Горит чек машина на газу

Обновлено: 29.01.2025

лампочка Чек Энджин загорается после работы на газу, при работе на бензине - все нормально.
ваз21093i, контроллер GM, с катализатором. газ.оборудование - Ловатто.

двигатель работает нормально, как на газу, так и на бензине.

вопрос - забить или все-таки поехать выяснять, почему горит? есть идеи?

и ещё вопрос - грозит ли чем-нибудь работа на газу катализатору?

Никто не упомянул имулятор лямбда зонда Раз есть катализатор видимо и лямбда зонд есть? При работе на газе к компу лучше подключать имулятор лямбда зонда. Если ГБО с лямбдой - зонд переключается на газовый комп,а к бензиновому подключается имулятор. Его стоимость от 12 до 20 долларов. У нас в Питере есть по 14 с внутренней коммутацией.

Считай ошибки и посмотри Либо контроллер желает эмулятора форсунок (можно забить), либо получает ошибку с лямбды - желательно отрегулировать ГБО.

Можно здесь чуть подробней? ДК - ? ПО - ? что имелось в виду.
У меня тоже ГАЗ на 093iGM, так вот иногда иногда дампочка загорается (код 45 - датчик кислоpода "богатый", как правило).
Особенно после сильных прогазовок. А бывает, что ездишь очень долго и лампочка не горит. Форсунки система не проверяет - это точно.

Без проблем ДК - Датчик кислорода, он же Лямбда зонд.
ПО - програмное обеспечение, Прошивка.
Большая подача газа, поэтому ругается на богатую смесь,
если она живая, конечно.
Форсунки не проверяет, точно!

На четвердый день загорелся "check" ГБО 4-поколение

Поставили мне ГБО Ельпигаз Елиза 4 поколения вспрыск проехал я 300 км и сегодня загорелся "check" газовщики говорят что надо поменять форсунки с большиим внутреним диаметром, так как может не хватать на больших оборотах подачи газа
Подскажите может дело не в форсунках а в електроном блоке или еще в чем то.
мотор митсубиши мивек 2,4 2004г.в пробег 50000км
Спасибо

какую ошибку показывает компьютер?.
вполне возможно, что установщики и правы.
надо сбросить ошибку и покататься в экстремальных режимах. и посмотреть в какой ситуации загорается чек.

Я так понимаю, что ошибка по ДК вывалилась.
Диаметры жиклёров в форсах вобще то не от балды берут, а типа расчитывают:) Желательно при написании первого поста указать какое давление редуктора выставили, какой диаметр жиклёров в форсах стоит. А заодно еще расскажи как настраивали? Стоя на месте или катались с буком? Провод подключили к ДК кстати?

Стояли форсунки 2,7 поменяли сначала на 3,3 и потом заменили на 3,5
разницы особой пока не чувствуеться, с ноутом на нагрузке не ездили, у них нет ноута ГЫ!! а мой не имеет СОМ порта одни УСБ
"сheck" обнулили, поезжу с новыми настройками посмотрим загориться опять или нет
Осталась проблема, когда газ в пол, то через несколько секунд машина хочет переключиться на бензин, ей не хватает газа, посоветовали снять с клапана на балоне какой то клапан подачи или плунжер,
редуктор стоит мощный.
Сорри за непрофесионально изложение, я только учусь ездит на газе

Значится так.С блоками AEB, не все так просто как это кажется на первый взгляд.Для того чтоб правильно настроить есть топливная карта и дополнительные ключи, мастер и дилер. Которые открывают эти карты.Настройка производиться следующим образом включается сканер для вашего автомобиля, например OBD 2 и смотрится подача топливо. С помощью ноутбука делается корректировка газа, как на холостых, так и в динамике.Так что умение установщиков должно быть достойное.

сканера для моего автомобиля у них нет, надо ехать, чтоб узнать ошибку на станцию митсубиси или тайоты,
настраивали систему с помощью проги Ельпигаза, там есть функция как атокалибровка, надо держать обороты в пределах 2500-3000 и запустить функцию калибровки, прога в течении 1 мин примерно анализирует работу машины на газе и бензине переключая режимы автоматически, потом запоминает полученые значения.
После этого выдаеться карта работы двигителя на разных оборотах, и тут газовщики в ручную доводили значения, чтоб показания бензиновых форсунок были одинаковыми, что на бензине, что на газе и это они добились. Машина работает нормально, вот только при большой нагрузке на газе начинает мигать лампочка бензина, то есть ей не хватает газа и она хочет переключиться на бензин.
Вот поезжу еще выходные посмотрю, загориться "чек" или нет
Еще проблема в показаниях заполнения балона, указатель, что стоит на клапане врет на 30-40%, при полном балоне показывает 3\4 а при половине уже горит красная лампа показывающая, что газ заканчиваеться
Может это лечиться, или это болезнь конструкции этого магнитного указателя

указатель уровня надо вероятнее всего подстраивать програмно, если в проге есть функция подстройки показаний датчика.

пришли какую никакую информацию (схему, документацию?) тогда можно будет сказать поопределеннее

Вот поезжу еще выходные посмотрю, загориться "чек" или нет
Еще проблема в показаниях заполнения балона, указатель, что стоит на клапане врет на 30-40%, при полном балоне показывает 3\4 а при половине уже горит красная лампа показывающая, что газ заканчиваеться
Может это лечиться, или это болезнь конструкции этого магнитного указателя

Это настраиваться программно.
Если посмотреть в программе в нижний правый угол есть уровень он в числовом выражение, например 200, этот показатель и показывает уровень топливо. А в настройках есть чекбокс с настойками уровня четвертей и резерва.
p.s. На техцентр фирменный можно не ездить вас 0171 ошибка я вам и так скажу.
Снимите на пять минут клемму аккумуляторную и будет вам счастье.

Подскажите плиз, что это за ошибка, как она расшифровуеться? стоит ли ожидать ее в будущем.
По поводу указателя топлива в балоне, я в проге не нашел чекбокс, в вторник обязательно спрошу газовщиков, может это чекбокс появляеться для настройки только при подключении к оборудованию
Спасибо :)

После замены форсунок с 2,7 на 3,5 машина на газу едет легче, но сегодня закончился на трасе газ, и расход составил газа около 17-18 литров, что очень много и это 70% траса со скоростью 100-120км.ч
Как добиться сокращения расхода, можно ли это делать программно или надо вернутьбся к размеру форсунок 2,7, потому как с этим размером расход был меньше :)

На 4 литровые ставят 3.0 и хватает вполне. Надо было просто с буком сначала прокатится, и на ходу покрутить в разных режимах.
По указателю уровня топлива - криво поставили, или баллон разворачивайте, или вскрывайте мульт и регулируйте поплавок.

продолжение истории.
Катались с ноутом, выставили хорошо, динамикак такая как на бензине, заметили глюк, что когда выставляли время форсунок в большую сторону, то при кикдауне с 5900 об\мин начинает мигать лампочка бензина, получаеться что форсунки не успевали лить газ. Убрали время форсунок в меншую сторону все заработало нормально и уменшился расход но по утрам начала глохнуть на холостых пока не проедешь 2-3 км ну и как обычно загорелась через 200 км лампочка "чек"

газовики опять подняли время форсунок на холостых, обратил внимание что когда АКПП в ружиме нетральном машина не глохла по утрам, если в режиме драйв то наоборот глохнет.
результат такой , что после поднятия времени форсунок машина не глохнет, но пару минут утром обороты таки плавают
После этого проехал по трасе 300 км и загорелся опят "чек", расход составил 14 л на 100 км, что относительно много, как как ехал плавно в среднем 100-120 правда работал климат :) но на бензине даже зимой с нагрузкой по трассе больше 12л не ест
Вот такие приключения, так я и не понял что мне делать еще , чтоб не горела это лампочка "чек" в чем проблема. в неправильных настройках или имеет смысл менять оборудование. может дело всетаки в форсунках 3,5, но на 2,7 тоже горела лампочка правда расход был меньше
Подскажи плиз профи, а то не знаю что делать, газовщики тоже не сильны я так понял в настройках 4 поколения, для них обычно дело автокалибровать и все, а у меня мотор "МИВЕК" который при разных нагрузках по разному открывает клапана отсюда видать и нужна разная настройка вспрыска на разных режимах
Спасибо :)

Ездил сегодня на СТО. тестер показал ошибку 0170 ( подача топлива)
газовщики опять пакатались с ноутом и сказали что все нормально, расход топлива все равно большой, что дальше делать не знаю
Может снять эту систему НАХ.

Никогда с лямбдой на газу авто нормально ездить не будет! Можно отрегулировать подачу в раб режимах - при этом при резком педалировании смесь все равно будет беднить, так как в связи с низким давлением на выходе редуктора и с отсутствием рампы в системе газа его будет не хватать. Поставишь больше форсунки - провал будет меньше - но соответственно в рабочих режимах смесь будет слишком богатая и расход велик.
Попробуйте бензиновый двигатель перевести на дизельное топливо .
То то и оно - для газа нужно разрабатывать специальный движок и соответственно впрыск. Я думаю, что в конце концов к этому и прийдем

Диаметры жиклёров в форсах вобще то не от балды берут, а типа расчитывают . Уважаемый gas_sever может формула имеется?, а то мы все на личном опыте логику ищем.

Таблички хватит?
Это для Элисы на 4 цилиндра
Диам. 1.8 37 - 57 КВт
2.1 58 - 78 КВт
2.3 79 - 95 КВт
2.4 96 - 110 КВт
2.7 111 - 135 КВт

Интересная табличка ,спасибо…Но я так и не понял ,это логика или математика? Если логика, то всегда есть варианты. Если математика то что –то, где –то надо умножать, делить, и т.д. Мы точно знаем мощность цилиндра .Предполагаем ; давление газа, ход штока форсуночного моста. Вычисляем ; диаметр форсуночного фланца. Я предполагаю что; время горения, и выделяемая при этом энергия пускай отдохнут – это 100% теория.

Доброе утро всем. На счёт ошибок.Если можете прочитать ошибку 0171, то почему Вы не прочитаете в какой момент она выбивает?Нагрузка,обороты,температура и т.д. Ведь система ЕОБД даёт такую возможность. От этого и танцуйте. Прога Елпигаз Елиса или Стэлла может по топливной карте изменять подачу газа в очень точных диапозонах.Про матрих(ЕЛИСА).Качество газа оставляет желать лучшего и они начинают залипать, мы работаем со СТЕЛЛА(валтек),не такие требовательные,Но Елиса работает с временем открытия бенз.форс до 2 м.с. а Стела только от2,5м.сек. По этому есть машины, кроме Елисы ничего не подойдёт.Насчёт катания и калибровки на ходу. Создать равномерную нагрузку двигателю во всех режимах не реально, это должна быть ровная,прямая,пустая от машин, подёмов и спусков дорога, так что только автокалибровка с последующими коррекциями или нагрузочный стенд. И ещё всё зависит от стиля вождения. Дайте абсолютно две одинаковые машинны мастеру и дедушке и даю 100% через 30-150 км, машины научатся ездить под хозяев(машины поправят свои бензиновые карты). Всем удачи. )

При больших оборотах 3000-6000 и большой нагрузке авто работает по своей забитой карте и не учитывает ни зонд ни другие параметры и незапоминает ошибки по смеси. С уважением

Ситуция повторяеться еще дважды, после проезда 200-300 км загорался "чек", опять меняли настройки, но меняеться только расход газа, причем существенно порой 20 литров газа на 100км на трассе, когда бензина бы сьело не больше 10-11л. Кстати почему расход газа такой большой, куда надо менять значение в забитой карте чтоб он уменьшился, в большую, или меньшую сторону :)
Я не знаю что делать, есть сомнение в том что когда ставили газ, снимали клему батареи, и комп обнулился, при этом сбив настройки работы двигателя на бензине, и может поэтому сложно насторить газ так как бензиновые настройки неправильные, хотя на бензине спецально ездил целый день, машина едет хорошо
При последних настройках газа заметил что утром машина начинет глохнуть на холостом, что на бензине что на газе пока не проедешь 4-5 км, чтобы это значило

. Прога Елпигаз Елиса или Стэлла может по топливной карте изменять подачу газа в очень точных диапозонах.Про матрих(ЕЛИСА).Качество газа оставляет желать лучшего и они начинают залипать, мы работаем со СТЕЛЛА(валтек),не такие требовательные,Но Елиса работает с временем открытия бенз.форс до 2 м.с. а Стела только от2,5м.сек. По этому есть машины, кроме Елисы ничего не подойдёт.Насчёт катания и калибровки на ходу. Создать равномерную нагрузку двигателю во всех режимах не реально, это должна быть ровная,прямая,пустая от машин, подёмов и спусков дорога, так что только автокалибровка с последующими коррекциями или нагрузочный стенд. И ещё всё зависит от стиля вождения. Дайте абсолютно две одинаковые машинны мастеру и дедушке и даю 100% через 30-150 км, машины научатся ездить под хозяев(машины поправят свои бензиновые карты). Всем удачи. )

после установки проехал 150км и загорелся чек, заглушил-завел, через минуту опять загорелся, так раза два, потом не загорался, приехал на сервис сказали бедная смесь была, я то думал ничего себе расход уже составил 10л на 100км, а баке еще чуток осталось. какие проблемы могут быть из-за бедной смеси, а то у меня даже корпус в районе багажника нагрелся от глушака так что рука не терпела, потом когда чек погас, руку можно было приложить. вообще мне подправили чуток настройки, но хотел узнать если чек не горит значит все в порядке ? не может получится как бывает с датчиками масла, вроде не горит лампочка, а масла мало, а значит для движка это хреново.

после того как подправили настройки, разницы между бензом и газом в динамике никакой. еще сказали что подправили совсем чуток, и что комп газовый самонастраивамый, типа в небольших диапозонах сам может качество смеси изменить.

после установки проехал 150км и загорелся чек, заглушил-завел, через минуту опять загорелся, так раза два, потом не загорался, приехал на сервис сказали бедная смесь была, я то думал ничего себе расход уже составил 10л на 100км, а баке еще чуток осталось. какие проблемы могут быть из-за бедной смеси, а то у меня даже корпус в районе багажника нагрелся от глушака так что рука не терпела, потом когда чек погас, руку можно было приложить. вообще мне подправили чуток настройки, но хотел узнать если чек не горит значит все в порядке ? не может получится как бывает с датчиками масла, вроде не горит лампочка, а масла мало, а значит для движка это хреново.

бедная смесь хуже чем богатая: при бедной горят клапана выпуска при богатой выхлоп не нормативный

газовый самонастраивамый - ерунда - его принцип работы в 2 словах считывает показания бензофорсов и делает расчет газового впрыска ориентируясь на эти данный и коэфф перестройки (как раз который тебе подстроили)
т.о. если у тебя смесь бедная то бензовый комп начинает увеличивать время впрыска бензовых форсов газовый комп детектирует это и грубо время впрыска БФ умножает на коэфф перестройки (он не меняется автоматически) и таким образом газовые форсы тоже начинают лить больше..

СО и СН будут не в допуске правда это немного не те что при бензине но показывать будут одно и тоже недогоревшие углеводороды.
из минусов будут догорать в катализере - повышая его температуру

у меня балон на 35л , заправлялся на МАГЗ (бочки) влазило где-то 26-27 литров, тут заехал на стационарную заправку мне там захреначили аж 35,04л. может столько влезть вообще и кажись я слышал что должно свободное место быть в балоне, а то при нагреве может рвануть, и дожна отсечка срабатывать чтоб бак вплотную не наливался .

газ заправляемый в бак (балон) находиться в жидкой фазе . а в жидкой фазе у него температура наверно -50 точно есть (при заправке если попадает заправщику на руки вызывает обморожение)
так вот в двигатель в такой фазе - жидкой впрыскивать нельзя. да и давление в балоне далеко не атмосферное (иначе в жидкой фазе газ бы не был) так вот редуктор ;
1. понижает давление до 1 атм
2. переводит газ из жидкой фазы в газоборазную которая и попадает в двиг

для того чтобы испарить газ к рудктору подведен подогрев (от сисиемы охлаждения дивгателя) т.о. редуктор у вас не горячее радиатора )) а на некоторых наиболее компактных моделях редуктора может быть и холоднее

а я уж испугался ))
еще есть вопрос, вначале у меня газовые форсунки вообще небыло слышно , когда включаешь на бензин слышно как начинают работать бенз.форсунки, а щас через 500км и газовые чего-то постукивать начали, эт нормально ?

вообще газовые изначально должны быть шумнее бензовых (смазки там нет в ГФ)
если уж нереально сильно стучат то к установщикам - возможно что не отрегулирован ход штока газовых форсов. хотя если с расходом и динамикой все гут то не стоит беспокоиться (это нормально что стучат а за 500км разрегулироваться не могли . у меня на раве уже 3 года и порядка 55тык не ослуживались - стоят валтеки)

з.ы. вообще за 55тык менялся только фильтр газовой фазы перед газовыми форсами каждые 10тык - чего и вам советую для того чтобы и ваши форсы газовые дожили до пенсии ))))

з.ы. 2
привожу фото газового фильтр после 10тык (или то что не попало в ГФ и двиг)

Миниатюры

Все ясно, видать за 500км смазка выработалась, работают не шумнее бензиновых, динамика и расход гут, просто пока новые были совсем почти бесшумно работали .

(1NZ-FE) я так понимаю адсорбер собирает пары бенза и пускает их обратно в систему, а когда газ работает чего он (адсорбер) там собирает и куда он это пускает ?

на улице минус 4, машина троит при переходе на газ, чуть ли не глохнет, температура перехода на газ 65 градусов. при включении газа форсунки ,шланги и редуктор холодные. шлагни обогрева редуктора даже не теплые. машина троит даже после того как погаснет синяя лампочка и после этого еще долгое время пропуски идут, пока конкретно редуктор не прогреется.
может пробка воздушная где на обогрев редуктора?
при холодном редукторе должно ли так быть, если сам двигатель уже прогретый ?

(1NZ-FE) я так понимаю адсорбер собирает пары бенза и пускает их обратно в систему, а когда газ работает чего он (адсорбер) там собирает и куда он это пускает ?

на улице минус 4, машина троит при переходе на газ, чуть ли не глохнет, температура перехода на газ 65 градусов. при включении газа форсунки ,шланги и редуктор холодные. шлагни обогрева редуктора даже не теплые. машина троит даже после того как погаснет синяя лампочка и после этого еще долгое время пропуски идут, пока конкретно редуктор не прогреется.
может пробка воздушная где на обогрев редуктора?
при холодном редукторе должно ли так быть, если сам двигатель уже прогретый ?

1. "температура перехода на газ 65 градусов" это еще ничего не говорит есть еще температура газа на выходе редуктора (газовая фаза) как тригер к переключению на газ. если установлен какой нибудь микроредуктор типо ловато рж то при температуре в 65 градусов на выходе может быть не более 5-7 если плдлгрев взят через ж..у
2."машина троит даже после того как погаснет синяя лампочка и после этого еще долгое время пропуски идут, пока конкретно редуктор не прогреется. " сам и ответил машина троит из за того что непрогретый редуктор может 1. давать пропуск жидкой фазы 2. чем ниже температура газа на выходе редуктора тем он калорийней - соответствеено смесь идет сильно переобогащенная (так сказать "заливает")

з.ы. как сделали подогрев редуктора.
вариантов вообще несколько
1. в разрез подходящего шланга подгрева дросельной заслонки
1.2. в тот же шланг но могли через тройники к входу подогрева БДЗ и к выходу
2. в разрез подходящего шланга печки
2.1. к шлангам печки вход/выход через тройники

по практике если стоит не микроредуктор то достаточно подогрева от дросельной заслонки в разрез одного подводящего шланга
если микроредуктор то имеет смысл сделать подогрев от печки в разрез одного из подводящих шлангов.

еще не маловажный момент давление на редукторе ..если система нормально не отколтбрована и установшик просто поиграл с давлением выхода на редукторе (чем выше давление тем будет ниже температура газа на выходе)

Пошел просмотрел хронологию событий и устройство шлангов.
редуктор ловато, незнаю микро или нет.
толком ничего не видно, но немного не так как я писал, к редктору идет еще один шланг (снизу за проводами его не видно было и редутор я трогал за крышку,а она позднее самого редуктора нагревается), так вот хронология:
машина начинает переходить на газ, несколько раз чихает и работает дальше , в этот момент один шланг на редуктор уже теплый, а второй холодный, далее вроде все более менее нормально машина иногда чихает но работает стабильно, потом при нагреве обороты падают и когда опускаются меньше тысячи, машина начинает чихать вплоть до почти заглохла, редуктор уже более менее прогретый, добавляю газ до 2тыс и держу, через некотрое время машина резко начинает схватывать с периодическими сбоями, потом окончательно уже начинает нормально работать.

Все

Катализатор ругается на газ

сканером номер ошибки надо считать.

в интернете пишут что надо настроить его.. кто так делал? поможет ли это? забыл написать, газ 4 поколения ловато

qazedc12, Задай вопрос установщикам оборудования.

qazedc12, мне когда ГБО поставили такаяже ерунда была (Ниссан), мастер на месте устранил через настройки. Больше (три тьфу) не было. Где ставили, туда и езжайте.

Это норма. Ничего страшного

такая же .ерня, сьездил настрлили гбо счас загорается через месяц чек. Предлагали поставить обманку ео я отказался.

Дело в форсах. Бенз не уходит?

не, чуть чуть вроде уходит. а ловато запускает двигатель на бензе же?? или я не прав?

ZM, прежний хозяин тоже типа грил что из-за ятэковского газа. Но я то в ятэке не заправляюсь.. и заводится у меня хорошо

qazedc12, тогда считать ошибки сканером с ЭБУ двигателя и ЭБУ ГБО, от туда и искать причину

qazedc12, агзс ни при чем..

Это причина не правильной настройки ГБО

Самое распространенное это бедная смесь, что довольно опасно для выпускных клапанов. ГАЗ сам по себе горит медленнее бензина при той же степени сжатия, а бедная смесь еще медленнее горит. Надо правильно настроить газовую карту, езжайте к установщикам, пусть исправляют.

Foresters, спасибо большое

Foresters, причина не в скорости горения, а в высокой температуре горения газа.

Да, есть и такое.

Но более медленное горение есть основная причина снижение мощности и перегрева выпускных клапанов. То есть смесь еще горит, а уже начинается такт выпуска, смесь догорает в выпускном коллекторе. Отсюда и перегрев тарелки и седла клапана и возможно катализатора. Этого можно избежать увеличив угол опережения зажигания к более раннему. Но на машинах с ЭБУ двигателя это не сделать без перепрошивки или дополнительного компонента (вариатора).

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их. в одном из цилиндров.
Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла новым или установкой обманки, изредка помогает чистка.
Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5

Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Отдельно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте щупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15. 20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Удобнее всего не клемму сбрасывать, так скидываются все настройки в авто, а воспользоваться мультимарочным сканером, таким как Rokodil ScanX. Ведь это недорогой вариант имеющий совместимость с 99% автомобилей от 1993 г.в., а еще он полностью поддерживает весь функционал популярных диагностических программ для смартфонов. В каком бы блоке не была ошибка, вы ее не просто сбросите, но и увидите ориентировочно причину возникновения.

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

Плавают обороты;
Появилась вибрация двигателя;
Слышится запах горелого;
Другие изменения.

Лампочка охлаждающей жидкости;
Перегрев двигателя;
Лампочка масленки;
Значок катализатора.

Когда горит чек энджин?

Выясняем причину почему горит check

Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер (автосканер), который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.

Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).

Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:

Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.

Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.

Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.

Как доехать до СТО при светящемся Check Engine

При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:

не превышать скорость более 60 км/ч;
не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.

К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.

Вместо заключения

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: