Главный цилиндр сцепления краз схема

Обновлено: 04.02.2025

Любое сцепление, в том числе и сцепление КрАЗ нужно для кратковременного разобщения коробки передач и двигателя. Конечно, обеспечить связь мотора с коробкой можно и без него, но тогда о плавном переключении скоростей и о долгой жизни деталей трансмиссии и двигателя можно забыть.

Двухдисковое, фрикционного типа, сухое – именно к этой категории относится сцепление КрАЗ 6510. И это означает, что данный узел состоит из следующих элементов:

— кожух (укрепленный на маховике и вращающийся с ним);
— ведущий и нажимной диски (каждый с четырьмя шипами под пазы маховика);
— цилиндрические пружины (размещенные по периферии и отделенные от нажимного диска теплоизолирующими шайбами).

Перечисленный элементы относятся к ведущей части устройства и являют собой отдельный блок под общим названием – корзина сцепления. Кроме него, к механизму относится пара ведущих дисков, педаль, вилки выключения, муфты и подшипники. Так как выжим сцепления дело постоянное и нелегкое, для облегчения усилий, прикладываемых водителем, в привод сцепления встроено специальное устройство – ПГУ (пневмогидроусилитель), его основной рабочей частью можно считать главный цилиндр выключения сцепления КрАЗ.

Чтобы система работала нормально, между подшипником и муфтой рычагов должен быть определенный зазор – 3.2-4.0 мм. Именно при таком зазоре свободный ход педали равняется 32-40 мм, что гарантирует отсутствие различных проблем в работе. Если регулировка сцепления КрАЗ (свободного хода педали) проведена неправильно, то возможно два варианта:

• при недостаточности свободного хода сцепление будет пробуксовывать, приводя к более быстрому износу подшипника выключения и фрикционных накладок ведомых дисков;
• слишком большой свободный ход станет причиной неполного выключения сцепления, а это означает увеличение износа деталей КПП КрАЗ.

Устройство сцепления КрАЗ

ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.

Решение простое и дешевое не требующее сверхъестественного.
1 Бутылка 1.5 литра
2 Шланг %6мм L-2 метра
3 Два соска для дисков легковых — золотники удалить
4 Хомуты — пластиковые для проводки, тонкие
5 Тормазухи — достаточное количество для заполнения всей системы и расширительного бачка, с первой попыпки

Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.

Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм)

Комментарии 10

Виталя, для тех кому предстоит первый раз прокачивать ПГУ еще раз и "помедленнее" объяснить как подготовиться и прокачаться правильно. У меня цилиндр сцепления под педалью у него свой штуцер для прокачки, далее магистраль на 8м метров уходит в ПГУ к которому не просто подобраться. Короче учусь и мудрых…

На педали штуцер для для прокачки главного цилиндра- это потом если потребуется. Нужно лезть к ПГУ на нем должен быть штуцер и на него нужно накинуть трубку и вывести из под машины и к этой трубке подключить бутылку, в бутылку нужно налить тормозухи с запасом(лучше пусть лишняя останется, чем потом пузыри гонять по в сей системе из-за переподключения). Бутылку подвесить и отметить уровень тормозухи на бутылке. Лезем далее открываем штуцер на ПГУ чтоб только тормозуха проходила и вылазием подключаем давление воздуха к верхнему соску, постепенно повышаем давление воздуха в бутылки и ждем пока уровень начнет падать ( лучше когда медленно чтоб время для реации больше было), тормозуха пошла смотрим все соединения на протечки быстренько. Протечек нет, не капает, тормозуха из бутылки уходит в нужном направлении то идем к расширительному бачку куда заливается для сцепления тормозуха по инструкции авто и встречаем тормозуху в расширительном бачке. Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ. Убираем давление с бутылки. Выравниваем как необходимо уровень в расширительном бачке. В принципе все. Педаль сразу должна стать жесткой-это значит получилось.

заметил факт после чего летят ПГУ: они не любят когда жмут на педаль сцепления если слабое давление воздуха или без него.

Виталя спасибо.
Трубку к штуцеру пгу подсоединяем с воздухом внутри трубки или стравить в нее тормозуху чтобы сразу прокачивать ее в систему в сторону бачка? Педаль сцепления c главным цилиндром под ней не помешает тормозной жидкости пройти через ее и попасть в бачок?

"Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ" т.е. из ПГУ даванет немного жидкости обратно в бутылку? Бутылка под давлением же, ее немного "разопрет"? В это время компрессор выключен и не нагнетает давление?
Верхний сосок в бутылке через который подается воздух, у него нипель снимать? У нижнего соска нипель удаляем же.

Бутылку бери от колы или чтобы по толщине, сухая и чистая. Нипеля скрутить, не нужны. Давить воздухом постепенно повышая давление от 0 и веше как только пойдет жижа из бутылки, у меня на 1,5 движение начиналось. А 3-4 раза на педаль это чтобы наверняка воздух в системе не остался, да жижа должна пойти назад в бутылку и тут получается что воздух давит на жижу с одной стороны, а ты педалью с другой за счет этого происходит что жижа равномерно распределяется.

Воздух не стравливал.

Про педаль не помешает- в этом вся суть данного мероприятия- давить жижу снизу вверх Жидкость тяжелее воздуха и стремится к низу, а воздух легче и стремится вверх.

Когда педаль не нажата то жижа должна проходит через рабочий цилиндр и в бачок без без гемора. Про экарус не знаю.

Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.

Буталка вроде 2-2,5 выдерживает. Возьми для эксперимента взорви одну бутылку. И будешь знать предел давления бутылки.

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок , а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

проведение диагностических мероприятий;
выполнение ремонтных работ;
использование некачественных запчастей;
плохое натяжение соединительных элементов;
неисправности и трещины в трубопроводах;
изначально дефектное сцепление по вине производителя;
естественные процессы износа;
агрессивная эксплуатации педали сцепления;
механические повреждения;
последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

при движении машина начинает активно дергаться;
при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
не удается полноценно выжать педаль;
эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;
к педали приходится прикладывать чрезмерное усилие;
машина неадекватно реагирует на переключение передач;
образуются следы протекающей гидравлической жидкости и пр.

Если в машине должным образом не работает сцепление, ее дальнейшая эксплуатация потенциально очень опасная. Потому обязательно займитесь устранением выявленной неисправности.

Никто не запрещает вам обратиться в автосервис, где мастера быстро прокачают систему. Но при отсутствии поломок сцепления эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Вам только нужны руки, ноги и небольшой набор инструментов.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ , разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

УАЗ Патриот;
ВАЗ 2106;
Шевроле Лачетти;
Шевроле Нива;
Газель;
КАМАЗ;
Део Нексия;
Рено Логан;
Ауди 80;
Шкода Октавия;
Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
стандартный автомобильный набор инструментов ;
шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
газовый упор или его аналог;
пара рук;
пара ног;
чистая ветошь;
немного свободного времени;
хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Прежде чем начинать процедуру, убедитесь, что предварительно сцепление отрегулировано. Иначе от прокачки по факту не будет никакого толку. Также нужно проверить выбранную тормозную жидкость на предмет ее соответствия требованиям автопроизводителя. Если взять не ту жидкость, вы рискуете попросту сломать все сцепление. Это происходит, когда от контакта с жидкостью начинают разбухать и разрушаться резиновые накладки.

Если же все хорошо, можете отталкиваться от инструкции и видео рекомендаций, самостоятельно прокачивая сцепление. Делается это следующим образом:

Бак главного цилиндра тщательно очищается, чтобы при заливке жидкости туда не попала грязь;
Тормозная жидкость (ТЖ) заливается так, чтобы до верхнего края бака еще осталось около 2 см пустого пространства;
На верхней части ПГУ (пневмогидроусилитель) находится перепускной клапан. С его снимается резиновый колпак и надевается подходящий шланг, который вы заранее подготовили;
В пустую тару наливается 200 мл ТЖ и опускается второй конец резинового шланга;
Перепускной клапан нужно провернуть на 1 оборот и выжать педальку сцепления в пол (инструмент или помощник это делает). Выжимается педаль постепенно. Параллельно смотрите, чтобы шланг был опущен в ТЖ;
Если в системе есть лишний воздух, вы увидите это по выделяющимся пузырькам в емкости с жидкостью;
Выжимая педаль, смотрите за уровнем ТЖ в бачке. Если он опустился примерно до 3-4 см относительно верхней границы бака, потребуется долить;
Когда ваша педаль выжата до упора, зафиксируйте ее в таком положении. Параллельно затягивается перепускной клапан;
Отпускайте педальку и снова открывайте клапан на 1 оборот. Опять вжимается в пол педаль;
Аналогичные операции повторяйте 3-4 раза, пока воздух в полной мере не выйдет из гидравлической системы;
Завершается процедура тщательным затягиванием клапана, снятием шланга и возвратом колпака на место.

Когда все закончится, проверьте еще раз текущий уровень ТЖ в бачке. Если он низкий, обязательно долейте тормозухи. Она должна находиться в 1,5-2 см от верхней границы бака.

Что ж, если проблема была только в наличии внутри системы воздуха, а вы сумели как следует прокачать сцепление, то все начнет работать, как и раньше.

Надеюсь, я сумел вам помочь. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет.

Всем спасибо! Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте и оставайтесь с нами!

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 536
ОКПО класс: 45 Изделия автомобильной промышленности
ОКПО подкласс: 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных
Вид изделия: 50-54 - шпильки
Вид покрытия: 0 - без покрытия (П)

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 538
ОКПО класс: 45 Изделия автомобильной промышленности
ОКПО подкласс: 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных
Вид изделия: 50-54 - шпильки
Вид покрытия: 0 - без покрытия (П)

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 540
ОКПО класс: 45 Изделия автомобильной промышленности
ОКПО подкласс: 3 Агрегаты, узлы и детали автомобилей грузовых, специализированных, автопогрузчиков и кузовов- фургонов специальных
Вид изделия: 50-54 - шпильки
Вид покрытия: 0 - без покрытия (П)

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 558

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 560

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 568

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 572

Кол-во на "": 1
Модель: 250
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 574

Кол-во на "": 1
Модель: 260
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 510

Кол-во на "": 1
Модель: 260
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 526

Кол-во на "": 1
Модель: 260
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 528

Кол-во на "": 1
Модель: 260
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 546

Кол-во на "": 1
Модель: 260
Группа: Сцепление
Подгруппа: Педаль и привод управления сцеплением
Порядковый номер детали: 547

Кол-во на "": 1
Примечание:
Модель: 51
Группа: Тормоза
Подгруппа: Цилиндр главный тормоза (гидротормозов)
Порядковый номер детали: 035

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительно - информационный характер. Мы не являемся продавцами.

Устройство сцепления. На автомобиле установлено сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа с цилиндрическими нажимными пружинами, расположенными по периферии (рис. 12). Подробное описание сцепления дано в Инструкции по эксплуатации двигателя.

Рис. 12. Сцепление и привод его выключения: 1 — маховик; 2 — отжимная пружина; 3 — контргайка регулировочного винта? 4 — регулировочный винт; 5 —оттяжной рычаг; 6 — выжимной подшипник; 7 — шланг для смазки муфты выключения сцепления; 8 — пружина муфты; 9 — муфта выключения сцепления; 10—вилка выключения сцепления; 11 — упорное кольцо оттяжных рычагов; 12 — рычаг вала вилки выключения сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — сервоусилитель; 15 — упорные болты; 16 — кронштейн; 17 — тяга выключения сцепления; 18 — контргайка вилки; 19 — вилка тяги; 20 — крышка люка картера сцепления; 21 — нажимные пружины; 22 — кожух сцепления; 23 — нажимной диск; 24 — крышка люка картера маховика; 25 — средний ведущий диск; 26 — ведомые диски с демпфером

Рис. 13. Проверка свободного хода педали сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — линейка

Для нормальной работы сцепления необходимо, чтобы между упорным кольцом 11 оттяжных рычагов и выжимным подшипником 6 при включенном сцеплении был зазор 3,2 . 4,0 мм. Этому зазору соответствует свободный ход педали сцепления, равный 32 . 40 мм (полный ход педали 165. 175 мм).

Отсутствие свободного хода педали вызывает пробуксовку сцепления, что приводит к интенсивному износу фрикционных накладок ведомых дисков 26, их короблению, а также выходу из строя выжимного подшипника. В результате этого возможен полный отказ в работе сцепления.

При слишком большом свободном ходе педали сцепление выключается не полностью. Неполное выключение сцепления обнаруживается при переключении передач по скрежету шестерен в коробке, особенно при трогании автомобиля с места.

Свободный ход педали сцепления рекомендуется проверять в такой последовательности: установить линейку (рис. 13) так, чтобы она упиралась в пол кабины и была прижата к педали;

заметив по линейке положение верхней плоскости педали, плавно нажимать на нее до появления сопротивления движению педали;

прекратить перемещение педали и по делениям на линейке определить величину свободного хода педали сцепления.

Если свободный ход педали окажется меньше 12 мм, сцепление и привод его выключения необходимо отрегулировать.

Регулировка сцепления. Сцепление (рис. 12) регулируется в два этапа: вначале регулируется величина отхода среднего ведущего диска 25 (зазор А) для обеспечения необходимых зазоров между рабочими поверхностями сцепления при его выключении, а затем—свободный ход педали сцепления (зазор Б). Поэтому надо строго соблюдать указанный порядок регулировки. Порядок регулировки зазора Л:

1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Снять крышки 20 и 24 люков картера сцепления и картера маховика.

3. Проворачивая маховик специальным ломиком, входящим в комплект инструмента водителя, необходимо поочередно:

ввернуть до упора в средний ведущий диск 25 все четыре регулировочных винта 4У предварительно отпустив контргайки 3

отвернуть все регулировочные винты 4 на один оборот и законтрить их контргайками 3. Контргайки затягивать при зафиксированном винте и без значительных усилий во избежание нарушения установленного зазора.

4. Проверить зазор А между торцами регулировочных винтов 4 и средним ведущим диском 25. При включенном сцеплении он должен быть равен 1 мм.

Порядок регулировки зазора Б:

1. Отсоединить вилку 19 тяги 17 от рычага 12.

2. Отпустить контргайку 18 и, ввертывая или вывертывая вилку 19, установить такую длину тяги /7, при которой свободный ход педали сцепления находился бы в пределах 32 . 40 мм, что соответствует зазору Б (3,2. 4,0) между упорным кольцом 11 оттяжных рычагов и выжимным подшипником 6.

3. Соединить вилку 19 с рычагом /2, зашплинтовать палец и затянуть контргайку 18 вилки тяги.

4. Проверить величину свободного хода педали сцепления.

5. Установить на место крышки 20 и 24 люков картера сцепления и картера маховика.

Если восстановить свободный ход педали сцепления невозможно изменением длины тяги 17, а износ фрикционных накладок еще невелик и позволяет эксплуатировать сцепление без замены накладок, необходимо рычаг 12 вала вилки выключения сцепления переставить па один шлиц, повернув его в сторону тяги 17, а затем отрегулировать сцепление и привод его выключения в последовательности, описанной выше.

ПГУ КамАЗ: Устройство и принцип работы

Прикладываемые усилия, необходимые для рабочих процессов грузовика, пропорциональны габаритам машины. ПГУ КамАЗ, снижает нагрузку, необходимую для функционирования важнейшего элемента в управлении автомобилем, сцеплении.

Непосвященный пользователь вряд ли оценит узел, ведь без усилителя схема переключения передач и рабочее состояние автомобиля не пострадают. Однако, непосредственный участник управления, знает истинную цену механизма. С отсутствием ПГУ возрастает утомляемость водителя, и снижается манёвренность техники. Как следствие, страдает безопасность на дорогах и увеличивается количество аварийных ситуаций, а это уже человеческие жизни.

Устройство и особенности ПГУ КамАЗ

Большинство машин КамАЗ, как старого, так и последнего выпуска используют в конструкции трансмиссии усилитель, основанный на принципах пневматики и гидравлики. Узел устанавливается на машинах КамАЗ: 4310, 55111, 65115 и др. Применение обусловлено усилием, развиваемым пружинами для функционирования сцепления с таким большим весом. Среднестатистический человек не в состоянии в течение рабочего дня эксплуатировать автомобиль КамАЗ без усилителя, не потеряв бдительность и внимание. Работа ПГУ КамАЗ облегчает выполнение поставленной задачи, изделие встраивается в механизм сцепления, за счёт чего утомляемость и работоспособность водителя остаётся на требуемом уровне.

Особенность некоторых автомобилей КамАЗ, одновременное использование ПГУ с делителем коробки передач. Как правило, усилитель – составная часть коробки, располагающаяся между коробкой и делителем. Переключение скоростей сопровождается отключением делителя, за это отвечает пневматика машины. Процесс возможен благодаря клапану, который приводится в действие штоком ПГУ. Это означает, что срабатывание и отключение делителя происходит синхронно, посредством наложения и снятия напора с ножного рычага сцепления.

Ремонт ПГУ КамАЗ своими руками

В случае самостоятельного выполнения работ, манипуляции проводят согласно инструкции. Прежде, выполняют разборку демонтированного устройства в таком порядке:

Фиксируют заднюю часть остова, используя зажим;
Выкручивают фиксаторы;
Демонтируется закрывающий элемент, подводящий воздушные массы;
Изымается вентиль;
Демонтируется остов совместно с поршнем контура пневматики;
Убираются пружинные элементы диафрагмы и поршня контура пневматики;
Демонтируется перепонка;
Перебирают: уплотнение, демпфер упора, поршни слежения и деактивации сцепления;
Демонтируется закрывающий элемент с прокладкой выпуска и перепускным вентилем;
Задняя часть остова изымается из держателя;
Убирается кольцо – фиксатор;
Разбирается стержень клапана;
Убирается кольцо уплотнения корпуса поршня слежения;
Разбирается поршень слежения;
Достаётся уплотнительное кольцо и поршень пневматики;
Снимается манжета с поршня пневматики.

Самостоятельный ремонт ПГУ:

После того, как перебрать ПГУ на КамАЗе удалось, детали очищают, сушат и осматривают, нет ли повреждений. Отбракованные части заменяют новыми и собирают изделие в противоположном порядке.

Неисправности ПГУ КамАЗ

Осмотр и проверка работоспособности ГПУ проводятся совместно с механизмом сцепления. Регламент проведения манипуляций расписан в документации к каждому автомобилю. Усилитель проверяют на утечки масла, воздуха, контролируют усилия затяжек креплений. Регулируют ход ножного рычага посредством положения сферической гайки, проверяют уровень жидкости в гидравлическом бачке. В случае серьёзных поломок, меняют или делают ремонт ПГУ КамАЗ.

Замена сопровождается манипуляциями:

Открыть перепускной клапан для выхода воздушных масс;
Снять пружинный механизм, прижимающий рычаг вала вилки деактивации сцепления;
Удалить смазку из гидравлического контура;
Отсоединить патрубки пневматики и гидравлики;
Снять ПГУ.

Демонтированный ПГУ КамАЗ:

После демонтажа проверяют техническое состояние деталей и узлов ПГУ. Внимание уделяют уплотнениям и зеркалу цилиндра – поверхность без следов механического воздействия. Кроме того, проводится замер внутреннего поперечника на соответствие установленным допускам и посадкам.

Отремонтированный или вновь приобретённый усилитель монтируют на место, выполняя действия в обратном порядке. После монтажа проверяют герметичность гидравлики и пневматики. Для этого заполняют контур жидкостью в необходимом объёме.

Как правило, усилитель работает без проблем от пяти до десяти лет. В случае поломок, целесообразней заменить изделие новым. ПГУ ремонтируют при лёгких или несерьёзных дефектах. Причины отказа ПГУ КамАЗ, возможные неисправности и их устранение выполняются на оборудовании, работниками сервиса.

Часто наблюдаемые поломки:

Под воздействием масла разбухли резиновые уплотнители, как следствие, заклинило поршень ПГУ;
Клапан выпуска не пропускает, либо пропускает в недостаточном объёме воздушные массы;
Наличие в контуре гидравлики пузырьков воздуха, как следствие, провалы в работе ножного рычага.

Регулировка ПГУ КамАЗ

После того, как механизм подвергся переборке, починке, сборке и установлен обратно на место, делают финишную процедуру – регулируют усилитель. Процедура считается выполненной, если толкатель пневматического контура преодолевает расстояние не менее двадцати пяти миллиметров. Меньшее значение ведёт к неустойчивой работе и отключению сцепления. Для тестирования полного хода, ножной рычаг выжимают до упора. В случае, если показатель не на должном уровне, проверяют наличие жидкости в ёмкости главного цилиндра привода сцепления и свободное перемещение. При обнаружении пузырьков воздуха в контуре, массы удаляют.

Принцип работы ПГУ

Сегодня в трансмиссию машины встраивают преобразователи усилия нескольких типов, тем не менее, принцип работы ПГУ КамАЗ одинаков. Конструктивно, механизм связан двумя узлами, помещенными в остов:

Механизм слежения;
Цилиндрическая камера, исполняющая функции за счёт пневматики.

Устройство слежения управляет ПГУ, контролируя усилие, с которым водитель давит на ножной рычаг сцепления. Когда давление достигает нужного значения, порция воздушной массы подаётся в цилиндр. В состав устройства слежения входит мембрана, иногда выполняющая роль уплотнителя деталей остова. Также в механизме предусмотрен поршень, связанный с ножным рычагом сцепления посредством гидравлики. Кроме того, в наличии клапана впуска и выпуска, оба относятся к пневматике и взаимодействуют с поршнем. Поскольку в работе механизма участвуют как гидравлические, так и пневматические элементы, к ПГУ подают и воздух и жидкость.

Цилиндр пневматики работает как привод механизма сцепления. Составные части узла, поршень и упругий элемент, помещённые в цилиндрический корпус. Деактивируется и активируется сцепление посредством штока, выходящего из усилителя и закреплённого на поршне. В некоторых модификациях толкатель управляет клапаном, выключающим делитель. Процесс возможен за счёт закреплённого упора на детали.

Благодаря компактным размерам, механизм ПГУ монтируется на корпусе сцепления. Вилка штока деактивации сцепления взаимодействует с толкателем усилителя за счёт упора через крепёжное изделие сферического профиля. Соединение не жёсткое, за счет чего возможна регулировка ПГУ КамАЗ сменой дислокации гайки на штоке.

Когда ножной рычаг отжат, устройство слежения ПГУ КамАЗ не даёт открыться пневматическому клапану впуска. Таким образом, воздушная масса из контура пневматики не подаётся в цилиндрическую полость исполнения, упругий элемент держит поршень в конечной мёртвой точке, сцепление включено. Приложенное усилие на ножной рычаг провоцирует рост напора смазки в механизме слежения. Движение поршня под воздействием давления открывает впускной пневматический вентиль, воздушная масса под напором входит в цилиндрическую полость исполнения, перемещает поршень, а толкатель деактивирует сцепление. Снятие ноги с рычага запускает возвратную реакцию. Впускной вентиль пневматики закрывается, вентиль выпуска наоборот – открыт. Падение напора в цилиндрической полости исполнения включает сцепление.

Кожух 16 (рис. 1) сцепления, штампованный из листовой стали, с нажимным диском 19 в сборе устанавливается на маховике 20 двигателя, а ведомые диски 21 — на шлицевой части первичного вала коробки передач.

Передний и задний ведомые диски устанавливаются в определенном положении, как показано на рисунке.

Ведомые диски сцепления зажимаются постоянным усилием цилиндрических нажимных пружин 17 между маховиком двигателя, средним и нажимным дисками.

Под пружины со стороны нажимного диска подложены термоизолирующие прокладки 18. Нажимной и средний ведущие диски связаны с маховиком четырьмя шинами, находящимися на наружной поверхности дисков.

В зажатом состоянии ведомые диски передают крутящий момент двигателя на первичный вал коробки передач.

Выключение сцепления производится муфтой 11.

Величина свободного хода регулируется механизмом выключения сцепления. Упорное кольцо оттяжных рычагов перемещается в сторону коробки передач на 27 мм за счет допустимого износа фрикционных накладок.

Гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления по мере износа накладок обеспечиваются механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска, который состоит из штоков 1, закрепленных в каждом из четырех шипов среднего ведущего диска, разрезных колец 2, для перемещения по штоку которых необходимо определенное усилие, упорных планок 4, которые крепятся с кожухом сцепления болтами к маховику, и тарельчатых пружин 3, установленных на штоке между кольцом 2 и планкой 4.

При выключении сцепления нажимной диск 19 отходит назад не менее чем на 2 мм, и освобождает задний ведомый диск 21.

Средний ведущий диск 22 под действием пружины 23 так же отходит назад, до упора кольца 2 в планку 4 через тарельчатую пружину, на величину 1,2+0,1 мм, освобождая передний ведомый диск.

По мере износа фрикционных накладок сцепления средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

Установка сцепления на двигатель

Установка сцепления на двигатель производится в следующем порядке:

1. установить передний ведомый диск;

2. установить средний ведущий диск со штоками;

З. установить задний ведомый диск;

При их установке следует выполнять следующие условия:

— диск к маховику — маркированной стороной ступицы к двигателю;

— диск к нажимному диску — маркированной стороной ступицы к коробке передач.

4. установить нажимной диск с кожухом в сборе, закрепив его на маховике при помощи восьми коротких болтов;

5. надеть разрезные кольца 2 на штоки 1 до упора в кожух сцепления;

6. надеть четыре. тарельчатые пружины выпуклой стороной к разрезным кольцам:

7. установить четыре упорных планки и закрепить их с кожухом к маховику при помощи восьми длинных болтов.

После установки сцепления на маховик убедитесь в том, что кольца на штоках стоят с упором в кожух, обеспечивая зазор 1,2+0,1 мм между кольцами и тарельчатыми пружинами при включенном сцеплении.

Провести регулировку свободного хода муфты выключения сцепления.

Внимание! Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления приведет к выходу из строя нажимного подшипника и пробуксовке дисков.

МАЗ-500А, МАЗ-504А, МАЗ-516. Техническое обслуживание сцепления ЯМЗ-236К и регулировка его привода

Техническое обслуживание сцепления заключается в периодической его проверке, смазке привода и выжимного подшипника в соответствии с картой смазки. Периодически требуется следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика. Момент затяжки должен составлять 8—10 кГм. Болты затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест. После затяжки болты застопорить отгибанием усиков стопорных пластин на грани головок болтов.

Регулировка сцепления и его привода. В эксплуатации предусмотрены следующие регулировки сцепления и его привода: регулировка величины отхода среднего ведущего диска для обеспечения необходимых зазоров между рабочими поверхностями сцепления при его выключении;

регулировка зазора между торцом крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой (см. рис. 63);

регулировка свободного хода педали сцепления.

При регулировке величины отхода среднего ведущего диска необходимо:

снять крышки 18 и 23 (см. рис. 62) люков картера сцепления и картера маховика;

при включенном сцеплении установить рычаг коробки передач в нейтральное положение;

проворачивая маховик, ввернуть до упора в средний ведущий диск 26 все четыре регулировочных винта 3, отвернув предварительно контргайки 2;

проворачивая маховик, отвернуть все регулировочные винты на один оборот и законтрить контргайками. Во избежание нарушения отрегулированного зазора контргайки затягивать при зафиксированном винте без значительных усилий.

Эта регулировка создает зазор 1 мм между регулировочными винтами и средним ведущим диском, за счет которого обеспечиваются гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления.

Зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой должен быть равен 3,5+0>2 мм (см. рис. 63). Этот зазор проверять через одно ТО-2. Для регулировки данного зазора необходимо, ослабив контргайку, с помощью регулировочной гайки 18 установить указанный зазор и затянуть контргайку.

Свободный ход педали сцепления, который должен составлять 34—43 мм, проверяют линейкой при спущенном из пневмосистемы воздухе (при каждом ТО-1).

Прежде чем приступить к регулировке свободного хода педали сцепления, необходимо убедиться, что зазор между задней

крышкой корпуса клапана и регулировочной гайкой находится в пределах 3,5+0’2 мм.

Регулировку свободного хода педали сцепления выполнять в следующей последовательности:

отсоединить двуплечий рычаг 21 от вилки 20 штока клапана и вилки 25 штока цилиндра;

отвести поршень цилиндра в крайнее нижнее положение, а нижний конец двуплечего рычага 21 назад до упора. При этом положении рычага отверстия вилки штока цилиндра и рычага должны быть примерно наполовину не совмещены. В случае отклонения отверстий на большую или меньшую величину необходимо вращением штока 26 в вилке довести несовмещение отверстий до указанной величины;

соединить рычаг с вилкой штока цилиндра, а вилку штока клапана с рычагом при крайнем нижнем положении поршня цилиндра. При этом расстояние между отверстиями вилок 11 и 20 регулируют вращением вилок-

Если по мере износа фрикционных накладок ведомых дисков сцепления возможность укорачивания и уменьшения расстояния между вилками штока 26 цилиндра будет исчерпана, смять двуплечий рычаг 21 с вала вилки выключения сцепления, переставить его на один шлиц против часовой стрелки и отрегулировать в описанном выше порядке.

Возможные неисправности сцепления, его привода и способы их устранения приведены в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

содержание .. 31 32 34 ..

Регулировка положения упорного кольца оттяжных рычагов

При сборке нажимного диска с кожухом в сборе отрегулировать положение упорного кольца.

Эту регулировку производить в приспособлении, имеющем установочный размер 27±0,1 мм (рис. 2) регулировочными гайками 6 оттяжных рычагов при фиксированном положении кожуха и нажимного диска.

После регулировки положения упорного кольца регулировочными гайками 6 установить стопорные 7 и опорные 8 пластины регулировочных гаек. Завернуть все восемь болтов крепления стопорных и опорных пластин, установив пружинные шайбы под головки болтов.

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм

длина — 5990 (при откинутой кабине — 7850)
ширина — 2500 мм (в моделях с выгрузкой на 3 стороны — 3450 при полностью опрокинутом кузове)
высота — 2925 мм

при откинутом назад кузове – 4850
при выгрузке вбок – 3850

Параметры двигателя устройства

Вес МАЗ-5551 в стандартной модификации, кг

снаряженная — 7580, в т.ч.

на передней оси — 4130
на задней оси — 3450

полная — 16 230, т.ч.
на передней оси — 5980

Грузоподъемность и вместимость кузова МАЗ-5551

грузоподъемность — 8500 кг
объем кузова — 5,4 м³, при этом

Размеры и габариты кузова

Размеры МАЗ-5551 при таком объеме платформы составляют 3800 х 2269 х 630 мм.

Для сравнения предлагаем ознакомиться с размером кузова КамАЗа бортового.

В зависимости от модификации грузоподъемность может составлять до 10,2 тонны (сопоставимо с грузоподъемностью Камаз-43118), объем кузова МАЗ-5551 – до 12,5м³ (15,5 при поднятых бортах).

Техническое обслуживание сцепления

Техническое обслуживание сцепления проводить аналогично техническому обслуживанию сцепления ЯМЗ-182 (смотри выше) с дополнением:

Каждое ТО-1 проверить и, если необходимо, отрегулировать свободный ход муфты выключения сцепления.

Регулировка свободного хода муфты выключения сцепления регулировочными гайками оттяжных рычагов категорически запрещается.

Устройство сцепления

В автомобиле МАЗ сцепление сухое, двухдисковое, устроенное по фрикционному типу с расположением по периферии пружин цилиндрической формы. Установлено оно в литом чугунном картере. Оно предназначено для непродолжительного разделения коленвала двигателя с коробкой передач, а также плавного их соединения в то время, когда автомобиль трогается с места и при дальнейшем переключении скоростей.

Механизм гашения крутильных колебаний и отбора мощности

Силовые агрегаты могут комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности (рис. 3), предназначенным для гашения резонансных крутильных колебаний и предохранения систем трансмиссии от разрушения.

Механизм установлен на маховике двигателя и состоит из прижимного фланца 1, ведомого диска 2 с фрикционными накладками и механизмом гашения крутильных колебаний, пакетов тарельчатых пружин 5 и ступенчатых болтов 6.

Ведомый диск 2 постоянно поджат к маховику 3 через фланец 1 пакетами тарельчатых пружин 5, собранных на ступенчатых болтах 6.

Ступенчатые болты ввернуты в маховик до упора. При установке ступенчатых болтов на их резьбовую часть наносится герметик УГ-6 ТУ 6-01-1285-84, затяжка производится с усилием 49-59 Нм (5-6 кгсм).

Количество пакетов тарельчатых пружин и болтов подобрано так, что созданный ими момент трения позволяет передавать крутящий момент с маховика на вал отбора мощности до 1700 Нм (170 кгсм).

При нагрузке ведомого диска крутящим моментом более 1700 Нм (170 кгсм) усилия пружин недостаточно для удержания ведомого диска и он проворачивается относительно маховика и тем самым предохраняет дальнейшую кинематическую связь от разрушения.

В процессе эксплуатации механизм технического обслуживания не требует.

Возможные в процессе эксплуатации неисправности ведомого диска аналогичны неисправностям ведомого диска сцепления.

Преждевременная пробуксовка ведомого диска устраняется установкой дополнительных пакетов тарельчатых пружин совместно с болтом и дальнейшей проверкой момента трения в следующем порядке:

1. Застопорить маховик двигателя.

2. Нагрузить ведомый диск механизма моментом менее

1700 Нм (170 кгсм). диск не должен проворачиваться относительно маховика.

3. Нагрузить ведомый диск механизма моментом 1700… 1900 Нм (170… 190 кгсм). Диск должен проворачиваться относительно маховика.

Работы, связанные с заменой сцепления

Рекомендуется заняться заменой корзины, если были обнаружены следующие недостатки:

Данное мероприятие начинается со снятия коробки передач. Это очень тяжелый узел, с которым нужно работать нескольким людям. После этого можно приступать к демонтажу корзины сцепления.

Видим, как стоят диски сцепления на КамАЗе – сначала ведомый, потом средний, далее – ведущий. Все они снимаются. На место демонтированных деталей устанавливаются новые. Как правильно поставить диски сцепления на КамАЗ:

их нужно устанавливать в строгом порядке – изначально идет первый ведомый, далее – средний, на заключительном этапе – ведущий;

поскольку это сухой тип сцепления, не надо применять какую-то смазку, это лишь ухудшит качество механизма;
вместо традиционных дисков с фрикционными накладками можно поставить более современные, оснащенные керамическими элементами – они намного надежнее и долговечнее;
тщательно затяните все болты и гайки. Из-за больших нагрузок некачественно затянутые крепежные элементы со временем могут разбалтываться.

Самостоятельно ставить диски сцепления на КамАЗ нужно только в том случае, если вы хорошо понимаете, что конкретно делаете. Это сложная задача, при недостатке опыта или отсутствия необходимых инструментов настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профильным специалистам.

Читайте также: