Газ 53 рвет диск сцепления
Сцепление - высоконагруженный элемент трансмиссии, но учитывая длительный опыт эксплуатации производители достаточно хорошо отработали его конструкцию и подбор материалов. Если производитель добросовестный, то "порвать" сцепление не так то просто.
Сцепление можно сжечь, точнее сжечь фрикционные накладки неправильной работой педалями сцепления и газа. Произойти это может при неумелом старте в горку например или при попытке заехать в гараж.
Чаще сцепление может подвести к концу ресурса (который указан в сервисной книжке), если авто работает с высокой нагрузкой - езда по пересечёнке, частые пробуксовки, движение с перегрузом по плохим дорогам, если приходится буксировать другую машину или прицеп или тянуть застрявшую.
Так же сцепление может раньше выйти из строя, если при предыдущем ремонте менялся не весь комплект, а только диск, а остальные элементы - корзина, выжимной подшипник, вилка и т.д. имеют значительный износ.
Небольшой опыт и старт в горку получится относительно легко без значительной пробуксовки сцепления. Главное научиться понимать момент когда газ нудно прибавлять сильнее чтобы не откатиться назад и не заглохнуть.
Очень помогает в этом случае троганье с ручного тормоза - это самое удобное. — 4 года назад
Порвать сцепление можно на автомобилях с мануальной коробкой передач, в случаях, когда водитель очень резко отпускает педаль сцепления, а двигатель при этом вращается на больших оборотах, и имеет высокий крутящий момент. Автомобиль, тем временем, стоя на месте, или двигаясь с малой скоростью, не обладает высоким запасом инерции, и вся разница между этими величинами сходится на узле сцепления. Именно это способствует разрушению диска сцепления. Правда, он отчати рассчитан на такие нагрузки. Для сглаживания пиковых нагрузок, приводящих к разрушению узла в такой ситуации, диски оснащаются демферными пружинами. Но и они не всегада справляются.
Кроме того, подобному событию способствует усталость материала из которого сделан диск сцепления. Не смотря на то, что коробка передач и картер двигателя соединяются болтами, и центруются с помощью направляющих втулок, иногда возникает разница в центровке. Она почти не отражается на повседневной работе узла. Однако, диск вращается в плоскости не на 100% перпендикулярной оси первичного вала. Т.е. с каждым оборотом коленвала, диск испытывает елезаметные деформации. Эти деформации со временем способствуют усталости металла диафрагмы диска, и при пиковых нагрузках, возникающих в ситуациях описанных в начале ответа, диафрагма разрушается. У мужа в практике была такая машина. Диск рвало каждые полгода, как по часам. При этом, все вроде бы как было исправно и на месте. Выяснили не сразу. Оказывается, на автомобиле стояла КПП с другой машины, которая побывала в серьезной аварии. Колокол КПП был деформирован, хотя это и не видно на глаз. Обычно, при сильной деформации эта деталь раскалывается. Но вот тут вышло так, что сила воздействия была не достаточной для его разрушения, но достаточной для изменения геометрии. Как итог - постоянно рвались диски сцепления, не смотря на то что водитель этого автомобиля был опытным ( 25 лет стажа ) и не рвал с места как гонщик.
Надо отметить, что и корзина вращается вместе с маховиком постоянно, так как жестко связана с ним. А диск сцепления периодически отходит от маховика и останавливается. Это происходит, когда водитель выжимает педаль сцепления для переключения скорости. Оттяжная пружина 15 держит педаль в верхнем положении. Водитель давит на педаль, она идет вниз. Толкает систему рычагов, соединенных с тягой 14. Через нее усилие переходит на вилку отжатия. Которая в свою очередь приводит в движение муфту отжатия сцепления.
Для отжатия сцепления сделаны рычаги 5, которые находятся в окнах выступов прижимающего диска. В муфте отжатия находится подшипник, который в свою очередь давит на рычаги 5. Те отжимают нажимной круг от диска сцепления, разъединяя двигатель от коробки скоростей.
Маховик, коленвал и корзину балансируют вместе. Ставят метки на маховике и на кожухе. Их надо совмещать при сборке.
При покупке комплекта сцепления нужно быть хорошо подготовленным, ведь от правильного выбора зависит долгосрочность работы, и то, насколько просто будет нажимать педаль сцепления.
Регулировка сцепления ГАЗ-53
От начальных промежутков между элементами сцепления зависит его эффективная работа. Когда двигатель работает, нужно чтобы педаль легко перемещалась в пределах 32-40 мм. Когда двигатель остановлен оптимальное свободное перемещение равно 6-7 мм. Такие люфты обеспечат нужный промежуток между упорным подшипником и рычагами нажимного круга.
Если не будет этих зазоров подшипник будет постоянно давить на рычажки и значит будет постоянно вращаться. В итоге выйдет со строя. Кроме того, будут гореть фрикционные накладки диска сцепления. Регулировка указанных зазоров производится уменьшением или увеличением длины тяги 14. Для этого сначала надо ослабить гайку 13. Если ее отвернуть тяга удлинится. Если завернуть тяга уменьшится.
Очень важна своевременная смазка трущихся частей сцепления. Наиглавнейший деталью для смазки является нажимной подшипник муфты 8. Он работает в тяжелых условиях: большие обороты и большая прижимная сила. Чтобы смазка была качественной, нужно два раза выжать масленку 6.
Никакая регулировка не поможет, если водитель неправильно переключает скорости. Делать это надо медленно отпуская сцепление, и последовательно переключая скорости. Случайно перескочив через скорость, можно поломать ступицу ведомого круга. Если машина движется назад, нельзя включать скорость вперед. Такое действие тоже приведет к нежелательным эффектам: поломке или преждевременному выходу из строя фрикционных частей.
Размеры центровки для диска сцепления ГАЗ-53
У водителей и слесарей ремонтников большие затруднения вызывает установка диска сцепления. Так как диск этот свободно ерзает на маховике. Если устанавливать на глаз, то после установки корзины, часто ведущий вал коробки скоростей не заходит в отверстие ведомого вала.
Чтобы облегчить этот процесс находчивые слесаря придумали оправку – центровку.
Толстый конец диаметром 28,6 мм вставляется внутрь диска сцепления. Тонкий диаметром 17 мм внутрь маховика. Минимальный зазор между оправкой и внутренними диаметрами сопрягаемых деталей обеспечивает свободное скольжение друг относительно друга. Поэтому можно прижать ведомый круг к маховику. Получаем идеальное, соосное сопряжение маховика и круга сцепления. После надеваем корзину на маховик.
Справа на оправке указана насечка. Это делается для удобства держания центровки рукой. Диаметр 24 мм свободный. То есть его можно делать и меньше, например, 23 мм.
Диск сцепления ГАЗ-53
Если диск сцепления изношен до заклепок, то накладки надо менять. Меняют обе сразу, потому что они ставятся одинаковой толщины. Также не допустимы сколы и другие видимые дефекты. Для снятия накладок, нужно удалить заклепки. Обычно их высверливают.
Свежие накладки клепают с расчетом, чтобы промежуток между поверхностью накладки и шапочки заклепки был не менее 2 мм. С обоих сторон. После этой операции нужно замерить круг биение. Допуск 0,7 мм на расстоянии 130 мм от оси вращения.
После восстановления ведомого круга его монтируют на маховик при помощи оправки нарисованной выше. Но до этого закладывают солидол или литол в шариковый подшипник, который находится в маховике.
Главный цилиндр сцепления ГАЗ-53
Изначально, у автомобиля ГАЗ-53 не было гидравлического усилителя сцепления. Поэтому водителям было тяжело выжимать сцепление. Многие умельцы стали делать переделки сцепления. Для большего давления педали на сцепление, через несколько рычагов, применяется гидравлическое усиление. Его основные узлы: главный и рабочий цилиндр, соединенные между собой трубками. Без этого усиления управлять сцеплением можно, но тяжело. Когда не выжимается, то неисправен рабочий цилиндр. Он или течет, или нет тормозной жидкости в системе.
Если неисправен главный цилиндр сцепления газ 53, то педаль легко нажимается. Сцепление то работает, то нет. Первым делом надо проверить наличие тормозной жидкости в системе. Она может исчезнуть из-за разрыва тормозных шлангов.
Перед каждым выездом водитель должен осматривать гидравлический усилитель сцепления. Нужно контролировать количество автотормозной жидкости в бочке 2. Снаружи него есть метка минимального объема. Уровень делают выше этой метки.
При заполнении гидроусилителя тормозным агентом, туда попадают воздух, который мешает нормальной работе механизма. Педаль проваливается. Поэтому систему прокачивают. Надевают шланг на стравливающий клапан 9, который ввернут в рабочий цилиндр сцепления ГАЗ-53 - 8. Другой конец гибкой трубки опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Стравливающий клапан вращают против часовой стрелки на пол оборота.
Затем нажимают на педаль сцепления. Тем самым создается давление в системе гидропривода. Воздух выталкивается по шлангу в банку с тормозной жидкостью. Когда педаль находится внизу, упершись в пол, надо завернуть стравливающий клапан на место. Педаль отпускается. Вся операция делается много раз, пока пузырьки воздуха появляются в сосуде (для этой работы желательно брать прозрачную баночку, чтобы лучше видеть всплывание воздуха из гибкой трубки в банку).
Одному человеку неудобно делать эту операцию. Так как придется часто переходить из кабины к перепускному клапану и обратно к педали сцепления. Поэтому прокачку гидропривода сцепления делают вдвоем.
После окончания этой процедуры свободный ход педали уменьшается. Он должен быть в пределах 32 – 38 мм. Это расстояние позволяет обеспечить два зазора. Первый, равный 2,0 мм – зазор между нажимным подшипником 15 и кончиками рычагов 14. Если он больше или меньше 2,0 мм, то его изменяют, вворачивая или выворачивая толкатель 18 вилки 17 из наконечника 20. Предварительно надо ослабить контргайку 19. Затем ее надо затянуть.
Второй зазор делают 0,7 – 1,4 мм - расстояние между штоком 6 и поршнем 4 главного цилиндра. Сначала грубо, на глаз этот промежуток выставляют тягой привода 7. Затем точно при помощи ассиметричного болта 5.
Движение поршня 21 должно быть 23 мм. Если оно меньше, сцепление будет выжиматься не полностью. Это расстояние не изменяется механическим способом. Если оно меньше указанного, то надо прокачивать гидропривод.
В гидроусилитель заливают тормозную жидкость Она сильно окисляет внутреннюю поверхность деталей. Поэтому ее надо менять каждые полгода.
Регулировка корзины сцепления ГАЗ-53
При монтировании отремонтированной корзины важно совместить отметины на маховике и на кожухе. Если нажимной круг после ремонта стал тоньше, то необходимо компенсировать это уменьшение толщины. Для этого под теплоизоляционные прокладки подкладывают металлические шайбы. Их высота равна убыли толщины круга. Это позволяет сохранить сила прижатия пружин.
Важнейший момент при монтировании корзины сцепления – это точное выставление головок рычагов отключения сцепления. От этого зависит равномерность износа ведомого круга и соответственно маховика. Иначе маховик получит односторонний износ и потеряет рабочую геометрию, что будет приводить к частым поломкам сцепления.
Крайние точки верхушек рычагов должны находиться в плоскости параллельной поверхности маховика. Для регулировки используют запасной маховик. Корзину с нажимным кругом кладут на поверхность маховика. Под нажимной круг подставляют три шайбы высотой 10,2 мм. Присоединяют болтами корзину к маховику. Поворачивая гайки на 24 рычагов выжимания сцепления делают промежуток между кончиками и рабочей плоскостью маховика 53 ± 0,75 мм.
Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГА3-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).
Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 отличий не имеют.
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А - механический (см. рис. 1), автомобиля ГАЗ-66 (рас. 2) — гидравлический.
Техническое обслуживание сцепления
При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки.
Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе.
Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих ее из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.
Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм.
Для получения 3того зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35—45 мм.
Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достигают отвертыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 05—1,5 мм.
При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 2). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм.
После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.
Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм.
После регулировки суммарный ход педали должен быть 30—37 мм.
Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют.
Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе.
Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на — ¾ оборота.
Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 3). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.
После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки.
Надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть.
При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить ее только после доливки жидкости в главный цилиндр.
Неисправности сцепления и способы их устранения
Неплавное включение сцепления:
- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска
Заменить ведомый диск или поставить новые фрикционные накладки.
Если замасливание небольшое, то можно прошлифовать накладки мелкой шкуркой, предварительно промыв их бензином
- Неодновременное нажатие упорного подшипника на головки рычагов выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение головок рычагов при помощи гаек 7 (см. рис. 1) опорных вилок
- Большой износ фрикционных накладок (до заклепок)
Заменить диск или сменить накладки
- Наличие воздуха в системе гидравлического привода
Прокачать жидкость в системе
- Большой свободный ход педали сцепления
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
- деформация ведомого диска
Заменить диск или произвести его правку
- Неодновременное нажатие подшипника на головки рычагов выключения сцепления
Отрегулировать взаимное расположение рычагов
- Износ внутренней манжеты главного цилиндра
- Отсутствие зазора между головками рычагов выключения сцепления и торцом упорного подшипника
Отрегулировать свободный ход педали сцепления
- Ослабление нажимных пружин сцепления
Заменить диски или фрикционные накладки
- Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности трения маховика или нажимного диска
Заменить ведомые диски или накладки дисков, а маховик и нажимный диск отремонтировать, отшлифовав поверхности трении
Шум, писк при нажиме на педаль сцепления:
- Отсутствие смазки в подшипнике муфты выключения сцепления
- Износ подшипника муфты выключения сцепления
Ремонт сцепления
Основными деталями сцепления, требующими замены или ремонта в процессе эксплуатации, являются ведомый и нажимной диски, а также подшипник муфты выключения сцепления.
Замена подшипника муфты выключения сцепления. Для снятия подшипника муфты выключения сцепления снять коробку передач вместе с муфтой, отъединить оттяжную пружину муфты, снять муфту и спрессовать с нее подшипник.
Перед напрессовкой нового подшипника на муфту проверить, заполнен ли он смазкой.
Если шланг подвода смазки к подшипнику по какой-либо причине снимали или заменяли, то при постановке заполнить его смазкой.
Для этого дважды выжать в него содержимое полностью заправленной колпачковой масленки; только на третий раз масленка будет подавать смазку к подшипнику муфты выключения сцепления.
Снятие дисков сцепления
Для снятия дисков сцепления с автомобиля снять коробку передач.
Сняв нижнюю часть картера сцепления, отвернуть через нижний люк картера болты крепления кожуха сцепления к маховику.
При этом отвертывать следует постепенно все болты, чтобы не погнуть опорные лапы кожуха или не сорвать болты, которые отвертывают последними.
Отъединенные от маховика диски сцепления вынимают из картера в определенном положении.
Сначала вынимают нажимный диск, повернув его одной из лап кожуха вниз и приподняв ведомый диск (рис. 4), затем ведомый.
Разборка и сборка нажимного диска сцепления. Нажимный диск разбирают в следующем порядке:
- делают метки на кожухе и нажимном диске, чтобы при сборке сохранить первоначальное положение этих деталей и, следовательно, сохранить балансировку;
- кладут диск на стол пресса, подложив под диск деревянную подставку, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз;
- сверху на кожух кладут деревянный брусок так, чтобы он не закрывал ни одной из регулировочных гаек опорных вилок рычагов выключения сцепления (рис. 5);
- нажимая прессом на брусок, сжимают пружины сцепления, чтобы разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления, отвертывают гайки опорных вилок рычагов, медленно отпускают пресс, снимают кожух сцепления, пружины опорных вилок и нажимные пружины;
- осторожно вынимают пальцы, помещающиеся в выступах нажимного диска, отделяют рычаги с опорными вилками от нажимного диска и собирают ролики игольчатых подшипников;
- осторожно вынимают пальцы опорных вилок рычагов, отделяют опорные вилки и собирают ролики игольчатых подшипников.
Если на поверхности трения нажимного диска обнаружены коробление, задиры, кольцевые канавки или трещины, вызванные перегревом, то диск заменяют или ремонтируют проточкой и шлифовкой; толщина отремонтированного диска должна быть меньше толщины нового диска не более чем на 1,5 мм.
Разность размеров от каждой из осей трех отверстий под оси рычагов выключения сцепления до обработанной поверхности должна быть не более 0,15 мм, а сама поверхность плоской (при проверке на плите щуп 0,05 мм не должен проходить).
Сломанные или потерявшие упругость нажимные пружины необходимо заменить (желательно сменить при этом все пружины). Усилие нажимной пружины должно быть 62,5—68 кГ при сжатии от свободной длины 61 мм до длины 40 мм.
Потерявшие упругость пружины опорных вилок рычагов выключения сцепления также необходимо заменить, так как в противном случае при больших числах оборотов коленчатого вала двигателя, головки рычагов выключения могут отойти назад, а это вызовет непрерывную работу упорного подшипника и преждевременный его износ.
При сжатии пружины опорной вилки от свободной длины 12,5 мм до длины 9,5 мм усилие пружины должно быть 14 ± 1,5 кГ.
Нажимной диск с кожухом и рычагами собирают в следующем порядке:
- собирают рычаги выключения сцепления с опорными вилками; для этого в соответствующие отверстия рычагов кладут резиновые шарики диаметром 8,5 мм, после чего зазоры между шариками и стенками отверстий заполняют роликами игольчатых подшипников (в каждом подшипнике должно быть 19 роликов). Резиновые шарики необходимы для того, чтобы ролики при сборке не рассыпались.
- После установки роликов в отверстия рычагов вводят по одной - две капли масла, применяемого для смазки коробки передач;
- вставляют рычаги выключения сцепления с роликами в прорези опорных вилок, затем осторожно вставляют пальцы и зашплинтовывают их. Резиновые шарики при сборке выталкиваются пальцами наружу;
- таким же образом собирают нажимный диск с рычагами выключения сцепления;
- используя, как и при разборке, пресс, деревянную подкладку и брусок, собирают нажимной диск с кожухом, пружинами и теплоизоляционными шайбами. При этом нанесенные при разборке метки на диске и кожухе совмещают.
При сборке кожуха с отремонтированным диском под нажимные пружины в дополнение к теплоизоляционным шайбам ставят металлические шайбы, чтобы компенсировать уменьшение толщины диска и таким образом, сохранить усилие нажимных пружин (вместо постановки шайб под пружины можно произвести кольцевую проточку маховика под лапами нажимного диска, глубина проточки при этом должна равняться величине, на которую уменьшилась толщина нажимного диска после ремонта).
После сборки регулируют положение головок рычагов выключения сцепления.
При отсутствии приспособления эту операцию можно провести, используя свободный маховик.
Для этого нажимный диск, собранный с кожухом, кладут на поверхность трения маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы толщиной 10,2 мм и завертывают болты крепления кожуха к маховику.
При помощи регулировочных гаек оттяжных рычагов добиваются, чтобы размер от поверхности маховика до концов рычагов был равен 53 ± 0,75мм (рис. 6), а отклонение концов рычагов от одной плоскости было не более 0,3 мм;
- после этого раскернивают регулировочные гайки. Вместо шайб при регулировке можно использовать новый ведомый диск.
Ремонт ведомого диска сцепления. При большом износе (почти до заклепок) или повреждении фрикционных накладок ведомого диска накладки заменяют.
Заменять нужно одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления.
Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, следует высверлить и аккуратно выбить бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.
Новые накладки приклепать так, чтобы глубина утопания заклепок была не менее 1,5 мм. Биение диска с новыми накладками должно быть не более 0,7 мм при замере на радиусе 125 мм от центра диска.
При необходимости ведомый диск правят при помощи оправки, показанной на рис. 7.
Установка дисков сцепления. Отремонтированные диски сцепления на автомобиль устанавливают в следующем порядке:
- в отверстие шарикового подшипника ведущего вала коробки передач, установленного в маховике, закладывают тугоплавкую смазку (консталин или смазку 1-13);
- протирают поверхности трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, слегка смоченной в бензине;
- заводят в картер, сначала ведомый диск, следя за тем, чтобы короткая часть его ступицы была обращена к маховику, затем вставляют нажимной диск, повернув одну из его опорных лап вниз и прижимая ее к маховику;
- центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала двигателя. Для этого в шлицевое отверстие ступицы диска вставляют через заднее отверстие картера сцепления оправку, изображенную на рис. 8, так чтобы конец ее вошел в шариковый подшипник в маховике.
Для центрирования ведомого диска можно использовать свободный ведущий вал коробки передач;
- перед закреплением кожуха сцепления на маховике совмещают метки на маховике и кожухе, которые выбивают на заводе после совместной балансировки коленчатого вала с маховиком и сцеплением;
- постепенно затягивают все болты крепления кожуха к маховику;
- устанавливают коробку передач и нижнюю часть картера сцепления.
Ремонт привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66
После разборки главного и рабочего цилиндров осмотреть их детали, а также детали кронштейна педалей.
Номинальные размеры и предельные размеры, до которых допустим износ деталей без ремонта, указаны в табл. 5.
В начале осени навернулось сцепление. Выглядело это так - диск сцепления рассыпался буквально в прах. Развалился на двое. При том, что накладки на диске были еще вполне нормальные. Сам не большой профи в установке сцепления, купил диск, корзину и выжимной в сборе. Установить новую корзину не получилоь, почему то не выжималось сцепление. Поменял только выжимной и диск. Через пару месяцев сцеплени снова накрылось. Снова диск развалился. Ну думаю, поеду отдам в сервис. Отдал, поменяли, теперь все в сборе. Несколько насторожила такая ситуация, что на холостых оборотах, выжимаешь сцепление и чувствуется вибрация. Сейчас сцепление снова вышло из строя. Повезу снова в сервис. Никто с подобными симптомами не сталкивался? Ведь явно просто поменять сцепление - мало. Снова развалится. Надо где-то искать причину, почему оно разваливается. Думаю, что ключем к этому может быть вибрация стоящего авто с выжатым сцеплением.
Было у меня именно такое. Правда давно. В Армии Преамбула.
[/b]Досталась мне в наследство золото-буханка. Сколько я в ней - под ней - на ней, и около ней времени провел помнят только Бог и дежурный по парку. Правда с тех пор люблю УАЗики. :)
[/b]
Амбула
[/b][/b]Когде мне ее передавали там был такой же баг. В неделю раз, а уж в две недели таки точно, рвало у нее диск сцепления. Надвое. Внутреннюю часть вместе со всеми демпферами вырывало из внешней с накладками.
Мой предшественник аж насобачился нАспор менять диск сцепления один за 40 минут! В чистом поле.
[/b]Чего они только не делали с этим сцеплением. И диски меняли, и корзину меняли, и в сборе меняли, и соосность проверяли. Все ок, а диски рвет. И так около года. Пока мне не передали.
Я не был таким героем и погнал на галстуке это чудо на ГСТО (гарнизонная станция ТО). И первым делом пристал чтоб они проверили КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ! Задний подшипник первичного вала вхлам!! Люфты поперечные дичайшие. Когда это увидели - выпали в осадок.
[/b]
После переборки и регулировки КПП машина год отходила у меня без единого глюка со стороны сцепления.
PS:
А потом я ушел домой, а машина осталась. :(
И тогда я понял, что если у меня будет машина, то это будет УАЗ[/b][/b].
[/b]Правда шел я к нему, а он ко мне - 10 лет.
Мдаа. Какие бывають истории любви. А меня тоже куда не туда несет. Кхм, раньше такого настроения под Новый год в конфе вроде не замечал. К чему бы это.
Советую изучить матчасть и забыть об этой проблеме навсегда. Наше обычное лапчатое сцепление при правильных регулировках работает великолепно, а при аккуратном обращении служит долго. 100 тык не предел, если не экстрим, а просто ездить. При этом не требует великолепного качества материала и точности изготовления, т. е. может быть весьма говенным изделием. Пойми, как оно работает, тогда сможешь его и отремонтировать и отрегулировать разными способами, но с неизменным успехом. Пошарь по конфе, я когда-то писал. В уазбуке прочитай, что Махно покойный писал, но не пугайся, все еще проще, чем кажется. Там про грибки регулировочные, а сейчас и их нету. Победи эту заразу сам, получишь моральное удовлетворение. Это вполне в силах человеческих, отвечаю.:-) Потом опять спрашивай, подскажу в деталях.
Кстати, я покупал корзину и на ней были грибки Хотя слышал, что есть и без них. А что лучше? Проще в регулировке, долговечнее?
Грибки анахронизм Отлично регулируется безгрибковое. Там лапки на таких гайках специальных висят. Вообще-то полагается корзину регулировать на столе по шаблону. Я всегда регулирую на месте. Резьбу не керню, а контрагаечки подбираю туда. Чтоб всегда можно было опять перерегулировать при необходимости. Там много приемов всяких, но все примитивные. Главное - понимать как работает, что за чем тянется.
Запчасти для грузовых автомобилей
Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104
Сцепление автомобиля ГАЗ-53
Сцепление автомобиля ГАЗ-53 (рис. 1) однодисковое, сухое с демпферным устройством на ведомом диске. Установлено в литом алюминиевом картере 2.
Кожух диска сцепления ГАЗ-53 прикреплен к маховику коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Внутри кожуха помещается нажимной диск (корзина).
Вращение корзине сцепления ГАЗ-53 передается от маховика через три выступа, имеющихся в диске и входящих в окна кожуха. Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через ведомый диск 3, зажимаемый между торцами маховика 1 и нажимного диска усилием двенадцати пружин 12.
Рис.1. Сцепление ГАЗ-53 и его привод
1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9— ведущий вал коробки передач; 10— вилка; 11 — кожух; 12— нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14—тяга; 15— оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления
Рычаги 5 выключения сцепления ГАЗ-53 расположены в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин и сферических регулировочных гаек 7. Гайки после регулировки закернивают и в процессе эксплуатации рычаги не регулируют.
Нажимной диск корзина ГАЗ-53 отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска во время сборки совмещают метки "О" на маховике и кожухе нажимного диска.
Привод управления сцеплением ГАЗ-53 — механический. Состоит из педали сцепления 16, валика с рычагом, тяги 14, регулировочной гайки 13. Для смазки втулки педали сцепления на торце валика установлена пресс-масленка.
В крайнем заднем положении педаль удерживается стяжной пружиной. При этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором педали в наклонный пол кабины через резиновую защитную муфту.
Педаль 16 сцепления должна иметь свободный ход в пределах 35 — 45 мм или свободный ход наружного конца вилки 6 — 7 мм при неработающем двигателе, что соответствует зазору 4 мм между концами рычагов нажимного диска и подшипником выключения сцепления.
Отсутствие этого зазора приводит к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок.
Регулировка и обслуживание сцепления ГАЗ-53
Уход за сцеплением ГАЗ-53, и его приводом заключается в периодическом смазывании упорного подшипника муфты выключения сцепления и в проведении регулировки привода.
Смазка подшипника выключения сцепления ГАЗ-53 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в подшипник.
Регулировка привода выключения сцепления ГАЗ-53 требуется, если свободный ход педали сцепления не соответствует 35 — 45 мм. Регулировка величины свободного хода сцепления производится изменением длины тяги 14. Для увеличения свободного хода педали необходимо отвертывать гайку 13.
Преждевременный износ накладок, разрушение накладок и поломка ступицы ведомого диска по окнам под пружины могут быть вызваны соответственно движением с полувыключенным сцеплением, включением на высокой скорости II или I передачи и неплавным включением сцепления при переходе на третью или прямую передачи и могут встречаться только при неправильной эксплуатации автомобиля.
Ремонт сцепления автомобиля ГАЗ-53
Сцепление снимают с автомобиля, не снимая двигателя. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению снизу.
Снимают коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления ГАЗ-53. Отсоединяют от муфты оттяжную пружину и спрессовывают с муфты подшипник. Отвертывают болты крепления и снимают штампованную нижнюю часть картера сцепления.
Проверяют наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска (корзины) ГАЗ-53 совмещенных меток "О" и, если они отсутствуют, наносят их. Постепенно отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя. Вынимают ведомый и нажимной диски сцепления из картера через нижний люк.
Рис. 2. Положение ведомого и нажимного дисков ГАЗ-53 в момент их снятия
1— маховик; 2 — ведомый диск; 3 —- нажимной диск (корзина)
Так как вторая поперечина рамы мешает одновременному снятию ведомого и нажимного дисков, то снимают их последовательно. Через посадочное отверстие для коробки передач поднимают до упора в картер корзину сцепления, оставляя внизу возможно больший зазор между маховиком и кожухом сцепления, через который и вынимают ведомый диск (рис. 2).
Затем, повернув нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимают его, поворачивая таким образом, чтобы остальные регулировочные гайки проходили, не задевая поперечину.
Разборка нажимного диска сцепления корзины ГАЗ-53. Перед разборкой делают метки на кожухе 11 (см, рис.1), рычагах 5 и нажимном диске 4, чтобы сохранить балансировку при сборке. Кладут нажимной диск на подставку и устанавливают на стол пресса усилием не менее 30 кгс.
Кожух не должен задевать за стол пресса и подставку. На кожух сверху кладут подкладку так, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажимая прессом на подкладку, сжимают пружины и разгружают от усилия рычаги выключения сцепления.
Отвертывают регулировочные гайки 7 (см. рис.1) опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпускают пресс. Снимают кожух сцепления ГАЗ-53, нажимные пружины 12 и теплоизолирующие шайбы.
Расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынимают иглы подшипников: расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из опорных вилок. Вынимают иглы подшипников.
После разборки детали сцепления ГАЗ-53 тщательно промывают и подвергают внимательному осмотру, обращая внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изнашивания, трещин, забоин и обломов на нажимном и ведомом дисках, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизмов.
Фрикционные накладки ведомого диска ГАЗ-53 заменяют, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.
Заменяют одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления. Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, высверливают и аккуратно выбивают бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.
Поверхность нажимного диска и маховика ГАЗ-53 при наличии на них задиров и кольцевых рисок исправляют проточкой и шлифовкой.
Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм. В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия устанавливают под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные величине снятого металла с поверхности нажимного диска.
При сборке ведомого диска ГАЗ-53 приклепывают фрикционные накладки. После развальцовки на головках заклепок недопустимы надрывы и трещины. Торец всех головок заклепок крепления накладок утапливают не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.
Расклепанная головка на диске должна быть высотой 0,6 — 0,9 мм, а на пружинных пластинах 0,9 — 1,2 мм, что обеспечивает при сборке ведомого диска утопание расклепанных головок в отверстиях пружинных пластин и диска. Стальными заклепками диаметром 4х5 мм приклепывают пластины к диску.
Рис.3. Регулировка рычагов выключения сцепления ГАЗ-53
Ведомый диск сцепления ГАЗ-53 с новыми накладками проверяют на биение плоскости трения. Биение накладок диска, замеренное на радиусе 125 мм, не более 0,7 мм.
При большей величине биения диск правят с помощью специальной оправки. Затем его подвергают статической балансировке, применяя специальные балансировочные грузики. Балансируют до баланса ведомого диска не более 18 гс/см.
При сборке корзины (нажимного диска) сцепления ГАЗ-53 убеждаются, что сделанные при разборке метки на кожухе 11 (см. рис.1), нажимном диске 4 и рычагах 5 совпадают, а нажимные пружины 12 центрируются по отбортовкам кожуха.
Для предотвращения выпадения игл из отверстий в рычагах устанавливают резиновые шарики диаметром 8,0 — 8,5 мм или обильно смазывают иглы консистентным смазочным материалом (в каждом подшипнике должно быть 19 игл).
После сборки регулируют положение головок рычагов выключения опорной вилки. Положение рычагов выключения регулируют только на снятом с автомобиля сцеплении. На автомобиле это делать нельзя.
Если при сборке сцепления автомобиля ГАЗ-53 заменяли рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то производят статическую балансировку нажимного диска в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин.
Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска не более 25 гс/см.
Сцепление устанавливают на автомобиль в порядке, обратном снятию: перед установкой сцепления закладывают смазочный материал 1-13 в отверстие шарикоподшипника первичного вала, установленного в маховике, протирают поверхность трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, смоченной в бензине; центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала — в шлицевое отверстие ведомого диска вставляют специальную оправку таким образом, чтобы ее конец вошел в шарикоподшипник маховика.
Для этой цели также используют запасной первичный вал; затягивают болты крепления кожуха к маховику ГАЗ-53 равномерно (во избежание коробления кожуха); при установке вилки выключения сцепления обеспечивают правильное положение лапок на лысках муфты выключения сцепления.
Читайте также: