Где находится стартер на vq25dd

Обновлено: 29.01.2025

вот инфа, но непроверенная
"есть возможность не грузиться по поводу стартеров на VQ серию ,теперь можно покупать моторчики стартеров по 2000р корейского производства с самсунгов SM520 . за эти деньги будет стартер в сборе ,но будет другой бендикс и другое крепление ,но сам моторчик и втягивающее , собственно что у цефир и болеет , будут одинаковые" (от komaroff)
Часто привозят автомобили с проблемами невозможности запуска. Блок управления регистрирует нарушение в работе датчика коленвала. Код P0335\ POS sensor - датчик КВ

Блок управления постоянно фиксирует код ошибки.

Регистрировать данную проблему можно, наблюдая за параметром POS COUNT в "дате" сканера его значение должно быть 180 Можно просматривать импульс с датчика коленвала

Проблема просмотра импульса в доступе к датчику. Импульс можно снять непосредственно на датчике либо на блоке управления

Одна интересная деталь - ВМТ это всегда REF двойной импульс , PHASE 3 импульса - 1 цилиндр, 4 импульса - 4 цилиндр

Так можно проверить метки цепи не снимая крышки на двухканальном осциллографе. Так как датчики индуктивные, то можно вообще зажигание не включать (со снятыми коллекторами ) просто подав "+" на стартер.
Синхронизация_ REF двойной импульс и PHASE 4 импульса - 4 цилиндр.

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Хмм.. забавные диаграммы с заднего датчика - если он пассивный, как утверждается, то откуда бы вообще этот дребезг в начальной фазе прокрутки? Нет идей?

Подскажите пожалуйста , что может быть , при запуске двигателя чаще в холодное время (бывает частенько с утра ) идет непонятный звук ? (скрежет),недолго . как буд то не успевает отходить . потом пропадает и до следующего утра?? что можно сделать?

Обычно отвечают - "это бендикс не отдает" В общем скорее всего это так и есть - разбирай стартер, увидишь неприглядную картину из кучи грязи и застарелой смазки - пока холоднно, он и клинит. И не тяни - разнест обгонную муфту.

Литой корпус сделан из алюминия, как и головка цилиндра, установлено два распределительных вала и по 4 клапана на цилиндр. Имеется угол в 60 градусов между поршнями. Двигатель оснащен инжекторным впрыском (MPFI), следующие версии понесли изменения фаз газораспределения, была произведена замена впрыска MPFI на прямой (NEO-Di).

На протяжении15 лет этот рейтинг включал в себя двигатели серии VQ следующим образом:

1995 — 2001: VQ30DE (7 лет в топ 10 лучших двигателей мира);
2002 — 2006: VQ35DE (5 лет в топ 10 лучших двигателей мира);
2007: VQ35HR (1 год в топ 10 лучших двигателей мира);
2008: VQ35VHR (1 год в топ 10 лучших двигателей мира);
2012: VQ 3.5L HEV DOHC electric Hybrid (1 год в топ 10 лучших двигателей мира).

Немного истории

В 1994 году после выпуска Nissan Cefiro разработчики из автоконцерна Nissan решили выпустить новый более мощный мотор с высоким ресурсом работы. Основой послужила уже выпущенная серия VG. Для седанов V-образная конструкция двигателя оказалась наиболее продуктивной, качественной и приемлемой. Опыт работы, обслуживание и ремонт двигателей сери VG был учтен, преобразован и воплощен в новую серию VQ.

В этом же году (1994) компания представила свои двигатели объемом в 2, 2.5 и 3 литра (VQ), что были основой для седанов бизнес класса. V — образная конструкция на 6ть цилиндров не имела аналогов. Проблема сразу стала в большом весе и качестве металла, тогда это был чугун. После чего был заменен на алюминиевый сплав. Вес мотора существенно снизился, что сказалось на общем весе авто и позволило ему лучше вести себя на трассе (более маневренный).

Вторая проблема заключалась в ГРМ. Ремень работал тихо, продуктивно, но быстро изнашивался, ресурс был ограничен в 100 000 км. пробега. Замена грм подразумевала не ремень, но шестерни и роликов. Была предложена цепь ГРМ. Применение современных механизмов значительно снизило шум цепи и увеличило ресурс использования. Когда именно требуется замена цепи создателями не было оговорено. Рекомендуется каждые 200 000 км. регулировать зазоры клапанов. Первые модели уже отслужили 20 лет без замены заводской цени, а их пробег превысил 500 000 км.

Следующие изменения коснулись системы впуска, это было необходимым, ведь использование низкокачественной смеси кольца клапанов часто залегали и появлялись большие зазоры, что приводило их эксплуатацию в невозможную. Было решено установить две системы впуска и по два клапана, распредвала стало таким образом два (по одной на сторону). Это увеличило мощность и максимальный момент мотора, появилась возможность форсирования.

В маркировке двигатель с DD инициалами имеется система непосредственного впрыска и система перемены фаз газораспределения с электромагнитным приводом.

Расшифровка названия двигателя

Мотор VQ25DD расшифровывается следующим образом:

V — V — образная конструкция двигателя;
Q – первый две буквы (VQ) выступают как название серии V — образного двигателя;
25 – при делении на 10 выходит объем двигателя. 2.5 литра;
D – двигатель с 4 клапанами на цилиндр;
D – непосредственный электронный впрыск топлива.

На какие авто устанавливается данный двигатель

На следующих авто установлен движок VQ25DD:

Nissan Cedric седан, 10 поколение, Y34 (06.1999 — 09.2004);
Nissan Cefiro рестайлинг, седан, 3 поколение, A33 (01.2001 — 02.2003);
Nissan Cefiro седан, 3 поколение, A33 (12.1998 — 12.2000);
Nissan Gloria рестайлинг, седан, 11 поколение, Y34 (12.2001 — 09.2004);
Nissan Gloria седан, 11 поколение, Y34 (06.1999 — 11.2001);
Nissan Skyline рестайлинг, седан, 11 поколение, V35 (11.2004 — 10.2006);
Nissan Skyline седан, 11 поколение, V35 (06.2001 — 10.2004);
Nissan Stagea рестайлинг, универсал, 2 поколение, M35 (08.2004 — 06.2007);
Nissan Stagea универсал, 2 поколение, M35 (10.2001 — 07.2004).

Технические параметры

характеристики	параметры
Объем двигателя, куб.см	2495
Максимальная мощность, л.с.	210 - 215
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	265 (27) / 4400 270 (28) / 4400
Используемое топливо	Бензин Premium (АИ-98)
Расход топлива, л/100 км	4.9 - 10
Тип двигателя	V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Доп. информация о двигателе	3
Диаметр цилиндра, мм	85
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	210 (154) / 6400 215 (158) / 6400
Механизм изменения объема цилиндров	нет
Система старт-стоп	нет
Степень сжатия	11
Ход поршня, мм	73

Характерные неисправности для данных двигателей

Согласно отзывам владельцев, опыту эксплуатации и ремонта данного мотора, стоит выделить самые часты поломки:

Следующая проблема кроется в датчике распредвала MAF (датчик массового расхода воздуха). Моторный агрегат в процессе работы потребляет большой объем воздуха, который обогащает смесь для сгорания в камере. Качество фильтрации воздуха влияет на работу данного датчика. Производители в расходомер установили открытый кристалл. При постоянном воздействии кристалл мутнеет от пыли или забивается грязью. Давление в моторе падает, о чем свидетельствуют показания датчика. Проверить это довольно просто, необходимо замерить напряжение с включенным заживанием. При завышенных показателях двигатель не запустился, а если стартанул и показали выше нормы, то это холостой ход.

При отсутствии сканера давление можно измерить вольтметром на разъеме датчика. Производители позаботились о том, чтобы данный разъем был в открытом месте для выполнения замеров. Подступиться к нему можно без особого труда, приложить усики вольтметра и провести замер.

Код ошибки, что это и как пользоваться

В бортовом компьютере Нисанов по коду можно определить тип поломки, деталь или составляющие. Чем это удобно? К примеру, идет повышенный нагрев двигателя в процессе работы. Система считывает данные и температурный датчик, сравнивает в допустимыми нормами. Как только температура поднимается выше положенного, выдается соответствующий код. Это позволяет своевременно владельцу остановится и найти причину неисправности, а не ждать пока двигатель полностью перегреется и откажет в работе.

Модели vq25dd или vq30dd довольно популярны среди бизнес и премиум классов седанов. Моторы славятся своей стабильной работой, спокойным характером и высоким ресурсом работы при бережном и правильном использовании.

Продажа ремонт стартеров генераторов на любые иномарки. Любая форма оплаты.

А обмотки намотаны позор японцам внавалку. Не зная заранее, догадаться невозможно в принципе.

Понял, что вокруг меня есть ещё и люди, а не только участники движения. Там видим, что стартер висит на одном проводе.

Это всё откручивается отверткой и хомуты пассатижами сдергиваются.

Подлезть к ним проще всего трещеткой со средней насадкой и с карданчиком. Вытаскиваем эти 2 болта, стартер остаётся болтаться только на проводах. У меня ямы нет, я просто поддомкратил одну сторону, поставил пенек для надежности и попозл под низ. Там видим, что стартер висит на одном проводе. Этот провод прикручен к нему двумя гайками на 14 и Но подлезть к этим гайкам довольно сложно.

Дальше провод подключен через крабик куда-то.

Снятие и ремонт стартера на SR20DE 4WD

Отсоединив этот разъем, получаем чуть больше свободы, но все равно не достаточно, чтобы крутить. Самое трудное, это открутить её сверху, я сорвал гайку находясь под машиной, а крутить её дальше полез уже под капот. Места для сего действия архи мало. Вот на этом месте и я вспоминал родословную японского конструктора. Потому что это гайку я крутил минут 10, держа ключ только кончиками пальцев, и периодически лазил под машину за упавшим ключиком.

Снизу у меня получилось насадить трещетку с карданчиком на гайку и её открутил довольно быстро. Итак, трубка снята и теперь осталось открутить только гайки проводов. Вот эту черную трубку надо убрать, без неё стартер тяжело вытащить — Первую гайку закрывает резиновая заглушка, убрав её в сторону у меня получилось опять же накинуть головку на 14 и трещеткой открутить. Вторую гайку открутил ключиком на После этого стартер легко падает в руки.

Без ямы, конечно тяжело это всё было проделать, так как под машиной развернуться негде и получалось только одной рукой работать, но возможно.

Стартер QR20-DE, QR20-DD, QR25-DD (под вариатор)

Сняв стартер, покрутил его в руках, изнутри высыпалась черная пыль, шлицы на шестеренке немого поеденые, так как в таких штуках я не разбираюсь, повезу автоэлектрику на диагностику.

Сегодня носил стартер на диагностику, под замену бендикс и он же помог рассыпаться планетарной шестерне. И надо же, уже и приятель мой близко был, а она возьми, да и заведись. Но стартер как-то мееедленно вращался. Аккумулятор сто процентов отличный, лампочки совсем не пригасали. Что делать, поехал я в гараж. Утречком пришёл, повернул ключ, крутнул он пару раз и заглох.

Ох не хотел я сам всё это делать. Но снега навалило мноого, а гараж мой в низине, подъём неслабый. Сложно себе представить, как тащить её на станцию в таком состоянии.

Мастеров, как назло, хороших никого. Одного кое-как уломал приехать в гараж.

Скакал он вокруг неё минут сорок. Да так и не нашёл, бедолага. Вобщем, почесал репу, сказал: Вобщем самому тебе придётся разбираться”.

Поискал я ещё чудок “спецов”, да и плюнул на это дело. Проверил все цепи до втяг. Начал читать книжку умную, а там всего три строчки написано. Мол, снимите впускной воздуховод, снимите стартер, а сборку произведите в обратной последовательности.

Начал я искать стартер – не видать его нигде.

Машина-то полноприводная, снизу коробка, раздатка, сверху двигатель. Снял я фильтр воздушный – не видно стартера, снял резинки все с коллектора – не видно.

Как снять стартер на SR20DE? помогите плз

Позвал друга на помощь. Друг говорит – снимай впускной коллектор. Ох и намучался же я с этим коллектором. Ставили его, видимо перед тем, как двигатель в кузов засунуть, а мне пришлось откручивать на месте. Вобщем, три дня я откручивал его. Гору гаек и винтов отвернул, кучу разного всего поснимал. Тосол пришлось слить, все трубки отсоединить.

На четвёртый день увидал я, наконец-таки, этот стартер. Попробовал обмотку напрямую включить. Один раз втянет и всё. А реле у нас под баксов стоит. На Exist уёв, но ждать долго.

Решили распрессовать на станке, посмотреть, что там. Пока друг распрессовывал, порвал все обмотки. А обмотки намотаны позор японцам внавалку.

Получается, вручную они их мотают, что-ли? Ну, решили, наверное межвитковое, раз греется и недовтягивает. Перемотал я его, запрессовали, а оно как было, так и есть.

Начал я схему разбирать и до меня дошло, что на втягивание включаются обе обмотки параллельно, а мы их по отдельности включали. Включил их две – нормально втягивает. Эх, блин, жалко, столько времени и сил зазря потратил.

Застрял в болоте.

стартер

БЫЛО: 120 000 км позади на NP300 Премиум(2008) - самодельный металлический кунг + 2 подкоренных листа от ГАЗона + эл.двигатель стеклоподьемника от Калины + щетки 51см. + фаркоп от Калины + дефлектор на окна от ВАЗ 2109+щетки стартера от ВАЗ 2108+БК СТ 750 СТАЛО: NP300 Comfort(2014)+кунг"Экошельф".+прот ивотуманки ns023+подрулевой б/у от патруля+родная релюха

Лифтанутый

Держится на двух болтах, откручивается из под машины. А вот можно ли вытащить его через моторный отсек не скажу не пробовал. Я тогда коробку снимал открутил и сдвинул стартер к морде авто. Помню что места там очень мало. Может двигун с подушки открутить, приподнять тогда и в моторный отсек можно вытащить.

Тока из салона

Через моторный наверх отсек у меня не вылезал. Снимал правое колесо, отщёлкивал резиновый или пластиковый кожух и выковыривал его.
А что со стартером-то приключилось? ( у меня-то он сам отвалился)))

Застрял в болоте.

Походу тормозит втягивающее если постучать по нему то работает. Может пару раз завести потом опять нет. Крепление я так понял болтами насквозь через картер сцепления. А разьем там "хитрый" наверно или простой? Вдруг кто маркировку стартера знает.

Застрял в болоте.

Сегодня снял стартер. Как и писали два болта со стороны коробки из под машины. Дальше через правую арку. Фишка на втягивающее простая. Вынимать шестерней вперед. За втягивающим есть датчик в блоке с него тоже надо снять разьем. Если забудете и при "расчистке местности" провод выскочит нестрашно. Просто вставить провод в фишку (зажим пружинный). Оказались щетки кончились повисли. Щетки поставил восьмерошные с доработкой и колхозом. Все щетки на точечной сварке.

Отчёт о замене стартера на С-24. ⇐ Serena. Отзывы, отчёты, статьи

Многие задают вопрос "Как поменять стартер?", "Где он находится?" итп. Именно для этого я и написал этот миниFAQ.
Если есть яма – хорошо, если нет – поднимай передок, чтобы можно было пролезть и удобно работать (я подставлял чурки 40 см под колёсные рычаги). Залазием под машину (в район двигателя), снимаем опорную балку (см. фото)

и если будут мешать – пластиковую защиту; и вооружившись маленьким зеркалом и светильником находим стартер на двигателе (стартер находится сзади двигателя). Снимаем клеммы (см . фото),

не забудь скинуть с аккумулятора, откручиваем болт крепления (здесь необходим набор головок (12,13,14 точно не помню) с удлинителем). Чтобы найти второй (верхний) болт крепления, кладём лицо на аккумулятор , уперев голову в воздухан и подсвечивая, в левой стороне видим этот болт (см. фото).

Воздухан, как я понимаю ты уже снял?
При откручивании второго болта, желательно применить карданчик, размер головки тот же. Чтобы не ошибиться в выборе, ослабь болт и пошевели стартер.
Совет: покупай стартер фирмы Mitsubishi, его щеточная контактная система намного мощнее Hitachi, платформа такая-же как и на родном, только два резьбовых отверстия, одно из которых рассверлишь сверлом 10 мм.

Рассказы продавцов, что они не лезут на 4WD – ерунда, у меня он спокойно залез. Я поставил б/у Mitsubishi, пока проблем не было. Если будешь смазывать новый стартер, смажь обычным Литол-24, остальные хвалёные смазки замерзают зимой либо текут на жаре, да и обязательно почисти его
от угольной пыли.
Надеюсь кому-то поможет.

Читайте также: