Главный тормозной цилиндр москвич 2140 схема сборка
Ножной гидравлический тормозной привод и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля.
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки). Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм. Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой. Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.
Установка двухконтурной системы тормозов.
Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.
Вот, собственно то, что будем ваять.
Итак, начнём.
Понадобится инструмент.
1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.
1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [~25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [~12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [~0.5$]
4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [~7$] и латунный "двойник" [~1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!
5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [~1.2$]; 2 шт короткие ~30 см от ГТЦ до сигнализатора. [~2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка ~30 см.[~1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[~5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [~1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[~3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[~2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у ~2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.
Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.
Установка. Установка начинается с . разборки.
1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:
1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.
10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.
Андрей, Паша Борисов на Москвич ставил от ФИАТа (код 4488) с небольшими переделками-отверстия крепления в щите немного доработать круглым напильником.И ещё трубку тормозную нужно с другими штуцерами-там на цилиндре шаг на резьбе меньше.
Евгений, а какие хоть в смысле от какой машины. можно отремонтировать если заморочится и детали подобрать я на москвича половину современного автопрома уже приладил
делал манжетки меняеш зеркало пастой слегка шлифуеш и работает как не в чем небывало главное чтоб манжетки не задебевшие были
Евгений, делал манжетки меняеш зеркало пастой слегка шлифуеш и работает как не в чем небывало главное чтоб манжетки не задубевшие были
Ребята от чего можно подобрать рабочие тормозные целиндры на 412? Задний и передние. Тормоза барабанные
Виктор, с диаметром рабочих цилиндров на 25 мм вряд ли можно найти замену.Я бы порекомендовал провести полную модернизацию тормозов.Для этого нужно поставить поворотные кулаки вместе с тормозными механизмами от модели М-2140,от него же главный тормозной цилиндр,трубки и шланги.Задние тормозные цилиндры от ФИАТа (код 4488) подойдут с небольшими доработками отверстий крепления цилиндров на щитах.Вакуумный усилитель тормозов можно поставить от Москвича-2141 с небольшими доработками-с ним торможении более эффективное.Задние тормозные колодки и распорные планки тоже лучше поставить от М-2141- с ними ручник будет регулировать проще, и он тормозить будет эффективнее.
Виктор, добавление.Не помню точно,но на цилиндрах (код 4488) кажется другой шаг резьбы-тогда нужно будет изготовить другие штуцера на тормозных трубках.
В передних тормозах каждая колодка управляется отдельным рабочим цилиндром. При такой конструкции в случае торможения при движении автомобиля вперед обе колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивность торможения передних колес, на которые приходится при этом около 60% веса автомобиля. Корпус рабочего цилиндра, отлитый из чугуна, закреплен двумя болтами непосредственно на стойке передней подвески, что разгружает щит от тормозных усилий. В цилиндре установлен дюралюминиевый поршень с уплотняющей двухкромочной резиновой манжетой. Снаружи каждый цилиндр уплотнен резиновым чехлом. Один конец колодки упирается в штифт, запрессованный в поршень, а другой профилированный ее конец упирается в опору корпуса рабочего цилиндра второй колодки. Обе колодки стянуты двумя пружинами.
Полости обоих рабочих цилиндров переднего колесного тормоза соединены между собой наружной трубкой. К одному из цилиндров присоединена нагнетательная магистраль, а на втором цилиндре расположен вентиль для выпуска воздуха. Такое последовательное включение цилиндров обеспечивает лучшую их прокачку при удалении воздуха из тормозной системы.
В каждом заднем тормозе верхние концы колодок упираются в штифты двух поршней общего рабочего цилиндра, а нижние профилированные концы соприкасаются с опорными пластинами, приклепанными вместе с удерживающей накладкой к щиту. Поршни снабжены уплотняющими манжетами. Цилиндр закрыт с обеих сторон защитными резиновыми чехлами.
Каждый тормозной цилиндр снабжен отверстием для присоединения трубки нагнетательной магистрали и вентилем для выпуска воздуха. Колодки стягиваются двумя пружинами-.
Для обеспечения автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабанами во все рабочие цилиндры запрессованы с натягом упорные разрезные пружинные кольца 6, для перемещения которых требуется приложение значительного усилия (40—55 кГ). На внутренней поверхности колец нарезана прямоугольная резьба. В эту резьбу завернуты своими хвостовиками поршни. При неизношенных тормозах кольца установлены на наибольшей глубине в цилиндре. Толщина нитки резьбы в поршнях уже, чем в кольцах. В случае торможения под действием давления жидкости перемещаются только поршни на величину зазора в резьбе колец 6 (в пределах 1,4—1,7 мм), что при неизношенных тормозных накладках обеспечивает плотное прижатие колодок к барабанам. В случае увеличения зазора между колодками и барабаном вследствие износа накладок, после перемещения поршней 7 в пределах зазора по резьбе под действием давления жидкости происходит дальнейшее перемещение их вместе с кольцами до прижатия колодок к барабану, обеспечивающего торможение колес. Перемещением колец в новое положение достигается автоматическая установка требуемого зазора между колодками и барабаном.
Главный тормозной цилиндр с полупрозрачным пластмассовым бачком, закрытым крышкой, прикреплен на регулировочных прокладках к щиту кузова рядом с главным цилиндром гидравлического привода сцепления и имеет с ним в основном одинаковое устройство. Бачок сообщается с полостью цилиндра перепускным и компенсационным отверстиями. В цилиндре установлен поршень с двумя уплотняющими манжетами и пружиной. В головке поршня просверлены осевые отверстия и под манжетой установлен кольцевой пластинчатый клапан.
Нерегулируемый шток поршня соединен при помощи пальца с педалью, подвешенной на двух пластмассовых (полиамидных) втулках да оси, закрепленной в кронштейне переднего щита кузова. Педаль снабжена оттяжной пружиной. В исходном положении педали поршень и головка штока упираются в шайбу, закрепленную в цилиндре стопорным кольцом; при этом между концом штока и поршнем имеется зазор, равный 0,2—1,0 мм. К штуцеру, завернутому в торец главного цилиндра, изнутри цилиндра прижат пружиной двойной клапан 18, а снаружи присоединен тройник с трубопроводами, идущими к передним и задним колесным тормозам. На тройнике также закреплен включатель стоп-сигнала. Действие главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов аналогично действию главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов, рассмотренного выше.
Для осуществления ручного привода задних тормозов на задней колодке подвешен на регулировочном эксцентриковом пальце с распорной втулкой разжимной рычаг. К нижнему концу рычага присоединен трос, выведенный наружу через направляющую трубку, привернутую к щиту и снабженную на наружном конце резиновым защитным чехлом. На тросе между концом рычага и упорной шайбой надета пружина, фиксирующая рычаг в исходном положении. Между верхними концами колодок в прорезях их ребер поставлена своими пазами распорная планка.
Ручной привод задних колесных тормозов осуществляется вытяжной рукояткой, установленной в кронштейне под щитком кузова. Рукоятка снабжена стопорной защелкой и при помощи троса, перекинутого через ролик и проходящего через поддерживающий кронштейн с пластмассовыми втулками, соединена с промежуточным рычагом.
Ролик, полость которого при сборке заполнена графитовой смазкой, установлен на оси, закрепленной в кронштейне, приваренном к балке основания кузова. Промежуточный рычаг установлен шарнирно на оси, закрепленной в кронштейне основания кузова, и снабжен оттяжной пружиной. К рычагу при помощи регулировочного наконечника с гайкой и пружиной присоединено коромысло уравнителя. Уравнитель обеспечивает равномерное распределение усилия на оба колесных тормоза. К концам коромысла уравнителя присоединены тросы от рычагов привода колодок задних тормозов. Тросы поддерживаются скобами с резиновыми втулками.
Тормозная система с ножным гидравлическим приводом в условиях эксплуатации в регулировке не нуждается. Регулировка ручного механического привода задних тормозов осуществляется изменением длины наконечника промежуточного рычага, поворотом коромысла уравнителя, эксцентриковыми пальцами 8 рычагов колодок и перестановкой распорных планок.
Тормозные колодки передних и задних тормозов плавающего типа установлены на тормозных щитах также без фиксированных шарнирных опор. Боковые смещения каждой колодки ограничиваются прижимными упругими пластинами.
Главный тормозной цилиндр (рис. 3) гидравлического привода тормозов укреплен на левой балке подмоторной рамы. Шток поршня главного цилиндра соединен с тормозной педалью. Питательный бачок тормозного цилиндра укреплен отдельно на перегородке кузова под капотом и соединен с тормозным цилиндром трубкой.
Рабочая полость цилиндра, внутри которой установлен поршень с уплотняющими манжетами и отжимной пружиной, соединяется через клапан с рабочими цилиндрами тормозов. Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, а у передних тормозов каждая колодка приводится в действие отдельным рабочим цилиндром, который крепится к опорному щиту.
Вытяжная рукоятка ручного тормоза, расположенная под щитком в кузове, гибким тросом 8 соединена с плечом промежуточного рычага, другое плечо которого промежуточным тросом соединено с уравнителем, свободно подвешенным на пружинах под основанием кузова.
Тросы от уравнителя присоединяются к рычагам, подвешенным на задних колодках задних тормозов с помощью регулировочных эксцентри-новых пальцев. Через распорную планку усилие от рычага передается и на переднюю колодку.
Зазор между колодками и барабаном регулируется эксцентриками, установленными в тормозных дисках. Эксцентрики передних тормозов дают ступенчатую регулировку вследствие наличия вырезов на эксцентриках.
Свободный ход тормозной педали (4—6 мм) регулируют изменением длины штока, вращая его по резьбе в соединительной вилке.
Ручной привод задних тормозов регулируют поворотом эксцентриковых пальцев разжимных рычагов и изменением длины промежуточного троса вращением гайки на его наконечнике.
Читайте также: