Греется двигатель isuzu elf
Проблема такая, машина в России эксплуатируется 4 года, ездила отлично, но в течении 1-го месяца почти перестала ездить. Заводится отлично и на холодную и на горячую. Но при надавливании на акселератор двс набирает обороты до ~2700 оборотов норм., а больше начинает ,,троить,, и валит бело-синеватый дым какое то время, потом перепадами, появляются проблески ровной работы ДВС коротка временные без дыма, такое ощущение что не хватает топлива. На ходу около 80-90км\ч ,,троит,, бывает как будто прорывает, в этот момент дыма почти нет и двс начинает тянуть как нормальный, потом опять ,,Тянуть за зад,,
ЧЕК ни горел.
Ещё двигатель масло не расходует от заливки до заливки, меняю через 10 000км. Фильтра так же. Поменял фильтра все, руч, подкачку ,,лягушку,, систему продул.
-не нашел сетки на ТНВД?
-стоит смотреть редукционный клапан, и где он стоит?
-EGR стоит на авто, и где он расположен?
-подсос воздуха возможен?
Пожалуйста ПОМОГИТЕ советом, что делать, или заказывать новую аппаратуру.
-не нашел сетки на ТНВД?
-стоит смотреть редукционный клапан, и где он стоит?
-EGR стоит на авто, и где он расположен?
-подсос воздуха возможен?
-зажигание регулируется?
NPR75LY-7001400
Возможно отделаться малой кровью, не хотелось бы тнвд менять?
Пожалуйста ПОМОГИТЕ советом.
В головке или в блоке есть микротрещина наверное.
Или просто прокл.головку начинает сдувать,короче большой перегрев двига.
гыгы ну ты знаток ёбта
на рабочий двиг зачем маслогорловину трогать )))она же возле цепи(ремня, шестерёнок), а цепь крутится и чё хошь чтоб не брызгало? -это мам6етский метод.
надо дёргать щуп и газовать через какое то время пойдёт от туда дымок это значит сапунит жрёт масло. а если масло от туда брызгать будет это вобще кизда поршеновой. слабо топает, плохо заводится(когда тнвд в норме заводится может нормально)
а ты пишишь про перегрев. у тебя либо прокладка под головкой либо башка гбц лопнувшая. какой мотор? чтоб точно сказать его слабости.
попробуй радиатор прочистить,хотя это тож мам6етский метод на дизеле
чё у деревень купил на рынке ? ;)) я думал ты супер спец-перекуп
головку и прогладку проверяешь так . заливаешь полный радиатор открываешь крышку и газуешь. пойдут пузыри значит либо головка либо прокладка. можешь надеть презик он надуется -газы.
при замене прокладки обезательно шлифовать головку на круге и смотреть на трещины
На 4jg2 ЦЕПИ НЕТ! Там ГРМ!
Это смотря какой дизель и где стоит
Тойота 2 или 3 С на айсах или Ниссан QD на Караванах и Эльграндах - это для них нормально. Вечный геморой из за неудачной компановки и радиатор вечно забитый потому, что низко висит.
4JG2 мотор турбо дизель.
тогда может и кипяченый. Капризные они.
да биг. да вот сам хз. проверял прежде чем взять. все в норме было. но вот когда в гору подымаюсь, то стрелка температуры начинает уходить.
в городе более менее, даже когда гоняю, стрелка на месте стоит, но почему-то в гору подымаюсь и такая шляпа.
Просто в головке трещины в перегородках между цилиндрами, от перегрева! Вот поэтому и лезет температура при нагрузке!
угол овт? по-подробней что да как :)
Двигатель греется?
Если машина давно не новая, то первым делом надо промыть радиатор. У меня такая же хрень была. Двигатель с наступлением лета стал греться (переваливать за среднюю шкалу), да и кондиционер плохо холодил, хотя до этого заправляли. Короче, промыли радиаторы и изнутри и снаружи. Сказали, что со снятием, потому цена 5 тысяч. Радиатор снаружи был капитально забит грязью. Теперь стрелка не доходит до середины на две риски и кондер заработал как надо. Так что пока не поздно займись радиатором.
как раз таки слил антифриз и залил сыворотку ( простоквашу), люди посоветовали, им почистить.
но скорее всего буду брать контрактный радик, а свой оставлю и отдам меднику на чистку
капец. в сыворотке белок, он сворачивается при температуре 40-70 градусов цельсия, где вы таких советчиков берете? я понимаю если радиатор гдето сифонит можно белковый раствор залить чтобы он забил дырку.
А так по делу радиатор и печка чистятся не снимая- покупается в бытовой химии натрия гидроксид или жидкость для прочистки канализационных труб что-то типо "крот", главное чтобы основным действующим веществом был гидроксид натрия, так вот сливаешь свой антифриз полностью, заливаешь обычную воду и кидаешь туда бутылочку "чудо средства для чистки труб" закрываешь и газуешь чтобы помпа под давлением промыла все укромные уголки , сливаешь и удивляешься сколько же хлама плавает в твоем радиаторе))) потом просто чистой водой пару раз промываешь систему охлаждения
и сколько по времени газавать надо? спасибо за совет :)
минут 10 пусть на холостом ходу постоит + раза 2-3 газонуть
кстати снаружи просто керхером выбей грязь.
крышку поменяй на радиаторе- она должна давление стралвивать, улусники как правило этого не знают.
бывает такое что перегревы как раз из-за крышки случаются
крышку первым делом поменял, на мойке просил, чтоб по радиатору хорошо влупили керхером, при мне делали.
спасибо за совет :) только сделал не так как ты говорил, залил не полный тюбик 750 мл, а 200 мл, не плохо так почистил, грязи много вышло, песка на дне тазика огого было.
на промывку ушло 30 литров воды, в гору пошел, все ок, чуть-чуть всего ушла температура. На днях повторю процедуру :)
не забывай делиться инфой- она бесплатно тебе досталась, а так за промывку всей системы от 3000 берут.
и еще- следи за уровнем охлаждающей жидкости, возможно вскроются некоторые болячки по радиатору
да вот хотели с отцом, как зарплату получит, купить контрактный с распила снять.
заезжал в сервис, мне заломили 5000 за промывку, при том, что я еще сам радиатор сниму и им привезу.
кстати. на печке клапан стоит. он открывается когда температуру поднимаешь, и скорее всего для лучшей циркуляции надо ее включить- скорее всего она тоже забитая))) извини что не сказал сразу.
да ладно :) это печку снимать надо? и печку включать надо, я так понял?
не снимаешь.
включаешь темпер на полную и включаешь саму печку в то время когда стоишь заведенный с этим очистителем труб вместо ОЖ, газуешь чтобы печка теплым воздухом дула.
Кароче этот клапан открывается только тогда когда включена печка- а летом она как правило выключена следовательно она не промывается или промывается не полностью
как я понял делаю так: заливаю воду с очистителем труб, завожу даю прогреться, далее включаю печку на малых оборотах и газую ( раз так 3-6). В следствии чего клапан промывается?
не в промывке клапана дело- дело в промывке печки.
а так да суть уяснил- зимой ташкент будет если все правильно сделаешь- "мамой клянусь" (с)
спасибо :) понял. в понедельник займусь :) еще раз спасибо за советы :)
сегодня по твоему совету делал, слил свой антифриз (когда слил о*уел), это уже был не антифриз, а оранжевая Х*рн* какая-то.
в общем, залил я опять жидкость для чистки труб, (2 раза по пол бутыля), все конечно было ппц грязное (пена была желтого цвета, с песком). промыл я все это дело. Но все равно у меня жидкость сливается оранжевого цвета, никак промыть до чистоты не могу. Ничего понять не могу. Сейчас опять залил воду, покатаюсь солью, потом опять воду залью, т.к. постоянно покупать и заливать антифриз, денег столько нема. Что посоветуешь? как отчистить до конца.
немного уксуса капни, видимо остатки едкого натрия портят твой антифриз,
сегодня в гору пошел на воде, чуть подымалась температура, когда оставил постоять остыть, пришел глянул, а там опять все грязное.
уксуса? в воду? и также оставить прогреть двигу и слить? сколько раз нужно так делать?
вода чистая? фильтрованная? или из под крана?
с крана, но вода чистая. а разница какая?
она очень грязная , еще содежрит грубые частицы
разница большая, хотяьы через аквафор пропусти ее
ок понял. сегодня сделаю.
короче сегодня плюнул на все промывки.
разобрал, снял все патрубки которые идут на охладительную систему, далее снял термостат, крышку термостата, также снял патрубок который идет с турбины в воздухан (просто по-чистить). В общем итог: во всех патрубках была ржавчина (которую, Я удалил при помощи профама 2000), патрубок который идет с турбины в воздухан (был в масле, видать турбинка накрывается по-тихой). Слил, с радиатора всю каку, залил туда профама 2000, потом промыл также водой (не заводил двигу, все делал так) корпус нижний термостата, сделал также как радиатор, т.е. залил туда профам 2000 и также через 1-2 минуты, промыл/пролил водой, грязи как и всякой каки слилось много. Снял патрубок который идет на печку, провел процедуру также залил туда профам 2000 и подождал 1-2 минуты, потом залил/промыл водой. Потом все собрал в обратном порядке (естественно с мозгоебством как всегда). После сборки залил опять воду, т.к. нет денег на антифриз. Завтра в гору поеду проверять, потом опять солью и посмотрю. Сомнения есть что помпа дохлая. Скорее всего буду менять её к концу недели как деньги появятся. На все про все ушло 8 часов :)
Если сапунит дизельный двигатель, то речь может идти как о незначительных неполадках, так и о серьезных проблемах с силовой установкой. Важно постоянно следить за работой и состоянием мотора, чтобы обнаружить неисправность вовремя и принять меры по ее устранению. Главная сложность заключается в том, что есть несколько причин, определить конкретную можно по некоторым признакам.
Сапунит дизельный двигатель – что это значит
Чтобы понять, откуда произошло название, стоит разобраться с некоторыми принципами работы мотора. В процесс функционирования в картере из-за сгорания топлива и высокой температуры создается избыточное давление. Со временем оно может достигнуть таких показателей, что начнет выдавливать смазочные материалы везде, где уплотнение не очень надежное.
Чтобы исключить подобную проблему, все производители двигателей включают в конструкцию специальный вентиляционный клапан, называемый сапун. Он действует по простому принципу – когда давление в картере превышает установленную отметку, узел срабатывается и спускает его, выравнивая показатели с атмосферными. За счет этого смазка не выдавливается наружу, а внутренние узлы не подвергаются повышенным нагрузкам.
Симптомы
Проще всего прогреть двигатель до рабочей температуры. Можно просто остановиться после поездки и при работающем моторе открыть маслоналивную горловину на клапанной крышке. После этого необходимо внимательно понаблюдать за ней, если виден сизый дымок, значит проблема подтвердилась и ДВС действительно сапунит.
Почему сапунит дизельный двигатель: причины
Вариантов может быть несколько, но наиболее распространены три причины, поэтому лучше всего разбираться с ними. А если поиск не дал результата, можно проверять дополнительные нюансы. Чаще всего встречаются такие неполадки:
- Не функционирует система вентиляции картера. Конструкция представляет собой сапун с клапаном, который при нормальной работе выравнивает показатели. Но при выходе узла из строя или его загрязнении масло будет гнать наружу из-за избыточного давления.
- Износ или залегание поршневых колец – распространенная причина, которая провоцирует серьезные неисправности.
- Проблемы с цилиндрами и поршнями. Также значимая неполадка, которая нарушает нормальную работу двигателя и является причиной того, что он сапунит.
Важно!
Первичную диагностику можно провести самостоятельно, но, если были выявлены сложные неполадки, лучше обратиться к специалистам.
Цилиндропоршневая группа
Чаще всего этот вариант встречается на машинах с большим пробегом, где износ элементов конструкции может быть значительным. В процессе работы повреждаются разные узлы. Они могут терять форму, менять размеры, что приводит к нарушению нормальной работы. Проверить несложно – нужно измерить показатели компрессии в каждом цилиндре. Для этого используют специальный прибор, который называется компрессометр. Он может быть как механическим, так и электронным, принципиальной разницы нет.
Процесс измерения несложен и разобраться с ним можно за пару минут, есть много видео и инструкций, которые подробно описывают каждое действие. Все достаточно просто – один человек контролирует показатели под капотом, а второй в этот момент вращает двигатель стартером. Обязательно нужно провести измерения во всех цилиндрах, так как нередко бывает, что в трех все отлично, а одном значение не соответствует норме.
Общепринятым нижним показателем является 22 кг/см2. Но в разных моделях оптимальные значения могут варьироваться, проще всего изучить инструкцию по эксплуатации. Если цифра около 30 или немного выше, состояние цилиндропоршневой группы практически идеальное и беспокоиться нет смысла. Но когда в одном или нескольких цилиндрах значения ниже минимума, проблема может быть в следующем:
- Повреждения гильз. Тут придется делать капитальный ремонт двигателя, шлифовать и хонинговать гильзы, а также подбирать ремонтные кольца. Кроме того, приходится делать ряд дополнительных работ и заменять все узлы, которые изношены или повреждены. В отдельных случаях надо растачивать двигатель, подбирать поршни большего диаметра.
- Проблемы с поршнями. За время работы они могут немного деформироваться или же повредиться. Даже небольшой кусочек, отколовшийся от поршня, станет причиной серьезных проблем, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Также элементы могут прогореть
- Неисправности могут быть спровоцированы и другими узлами – клапанами, втулками, сальниками и т. д. Тут все зависит от ситуации и обнаружить причину можно только разобрав мотор. Так что особой разницы в том, что конкретно выходит из строя, нет – ремонт всегда выглядит примерно одинаково.
Поршневые кольца
Еще одна деталь, которая часто становится причиной того, что дизель сапунит. Кольца предназначены для уплотнения зазора между поршнями и цилиндрами, их подбирают с высокой долей точности и обеспечивают им хорошую компрессию. Но, если в силу каких-то причин, они не выполняют своих функций, выхлопные газы проникают в картер. Проблема также обнаруживается при измерении компрессии и чаще всего возникает по двум причинам:
- Износ элементов, вследствие чего они становятся тонкими и не могут нормально уплотнять пространство. Иногда кольца истончаются так, что просто ломаются, это чревато повреждением других узлов и усложнением ремонта.
- Залегание колец – встречается чаще всего в машинах, которые стояли длительное время. То есть, элементы прикипают к поршням и не уплотняют просвет, из-за чего двигатель начинает сильно сапунить. Также в этом случае может периодически загораться или постоянно работать лампа неисправности двигателя.
В некоторых случаях масло может выдавливаться очень сильно, все зависит от масштабов проблем с кольцами и количества выхлопных газов, попадающих в картер. Главная сложность в том, что причина выявляется только после снятия головки блока.
Вентиляция картера
Для начала нужно разобраться с конструкцией сапуна. Все достаточно просто – шланг или металлическая трубка соединяет картер и верхнюю часть мотора, создавая систему компенсации давления и его снижения, при необходимости. В систему также обычно входит маслоотделитель, который не дает смазке выводиться наружу и возвращает ее обратно в двигатель.
Вентиляция газов обычно сконструирована так, что воздух из картера подается во впускной тракт и используется в работе. В конструкцию входит клапан вентиляции картерных газов (КВКГ), который, при превышении давления, открывает мембрану и спускает излишки, тем самым обеспечивая нормальную работу. Если по каким-то причинам клапан заклинил в открытом положении, то воздух будет подаваться во впуск, создавая разрежение в моторе, что плохо сказывается на его работе и повышает расход дизтоплива.
При выходе из строя клапана в закрытом положении внутри картера будет создаваться излишнее давление и масло начнет выдавливаться через уплотнения, щуп и т. д. Также смазка в большом количестве может попадать в цилиндры, что также нежелательно. Расход масла в этом случае повышается и нередко появляется синий дым.
Важно!
Причина может быть и в засорении трубок или других элементов системы, тут важно проверять все составляющие, чтобы исключить проблему.
Как устранить неисправность
В первую очередь надо выяснить причину, после чего можно планировать те или иные работы. Если неисправность в цилиндропоршневой группе, придется снимать головку блока и по факту определять, что нуждается в ремонте или замене. Чаще всего в этом случае стоит обращаться к специалистам, так как провести работы правильно без соответствующих знаний и навыков не получится. Нередко требуется целый комплекс мероприятий – расточка цилиндров и шлифовка головки блока, замена маслосъемных колпачков или клапанов и т. д.
Когда масло выдавливает из-за проблем с вентиляцией картера, ремонт можно провести и своими руками, тут все намного проще. Перечень работ может различаться, но, в большинстве случаев, выполняют такие действия:
- Проверяют систему вентиляции, очищают трубки и шланги, очень часто они покрыты внутри толстым слоем грязи. Это проще всего делать на снятых элементах, используя любой подходящий состав – очиститель карбюратора, бензин и т. д.
- Обязательно осматривают клапан вентиляции, нужно проверить его работоспособность и заменить или отремонтировать, если есть такая возможность.
- Осматривают систему отвода масла в фильтре, нередко причина именно в забитых каналах или неисправном клапане этого узла.
Обычно работа занимает немного времени, промыть и очистить элементы несложно, главное – не оставить без внимания ни одну деталь. Важно устранить причины неисправности и последствия, при их наличии (к примеру, очистить грязный мотор или подкапотное пространство).
Если проблема возникла после капитального ремонта, то она обычно пропадает примерно через 1000 км пробега. Если и дальше масло течет, то, скорее всего, нужно снова разбирать ДВС и искать, что в нем не так.
Когда сапунит дизельный двигатель стоит немедленно искать причину и устранять ее. Если не обращать внимания на эту неисправность, она может спровоцировать серьезные поломки, которые, впоследствии, приведут к полному выходу мотора из строя.
Сегодня речь пойдет об ISUZU F-серии (Forward), оснащенный в данном случае двигателем 4HK1 (210 л/с) с air full compressor. Это означает, что автомобиль, имеет гибридную тормозную систему, а именно, пневмогидравлическую.
Рассмотрим следующую ситуацию (видео)
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке увеличивается, жидкость выплескивается, температура двигателя увеличивается, отопитель салона дует холодным воздухом.
Рассмотрим возможные причины неисправности:
- Не герметичность водяной рубашки ГБЦ.
- Прогар прокладки ГБЦ и/или коробление плоскости ГБЦ
- Неисправность воздушного компрессора (головка цилиндра воздушного компрессора входит в систему охлаждения и, соответственно, охлаждается антифризом)
- Не герметичность охладителей системы EGR.
- Первые две причины обусловлены перегревом двигателя, и, вследствие этого, короблением головки блока цилиндров.
Проверяется на специальном стенде для опрессовки деталей
И дополнительным измерением плоскостности.
В нашем случае, первые две причины мы исключили путем несложной операции по исключению воздушного компрессора из системы охлаждения двигателя (отсоединив подводящие трубки от головки цилиндра компрессора) и спустив излишнее давление воздуха с ресиверов тормозной системы открыв сливной кран.
В результате пузырение в радиаторе пропало, таким образом мы делаем вывод, что причина неисправности в воздушном компрессоре. А именно, в головке воздушного компрессора, так как в ней проходит магистраль охлаждения. Диагностика этой неисправности была незначительно затруднена тем, что по данному автомобилю F-серии с двигателем 4HK1 в принципиальной схеме системы охлаждения, почему-то, забыли упомянуть компрессор. А также, отсутствует раздел по его ремонту в технической документации. Но, кое-что все-таки нашлось! В электронном каталоге запчастей по номеру VIN имеется air full compressor, схематически изображенный, в разобранном виде.
Давайте так же рассмотрим еще одну возможную неисправность. На двигателях 4HK1 euro4 & euro5 установлены два прямоугольных ламинированных охладителя с гофрированными трубками:
Которые в процессе работы забиваются большим количеством копоти.
Как показывает практика, в результате промывки (чистки) в условиях, отличных от заводских, охладитель(и) могут быть повреждены и теряют свою герметичность!. Мойка охладителей должна осуществляться строго по регламенту с применением специального химического состава.
Если клапан системы EGR заклинил, необходимо проверить наличие нагара в охладителе системы EGR. Если толщина нагара превышает 2 мм, следует очистить охладитель системы EGR.
Чистящая жидкость, при попадании на шланг охлаждения, может привести к его повреждению. Прежде чем выполнять чистку, следует снять шланг.
ЧИСТКА ОХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ EGR
ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
ПРОМЫВКА ОХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ EGR ПОСЛЕ ЧИСТКИ
После погружения примерно в течение часа в растворитель необходимо вынуть клапан системы EGR и заполнить новым
(РК-5300YP) чистящим средством. Герметично закрыть оба торца охладителя клейкой лентой, после чего встряхнуть 10 раз и слить очиститель. (повторить процедуру 2-3 раза.)
Растворенный нагар должен удаляться из охладителя системы EGR. Если нагар не удаляется, следует очистить его с помощью полиамидной щетки.
ОХЛАДИТЕЛЬ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУ ЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
СУШКА ОХЛАДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ EGR
.jpg)
После того, как удален весь нагар из охладителя системы EGR, следует высушить его внутренние поверхности с помощью струи воздуха. После сушки в течение 10 минут следует встряхнуть охладитель 2-3 раза. Перед установкой охладителя на место убедиться, что в нем не осталось нагара.
После чистки и мойки охладители EGR обязательно нужно проверить на герметичность с помощью специального инструмента.
Алгоритм решения вышеупомянутых проблем:
1. Отключение компрессора из системы охлаждения.
2. В случае, если пузырение пропало, разбираемся с воздушным компрессором.
3. Если был перегрев, необходим демонтаж ГБЦ с дальнейшей её диагностикой и ремонтом (опрессовка, фрезеровка ГБЦ, вычисление нужной толщины прокладки ГБЦ, и ее замена).
4. Если перегрева не было, необходимо вмешательство в систему EGR.
А именно, мойка в специальном растворе и опрессовка охладителей EGR или программное отключение клапана EGR с помощью дилерской диагностической системы G-IDSS
6. Заключительным этапом ремонта будет процедура замены антифриза и спуска воздуха из технологических отверстий, термостатной коробки и охладителей EGR, в соответствии с указанными рекомендациями.
Читайте также: