Газ 31105 ремонт задней подвески
Всем доброго времени суток! За 3 выходных дня провёл большой ремонт с Волжанкой!
Что было сделано по двигателю:
-вкрутил в головку одну рем.шпильку, которая притягивает ось коромысел (т.к. при протяжке шпилек 4-я вытянулась из тела головки) и отрегулировал клапана;
-заварил штаны (была трещина сразу после выпускного коллектора)-теперь машинка работает тихо;
-установил БСЗ (стояла контактная система зажигания, которая просто вынесла мне весь мозг).
Что было сделано по передней подвеске:
-выкинул родную балку и поставил балку от 31105 на шаровых! Всё делал на улице без ямы!
Сегодня до 21:00 занимался этим делом-прощай, шкворня! Правда теперь руль стал туже, но я думаю, что это из-за отсутствия геометрии. В общем, рад до безумия-теперь видок у машинки отпадный! Всем удачи на дорогах и хороших праздников!
Собрался менять переднюю подвеску на моей 2410. Выбрал подвеску НО на шаровых опорах от 31105 и одновременно думаю менять задний мост от этой же 105 модели. Вопрос, нужно ли менять будет кардан и все, что ведет от коробки до моста 105 модели?
1. Подвеска в сборе 3110-2901012-30 - без ГУР или 3110-2901012-20 - с ГУР.
2. Трапеция рулевая 3110-3414005-20 (только для машин с ГУР).
3. Сошка рулевого редуктора 3110-3506049-30 (только для машин с ГУР).
4. Набор болтов, кронштейнов и планок крепления балки к лонжеронам - не факт, что старые могут остаться в целости.
5. Медные прокладки наконечника тормозного шланга 24-76-3506013, в кол-ве 4-х штук.
6. Два пластиковых хомута для фиксации тормозного шланга на кулаке, если не найдены оригинальные кронштейны крепления тормозных трубок.
Для 2410 без ГУР установка такая же, или есть свои нюансы?
Кардан тот же, все остальное тоже.
Рулевую трапецию бери вместе с подвеской. Маятник и сошка рулевой колонки остается твой.
Все остальное одинаковое.
sasha_fastov, по первому вопросу: некоторые выбрасывают ломаный кардан и ставя прямой. Они одинаковые. Но вот с прямым, при движении на больших скоростях есть возможность отломать хвостовик коробке. Так, что тут тебе решать.
По второму. Переднюю подвеску брал наверное в сборе с балкой и трапецией. Все тебе станет. на крайняк не выбрасывай свою трапецию. Болты лучше ставить новые. Почитай, Хохлов как-то тоже задавал подобные вопросы.
_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!
Невозможно. Вроде как сильней разбивается втулка в хвостовике, но большая часть волг ездит с прямым карданом. проблем нет. Больше проблем с подвесным подшипником
Тебе ссылок с олгаза напостить тех кто жалуется на сломанные хвостовики коробок, особенно тех кто ломаный сменил на прямой. Не отрицаю, есть и положительные отзывы. Себе никогда не поставлю прямой ибо стиль езды не позволяет
_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!
Еще один вопрос по поводу тормозных трубок (те что медные или стальные, идут от ВУТ), они остаются старые от 2410 или нужно покупать новый комплект для 3110 / 31105?
Выложу пост одного человека с Драйва-думаю многим пригодится.
23326
ГАЗ 31 project "Черника"
итак долго мучался мучался и намучался с этой подвеской я, толковой инфы нигде нету и приходится все сосать из пальца тут чуток там и тд… итак начну свой рассказ длинною в пол года…
началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…
и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны
на этой фотке хоть и плохо но примерно видно сайлентблок сточенный вровень
он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.
следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)
ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )
СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…
следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото
вот та самая кривая трапеция
разница в них еше и в том что дырки под рулевые тяги на разных расстояниях соотвественно длинна рулевых тяг ТОЖЕ РАЗНАЯ но это касается только внутренних ( длинных) частей рулевых тяг, БЫВАЮТ длинные и короткие ( разница порядка 2-3 см) если не те взять то колеса будут в кучу как не крути =)
дальше
вот наглядная разница маятников слева старого образца справа нового
вот примеры с длинами (просто мне пришлось ездить с ноутом и доказывать что они существуют ! )
вот нового образца
вот также сошки новая стоит зараза 800 рублей в газ детали машин
и старая … будете снимать полюбому придется делать надпил а то она намертво закисает.
как то так потом если что то еше вспомню допишу по рулевым…
теперь самое сладкое для любителей занижения, типа меня…
существует много разных вариантов начиная с банального режим пружины кончая занижающими проставками…
итак
пружины лично я взял от шнивы и отпилил 0.25 витка чтобы пружина ровно легла в чашку
отбойник резать приходится по любому т.к даже на штатных пружинах он вечно цеплаяется а при занижении даже минимальном сразу ложится на него … я срезал 2/3 и нежалуюсь
1 способ режим пружины ( думаю все понятно ) берем пружину берем жену болгарина и вперед!
2 способ занижение нижней чашки фоток к сожалению не нашел но суть в том что берем и опускаем нижнюю чашку, взяв длинные болты и подложив шайбы / проставки между рычагом и чашкой .
3 способ самый геморойный это занижающие проставки вот тут подробно о них описанно
теперь пара тройка нюансов для занижения
при занижении рулевые тяги выравниваются относительно земли или даже переворачиваются так что со стороны колеса она выше и следовательно шарнир начинает работать на излом для этого надо учесть что бывают рулевые наконечники 2х видов
и прямые
соответсвенно нам нужны прямые т.к изогнутые еше больше изламывают палец…
потом есть момент со сход развалом и кастером …
по поводу кастера могу сказать так есть 4 способа известных мне а дальше это уже вариации
1) сдвинуть верхний рычаг регулировочными шайбами ( как это сдеал я ) у меня кастер 11 градусов
2) выбить нижнюю ось рычага чуток вперед
3) пересверлить рычаги и переставить шаровые
4) гдето слышал что подкладывают "клинушки" под балку где она крепится к лонжерону но это как то все сомнитеьно…
еше есть момент по поводу сход развала если делать кастер как делал я то нужно учесть что болты сход развала ( которые 4 штуки с каждой стороны на верхнем рычаге ) быают 2х типов 24 и 105 разница вот
сверху 24 снизу 105
вот такие вот дела братцы. вроде все что можно про переднюю подвеску рассказал расписал поделился и собрал в едином месте …
PS если будете тюнячить типа там занижать кастеры делать и все такое то сход развальшики очень не любят этого =) я вчера ездил к официалам на сход равзал ( пол москвы обзвонил нигде волгу не берутся темболее заниженную, еле уговорил официалов сделать) так дед там мне плешь проел пока все делал =)
Последний раз редактировалось OLEG GAZ 311O 20 июл 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Пятилистовая рессора собрана с применением пластмассовых противоскрипных прокладок и резиновых прокладок под хомутами.
Передний конец рессоры крепится через резиновые втулки 1 к кронштейну кузова, а задний — к серьге 13.
К заднему мосту рессора крепится с помощью стремянок 12 через резиновые подушки 19. Амортизаторы 4 предназначены для гашения колебаний задней подвески.
Выступающие из амортизаторов через резиновые подушки 5 и 6 закреплены на полу кузова, а нижние крепятся к пальцам подкладок рессор.
Возможные неисправности задней подвески. Их причины и методы устранения
Скрип в рессорах
- Износ пластмассовых противоскрипных прокладок между листами рессоры, резиновых прокладок под хомутами или резиновых втулок
Заменить изношенные детали
Крен кузова автомобиля
- Осадка одной рессоры или поломка листов рессоры
Заменить рессору или дефектные листы
Смещение колеи задних колес относительно передних при прямолинейном движении
- Поломка коренного листа одной из рессор
Заменить рессору или коренной лист
- Поломка центрального стяжного болта одной из рессор
Заменить центральный стяжной болт
Частые пробои при движении по неровной дороге
- Осадка или поломка рессор
- Длительная эксплуатация перегруженного автомобиля
Металлический стук при пробое подвески
- Потеря эффективности работы амортизаторов
- Разрушение резинового буфера задней подвески или дополнительного верхнего буфера
Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.
Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.
Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:
1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая
2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая
3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.
Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.
Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.
— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.
— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.
Есть несколько способов устранения данной проблемы :
1. Замена выпавшего пальца ремонтным.
2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.
3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.
Перемещаемся на рычаги.
Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.
Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.
Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.
Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.
Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.
Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.
Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.
При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.
Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.
На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.
А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.
газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно
газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.
Читайте также: