Гтц иж ода от чего подходит

Обновлено: 28.01.2025

ИЖ 2126 -20 радужный йожиг › Бортжурнал › ГТЦ и Вакуумный усилитель от 2110

педаль становится чуть чуть ниже как с родным ВУ, но тормозит даже лучше! :-)

я сверлил по диагонали и попал в педальный узел, пришлось его переваривать! а так бы обошёлся без геморроя. сверлите как за рулем советует!

единственно я провел ешшо одну тормозную трубку, и сделал все 4 трубки от ГТЦ, а не три как было, равномерность торможения стала лучше.

по поводу разводки трубок, что бы оставить все как было, надо заглушить 4ый вывод на ГТЦ, аналогичный заглушенному на заводском ГТЦ, глушится просто, вкладываете металлический шарик подходящего размера (от подшипника) и затягиваете гайкой от тормозной трубки. Если хотите сделать разводку 4мя трубками, глушите (так же шариком) вывод трубки из сигнального устройства на левое колесо, покупаете трубку от 2110 гнете ее по месту, аккуратно! И прикручиваете на свободный вывод из ГТЦ. Вот и все.

ВУ и ГТЦ от 2110 на Иж-2126. Какие будут мнения?

Всё хорошо, кроме 1) Сверлять моторный щит. Это не так просто как кажется.
2)притяжка ГТЦ к ВУ железной пластиной мне кажется спорным решением - в этом месте нагрузки-то невпупические.

3) если перевести мудохание (извините) в деньги - проще купить лукас.

ВПРОЧЕМ!
Если уж просверлили дырки в мотощите - почему не поставить и ГТЦ от 2110 - он гораздо адекватнее данному автомобиля.

А вот я начинаю сомневаться 1)Лукас-ВУ не более чем просто качественный ВУ обычной конструкции. Он работает лучше штатного только из-за размера и качества. На 2110 диаметр уже такой же.

2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.

Ну это ты зря. > Я подозреваю что дело в конструкции.

+++ Конструкция -- практически одинаковая.

> Все же по хорошему надо бы пробовать приделать на ИЖа привод тормозов от 2108 полностью.

+++ Не вижу разницы:-)

>
> 2)Лукас-ГТЦ, да и вообще любой классический тандемный ГТЦ, как мне начинает казаться, не очень хорошо подходит машине с равнообъемными диагональными тормозами.
> Всеж последовательность срабатывания тормозов чувствуется. При полной исправности системы.
+Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.
Пётр.

Точно не двойной >> +Они бывают ещё двойные. Т.е. в одном корпусе один за другим. Какой именно лукас от 2141 я не знаю.

По сути он ничем не отличается внешне от штатного типа 2140.
Просто больше диаметром (ясное дело, давление * площадь, сила больше), и наверное нигде не подтравливает. А так то же самое, 2 половинки, резина.

> +Значит система всё ж неисправна. На иномарках не чувствуется. Ну и качество это конечно основной критерий. Российские гтц боле-менее работает один из десяти. Правда как вариант можно попробовать подобрать импортные манжеты на родной гтц. Тогда можно будет и с ним нормально ездить.

Может и неисправна, только дело уже не в гидравлике. Где-то на уровне подклинивания колодок, или их притертости, или неодинакового качества.

Но с другой стороны, не будешь же ты спорить, что один контур все же ведущий, а второй ведомый. И вот у меня упорное ощущение, что давление в ведущем контуре нарастает быстрее, чем в ведомом.
Что ему мешает - я не знаю.

Инки - не есть эталон Своих далбынд там хватает. Барабаны - говно и точка. ВУ - говно. Диагоналка - говно.

Сделано это все только из-за жмотничества.

Патамушта - говно. Забыл - тандем тоже того ;) но это меньшее из зол - там говно тока разделительная манжета :)

> он по идее ни на что не влияет - исключительно дело привычки.

Характеристика его нелинейна как не крути. Время отнимает палюбэ. Ход пидали увеличивает.

А я про тормоза там не выделял, там про :-))))) жизнь :-))))))))

Ме-е-е-едленно подкатываемся на нейтрали к пересечению, загодя выключив 4 передачу, может быть даже встаем, смотрим, кто там едет слева, справа. Если никого - поворачиваем и едем. Если кто-то на горизонте есть - газ в пол и резкий разгон до 60-ти, дабы не создавать помех.

Томский Клуб Автомобилистов

Установка в М2141 вакуумного усилителя и ГТЦ от ВАЗ-2108

Устав от этой проблемы и проведя анализ ситуации, наш дорогой соклубник Konst решил все-таки заменить свой ГТЦ на нечто более надежное и качественное. А именно им было решено установить ГТЦ + Вакуумный усилитель от а/м ВАЗ-2108. Мне же в свою очередь выпала честь помочь ему в этом не легком деле

Почему именно ВАЗ-2108 - потому, что это наиболее распространенная и провереная система на автомобилях подобного класса, к тому же для ВАЗ-2108 на рынке существует масса деталей импортного производства!

Все что нужно было сделать, это укоротить его по длине. Для этого разрезаем его (см.фото) и убрав среднюю часть свариваем две половинки вместе. Получается своеобразная переходная пластина.

Затем необходимо укоротить шток вакуумного усилителя 2108. Это можно сделать двумя способами: обрезать и приварить измеряя длину по месту; либо сделать так как на москвичевском, т.е. на конце штока резьба длинной 3-4см, а наконечник просто навинчивается на него фиксируясь контргайкой, это позволяет изменять длину штока уже непосредственно во время эксплуатации.
Konst выбрал второй вариант, поэтому мы отмеряли длину штока родного вакуумного усилителя (до конца резьбы) и отпилили в размер шток у нового. Затем на штоке (его толщина где-то 11мм) была нарезана резьба М10*1,5, а в наконечнике штатное отверстие было расширено до 9мм. и нарезана та же резьба.

В конце концов результат себя опровдал. Тормоза стали действительно более агрессивнные и "легкие".

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка ВУ и ГТЦ Лукас на а/м ИЖ 2126

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 3500 и ВУ за 1300).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады: 1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком.(комментарий от wI: у меня после попытки помять вакуумник молоточком, он разобрался на две части, мне повезло, собрал и все работает, но одному форумчанину не повезло, пришлось менять вкуумник, так как помятый стал пропускать внутрь воздух) 2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ. 3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна. 4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. Я пока этим не занимался.

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном). Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать "на весу". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Нужно это или нет - каждый решает сам. У меня померли родной ГТЦ и ВУ (практически одновременно), а возиться с установкой наших родных, настройкой и т.д. не хотелось совершенно и времени не было. Да, дорого, да несертифицировано но управление тормозами (а ни в коем случае не сами тормоза. ) стало лучше, а гимору в итоге - меньше. Но дорого.

ИЖ 2126 › Бортжурнал › ВУТ от классики

Давненько уже раздражало шипение вакуумника при легком нажатии на педаль тормоза, да и обороты плавали из-за этого. Ещё в прошлом году был приобретен ВУТ от классики за 500р вместе с ГТЦ на авторазборе, который стоял на иже.
На ГТЦ стоял наш родной бачок для тормозной жидкости, Поэтому смонтировал с ним

Тормозные трубки, кстати, пригодились те, которые остались после ликвидации закисшего колдуна. Гнул очень аккуратно, но всё же одну поломал, хорошо нашлась в недрах гаража короткая от классики, еле еле её хватило.

Думал всё зашибись, но когда стал ставить расширительный бачок, то взматерился, из-за того что ГТЦ имеет небольшой поворот в сторону левой (по ходу машины) стойки, бачок под тормозуху мешает посадке расширительного бочка на место.

Порывшись по полкам, нашел бачок под тормозуху от классики

и инсталлировал его на самопальный кронштейн, который прикрутил к одному из болтов крепления замка капота.

Казалось бы живи и радуйся, но не тут то было, на следующий день отец включил дворники и они благополучно уперлись в кронштейн, хорошо хоть место для маневров было, поэтому вопрос решился отгибанием кронштейна вперед.

Расширительный бачок встал как положено, свободного пространства ощутимо прибавилось.

Педаль тормоза стала мягкой и информативной, прям одно удовольствие. Правда образовалась проблема в виде утечки тормозухи, но не могу понять где, пока предполагаю что так как бачок старый и имеет трещинки, то через них, так что буду покупать новый, но вроде уровень поездил и уровень замер чуть не доходя до разделения на контуры, дальнейшая эксплуатация покажет.

В связи с, мягко говоря, плохим качеством ремкомплектов и запчастей на Москвич, задался выбором ГТЦ и ВУ на свою машину. Существующие варианты:1) Родной ГТЦ + ВУ от 2110. Плюсы - не надо точить или покупать переходники на тормозные трубки, наименьшие затраты в денежном выражении.2) Комплект ГТЦ + ВУ от 2110. Дороже чем первый вариант, требуются переходники, меньший диаметр поршня в ГТЦ, возможная нехватка объёма тормозной жидкости при экстренном торможении.3) ГТЦ от ГАЗ 3110 + ВУ от 2110. По деньгам примерно как второй вариант, немного более жёсткая педаль тормоза вследствие большего диаметра поршня в ГТЦ.Родная схема поключения трубок остается. В вариантах 2 и 3 потребуется применение тройников и переходников с М12х1,25(или 1?) на М10х1. Не исключено, что существуют еще варианты. Предложенные варианты подбирались по принципу минимума переделок и затрат времени. Поругайте каждый вариант, если был опыт эксплуатации, оставьте отзыв. Москвичёвские сайты на эту тему курю уже третий день. Толковых отзывов, где бы были описаны все минусы такой переделки, нет. Диагональную схему не предлагать.

Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка:

Можно поставить самоподводящиеся от ГАЗ-24?

Например, придется ли колодки менять, или старые оденутся?

впереди все подходит 1 в 1, сзади надо или переходники ставить или искать цилиндры от чистой 24ки а не от 24-10 и последующих. Фенокс НЕ БРАТЬ. гуано

Переходники - это на штуцера под трубки?
Может, тогда проще трубки сменить?
Кстати, а что ж это, у 2410 спереди и сзади разные резьбы? Во дают..

Ставь цилиндры от простой 24-ки, и вперед и назад. Задние у газели такие-же. Диаметр цилиндра 32 мм. Диаметр отверстия под штуцер шланга 12 мм. Шланги с диаметром штуцеров 12 мм. Я покупал цилиндры в таксопарке (ул. Вавилова, д.4), шланги - в ЮП. Просто возьми 21-е с собой в магазин или на рынок и подбери с такой же резьбой и подходящие по длине. По моему, то-ли у Газели, то-ли у бычка такие-же, как у нас. (не скажу точно).

На счет переходников. можно их не искать,хотя они не дифицит у нас в магазинах их много,а собрать все так же как спереди,т.е. использовать такой же болт и хреновину которая на него одевается,в нее и ввернуть трубку.У меня так было,делал еще старый хозяин,да и в каталоге по ГАЗ-24 видел такую же схему.

трубки одинаковые. Только впереди шланг резиновый подходит, а сзади медная трубка напрямую в цилиндр вкручивается.

Итак, у меня колодки несмотря на то что я их ни разу не реглировал эксцентриками все время стоят так близко к барабану что когда его крутишь слышен шелест колодок по нему.
Ну я и думал что у меня цилиндры стоят от 24 с самоподводом.
Сегодня разобрал потекший цилиндр, а он там внутри по виду как обычный без подвода - просто поршень на пружинке и все, никаких колец. К чему бы это? И какой брать новый цилиндр?
Все цилиндры по кругу ща менять нет средств, все в покраску ушло Может взять уже с самоподводом, а потом када-нить в будущем поменять и остальные ? Или ну нахъ? :roll: Искать тогда от уаза чтоли?
И собстно почему тогда у меня колодки все время без моего участия подведены? Вот вчера например поставил колодки, надел барабан - они до него не дотягиваются. Прокачал тормоза, нажал соответвтенно при этом на тормоаз - все, колодки уже на минимальном расстоянии от барабана. Или может это просто один из цилиндров с подводом?
Да, речь про передние тормоза.

попутно вопросик - в кама-сутре и в цветном альбоме написано что спереди должны стоять колодки с длинными накладками, а у меня похоже одна колодка с короткой. Я их все заменил спереди на длинные. Я ведь прав?

1-й вариант - пружины стяжные совсем сдохли, поменять. По-моему, 24 и Уазовские такие же.
2-й вариант - манжетки подразбухли и пружины немножечко прослабли. Тут можно манжетки махнуть, можно пружины, смотреть по ситуации.

В задних, и только задних тормозах длинная накладка вперёд, короткая назад. Делалось это для одновременного износа колодок, т.к. передняя нагружена больше и изнашивается быстрее. Если вперед и назад поставить длинные, ничего страшного не будет.

дык пружины такие аццкие что я еле-еле их натянул на место.
Что странно - тормоза работали оч хорошо. Как только ногу на педаль ставишь - и толкатель упирается в поршень - так сразу же начинало тормозить. Может не трогать эти цилиндрики? Типа за счет разбухших манжет самоподвод? Да собстно странно что с двух сторон манжеты разбухли. НИЧИВОНИПАНИМАЮ.
То есть то что я описал - это не готично ни разу? Я думал у меня тормоза с самоподводом, а оказалось. 8O

Попутный совет:
Чтобы натянуть пружины на колодках:
Берешь напильник не очень большой (без ручки) и острым концом с пружиной в дырочку вставляешь и даешь пружине соскользнуть на еёйное место. Острая часть напильника в диаметре от 2,5 мм на конус.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Я тоже поставил самоподводящиеся все новые - разгонялся до 50 км/ч и на юзз.з.з.з.з.з.з.з.з. и ни фига - колодки не вставали в обещанное по инструкции место. Пришлось использовать эксцентрики.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Не знаю, я поставил с самоподводом уже давно (старые померли)-проблем никаких.
А не забыли ли эксцентрики развести максимально после установки самоподводящихся цилиндров или может колечко разрезное в поршне стояло неправильно?

В 21х и 24х-на передних колесах стоят длинные колодки.На 2410 и 31029-короткие.Можно ставить и те,и другие-главное,чтобы все 4 одинаковые-все или длинные,или короткие.Латунные эксцентрики плотно насаживаются на эксцентриковые пальцы и должны свободно вращаться в отверстиях колодок,но без ощутимого люфта.Проверь,чтобы конец колодки с отверстием не упирался в стенку противоположного РТЦ ни при каких положениях эксц.пальца.
Лучше всего поставить цилиндры с самоподводом от первых 24 с ленточной резьбой на стопорном кольце-они работают лучше,чем с простым кольцом.Проверь параллельность установленных колодок внутренней поверхности барабанов-они не должны стоять подуглом к этой поверхности,и цеплять одним краем колодки.

Занимает столько же времени сколько ты читал этот совет.

Не знаю на счет колечка - купил в магазине и поставил. Может плохо разгонялся?

а для чего собстна разгонятся-то?
Сегодня поставил новый цилиндр с самоподводом, так блин у педали появился небольшой свободный ход. Во как. То есть мои старые цилиндры заклинивают при обратном ходе чтоли и делают аццкий самоподвод. а новый цилиндр с самоподводом и то не так гламурно подводит
Кстати вопросик - если колесо вращается от руки, но с усилием - это как, на расходе сильно сказывается?
Да , и еще. Если нажать тормоз и потом сразу же пытаться провернуть колесо, то поначалу усилие большое, а потом все легче и легче. Это чтоли цилиндрики подклинивают?

Зачем разгоняться-то? На месте педаль до дури нажать, и всё. Только спинку от сиденья желательно не отрывать)))))

2 Napalm: А поршни в цилиндрах хорошо ходят? А шланги не разбухли? Я так доездился один раз: барабан до красного каления, от колодок и манжет угольки, пружины отпустились, с кулака аж солидол из резьбовых капал. Матерясь, отключил передний контур, и потихоньку поехал в гараж.

. а новый цилиндр с самоподводом и то не так гламурно подводит.
. колесо вращается от руки, но с усилием - это как, на расходе сильно сказывается?

Здорово, Napalm!
Цилиндры с самоподводом можно ставить только производства ОАО "ГАЗ", на Газ-3102, или 2401. Кругом ещё продают "Fenox", подкупающий аккуратной и яркой упаковкой. При этом высота стопорного кольца на нём ровно вдвое меньше, чем на "Газовских". Соответственно, ход колодок и педали тормоза опасно больше. Мы это всё проходили. Я сперва себе поставил "Fenox" назад, а спереди газовские стояли. Так педаль при торможении почти в пол стала уходить, тормозишь на два нажатия. Кошмар. Подвёл задний мост эксцентриками - всё чудно заработало. Это не говоря о том, что на "феноксе" железные поршни из экономии стоят. Ржавеющие, бишь.

На расход топлива на Газ-21 влияет всё. Начиная от неправильного схождения (наиболее частая причина "жора" при отсутствии каких-либо симптомов. Потом выясняется, что резина изношена односторонне, но это потом. По кама-сутре схождение должно быть в пределах 0. 3мм. А для изношенных подвесок нужно выставлять РАСХОЖДЕНИЕ 1. 6мм! Только до этого места мало кто дочитывает почему-то. То есть колёса в походившей подвеске следует выставлять обратным норме образом. Тогда и жор исчезнет и резина целее будет и "потолок" кверху приподнимется. А вообще, раз это началось, ездить можно, но готовься к переборке.) и заканчивая заеданием барабанов о колодки. Для последних допускается шелест, но не заедания.

А самоподвод у тебя, ИМХО, разбухшие от некачественной тормозухи манжеты + подсевшие пружины. Один мужик раз купил себе типа клёвую тормозуху ДОТ4, залил её поверх БСК (придурок) и полетел на пикник за город. Так ему все четыре колеса, как тормознул на повороте, переклинило. Домой на эвакуаторе уехал. О как!

Рис. 6.2. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 – крышка корпуса; 2 – соединительное кольцо; 3 – диафрагма; 4 – основание корпуса; 5 – опорное кольцо диафрагмы; 6 – опорная тарелка диска; 7 – сектор опорного диска диафрагмы; 8 – фиксирующая шайба секторов; 9 – центральный клапан; 10 – направляющее кольцо поршня; 11 – уплотнительная манжета корпуса поршня; 12 – стопорная шайба уплотнительной манжеты; 13 – корпус поршня; 14 – прижимная втулка опоры толкателя; 15 – воздушный фильтр; 16 – толкатель поршня; 17 – регулировочный винт; 18 – упор поршня; 19 – запорное кольцо диафрагмы; 20 – возвратная пружина поршня; 21 – упорная скоба; 22 – шток усилителя; 23 – возвратная пружина секторов; 24 – регулировочный болт; 25 – обратный клапан; 26 – бачок главного цилиндра; 27 – крышка бачка; 28 – трубка соединительной втулки; 29 – соединительная втулка; 30 – упорный штифт; 31 – поршень второй камеры; 32 – возвратная пружина поршня второй камеры; 33 – упорная шайба манжеты; 34 – главная манжета; 35 – клапан поршня; 36 – корпус главного цилиндра; 37– разделительная манжета камер главного цилиндра; 38 – возвратная пружина поршня первой камеры; 39 – поршень первой камеры; 40 – уплотнительное кольцо; 41 - колпачок; А – первая камера; В – вторая камера; С – компенсационное отверстие

Главный цилиндр имеет бачок 26, внутренняя полость которого перегородкой разделена на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

Для исключения случаев повышения давления в контурах из-за температурного расширения жидкости каждая камера сообщается с питающим бачком через компенсационное отверстие С.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.

3. Отверните две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю и снимите цилиндр со шпилек.

5. Удалите остатки тормозной жидкости из главного цилиндра, повернув главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 39 первой камеры.

6. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 40. Замените порванное или потерявшее эластичность кольцо.

7. Установите главный цилиндр в обратном порядке, залейте тормозную жидкость и прокачайте гидросистему.

4. Нажав на поршень 39 первой камеры, извлеките плоскогубцами с узкими и тонкими губками упорный штифт 30 поршня второй камеры.

6. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. Если поршень 31 второй камеры с оставшимися деталями не вынимается легко, ударами торца корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня также можно использовать сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.

7. Внимательно осмотрите и убедитесь в идеальной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.

8. Дефекты на зеркале корпуса устраняются хонингованием, при этом внутренний диаметр цилиндра не должен превышать 21,081 мм. В противном случае замените корпус новым.

9. Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.

11. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива: даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.

12. Установите на поршни клапаны. Затем установите манжеты, сориентировав их рабочие кромки, как показано на рис. 6.2. Для облегчения установки манжет рекомендуется смочить их слабым мыльным раствором.

13. Установите на поршни тарелки пружин. Затем установите на поршень второй камеры возвратную пружину и соедините возвратной пружиной оба поршня. Для облегчения установки пружины навинчивайте на хвостовики поршней.

14. Обильно смажьте зеркало главного цилиндра и поршни с манжетами свежей тормозной жидкостью и вставьте поршни в корпус главного цилиндра. Для облегчения установки можно аккуратно заправлять тупым предметом рабочие кромки манжет через отверстия в бобышках под крепление бачка.

17. Установите соединительные втулки бачка на корпус, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.

Читайте также: