Инфинити fx35 моменты протяжки шатунов
Собственно вопрос: родной блок MEC33-130 заводить машину отказывается, под подозрением сам блок. Хозяин припёр MEC65-430 с такого же финика только 2004 года со словами "на разборке сказали подойдет" Сам понимаю что блоки совсем разные но хотелось бы услышать мнение опытных людей, стоит ли пытаться дружить его с машиной?
Вложения
Ecucrack
Reverse engineer
А как проявляется "не запуск мотора"?
Впрыска нет? или искры? или чихает.. не заводится? До этого "не заводится" с авто что нить кто нить делал?
по поводу блока - если разбирать нельзя ( а чаще всего винты закрашены и типа гарантия) - то не стоит экономить деньги хозяина. может выйти боком.
если же разбирать и вскрывать можно - сравни плату по железу.. внимательно.. если совпадает- скопируй из орига в донора еепром и процессор. если внешне платы по конфигурации не совпадают - то лучше отдать.. иначе если заведётся.. но криво будет работать, концов не сыщешь.. будешь крайним.
kotofeynet
А как проявляется "не запуск мотора"?
Впрыска нет? или искры? или чихает.. не заводится? До этого "не заводится" с авто что нить кто нить делал?
по поводу блока - если разбирать нельзя ( а чаще всего винты закрашены и типа гарантия) - то не стоит экономить деньги хозяина. может выйти боком.
если же разбирать и вскрывать можно - сравни плату по железу.. внимательно.. если совпадает- скопируй из орига в донора еепром и процессор. если внешне платы по конфигурации не совпадают - то лучше отдать.. иначе если заведётся.. но криво будет работать, концов не сыщешь.. будешь крайним.
Нет импульса ни на форсы ни на катушки, при этом ошибок нет,, разрешение на запуск есть, прокрутку стартером видит. Вначале полезли в метки, так как на одном распредвале осцилограмма была кривая, разобрали и действительно на правой башке разбежка была почти в полтора зуба, заменили цепь, остальное не трогали. Метки на местах, осцилограмма как по книжке.Умерла не сразу, вначале заводилась как будто на нескольких цилиндрах а потом совсем пропала искра и впрыск.
Дабы не отправлять вас в предыдущий пост кратко напомню что, почему и зачем.
Дело было в конце лета. Решил я поменять цепь, как позже выяснилось зря. И удалить катализаторы. Автомобиль решил доверить freakgarage
Срок работ: 2 суток
Цена: 21 тыс ремкомплект цепи (цепи, звезды, натяжители, успокоители), около 3 тыс помпа. Ну и работа около 15 тыс. Плюс даунпайпы с пламегасителями и работа. В общей сложности с маслом и антфиризом я заплатил 50-60 тыс. точно не помню. Знал бы прикуп…
Машину забрал вроде все ок, поехал на дальняк, около 500км. По приезду, с утра, достаю щуп — минимум. Раньше расход был около 3л на 7000-8000 тыс. км. Расстроился. Открываю бочок с ож — эмульсия, пятна масла. Ну думаю приехали, звонки, переживания. Звоню Сергею (тем, кто менял цепь) — ответ одно с другим не связано. Думаю ну ладно, все может быть — хотя поверить было очень трудно в такие совпадения. Эмульсии в масле не было! Возможные причины — прокладка гбц, сальник помпы, повело голову/ы, трещины и т.д.
Самое неприятное еще назад ехать же как-то надо. По пути назад — дым сизый преследовал меня. Дым связан с удалением катализаторов, т.е. ранее катализаторы дожигали эту массу. Вот откуда такой расход с масла после данных работа — загадка, не разгаданная. Многие пишут что после удаления катализаторов жор увеличивается, еще чаще им отвечают что эти вещи не связаны. И к сожалению, логически это так. Но факт остается фактом. Я владею машиной год, доливал всегда одно кол-во масла. Почему вдруг жор вырос более чем в два раза — непонятно.
Решил я разбирать двигатель по причине эмульсии ну и соответственно менять все что можно :)
Отдавать тем кто делал желания не было, было подозрение на косяк. Согласитесь слишком уж подозрительное совпадение.
Тут я во время познакомился с Романом ilexeef . Он порекомендовал мне знакомого, тоже Рому, которые как раз помогал ему с ремонтом его FX45.
Отогнал машину Роме, начал заказывать запчасти. Отдельным постом я выложу каталожные номера для капитального ремонта FX35 рестайлинг (2006-2008)
Далее вопрос откуда тогда эмульсия и почему только в расширительном бачке? Мы приходим к выводу: при замене цепи и помпы немного совсем масла попало во фриз. Как и с какой целью утверждать не хочется, винить кого-то тоже. Есть только факт.
Мотор успешно отремонтировали, 6000км после уже позади. расход масла в районе 500-700 гр. Режим езды в основном пробки, 20км/ч средняя скорость, средний пробег за день 70км. По моточасам получаем 12000-13000 км пробега со средней скоростью 40-50км/ч.
На обкатке Valvoline SynPower 5w40 1000км, далее 5000км Liqui Moly Moligen New Generation 5w30 — не понравилось, пуски на холодную жесткие — не знаю чем обусловлено, но работа шумная. Сейчас сменил на Ravenol DXG 5w30, на ПАО. Вроде как хорошее масло, шумность работы двс снизилась. Может расход масла вообще уйдет и был связан с притиркой новых запчастей.
Было заменено, кольца поршневые, колпачки маслосъемные, все резинки они же прокладки, вкладыши коренные все одинаковые размер стандарт (В юнион моторс сказали что значения не имеет, все остальное шляпа), вкладыши шатунные, болты ГБЦ, термостат. Ничего не точилось — все в норме. Попутно, сальники редуктора переднего и прокладки выхлопной системы на фланцах. Цепи грм я менял ранее как уже было сказано.
Трудности при ремонте или просто невнимательность. Собрали мотор, заводим, пыхтит, чихает, работа не ровная, дымит. Напряглись и очень сильно расстроились — ибо собирали всю ночь. Сканер, чтение ошибок, без результатов. Решили что кроме неправильного выставленного ГРМ ничего быть не может. Благо мотор уже вскрывать не надо, без радиаторов там предостаточно места. Скидываем лобовину, берем книжку и правда не правильно. На звездах распредвалов метки в виде овала и окружности, так вот на одном распредвале нужно совпадение с овалом, на другом с окружностью. Изначально мы подумали, что умнее и вставили с обоих сторон одинаково. Переставили цепь, собираем, заводим, ура! Ровная работа холостых. Но…
По прежнему дымит, оказалось просто из-за неправильного выставленного грм во впуск накидало масла, теперь выгорает. после некоторого времени работы дымность прошла.
Теперь почему менял цепь зря, ну точнее еще можно было ездить, растяжение было, но не большое. С новыми натяжителями и успокоителями звук цепи на холодном пуске присутствует также 1-2 сек. И это не у меня одного так на всем новом. Я так понимаю это норма, пока гидронатяжитель не наберет масла и цепь не натянется.
На данный момент с фином все в порядке, двигатель шепчет, все ровно. Кажется даже мощи прибавилось, даже я бы сказал по другому — тяга теперь ровная, плавнее. Эмульсия более не появлялась нигде. Хотя вымывать старые пятна из радиатора и бачка было сложно, мыли несколько раз.
Цена запчастей без цепи грм и все что с ней связано — 40 тыс руб
Работа по кап ремонту (без цепей) — 25 тыс руб.
Время без машины около 2 недель.
Всем спасибо кто был со мной и поддерживал в эти не легкие дни. Отдельное Спасибо двум Ромам.
после капиталки двигателя пробежал 4000, масло не сьедено ни грамма. расход бензина по трассе(ездил не выше 120) 12литров. по городу 17. через неделю другую буду менять масло, еще проверю зазоры на клапанах, слишком звонко работают. а хочется тишины. еще думаю как решить проблемы с катами, их нет и каждые 100 км пробега выскакивает ошибка вторых зондов, хочется найти оптимальный способ решить проблему с электронной обманкой.
SkyMag
Постоялец
dimensh
Постоялец
делал в гараже, обошлось в стоимость запчастей, отдельно посчитать не могу, в целом на всю машинку уже потрачено порядка 50000, (это двигла. коробка, ходовка, свет, абс)
dimensh
Постоялец
Akyan
Завсегдатай
raul1327
Пользователь
приветствую! если не трудно помогите) у меня застрелился мотор - стучит колено.. есть хороший мастер, с которым я сейчас собираю все запчасти на полную капиталку.. они в пути собственно) может совет дадите какой, как человек, который только это пережил.. или посоветуйте где взять мануал по переборке подробный, так чтобы все болты затянуть с динамометрическим ключом и т.д. мы в целом конечно переберём его без проблем, но хотелось просто иногда всё таки глянуть систему масляного питания допустим колена или голов.. или например момент затяжки болтов на шатунах.
тиски жалко) я так когда то поломал. лопаются они на ура. 2 швеллера по 30см и свариваешь меж собой через уголки,арматуру -да что угодно. все пресс готов. и не надо этих мучений!!
Спасибо за видос После снятия аккума иенно тогда, когда стекло мокрое, в автоматическом подъёме доходил до половины и возвращался вниз. Видос помог. Спасибо.
Буду делать повторно, сниму фильтр и моторчик печки, так максимально близко можно подобраться к испарителю, ещё правильно автор указал, что дренажная трубка идёт в стороне от испарителя.так что через нее вы ничего непочистите.
Вы лучшие. Благодаря вашему каналу я купил ваз 2105, к сожалению двойку не нашел. И в этом сезоне начал учиться дрифту!
Резко, в одночасье. Пару дней по утрам на холодную был железный звук при запуске двигателя, на третий вылез ровный стук, особенно явный под нагрузкой. В сервисе, куда все равно ехал по направлению страховой делать коцнутый бампер, сказали - шатун. Привезенный с собой моторист подтвердил. Такая вот фигня. FX-35 2003 пробег 52000м. В России из них 3000м. Машина выходного дня. Месяц назад на диагностике в Майоре даже намеков не было. Масло менял, бензин с Лукойла и ТНК. Ну жёг иногда, но не тюнил же. Абидно.
Так что теперь жду приговора по деньгам и срокам. Приоритетны сроки, так что придется видать раскошелиться :-(
Придётся что-то покупать на время. Тоже вопрос непростой.
Такая грустная история :-(
Кстати, после переборки уже делал 2 замены масла на 7 000км. УРОВЕНЬ НЕ ШЕЛОХНУЛСЯ ВООБЩЕ. А движок я очень часто кручу до отсечки. Масло едж спорт. Делаю вывод, что ам в штатах и канаде (у меня канадка) укатывают. Перебраный движок работает идеально и не ест.
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ! По возможности буду держать в курсе что, где, почем.
Делать буду скорее всего в Усере на Башиловке (по знакомству). Хотя бы честно скажут что-там. Буду признателен за хвосты на запчасти, т.к. искать похоже придется самому с целью хоть как-то наэкономить.
Продавать или нет - буду решать по итогам. В конце-концов если нормально сделают - то что морочиться? С моими пробегами в 5-8` км в год можно и так покататься. А потери нормальные будут - туда сразу больше 10к$ ввалил во всякие сигналки, вебасты, колеса и т.д. Хрен что вернется. Жалко.
Следующую однозначно буду брать новую. Или FX, или глядишь дождусь EX.
Из временных вариантов остановился на Wrangler 93г в пределах 15000. Воткну музыки побольше, крышу сниму и буду потом купаться на нем гонять :-)))
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ! По возможности буду держать в курсе что, где, почем.
Делать буду скорее всего в Усере на Башиловке (по знакомству). Хотя бы честно скажут что-там. Буду признателен за хвосты на запчасти, т.к. искать похоже придется самому с целью хоть как-то наэкономить.
Продавать или нет - буду решать по итогам. В конце-концов если нормально сделают - то что морочиться? С моими пробегами в 5-8` км в год можно и так покататься. А потери нормальные будут - туда сразу больше 10к$ ввалил во всякие сигналки, вебасты, колеса и т.д. Хрен что вернется. Жалко.
Следующую однозначно буду брать новую. Или FX, или глядишь дождусь EX.
Из временных вариантов остановился на Wrangler 93г в пределах 15000. Воткну музыки побольше, крышу сниму и буду потом купаться на нем гонять :-)))
В догонку Еще раз перечитал вводные данные. Очень частая ситуация для а/м из США. Там че-то с движком уже было. Поддон сняли, на скорую руку вкладыши поменяли, масло налили и на аукцион пригнали. Тыщ 5 такая штука ездит.
Еще вариант для зимы характерный: Машинка плывет в контейнере 1-1,5 месяца. Маслице в ней не очень, да и конденсат в контейнере образуется нехилый. Приплывает в Финляндию, откуда ее за 100 долларов на таможню гонит не всегда опытный перегонщик (очень часто молодой студент). Дорвавшись до нарядного автомобиля его естественное желание как следует провести тест-драйв. Последствия замеса студент+время в пути+условия перевозки+масло могут оказаться весьма плачевными для двигателя.
Опять же, это мое сугубо личное мнение.
фиг знает, что там как таможат и гонят, но я часто езжу в финку, и еще ниразу не видел (летом), чтобы перегонцы не отжигали по дороге в Россию. Что ни тачка, то отжиг под 200. Зимой не жгут, ибо резина - гуано, имхо.
Мое скромное мнение , основанное на собств. опыте ( Скорее всего провернуло шатунный вкладыш. Из-за чего теперь поршень встречается с клапанами.
Основные причины две:
1. некачественное масло или его отсутствие (недостаточное присутствие). Один раз на холодном моторе нажал на тапочку - на вкладыше пошли задиры. Сразу это себя не проявит, на 2-й и 3-й раз тоже, а вот через пару-тройку тысяч вкладыш уехал на коленвале на другой. Пошел стук.
2. В моторе уже ковырялись, точили коленвал и неправильно подобрали вкладыши или коленвал имел слишком большие повреждения и его не поменяли, т.к. стоит он крепко. Заменили только вкладыши и продали а/м. Тысяч 5 он вполне может отъездить.
Если вариант 1 - количество денег с которыми придется расстаться зависит от того, как долго ты проездил на стучащем моторе. Если достаточно долго - то придется менять коленвал - это дорого. Если сразу, услышав стук, ты заглушил мотор и повез машинку на эвакуаторе в сервис - шансы есть. Тогда проточат коленвал под ремонтный размер, поменяют вкладыши, шатун (если загнуло(а скорее всего загнуло)), поршень+кольца, гнутые клапана. Это будет подешевле.
А вообще совет - делай , как можно дешевле и сливай машину. Т.к. ездить на автомобиле у которого в моторе ковырялись - радость сомнительная. В любой момент снова может че-нить вылезти.
Если не трудно напиши о результатах вскрытия.
++++
Вот отсюда поподробнее, пожалуйста.
А вот мне интересно: если шатунные вкладыши провернулись, почему днище поршня должно молотить о клапана. Это в 99% случаев невозможно, ибо поршень продолжает вращаться с тем же радиусом на крвишипе коленвала, с той лишь разницей, что как правило через провернувшиеся вкладыши этого шатуна масло для смазки практическине поступает, что ведёт в перегреву вкладышей и в конечном итоге их выплавлению. как результат, причиной стука является весьма повышенный люфт между самим шатуном и коленчатым валом двигателя.
В такой ситуации скорее пострадает
1. Сам коленвал - в 100% случаев подлежит шлифовке на меньший диамерт( под ремонтный размер вкладышей)
2. Вкладышы( это и понятно, потому как они в первыую очередь разрушаются.
3.Может оборвать сам шатун( если дать авто "простраться" на высоких оборотах, ибо ударные нагрузки возрастают весьма заметно). тогда всё может кончится ка поломкойц самого коленвала так и "выстрелом" оборванного шатуна через блок цилидров на улицу!!
4. ПОсле последнего можно достать и клапана до кучи.
самое разумное - сразу глушить мотор и на эвакуаторе сразу к мотористу!. Чем раньше закглушить, тем меньше вливаний это будет стоить при ремонте.
желательно, кому-нибудь из конфы
хороший совет. еще можно насрать под коврики- и честно и совет тоже правильный.
Иногда лучше жевать Не вижу связи между дешево отремонтировать автомобиль и заниматься дефекацией под коврики? Хочешь сказать, что на вторичном рынке все подержаные автомобили продаются в идеальном состоянии и с прозрачной историей? И чем дешевле автомобиль -тем он лучше и наивней его экс хозяин? Так нифига подобного. Хорошая машина, даже сильно б/у будет стоить хороших денег (выше рыночной стоимости). А в конкретном случае, наверняка, стоимость машины после ремонта будет значительно ниже рыночной, т.к. у человека будет желание поскорее избавиться от машины, доставившей ему проблем. И она прекрасно вольется в строиные ряды автомобилей, ценовая категория которых подразумевает в себе некоторый геморрой. Как известно, скупой платит дважды. Т.е. впоследствии эта машина будет куплена человеком не пожелавшим заплатить цену за ХОРОШИЙ автомобиль. Делай вывод.
Опять же я не предложил залить в мотор какую -нить жижу типа РИМЕТа для восстановления че-нить там и впарить машину соконфетникам, а посоветовал отремонтировать машину наиболее ДЕШЕВЫМ способом и продать. Тебя же никто не осуждал, что ты лобовик не оригинальный поставил, который затрется после зимы?
Представляешь, как будет обидно следующему владельцу машины?
А касательно этой ситуации, у человека случилась неприятность. И по крайне мере я посоветовал че-то дельное, а поступать так или нет -решать владельцу. Ты же предложил радикальное решение - насрать под коврик. Думаешь это поможет человеку в его проблеме?
Опять же суть конференции (насколько я это понимаю) обмениваться мнениями и делиться опытом, неважно положительным или отрицательным. Ты же зачем-то красиво самоутвердился, позиционируя себя правильным пацаном, а меня этаким подленьким человечком :-))) Смотри сам, что на это ответить -тебе жить .
не так. нельзя продавть машину, которая доставит неприятности следующему владельцу.
стекло я поставил правильное, затираются турецкие и китайские с польскими, а корейские и америк. более качественные и дрогие.
Читайте также: