Хендай солярис помощь при трогании в гору

Обновлено: 04.02.2025

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Добрый день, друзья
ситуация такая, стал замечать, с недавних пор, что машина временами стала плохо заезжать в горку с места, либо с низких скоростей, но не всегда, закономерность не выявил пока, по прямой едет нормально.
происходит это примерно так - еду в подъем на скорости от 40км/ч все нормально, но стоит замедлиться либо остановиться то все - нажимаю газ и нихрена, машина не реагирует, хоть как его тыркай, хоть в кикдаун, хоть куда, обороты растут очень медленно и все это сопровождается звуком из движка, как будто кто-то пердит в банку (другой ассоциации у меня нет) и примерно с 2500-3000(когда доползет стрелочка) оборотов он наконец оживает и выстреливает, раньше такого не было, на газ реакция была в эти же подъемы (езжу там каждый день с работы/на работу), ощущение, что он едет в гору на 2ой передаче, но едет на первой, проверял лепестком вниз

с чем может быть связано, что проверить в первую очередь?

цепь ГРМ новая
свечи новые
топливный фильтр менял 3000км назад
жижа в автомате 5000км
масло также, собирался менять
воздушный фильтр 3000км

аккорд 2012 рест ехекутив 2.4 К24Z3

воздуха не хватает машине. смотрите датчики дроссельной заслонки (их там три) и лямбды кислородных датчиков. в общем к диагносту.

воздуха не хватает машине. смотрите датчики дроссельной заслонки (их там три) и лямбды кислородных датчиков. в общем к диагносту.

Не, ну я так, предположил. "обороты растут очень медленно и все это сопровождается звуком из движка, как будто кто-то пердит в банку (другой ассоциации у меня нет)"

Ездил к диагностам, смотрели/мерили, взяли 500р - ничего не нашли, но в этот день машина нормально ехала. вот в этом вся и проблема наверно, она так тупит не всегда, а периодически, сложно подгадать когда начнется, можно ехать в гору она будет тупить, в следующую залетит нормально, можно целый день ездить нормально, на следующий начнутся тупняки и тд. и тп., и хрен его знает, что это за болячка.

ну 3000 проехал нормально

Молодца, попробуй опиши звук по-другому, чтобы у всех было представление, я пытался снять на видео, но там этот звук не слышно.

Всем доброго времени суток. Помогите решить проблему с двс . Mazda familia s - wagon 1998 г.в. даигатель zl - ve 1,5 л 130л.с.
Нет тяги при трогании с места, обороты плавают. Плохо тянет с места до ~2500об.мин, потом вроде едет). Ещё емть интересная штука, в диапазоне от 30 до 40 км.ч. при разгоне, после переключения с 1 на 2 скорость, машину колбасит, потом норм.
Что было поменяно и сделано:
Промыта т.с. с заменой фильтров и свечей
Замена 1ой катушки ( пробивала )
Чистка форсунок на стенде
Замена датчика детонации ( вытекла смола )
Замена кислородного датчика
Замена дпдз
Был на диагностике, видимо мастеров дельных нет, одни предложения почистить всё и поменять нахрен двигу)))
На прозьбу слрлпть комп диагностику, в больш. случаев ответ был: она вам ни чего не даст)))
Ну да ладно, нашёл всё таки мастера, который подцепил сканер(машина до рестайл, поэтому разъёма под оbd 2 нет, а всем его только и надо)) у меня даже чека нет!). Ну в общем сканер только машину определил, считать ошибки так и не смог( HELP.

всем доброго времени суток.
в общем проблема у меня была практически один в один с автором.
машина краун 99г. 2.5 1jz ge vvti.
едешь 60-80 перед лежачим полицейским, перекрестком начинаешь сбрасывать скорость, по ощущениям автомобиль остается на 4ой передаче. обороты падают до 400, автомобиль двигается слегка с рывками, жмешь на газ, он очень вяло начинает разгон (по ощущениям словно и остался на 4 передаче), из трубы бу-бу-бу, но кик даун работает как надо. жмешь в пол. выстреливает.
холостые(прогревочные) эпизодически были чуть выше чем надо. под 2т об.
в общем и целом проблема была плавающей. сегодня есть, следующие пару месяцев нет.
надоело. покурил форумы. ничего определенного и в то же время все сразу :)
датчик детонации, датчик положения дроссельной заслонки, датчик прогревочных оборотов (холостого хода), датчик положения педали, топливный насос, форсунки, метки грм, ремень, свечи, катушки, провода, фильтра, датчик расхода воздуха, подсос воздуха во впуск.
в общем почитал и приуныл.
и так! снимаете +клемму с аккумулятора, вытаскиваете предохранитель EFI в блоке предохранителей вместе с ней. курите 15 минут.
это нужно для того что бы стереть ошибки предыдущей жизни из мозгов авто.
собираете назад. катаетесь до яркого проявления проблемы.
ищете диагностический разЪем. проводите самодиагностику.
у меня ошибка 59. клапан ввтй.
заменил на новый. машина поехала как и должна.
совет. не берите бу. смело берите новый.
всем удачи.

Начинающих водителей волнует вопрос — как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.

Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

1 1 способ для начинающих
2 Как правильно трогаться (2 способ)
3 3 способ: качели
4 4 способ: как трогаться в горку
- 4.1 С ручным тормозом
- 4.2 С рабочим тормозом
- 5.1 Как не заглохнуть
- 5.2 Как избежать рывков
- 5.3 Не волнуйтесь
1 способ для начинающих

Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.

Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

Чтобы тронуться с места:
1. Заводим автомобиль.
2. Выжимаем сцепления.
3. Включаем первую передачу.
4. Начинаем плавно отпускать педаль.
Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:
1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
4. Плавно отпускаем сцепление.
На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

3 способ: качели
1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.
2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.
3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.
Если все сделано правильно — машина тронется с места.

4 способ: как трогаться в горку

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

С ручным тормозом

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.
1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.
2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.
3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.
4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.
Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне — можно легко сжечь фрикционные диски.

С рабочим тормозом

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.

Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.
1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.
2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.
3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.
Советы начинающим

Как не заглохнуть

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения — свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг — волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

Системой помощи при трогании на подъеме (далее — СПП) оснащаются некоторые транспортные средства в качестве дополнительной опции. В основном, это автомобили премиум-категории и внедорожники.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Она служит для предотвращения откатывания автомобиля при начале движения на подъеме, заносов при трогании с места под уклон. Эта функция активируется как при движении вперед, так и при движении задним ходом.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Наличие СПП уменьшает вероятность дорожно-транспортных происшествий на перекрестках, находящихся под уклоном. При её активации стояночным тормозом во время начала движения под горку можно не пользоваться.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Алгоритм работы

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

В процессе работы системы помощи при старте на подъеме последовательно активируются следующие режимы:
- увеличение тормозного усилия в системе;
- удержание тормозного давления вплоть до момента трогания с места;
- постепенное понижение тормозного усилия;
- полное снятие тормозного давления.
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Приблизительно такую последовательность действий производит опытный водитель в условиях движения на уклон. Однако водитель не может произвести регулирование тормозного усилия каждого колеса по отдельности.

p, blockquote 9,0,0,0,0 --> adsp-pro-1 -->

Поэтому даже опытные водители с трудом предотвращают занос или соскальзывание автомобиля при движении на подъем, если противоположные ведущие колеса имеют неодинаковое сцепление с дорогой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Видео — как работает функция Hill Start Assist Control Toyota (HAC):

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Система помощи при трогании на подъеме обеспечивает защиту от следующих негативных моментов:
- остановка двигателя при повышении нагрузки на него и недостаточном нажатии педали акселератора;
- пробуксовка колес при недостаточном сцеплении с дорогой;
- откатывание автомобиля;
- ненаправленное движение автомобиля в условиях скользкого дорожного покрытия, различных условий сцепления с дорогой для ведущих колес.
С такими ситуациями сталкиваются многие начинающие автолюбители во время первых занятий в автошколе.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Данная опция активируется при следующих условиях:
- двигатель работает;
- нажата педаль тормоза;
- уклон подъема более 5%.
СПП автоматически деактивируется при перемещении на участок дороги с наклоном менее 5%.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Варианты наименований

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

В современных автомобилях есть различные обозначения систем помощи при трогании на подъеме:
- Hill-Start Assist Control, (HAC или HSA) на Toyota;
- Hill Holder на Subaru, Fiat;
- Hill Hold Control (HHC) на Volkswagen;
- Uphill Start Support (USS) на Nissan.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

В некоторых автомобилях производители не рекламируют наличие дополнительной функции системы помощи при подъеме (например, в Mercedes). Встроенный в систему ESP датчик горизонтального положения автоматически активирует математический алгоритм системы контроля движения при подъеме для блоков ESP и управления автоматической коробки передач.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

СПП является встроенным алгоритмом работы ESP. Чтобы проверить наличие алгоритма помощи при трогании на подъеме в конкретном автомобиле, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Особенности построения и обслуживания

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Конструктивно блок СПП обычно располагается в блоке ESP (или ABS), При неисправностях системы ABS или ESP система помощи при старте на подъеме не работает. Поэтому все нюансы, касающиеся исправности этих блоков следует учитывать при обслуживании и ремонте системы помощи на подъеме. Это:
- засорение датчиков вращения колес;
- обрыв электропроводки и разъемов датчиков;
- механическое разрушение и естественный износ датчиков вращения;
- износ тормозных колодок;
- утечка тормозной жидкости;
- попадание воды в пространство между тормозными колодками и тормозным диском;
- электрическая неисправность блока ESP (ABS).
Принцип работы

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Принцип работы системы помощи при трогании на подъеме состоит в синхронизации момента отпускания подтормаживания конкретного колеса с моментом начала движения. Таким образом, достигается равномерное и направленное движение под гору даже в условиях скользкого дорожного покрытия.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

На автомобилях с автоматической трансмиссией контроль при трогании с места на ровной дороге производит блок управления АКПП. Однако алгоритм его работы не учитывает перераспределения усилий старта для различных колес, моментов проскальзывания, уклон дороги.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Поэтому современные системы помощи при трогании на подъеме производят обмен информацией между блоками ESP и блоком управления автоматической коробкой переключения передач. В целом, получается довольно сложный алгоритм.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Общие рекомендации
- если вы начинающий автолюбитель и проживаете в пересеченной местности, часто путешествуете по бездорожью, СПП является желательной опцией автомобиля;
- следите за исправностью системы ESP, если она неисправна система контроля при подъеме не работает;
- обязательно включайте систему контроля при крутых подъемах, особенно при плохом дорожном покрытии.
Видео — работа помощника при трогании на подьеме Лада Веста:

p, blockquote 30,0,0,0,0 --> p, blockquote 31,0,0,0,1 -->

Это система помощи очень полезная вещь, особенно за городом. Не раз меня спасала в трудных ситуациях.

Читайте также: