Хендай солярис звенят пальцы

Обновлено: 04.02.2025

Долго мучился я этим резонирующим непонятным звуком,наконец-то съездил на диагностику.
машинка 2006 года,пробег 55 тыщ.вроде реальный,хотя на 100% не уверен.
рекомендована промывка форсунок,заслонки,раскоксовка и замена свечей,с промывкой согласен,а вот раскоксовка думаю развод,вот только поможет ли все это
интересно кто как борется со звоном пальцев кроме смены бензина на 98?

Детонационный звон. А как тут бороться. Только повышением октанового числа топлива. Все указанные рекомендации универсальны и применимы во всех случаях и очевидного вреда не принесут, впрочем как и польза от них не очевидна, окромя чистки форсунок - вот это авантюра чистой воды, менять их нужно, если льют, а не чистить. Ты к Сергею в Автосити ездил?

А я что-то начинаю подумывать о новой балалайке. киа рио, хёндай солярис, шевроле авео в новой будке, или что-нибудь европейское, типа фолькс поло. Задолбался я с этим б/у хламом. Пусть даже влезу в кабалу, меня машина кормит сейчас считай.

Да в Хабаровске еще рано. нет инфраструктуры, да и выбора в общем-то. Это в наших краях не проблема. Здесь и кредиты по госпрограмме можно под низкий % взять.

А я что-то начинаю подумывать о новой балалайке. киа рио, хёндай солярис, шевроле авео в новой будке, или что-нибудь европейское, типа фолькс поло. Задолбался я с этим б/у хламом. Пусть даже влезу в кабалу, меня машина кормит сейчас считай.

Реально балалайки. ТО хоть БУ хлам,но хорошего качества,а то новый хлам хренового исполнения.Хотя кому что. Не вижу смысла покупать новой авто с бюджетом до 800 тыров,ибо все что меньше,все дрова.
Детонация это особенность работы HR15, при покупке тоже насторожило,ездил в сервисы,читал много форумов,пробовал 98 бенз(не помогает) Встретился с 3 тиидоводами у всех такая же беда. Заехал к официалам,сказали голову не греть. С этой детонацией я уже 40 тысяч как наездил

Не могу согласиться, что Tiida Tekna хренового качества, или любая из субкомпактных седанов/хэтчев в премиум комплектации. Вполне нормальный авто за свои деньги, при наличии гарантии, лет на пять с себя снимешь геморрой, а купив фолькс поло, например, получишь еще и подменный автомобиль на время ТО и гарантийного обслуживания.

Б\у автомобиль для меня не должен стоить дороже 350 тыщ.

Детонации никакой не чувствую. Чувствую биение руля, после того как заменил тормозные диски и колодки, стойки передние и рычаги стаба, опорные чашки и опорные подшипники. Все, кроме рычагов - оригинал, ну и колодки Акебоно, считай и есть оригинал.

Биение как-бы было до замены. поведенные тормозные диски были. Это вообще детская болячка, которую не устранили за весь период выпуска этой модели авто. с 2004 года.

Биение как-бы было до замены. поведенные тормозные диски были. Это вообще детская болячка, которую не устранили за весь период выпуска этой модели авто. с 2004 года.

Долго мучился я этим резонирующим непонятным звуком,наконец-то съездил на диагностику.
машинка 2006 года,пробег 55 тыщ.вроде реальный,хотя на 100% не уверен.
рекомендована промывка форсунок,заслонки,раскоксовка и замена свечей,с промывкой согласен,а вот раскоксовка думаю развод,вот только поможет ли все это
интересно кто как борется со звоном пальцев кроме смены бензина на 98?

1.Пробег 55 тыщ на машине 2006 года реальный. ..не правда 100%. Кто бывал на аукционах и в японии поймёт. Пробег сейчас скручивают и самураи и наши добивают(наши больше). 30 смело накидывайте минимум к купленной машинке.
2.Лейте тока 98ой с провереных заправок + свечи и воздушник поменять. Промыть можно разок, если до этого бодяжный бенз лили, остальное лишнее ящитаю.

А можно вопрос по физике процесса. почему катализаторы, как вы считаете, горят на низкооктановом бензине пачками?

Они не на низкооктановом бензине горят, а на бензине с более низким экологическим классом, не соответствующим требованиям завода производителя автомобиля. А как правило высооктановые бензины идут с более высоким экологическим классом.

Они не на низкооктановом бензине горят, а на бензине с более низким экологическим классом, не соответствующим требованиям завода производителя автомобиля. А как правило высооктановые бензины идут с более высоким экологическим классом.

Покурил матчасть. единственное что убивает катализатор касаемо топлива - это этилированный бензин, который давно уже под запретом. Основное различие экологических норм евро-2 (которому минимально должен соответствовать выпускаемый бензин сейчас, согласно действующему ТР) от 3..5 - по содержанию серы, присадок и прочих ароматизаторов - для катализатора сугубо параллельно.

Беседовал в атосервисе с мастером (инженер автомобилестроитель), занимается компьютерной диагностикой, собирает статистику по классике (у самого классика), показывал на конкретном примере, заехала классика, подключили сканер, посмотрели график, катализатор мёртвый. Опросили владельца машины на предмет использования бензина. выше АИ-92 не заливал никогда. Машине 2 года. Мастер открыл экселевский файл и внес в свою статистику еще одного "экономного гражданина". В спецификациях авто черным по белому написано: "использовать бензин с экологическим классом не ниже третьего".

Может конечно меня и ввели в заблуждение, спорить не буду, образование у меня, к сожалению не техническое.

Павел10

Гриша Бурлаков

патриот

Павел10

eidosv

sovarim

ILnaz23

При снятом катализаторе реально понять рассыпался он или нет не разрезая его? Из него прям мелкие крошки должны сыпаться?

Павел10

патриот

Я так понял что керамика разрушается из-за некачественного бензина. Он плавится и рассыпается, пропускаемость газов тоже ухудшается, или не всегда? Выхлоп хороший, пульсации идут хорошие. Есть ли смысл померять давление в выпускном тракте?

Павел10

eidosv

За неделю можно было несколько раз снять каталик и проверить. А то уже столько постов, и не одного ответа

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой.

В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком – проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае – замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не “убегало”. Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате – стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

Для этого используйте специальный динамометрический ключ. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. Перед тем как демонтировать верхнюю подушку крепления двигателя, необходимо поддомкратить мотор.

Проверка натяжения цепи (натяжителя) на Хендай Солярис/Киа Рио. Экономия Авто

Я думаю, в среднем эта цифра будет тысяч пробега. Вот такие вопросы меня интересуют, все время владением солярисом.

Вот вроде с цепью лучше — не надо постоянно менять как ремень , не надо следить. Но с другой стороны цепь всегда будет издавать посторонние звуки, пусть и еле слышные, но будет. Да и современные ремни ГРМ сейчас свободно выхаживает 90 тысяч, и получается каждые 90 тысяч получаешь новый ГРМ, и менять его в разы проще, чем цепь, и дешевле, чем цепь. А еще цепь при растягивании может на зуб перескочить, а это уже печально.

Тем, кто ранее никогда не сталкивался с таким видом обслуживания, процедуру лучше доверить специалистам. Практика показывает, что конструкция мотора, в которой используется цепь, значительно надежнее.

Ее ресурс составляет более километров, в отличие от ременного привода, который необходимо менять в два раза чаще.

Стучит-гремит цепь ГРМ. Можно ли ездить и какой это звук? Просто о сложном

Однако есть у цепи ГРМ свои отрицательные моменты. Если вы хотите максимально продлить ресурс цепи, то заливайте только качественное масло, рекомендованное производителем, и меняйте его немного раньше установленного срока.

Признаки замены Благо, что необходимость замены цепи можно услышать заранее по звуку работы мотора. Так же на то, когда менять цепь ГРМ на Хендай Солярис может указывать нестабильная работа двигателя — он становится более шумным.

Могут появиться провалы, особенно на малых оборотах.

Более точно узнать о необходимости замены получится, измерив расстояние между звеньями. Замена цепи ГРМ обычно планируется заранее. Ее можно совместить с обслуживанием системы охлаждения и полной заменой охлаждающей жидкости. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

При любом постороннем шуме мотора особенно при стуке или грохоте необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу.

Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе. Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам.

Ответы (2)

Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно. Привод навесного оборудования Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период , до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто.

Хендай Солярис: замена цепи ГРМ

Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет.

При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

Отодвинуть насос в сторону. Открутить крепления и снять натяжитель ремня допоборудования.

Демонитровать нижний кронштейн правой опоры двигателя. Открутить крепление и снять ролик привода ремня дополнительного оборудования. Открутить крепежные болты и снять шкив крепления насоса охлаждающей жидкости. Открутить болты и снять сам насос, поддев его отверткой. Открутить крепежный болт шкива коленвала.

Зафиксировать шкив от проворачивания. Отжать фиксатор и отсоединить колодку проводов от генератора.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: