легко. Что-то может находиться всегда под рукой в вашем стандартно домашнем наборе, а какие-то вещи придётся приобретать отдельно. Дело в том, что гитара имеет специфическое строение, и чтобы качественно починить её, придётся изучить строение. Это похоже на электрический прибор, который следует изучить перед починкой. Новичкам будет очень полезно освоить элементарные моменты вроде изменения высоты струн или регулировки анкера. Для более сложных ремонтных мероприятий следует ознакомиться с целым комплексом приборов.
Полезные инструменты для каждого гитариста
Кусачки
Набор отверток
У разных моделей гитар бывает разная фурнитура. Обычно один болт с крестовым или винтовым пазом. Чаще всего дома имеется несколько разных отвёрток. Если таковых нет, или не достаёт нужного наконечника, то рекомендуем приобрести хотя бы простенький набор. Также могут пригодиться, если вы решите установить стреплоки .
Набор шестигранных ключей
Это уже зависит от того, насколько качественным был ключ, идущий в комплекте (в основном с электрогитарой). А тем более, если его и вовсе не было (обычное дело при покупке акустики). Дело в том, что ключ элементарно может согнуться или даже сломаться при попытке открутить топлок. Также они нужны для отстройки мензуры и анкера (всё это на электрических гитарах с системой тремоло или флойд роуз). Набор стоит 350-800 рублей – в зависимости от комплектации и качества инструмента. Да и в хозяйстве вещь полезная.
Набор ключей для регулировки грифа
Не всегда удобно регулировать анкер шестигранной отвёрткой. Поэтому лучше всего приобрести пару отвёрток специально для регулировки грифа. Так как гайки бывают разные, рекомендуем купить ключ с заменяемыми насадками. Обычно такие ключи имеют от 7 насадок, а их число увеличивается пропорционально цене и качеству металла.
Полные комплекты инструментов для акустической гитары
Такой набор инструментов для гитар стоит примерно от 4 тысяч рублей. Проще всего заказать американскую версию с зарубежных сайтов. Скорее, подойдёт мастерам, но и любителям в качестве красивого подарка тоже может подойти. На самом деле можно отдельно приобрести эти приборы дешевле, а некоторые заменить простыми измерительными. Что сюда входит:
- До 11 шестигранных ключей – 6 дюймовых и 5 метрических;
- Отвёртка для гаек (на колковом механизме);
- Отвёртка со съёмными наконечниками;
- Измерители толщины и высоты;
- Вращатель струн;
- Кусачки;
- Опционально фонарик и каподастр.
Ручной вращатель колков
Для скорого разматывания (при снятии струны) и накручивания (при установке) существует специальный инструмент для струн гитары. Значительно экономит время и силы, при этом делает вращения равномерно.
Электронный вращатель колков
Проводит эту операцию быстрее, и в какой-то степени качественнее, чем ручной аналог. Особенно полезен для концертирующих музыкантов и при экстренных случаях, вроде порвавшейся струны.
Инструменты для ремонта и изготовления гитар
Комплект инструментов для ремонта гитар
Простой комплект для отстройки может обойтись примерно в 3 тысячи рублей. Туда войдут несколько ключей, отвёрток, кусачки. Однако, если нужен серьёзный ремонт, тогда придётся покупать инструменты отдельно – выгоднее воспользоваться услугами мастера.
Измеритель радиуса накладки
Подойдёт российский вариант, стоимостью от 300 до 600 рублей. Включает замер 6-8 различных радиусов. У разных моделей гитар свои радиусы. От него зависит удобство игры, дребезг струн, исполнение различных элементов. От радиуса также может зависеть дальнейшая (см. ниже) регулировка высоты струн .
Измеритель высоты струн
Ограничитель углубления порожков
Американский вариант стоит до 35 долларов. При желании можно поискать подобные щупы в автомобильных магазинах – стоить будут дешевле, но придётся подыскивать комплект из разных радиусов. Прибор необходим при пропиле паза в порожке (чтобы не отпилить деталь совсем).
Инструмент для шлифования ладов
Профессиональный стальной инструмент стоит до 70 долларов, если заказывать из США.
Машинка для сгибания ладов
Кусачки для ладов
Напильник для заострения ладов (обычный и кривой)
Для этого используют треугольные напильники с крупной насечкой, а также один с мелкой насечкой
Инструменты для шлифования ладов
Простой брусок можно приобрести в России примерно за 150 рублей. Однако в мастерских присутствует полировальный станок. Плюс используется наждачная бумага разного калибра и метиловый спирт.
Бумага для измерения глубины ладов
Более известна, как лакмусовая бумага. В зависимости от реактива цена разнится от 6 до 10 евро. Однако это стоимость за огромные рулоны в 5 метров. Небольшие кусочки можно приобрести значительно дешевле.
Молоток для установки ладов
Самым бюджетным вариантом является обычная киянка. Но так как работа тонкая, в руках новичка может оказаться орудием убийства для гитары. Специальный молоточек из USA стоит 38$. Он двусторонний – выпуклая латунная сторона, а на обороте – плоский и с ровными краями.
Более быстрым и менее энергозатратным конкурентом молотка стал пресс. Его стоимость 160$. Равномерно усаживает лад в слот, не совершая повреждений, возможных при ручной работе.
Комплект напильников для порожков и бриджа
Изготовлены из хромированной стали с двойными режущими кромками. В комплекте 6 штук. Стоимость почти 100 долларов.
Заключение
Как видите, инструментов для ухода и ремонта гитар не меньше, чем для слесарных или столярных работ. Такую деятельность можно сравнить с ювелирной, ведь она требует точного и скрупулёзного труда. Азы гитарного мастера должен освоить и новичок. Тщательная настройка гитары – один из основных элементов грамотной игры.
Установка ладов – одна из важнейших операций. Именно от качества установки ладов будет зависеть строй инструмента, удобство и ощущения от игры. Сначала поговорим о том, как устанавливают лады на серийном производстве.
Вопрос: как поставить лады таким образом, чтобы они жестко сидели в пазу?
Часто случается так, что после выведения профиля накладки пропилы под лады надо углубить. Обязательно проверьте глубину пропилов перед установкой ладов! Убедившись в том, что пропилы имеют необходимую глубину, переходим к следующей операции. Теперь надо сделать фаску на пропилах для ладов. Это необходимо, чтобы минимизировать сколы при последующих заменах ладов. Фаска делается треугольным надфилем.
На этом подготовка накладки к установке ладов завершена. Далее необходимо подготовить и нарезать ладовый профиль. Радиус у ладового профиля должен быть меньше, чем радиус накладки. Если профиль прямой или его радиус больше или равен радиусу накладки, то профиль необходимо согнуть. Зачем, будет понятно далее. Можно аккуратно плоскогубцами, можно с применением спецсредств типа стюмаковского Fret Bender.
Лады должны быть нарезаны с запасом в 2-3 мм с каждой стороны – так их проще будет обрезать после установки. У каждого лада необходимо подрезать ножку, чтобы она не выступала за края накладки. Опять же, можно использовать специнструмент (кстати, фирма Синтомс выпускает и бендеры для ладов и кусачки для ножек ладов), а можно использовать обычные кусачки, правда, их иногда приходится перетачивать, чтобы режущая поверхность была с краю.
В случае с кусачками ножку придется отрезать постепенно, продвигаясь вдоль профиля по 0.7-1 мм. После этого остатки ножки необходимо зашлифовать алмазным надфилем.
Итак, лады нарезаны и подготовлены. Установка ладов выполняется молотком или специальным прессом. Пресс позволяет точно и равномерно установить лады, однако требуются насадки для каждого радиуса. Молоток более универсален, но и обработки после его использования больше. Молоток должен быть с пластиковой или латунной насадкой, чтобы не повредить ладовый профиль. На рисунке изображен пресс для ладов. Обратите внимание, что лад имеет меньший радиус, чем накладка. При установке лад выпрямляется, и зубцы ладов разъезжаются, фиксируя лад в накладке. Предварительно ножку лада необходимо намазать клеем. После установки надо вытереть излишки клея мокрой тряпкой.
При использовании молотка необходимо забивать лады от краев к центру. Сначала легкими ударами лад фиксируется по краям, затем, продвигаясь к центру и усиливая удары, окончательно забиваем лад. Последними двумя ударами, если требуется, досаживаем края ладов. Выступивший клей вытираем мокрой тряпкой.
После того как лады установлены, необходимо выждать 8 часов. За это время клей застынет, и лад полностью зафиксируется в пазу. Кусачками отрезаем края ладов. Теперь нужно зашпатлевать пропилы по краям накладки. В качестве шпатлевки я использую Titebond Original Glue, смешанный с деревянной пылью. После застывания сошлифовываем шпатлевку с краев накладки. Напильником делаем фаску на торцах ладов, подгоняя их под фаску на накладке. Теперь края ладов почти не касаются руки.
Следующий шаг – выравнивание ладов. Для этого нам понадобятся: специальный напильник, несколько абразивов разной степени грубости, пара уголков первого класса точности, бумажный скотч, маркер.
Теперь необходимо их отшлифовать, так как напильник оставил глубокие следы обработки. При шлифовке грубым абразивом также необходимо проверять лады на ровность. После того, как лады отшлифованы, необходимо восстановить их профиль, так как вершины ладов стали плоскими. Это можно сделать специальными напильниками для закатки, а можно алмазным треугольным надфилем. Перед профилированием лада необходимо маркером покрасить вершину.
Закруглять лад надо до тех пор, пока не останется полоска маркера шириной в 0.7-1 мм. Ширина полоски должна быть одинакова на всех ладах, иначе возможны отклонения от строя. Многие мастера делают лад круглым, однако я предпочитаю оставлять площадку. Так лад меньше стирается за счет большей площади соприкосновения струны и лада. Так же поступает компания Gibson. Кстати, они также вклеивают лады.
После профилирования необходимо отшлифовать лады от царапин надфиля, при этом проверяя ровность ладов, и закруглить края ладов сначала надфилем, а потом наждачкой.
Далее лады шлифуются 500-м и 1000-м номером абразива.
Снова проверяем ровность ладов уголком и полируем их. Полировка делается пастами для лака №1 и №2. Приобрести их можно в магазине для автомаляров.
Работа над гитарой постепенно подходит к концу. В следующей части мы закончим корпус и займемся покрытием, пикгардом, распайкой и настройкой.
Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!
Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.
После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.
Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).
Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.
Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.
Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,
делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.
Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.
Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.
Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.
Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.
Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.
На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.
Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером
и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.
После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля
Читайте также: