Great wall какой выбрать
- Технические характеристики Great Wall Hover
Тип кузова: Кроссовер
Длина: 4620 мм
Ширина: 1800 мм
Высота: 1810 мм
Модельный год: 2006-2009
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Объем багажника: 420-2020 литров
- Литература от издательства "Легион-Автодата" :
GREAT WALL HOVER. Модели 2005 -2010 гг. выпуска с бензиновым двигателем 4G64S4M (2,4 л). Включены рестайлинговые модели с 2008 года выпуска. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию.
Great Wall HOVER Н3 с 2010, рестайлинг 2011 с бенз. 4G63S4M(2,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт.Экспл.ТО (Каталог расходных з/ч, характерные неисправности)
Great Wall HOVER Н5 с 2010 с бензиновым двигателем 4G69S4N(2,4) серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт.Экспл.ТО(Каталог расходных з/ч, характерные неисправности - FAQ в WIKI
- Список запасных частей на ХОВЕР от других производителей (не оригинал)
- Инструкция по эксплуатации Great Wall Hover
- Руководство по обслуживанию (Service Manual) на Great Wall Hover
Большой (27 мб) и подробный документ на английском языке - Электрическая схема Great Wall Hover
- Документация к двигателю - лизензионному Mitsubishi 4G64 S4M
- FAQ по Great Wall Hover - ссылки на важные темы в форумах, документация
- Таблица предохранителей и реле
- Наша WIKI
- Неоригинальные запчасти
- Кнопка включения шайтан машинки
- Батарейка в ключе
- Предохранители
- Тема дефекты на Ховере
ПЕРЕД (аналог Трупера 92 г.), становятся БЕЗ переделок :
344279 - GAS
554125 - GAS-A-JUST
ЗАД ( аналог Тойота 4R), становятся с Волговскими резинками:
344254 - GAS
554071 - GAS-A-JUST
SENAIKO рекоменодовал задний сайлент поменять на волговский
SENAIKO- респект
GWM, как и большинство других кЕтайских автопроизводителей, начинало с простого копирования с упрощением конструкции для продаж на внутреннем рынке и в странах третьего мира (Россия в их числе):
Пикап на базе Toyota Hilux - Great Wall Deer G3 (G5)
Внедорожник на базе Toyota 4runner - Great Wall Safe
Так продолжалось до 2005 года. , когда GWM начал новый этап в своём развитии. выход в Европу.
С этой целью GWM в 2005 году ПОКУПАЕТ у ИСУЗУ завод Subaru Isuzu Automotive в США (перевозит к себе в кЕтай) и лицензию сроком на 5 лет на кузов Isuzu Axiom, выпуск которого прекратился в 2004 году. Согласно ей, кЕтайцы не могли вносить изменения в кузов, и салон в том числе, кроме тех, что были согласованы. Таким образом, появился на рынке GW Hover (годы выпуска 2005-2009) с кузовом и салоном от Isuzu Axiom.
Этот автомобиль стал продаваться уже не только в странах третьего мира, но и в Европе и Австралии.
С 2006 года GWM начинает строить заводы по выпуску Ховера за пределами кЕтая. Россия (в лице ИРИТО), Украина (Кременчуг), Болгария.
В 2009 году истёк срок лицензии и GWM прекращает выпуск Ховера . и начинается период "экскрементов"© собственного "творчества". выпуск целой линейки автомобилей под общим названием HAVAL .
Н3 и Н5 из этой же серии "экскрементов" (ИРИТО "уговорило" GWM оставить для России прежнее название "Ховер" из-за неблагозвучия нового).
Характеристики автомобиля Isuzu Axiom
Тип кузова Внедорожник
Количество дверей 5
Количество мест 5
Длина 4638 мм
Ширина 1796 мм
Высота 1707 мм
Колесная база 2703 мм
Колея передняя 1514 мм
Колея задняя 1519 мм
Клиренс 200 мм
Объем багажника максимальный 2418 л
Объем багажника минимальный 997 л
I. На Ховерах с механической раздаткой (Н2)
У нас нет хабов в переднем мосту. Их заменяет так-называемая "шайтан-машинка" которая разъединяет левую полуось когда ПП не включен и подключает её когда ПП включаешь переводом ручки раздатки в положение 4Н. На "зажигалках" включать ПП на ходу нельзя! Только на стоящей машине. Для подключения, как-правило, нужно, чтобы передние колёса чуть провернулись - для совпадения шлицев. Если ты забуксовал на заднем. то ПП на 90% не подключится. передние колёса то не крутятся. Вот, для того, чтобы не оказаться в такой ситуации и нужна эта кнопка.
Кнопка выполняет роль " ручного Хаба ". Подключил осенью и до весны "забыл". Немного увеличится расход из-за того, что передний кардан будет всё время крутиться, но зато если надо подключить ПП. ручку раздатки перевел и всё.
Управляет работой "шайтана" контроллер.
На контроллер подаётся сигнал с концевого выключателя который расположен в раздатке и замыкается на МАССУ при переводе ручки раздатки в положение 4Н.
Я построил цепь параллельно цепи "концевик раздатки-контроллер".
Таким образом, когда нужно подключить полуось ЗАРАНЕЕ, включаю кнопкой. Когда в этом нужды нет, "работаю" ручкой раздатки. При этом индикация подключения режима 4Н работает в ШТАТНОМ режиме!
Итак:
Контроллер справа на стенке за бардачком.
Чтобы подобраться, снимаем бардачек, просовываем руку и отажав большим пальцем стопор соединительной колодки к стенке, снимаем соединительную колодку. Я потратил на эту операцию минут сорок и изодрал всю руку (очень мало места). Не перепутайте с контроллером ЦЗ. он коричневый. Наш черного цвета.
Берём любой провод сечением 0,5-0,75 "квадрата". длиной. чтобы хватило. и один конец подключаем к проводу идущему на разъём №6 соединительной колодки (цвет провода - лиловый с зелёной полосой). Легко протягиваем другой конец провода под торпедо. и подключаем к кнопке.
Вторым куском провода соединяем кнопку с массой. Массу подключил к штатному болту (на левой стенке)
Кнопку с рамкой поставил от классики (какая была в гараже. ). Две минуты работы рашпилем и она на месте.
Проверяем и пользуемся!
На всё ушло где-то 1,5 часа. из них минут сорок (четыре попытки). на извлечение соединительной колодки из контроллера. Ну очень мало места. Дополнительно, кроме отворачивания двух саморезов для снятия бардачка, ничего разбирать не нужно!
ПыСы , фотку контроллера показал, чтобы было понятно как он выглядит. Снимать его не надо! Надо только отсоединить от него соединительную колодку (и не забыть вернуть её на место после "вживления" доп провода)!
Вытащил опять разъём контроллера. перерезал провод идущий от раздатки на 6й контакт. один доп. провод подключил к разъёму к штатной клеме (аккуратно вытащив её из разъёма при помощи часовой отвёртки), а второй, простой скруткой, к проводу раздатки. и вставил разъём обратно в контроллер.
Оба провода протянул под торпедо к кнопке. присоединил к ним стандартные "классические" (на классику) наконечники ("мамы") и подсоединил к самой кнопке.
На основной (средний) контакт её подключил провод от 6 го контакта контроллера, а на другие (верхний и нижний) подключил. на один массу, а на другой провод от раздатки.
+12В на подсветку, брал от кнопки дворников. ближайшей. главное, чтобы питание шло после "замка". т.е. только при включенном зажигании.
Теперь у меня:
- по "умолчанию" - всё отключено и можно включать пониженную только на задние колёса (только на СТОЯЩЕЙ машине, а не в движении. Включил и поехал. )
- в положении №1 - ШМ подключается ручкой (штатный режим)
- в положении №2 - ШМ подключается кнопкой
Подсветка кнопки будет загораться тогда, когда непосредственно включается полный привод (4Н, или 4L).
Таким же способом кнопка подключается и на Ховерах с электрораздаткой с Аксиомовским салоном (Н2 2,8 и на Н3 2010г.в.)
II. Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки" на Ховерах с электрораздаткой с блоком ВСМ (Н3, Н5)
На Н3/Н5 с салоном от Н5 нет отдельного блока (контроллера) управления ШМ, он интегрирован в блок управления всей электроникой (блок ВСМ), значит нужно просто врезаться в блок (контроллер) управления раздаткой (к тому, который у вас спрятан под ковролином водительского сидения), т.к. управляющий сигнал (минус) идёт из него!
ИТАК:
1. Снимаете вод. кресло и накладку порога..
2. Находите под ковролином этот блок
3. В этом блоке на разъёме находите 10 и 22 контакты, которые запараллелены дальше по косе
4. Вешаете в "разрыв" этих контактов трёхконтактную "кнопку", к примеру, такую:
В результате:
- по "умолчанию" (выкл) - всё отключено и можно включать пониженную только на задние колёса (только на СТОЯЩЕЙ машине, а не в движении. Включил и поехал. )
- в положении №1 - штатный режим
- в положении №2 - ШМ подключается заранее (на стоящей машине) кнопкой и оставляется в таком положении. В данном случае ПП будет подключеться у вас мгновенно, без задержки на время срабатывания ШМ, сразу после нажатия клавиши 4Н и на любой скорости!
Подсветка кнопки загорается когда непосредственно включается полный привод (4Н, или 4L).
Проверяете и наслаждаетесь!
III. Алгоритм включения режима 2L (понижающей передачи на заднем приводе) на Ховерах с парттаймом
При инсталяции данной кнопки, появляется возможность применения режима 2L (движения на заднем приводе при включенной понижающей передачи в раздаточной коробке.
Это бывает необходимо, если движение предполагается на твердом покрытии с крутыми поворотами (вытаскивание кого-нибудь из кювета находясь на асфальте, к примеру, и т.п.)
Итак. алгоритм следующий :
1. В режиме 2Н устанавливаем "кнопку" в положение "ВЫКЛЮЧЕНО". Этим мы механически разрываем цепь управления ШМ. ШМ на это время ВСЕГДА остаётся в РАЗОМКНУТОМ состоянии.
2. На СТОЯЩЕЙ машине, как обычно, включаем понижающую передачу (4L).
3. Осуществляем движение. При этом двигаться можно без всяких ограничений, с любой разумной скоростью и по любой траектории с любыми радиусами поворота.
4. По окончании, на СТОЯЩЕЙ машине отключаем режим 4L и переходим в режим 2Н.
5. Переключаем "кнопку" в положение "ШТАТНО" (гы, чтобы не забыть).
Имейте в виду, что при переключении "кнопки" в положение "ВЫКЛЮЧЕНО" на приборной панели лампочка 4WD НЕ загорается !
ПыСы. профессиональным ГОВНОлазам. просьба не ворчать!
Пpи движении автомобиля по бездоpожью (песок, гpязь, снег и т. д.), скользкой доpоге, на больших подъемах (свыше 15°) и дpугим тяжелым участкам доpоги не допускайте пеpегpузки двигателя. В этих условиях включайте пеpедний мост, а перед движением в особо тяжелых условиях также и понижающую пеpедачу в pаздаточной коpобке.
Пpеодоление кpутых подъемов и спусков.
Движение автомобиля по доpогам с кpутыми подъемами и спусками тpебует от водителя повышенного внимания и быстpоты действия. Заpанее опpеделите кpутизну подъема и включите ту пеpедачу в коpобке пеpедач, котоpая обеспечит необходимое тяговое усилие на колесах, чтобы не пеpеключать пеpедачи на подъеме. Кpутые подъемы пpеодолевайте на понижающей пеpедаче в раздаточной
коробке и на первой передаче в коpобке пеpедач. Подъемы пpеодолевайте без остановок и по возможности без повоpотов. Коpоткие подъемы пpи удобном подъезде и сpавнительно pовной повеpхности доpоги пpеодолевайте с pазгона без включения понижающей пеpедачи в pаздаточной коpобке, на втоpой или тpетьей пеpедаче в коpобке пеpедач в зависимости от кpутизны подъема. Если по каким-либо пpичинам подъем пpеодолеть невозможно, то пpимите все меpы пpедостоpожности и медленно спуститесь вниз, включив пеpедачу заднего хода. Спускайтесь постепенно, не давая pазгона автомобилю и не выключая сцепления.
Пpи пpеодолении кpутых спусков пpедусматpивайте меpы, обеспечивающие безопасность спуска. Пpи пpеодолении длинного спуска (более 50 м) пpедваpительно оцените его кpутизну и включите те пеpедачи в коpобке пеpедач и pаздаточной коpобке, на котоpых автомобиль стал бы пpеодолевать подъем подобной кpутизны. Такие спуски пpеодолевайте, используя тоpможение двигателем.
Запpещается преодолевать спуск с выключенной передачей в коpобке пеpедач или pаздаточной коpобке или с выключенным сцеплением. Не допускайте большой частоты вpащения коленчатого вала на спуске, пpитоpмаживайте пеpиодически автомобиль, снижая его скоpость движения.
Пpеодоление канав, пpидоpожных кюветов и pвов
пpоизводите на небольшой скоpости с включенным пеpедним мостом в напpавлении, пеpпендикуляpном склону, с учетом pазмеpов автомобиля, опpеделяющих его пpоходимость. Не пеpеезжайте пpепятствия с ходу, если возможен лобовой удаp в колеса.
Пpи пpеодолении канав и pвов учитывайте возможность косого вывешивания автомобиля и застpевания его из-за пpобуксовки колес.
Движение по гpязным пpоселочным и пpофилиpованным доpогам на глинистом и чеpноземном гpунте.
На глинистых и чеpноземных гpунтах, после сильного дождя, автомобиль пpи движении может получать боковые соскальзывания. Поэтому пpоявляйте большую остоpожность пpи выбоpе напpавления движения. Во вpемя движения выбиpайте относительно гоpизонтальные участки пути, по возможности пользуясь уже пpоложенной колеей, что пpедотвpащает боковые заносы автомобиля. Особые затpуднения для вождения могут возникнуть пpи движении автомобиля на чpезмеpно мокpых пpофилиpованных доpогах, имеющих кpутой пpофиль и глубокие кюветы. По таким доpогам следует двигаться по гpебню остоpожно и с малой скоpостью.
Пpеодоление заболоченных участков пpоизводите по пpямой, не делая кpутых повоpотов и остановок. Начинайте движение плавно, без pывков. Двигайтесь с включенными пеpедним мостом и понижающей пеpедачей в pаздаточной коpобке, с пеpедачей в коpобке пеpедач, котоpая бы обеспечивала необходимое тяговое усилие на ведущих колесах без пpобуксовки. Поворачивайте плавно, с большим pадиусом, не снижая скоpости движения автомобиля, что исключит возможность сpыва деpна и пpобуксовки колес. Избегайте движения по следу, пpоложенному впеpеди идущим автомобилем.
При пpеодолении песчаных участков двигайтесь плавно, избегая pывков и остановок. Повоpоты пpоизводите плавно и с большим pадиусом. Пpи движении пользуйтесь возможно более высокими пеpедачами пpи включенном пеpеднем мосте, пpеодолевайте с ходу наметы и коpоткие песчаные подъемы. Не допускайте пpобуксовки колес. Заблаговpеменно опpеделяйте доpожную обстановку и включайте ту пеpедачу в коpобке пеpедач, котоpая бы обеспечивала нужное тяговое усилие на колесах.
Пpеодоление бpода пpоизводите с большой остоpожностью. Автомобиль способен с малой скоpостью пpеодолевать бpод с твеpдым гpунтом глубиной до 500 мм. Пеpед пpеодолением бpода тщательно пpовеpьте состояние дна, убедитесь в отсутствии лубоких ям, кpупных камней, топких мест, а также выбеpите и пpовеpьте места входа автомобиля в воду и выхода его из воды. Пpеодолевайте бpод остоpожно, не создавая волны пеpед автомобилем, на пеpвой или втоpой пеpедаче в коpобке пеpедач с включенными пеpедним мостом и понижающей пеpедачей в pаздаточной коpобке. Избегайте маневpиpования и кpутых повоpотов.
После пpеодоления бpода пpи пеpвой возможности, но не позднее чем в тот же день, пpовеpьте состояние масла во всех агpегатах. Если в масле будет обнаpужена вода, то замените масло в этом агpегате. Наличие воды в масле опpеделяйте по изменению его цвета. Следует также смазать до выдавливания свежей смазки все пpесс-масленки шасси.
Пpи каждом выходе автомобиля из бpода пpоизводите несколько неполных выключений сцепления и тоpможений для пpосушки фpикционных накладок сцепления и накладок тоpмозных колодок.
Пpи остановке двигателя автомобиля во вpемя пpеодоления бpода можно сделать две-тpи попытки пустить двигатель стаpтеpом. Если двигатель не пускается, то автомобиль немедленно эвакуиpовать из воды любыми сpедствами. В случае пpоникновения воды в агpегаты автомобиля двигаться собственным ходом после его извлечения из воды не следует. Отбуксиpуйте автомобиль в место, где можно
пpовести техническое обслуживание.
Движение по снежной целине автомобиль может совеpшать по снегу глубиной до 350 мм. Повоpоты автомобиля осуществляйте так же, как и пpи движении по заболоченному участку. Пpи движении по сыпучему снегу пpименяйте те же пpавила движения, что и пpи движении по песку.
Содержание
Hover, наряду с Wingle от той же Great Wall и Amulet от Chery, стал провозвестником китайского автопрома в России. Они были самыми первыми из самых массовых со всеми вытекающими.
Из чего выбирать
Оригинальный Hover (без приставки H3) искать, наверное, не нужно — с поправкой на возраст. Всё-таки экземпляров моложе 10 лет уже нет.
Оптимально смотреть на вторичке Hover H3 с 2010 года выпуска. От предшественника он незначительно отличается визуально, но сильно отличается технически. Так, вместо вибрирующего рычага раздатки там — кнопки! Также он получил весьма приличный 150-сильный турбодизель (GW4D20) как бы собственной разработки. Остальные агрегаты или производились по лицензии, или производились… но без лицензии. Но за руку никто не ловил, так что будем считать двигатель оригинальным.
Двигатели
Из частых, но менее редких жалоб – лямбда-зонды и датчик коленвала. А ещё — склонность двигателя к детонации, которая усугублялась тем, что по паспорту разрешено лить 92 бензин, чем владельцы и занимались. С Hover экономия та мнимая, лучше от АИ-95 и выше — детонация убьёт мотор гораздо позже.
Трансмиссия
Тут ждёт россыпь проблем, начиная с легендарного болтающегося рычага МКПП. Лечится заменой пружины/пыльника/втулки — болтаться перестанет. Ещё надо морально готовиться к слабому сцеплению. В зависимости от манеры езды и частоты вылазок на оффроуд, оно живёт тысяч 80. Радует, что на рынке множество аналогов — от обычных до усиленных. Любителям бездорожья — за таким.
По мелочи
Тормозные колодки чем дешевле, тем хуже. Машина крупная, тяжёлая — родные колодки изнашиваются быстро, спасает опять бескрайний рынок аналогов. Нечасто, но встречались нарекания на ШРУСы. Сейчас вы с этим столкнётесь вряд ли, потому что проблема была в дефектах родных заводских внутренних пыльников. Вероятно, эту болячку уже вылечил первый хозяин и по гарантии. История была довольно громкая, фирму-производителя буквально вынудили принять её как свой брак.
Поэтому смотрите в сторону машины с родными агрегатами и из-под единственного собственника. Так выше вероятность того, что стереотипы от китайских авто обойдут вас стороной.
Самая распространенная проблема — участие в ДТП, 8 из 20. 5 из 20 продавались с дубликатом ПТС и по 4 из 20 — со штрафами, ограничениями ГИБДД и скрученным пробегом.
Автор: Владимир Андрианов
А вы владели китайскими автомобилями? Расскажите нам о своем опыте в комментариях под статьей.
Ховер рамная машина с очень хорошими прародителями! Но огрехи есть!
1 - внимательно смотрите кузов (больные места низ дверей, рамка номера крышки багажника, низ крышки багажника, арки, места под накладками порогов, крылья! Желательно открыть крышку полости для домкрата и через технологическое отверстие посветить и посмотреть состояние задних крыльев изнутри)!
2 - всю электрику проверять как и при покупке машины! Все должно работать!
3 - полный привод! Болезнь датчик раздатки и механизм блокировки передней полуоси! Обязательно проверить и пониженный ряд на включение и просто полный привод! Напомню, что на твердом покрытии полный привод использовать нельзя! У Ховера парт-тайм!
4 - подвеска никакого криминала, также как и агрегаты! На яму в СТО и проверять! Агрегаты не должны течь и шуметь, подвеска стучать и скрипеть)
Двигатели бензин - обычно ничего криминального в них не бывает! Бензинки надежны и неприхотливы! расход 12-15 в смешенном цикле нормально для 2 тонного внедорожника и да, он не едет быстро, коней ему не хватает на всех 3 моделях!
Дизеля - вообще очень и очень внимательно, проблемные моторы после 60 тыр пробега вообще жуткая лотерея без вариантов выиграть) К диагносту, проверять его обязательно!
Здоров мужики. Стал вопрос о покупки автомобиля. Глаз упал на ховер. Но многие отговаривают типа китайцы не надёжны и вечно сыпятся. Подскажите стоит ли брать или нет. И те кто в курсе скажите что лучше ховер или дервейс платас?
На все
Дима, прадик это понты, Паджеро для бездора !
Ну хз если два колеса крутяться ,какой это джип
Василий, знаешь зачем заваривают дифиринциал дрифтёры?, вот тут получается тоже самое, токо не между задними или передними колёсами, а между передней и задней осью, тоесть колесо заднее и переднее будет крутится одинаково, это никак не повлияет если ехать чисто прямо, но если начнёшь поварачивать руль, то колесо будет "скользит" (переднее или заднее, сомтря у кого сцепление лучше), тем самым поворачивать будет хуже, износ резины будет больше, нагрузка на трансмисию будет болльше(умрет быстро), а в грязи этот недостаток пофиг, потомучто сцепление там фиговое, и какое колесо будет проскальзывать не важно
Доброго времени суток всем! Очень надеюсь, что здесь есть живые люди, которые помогут мне. Не знаю правил этой группы, можно ли здесь задавать такие вопросы, поэтому заранее извиняюсь. Хочу приобрести автомобиль Great Wall Wingle 3 2008 г. 2.8л дизель, прошу помощи , так как это будет (возможно) мой первый серьезный автомобиль, подскажите куда лезть при осмотре, какие болячки серьезные есть у этих авто. Автомобиль как на фото(фото взято из интернета) . Если кто откликнется скину ссылку на объяву о продаже. Заранее спасибо.
Доброе время суток.Кто может посоветовать сервис в районе Красногорска московская обл. Еду из Самары печка то греет то нет,температура растёт временами.Прокладку менял месяц назад
Всем привет, вот и я решилась на покупку Ховера. Бюджет весьма ограничен, поэтому беру мужчинку в самом расцвете сил. Но у меня полная каша по поводу модели года выпуска. Каждый свое нахваливает.
Большинство за Н2, один (несколько лет занимающийся их кузовщиной и ездящий до сих пор на нем, и в семье еще 2 машины) говорит брать Н2 2008 и в черном цвете (такие предложения стремяться к 0), другие более гибки и говорят, что надо брать до 10-го года,
один механик взял себе Н3 (11-14-й года) и мне именно его советует. А теперь мне советуют Н5.
Может тут есть кто-то, кто прольет свет на эту информацию или поделиться, где поискать ответы? Заранее благодарю
Н5 мне чисто внешне не нравиться, но он свежее Н2, лет года на 3-5 в мой бюлжет. Но у меня пока сложилось ощущение, что он менее проходимый, сложнее и дороже в обслуге, и рама с ребрами жесткости у него куда хуже. А самая лучшая в Н2 при том, что краш тест говорит о том, что Н3 прошел испытания, куда лучше Н2, да еще и по Euroncap
У меня GW Safe 2007 гв. Сейчас его продаю для того чтобы купить максимально свежего китайца. Из бу H3, H5 бензиновые версии. Больше нравится H3. Впечатления от владения китайцем положительные, обслуживание смешное по цене. Масло лучше менять через 5 тыс в двигателе и проблем с ним не будет при условии если его не насиловать. Обслуживаю сам т.к. СТО не доверяю, а оф дилерам и старую не доверил бы. По выбору H2 H3 H5- ходовая рама одинаковая. Отличаются внешностью спереди, сбоку одинаковые, разные двигатели, дизель конечно хорошо НО не БУ. Дизели в обслуживании ООООчень дорогие если что то сломается (а форсунки комон рэйл бешеных денег стоят (относительно) 10-15тр за одну, Не считая других деталей ТНВД и т.д, и не любят плохую солярку)! Хорошего специалиста по дизелям проблема найти. Бензинку любой гаражный сервис сделает при наличии запчастей. Зимой двигатель проблема- холодно в машине, владельцы ставят доп печку. Мое мнение дизель брать можно только новый! По салону отличаются, комплектации в свежих поинтересней но и дороже. Если брать то только бензиновые версии бу. Чем мощнее тем лучше.Черный цвет легче в раптор перекрасить ))) поэтому черный и советуют. Раптор в цвете черный есть и колеруемый. Анастасия если планируете владеть машиной долго то сразу перекрасить в раптор чтобы сохранить кузов на долго, поэтому главное чтобы железо было живое и хотя бы подкрашивалось для защиты коррозии а не ржавело до перехода в руки нового хозяина. А цвет не особо важен в любой колеруется. ЛКП у всех плохое. Желательно чтобы предыдущий хозяин покрасил в раптор с КАчественной подготовкой перед покраской. Советовал бы H3 H5 максимально свежий покупать и по деньгам на сколько хватит. Проходимость ОДИНАКОВАЯ в стоке если оба 4x4 PART TIME у обоих! Желательно найти адекватного, проверенного мастера который будет обслуживать машину если не обслуживать самому.
Всем привет. Хочу спросить совета у владельце и услышать отзыв. Хочу купить ховер h5 на автомате дизель. Какие есть минусы у машины. Всем спасибо.
Николай, капризна к качеству топлива, замена масла и фильтров строго каждые 7000 км, в основном у всех ховеров нарекания по кузову. Продаю свою, если что, в соответсвующей темке
Илья Хлебушкин
Появившийся в 2005 году Great Wall Hover — сборник цитат. Шасси и кузов — по образу и подобию неприхотливого и выносливого внедорожника Isuzu Axiom образца 2001 года, моторы — лицензионные Mitsubishi. Может, китайцам удалось скопировать и японскую надежность?
Основная беда кузова — коррозия.
Вот и у пятилетнего Ховера Н5, который для нас выбрал интернет-аукцион подержанных машин Автомама, уже хватает рыжих пятен и язвочек. Сколы на нежном лакокрасочном покрытии (а появляются они с незавидной легкостью) сплошь бурые — с подкраской оголившегося металла, лишенного цинковой защиты, тянуть не стоит. Первые коррозионные паучки успели поселиться на нижних кромках дверей и порогах, но еще не расползлись по крышке багажника и колесным аркам, как это часто случается через четыре—пять лет.
Зато у доставшегося нам экземпляра после дождя или мойки не хлюпает вода под ногами или в багажнике — хотя уплотнители задних дверей и крышки грузового отсека на мокрое дело способны, особенно у машин российской сборки. И электрика по большей части функционирует как положено. Генератор (150 долларов) выдает зарядку, головное устройство (450 долларов) — музыку. Меж тем отказы того и другого не редкость. Разве что заклинил задний стеклоочиститель — такое как раз случается через пять—шесть лет. И не включается один из габаритов: из-за скачков напряжения в бортовой сети лампы перегорают часто — чтобы хоть как-то продлить им жизнь, заводить двигатель лучше с выключенной светотехникой.
Читайте также: