Фиат альбеа пропала компрессия

Обновлено: 04.02.2025

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Двигатель автомобиля Fiat Albea

Данный двигатель устанавливался на следующие модели Fiat: Linea (323), Panda (169), Panda Van (169), Punto Evo Van, Grande Punto Van (199), Idea, Qubo (225), Doblo (119), Doblo Cargo (223), Fiorino.

Так-же он устанавливался на Tata Indigo Manza и автомобили Lancia: Musa (350), Ypsilon (843).

Рис. 2. Двигатель 350А1.000 объемом 1,4 л (вид сзади по направлению движения): 1 — коробка передач; 2 — стартер; 3 — дроссельный узел; 4 — впускной коллектор; 5 — приемная труба (в сборе с катколлектором); 6 — пробка отверстия для слива масла; 7 — датчик температуры всасываемого воздуха; 8 — компрессор кондиционера; 9 — генератор; 10- ремень привода генератора и компрессора кондиционера.

Характеристики двигателя Fiat Albea

Тип двигателя: 350A1.000.
Количество цилиндров, расположение: 4, в ряд
Число клапанов на цилиндр: 2
Диаметр х ход поршня, мм: 72.0 x 84.0
Объем двигателя, см3: 1368
Экологическая норма: Euro 4
Степень сжатия: 11,1 : 1 ± 0,2
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин.: 57 (77) 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об/мин.: 115 (11,7) 3000
Система газораспределения: 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC)
Система питания: распределенный впрыск

Кривая характеристик ДВС 1,4 8V 350А1.000.

Номер двигателя

Номер двигателя находится на горизонтальном отливе на блоке цилиндров под термозащитой.
Для доступа к нему необходимо снять защиту и вывернуть лямбда-зонд. Вне зависимости от новизны машины необходимо обработать номер двигателя специальным лаком, во избежание проблем в будущем.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжимать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Такой прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом стояночном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Для сохранности от повреждений масляного картера двигателя и картера коробки переменных передач рекомендуется установить защиту двигателя и КПП.

Опоры силового агрегата.

Силовой агрегат автомобиля FIAT Albea крепится к кузову в трёх точках. Первая — на резиновой подушке справа; вторая — на резиновой подушке слева и третья — на резиновой подушке сзади, закрепленных через кронштейны на картере коробки передач.

46808870 – опора двигателя правая,

46843629 – опора двигателя задняя,

51709313 – опора двигателя левая.

Посмотри как мы стираем, сами заберём и привезём, Чистый ковёр. Уфа, Чишмы, Стерлитамак, Салават, пригороды.

Fiat Albea
Полез тут менять ремень ГРМ. Ремень поменял, все собрал, но машина теперь не заводится.

Проверил метки - вроде бы без ошибки ремень на место встал.

Стер ошибки из блока управления - было две ошибки: Phase sensor (фазовый датчик) и Coolant Sensor (датчик температуры).

Попробовали заводить - не заводится.

Потом повыкручивал свечи - они немного черные и сырые.

Заодно замерил компрессию, получилось 14-12-13,5-12. Это навело на мысль, что все-таки промазал на зуб, когда ремень ставил.

Полез было ставить метки по полному алгоритму (со снятием клапанной крышки), снял блок управления. Но потом решили попробовать завести на сухих свечах.

Тут начались вообще странные вещи: когда включаю зажигание лампочка Fiat Code загорается и не гаснет, а лампочка Check Engine вообще не загорается (двигатель стартером крутит и не заводится).

Я уже не знаю что и думать, уже неделю из гаража не вылазию,подскажите, кто что может.

Как проверить компрессию в цилиндрах Фиат Альбеа (Fiat Albea)?

Что потребуется: ключ рожковый и накидной на 10мм, свечной ключ, компрессометр механического типа, компрессор высокого давления, сто грамм чистого моторного масла, перчатки и ветошь.

Аккумуляторная батарея на Вашем автомобиле должна быть в заряженном состоянии, а электрическая цепь стартера и сам стартер в исправном виде.

Прогрейте двигатель до восьмидесяти градусов по Цельсию. Под задним пассажирским сиденьем открутите лючок погружного электрического топливного насоса. Отсоедините колодку с проводами от бензонасоса. Запустите двигатель и дождитесь, когда будет выработан остаток топлива из топливопровода. Покрутите стартером двигатель в течение пяти секунд. Произойдет выравнивание давления во всех топливопроводах.

Извлеките воздухозаборник корпуса воздушного фильтра из фиксатора. Открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его.

Снимите свечные наконечники, запоминая или ставя метки на них. Сжатым воздухом под давлением продуйте свечные колодцы (чтобы не попала грязь вовнутрь цилиндров). Используя свечной ключ выверните четыре свечи. Разъедините колодку с проводами и катушку зажигания.

В блоке предохранителей подкапотного пространства извлеките предохранители F21 и F22 (во избежание включения электробензонасоса). Установите в свечное отверстие компрессометр.

Давление в цилиндре должно быть равно одному мега паскалю или немного выше. Разница по цилиндрам не должна превышать ноль целых одной десятой мега паскаля. Если пониженная компрессия во всех цилиндрах – это говорит об износе поршневых колец. А если в одном цилиндре, то возможной причиной может быть пригорание поршневых колец или их поломка, прогорание прокладки головки блока и неплотное прилегание клапанов в сёдлах.

Как выявить причину?

Залейте немного моторного масла в цилиндр. Покрутите стартером коленчатый вал двигателя и зафиксируйте показания компрессометра. Если компрессия повысилась – износ поршневых колец, а если она не изменилась – прогорание прокладки головки или неплотное прилегание клапанов.

Поднимите рычаг ручного тормоза вверх. Включите пятую скорость на коробке переменных передач. Снимите наконечник компрессометра и соедините его со шлангом компрессора высокого давления. Установите наконечник в свечное отверстие, включите компрессор и доведите давление до трёх атмосфер. Если воздух пойдёт через дроссельный узел – впускной клапан негерметичен. Если воздух пойдёт из глушителя – выпускной клапан негерметичен. А если из соседнего цилиндра или бурлением антифриза в расширительном бачке – прогорела прокладка головки блока.

Какова должна быть компрессия на Типе 1,4?

К вопросу о компрессии и степени сжатия — это разные вещи. Манометр меряет в атмосферах 🙂 Так вот, меряться должно на прогретом движке, при полностью открытом дросселе (тапка в пол) и за 4-6 оборотов колена. нормальный мотор (причем любой) — 11 атм.
8 — нижний предел, при том обычно движок дымит и мерзко пованивает. Это так, личный опыт и не с первым мотором 🙂
Жмур.

Подозревал что степень сжатия и компрессия — не одно и то же :).
Так вот, как я понимаю, технология измерения следующая:
выкручиваем одну свечу, ставим манометр, садимся в машину, ключ на старт, педаль в пол и делаем 4-6 оборота колена?
Мне же мерили несколько иначе. Выкрутили все свечи, да и двигатель далеко не был прогрет до рабочей температуры.
Завтра попробую новую методу.
Спасибо.
С наилучшими!
Анатолий.

Сколько выкручивать свечей — по барабану..

ставим манометр, садимся в машину, ключ на старт, педаль в пол и делаем 4-6 оборота колена?

Ну опять же манометры разные бывают. Тот, который у мово друга, держать вручную надо, стало быть только вдвоем. А вот педаль в пол — обязательно. Мерять на каждом цилиндре раза по три, ну и прикидывать среднюю цифру.

: Мне же мерили несколько иначе. Выкрутили все свечи, да и двигатель далеко не был прогрет до рабочей температуры.

: Завтра попробую новую методу.
: Спасибо.

А очень просто — при закрытых заслонках в цилиндр не засасывается полный объем воздуха, стало быть компрессия меньше.
Жмур.

Все предельно доходчиво и понятно.
Спасибо!
С наилучшими, Анатолий.

: Привет!
: Компрессия проверяется на хорошо прогретом двигателе.Минимальная
: компрессия 9 BAR при разбросе в 1 BAR между цилиндрами.Ездить с такой компрессией можно и нужно пока езда будет рентабельна (расход масла и бензина).Максимальная компрессия определяется многими параметрами.Можно проверить залив масла в цилиндры 5 Куб/см на цилиндр и замерить.Разница с маслом и без будет показателем степени износа двигателя, но не точной.Точная степень
: износа станет известной после разборки и дефектовки двигателя.
: Удачи.

: : : Привет!
: Вопрос:почему все время ты пишеш на новом 9.2? Поверь у меня не на новом везде 14.5 BAR,я написал как проверить.
: : : Компрессия проверяется на хорошо прогретом двигателе.Минимальная
: : : компрессия 9 BAR при разбросе в 1 BAR между цилиндрами.Ездить с такой компрессией можно и нужно пока езда будет рентабельна (расход масла и бензина).Максимальная компрессия определяется многими параметрами.Можно проверить залив масла в цилиндры 5 Куб/см на цилиндр и замерить.Разница с маслом и без будет показателем степени износа двигателя, но не точной.Точная степень
: : : износа станет известной после разборки и дефектовки двигателя.
: : : Удачи.
: :
:

: Только один вопрос остался:
: 1бар = 1 атм.?
:
: С наилучшими!
: Анатолий.
:

: Привет.
: Боюсь соврать 1 атм.=1.157. бар .Все измерения в авто идут в барах.
: Удачи.
:
: : Только один вопрос остался:
: : 1бар = 1 атм.?
: :
: : С наилучшими!
: : Анатолий.
: :
:
:

Думал я о дизельке.
Но пока со своей 1,4 ие расставаться не хочу.
Хорошая она. Люблю я её почти как женщину. 🙂

— Ездить с такой компрессией можно, ты сам почувствуешь, когда тяга станет никудышней.

: И стоит ли в этот движок вкладываться (колпачки, прокладки и т.д.)?

— Ни колпачки, ни прокладки не влияют на компрессию. За нее отвечают только компрессионные кольца поршней да эллипс износа цилиндра. Относитьно безболезненная мера — заменить поршневые кольца (и маслосъемные и компрессионные) на новые, того же размера.

А как говорили здесь опытные люди — компрессия еще сильно зависит
от состояния стартера и аккумулятора 🙂 А еще от кривизны рук
мастеров зависит, а еще от состояния манометра и его
конструкции. Короче основное правило — должен быть не очень
большой разброс по цилиндрам (т.е. допустимо где-то около 1 атм.
разницы).

А затеял я это все дабы узнать причину синего дыма из выхлопной трубы (кольца VS колпачки).
А так как уже куплен ремкомплект для двигателя очень не хотелось бы ставить его на вконец конченный мотор.
Спасибо за информацию.
С наилучшими, Анатолий.

: Заметной прибавки скорости это не даст, стоить будет минимум 300
: долларов, что никак не окупится за ближайшие 100 ткм, т.е. грубо
: говоря никогда 🙂
:
: А как говорили здесь опытные люди — компрессия еще сильно зависит
: от состояния стартера и аккумулятора 🙂 А еще от кривизны рук
: мастеров зависит, а еще от состояния манометра и его
: конструкции. Короче основное правило — должен быть не очень
: большой разброс по цилиндрам (т.е. допустимо где-то около 1 атм.
: разницы).
:
: До встречи в эфире!
: Игорь

: Дело гораздо более правильное. Т.е. когда вопрос стоит, что так
: дальше ездить совсем нельзя, то лучше откапиталить свой. Потому
: как когда покупаешь БУ, может оказаться, что попадется еще более
: стремный вариант. Ну или если уж покупать другой двигатель, то
: большего объема и с более новой машины.
:
: До встречи в эфире!
: Игорь
:
:

Да, читал я у англичан на сайте как один друг приладил сабж к Типе.:)))
Только воссторженные отзывы!
А вот смех — смехом, но при сравнительном тесте Типа с купешьным мотором показала лучшие результаты нежели Coupe.
Если же поставить обычный 2-х литровый типин 16-клапанник, получится здорово, но потеряется пользовательский кайф от Типы (халявная цена на з/части и их огромное колличество). Кстати, цена такой установки — $850-1000. Это я уже узнавал :)))).
Мучает тут меня вопрос: есть же двухвальные 1,6 моторы на Типу. А нельзя ли двухвальную голову приладить к 1,4?
А еще есть турбо от Уны, и впрыск распределенный.

__________Я тоже подобным интересуюсь. Узнаётся (предварительно) такая возможность след. образом: Приходишь на сервис и просишь продать прокладки головки на оба движка. Тебе их выносят, рассматриваешь, сравниваешь каналы, габариты и всё такое. Хочешь — покупаешь, не хочешь — возвращаешь.

: А еще есть турбо от Уны, и впрыск распределенный.
:
: С наилучшими!
: Анатолий.

________Который ещё 2АСТ называют? Он скорее вообще не от Фиата, а от Лянчи — старой Дельты или Призмы. У него и маркировка лянчевская АФАЙР: 834-чего-то-там. Можно у Лянчистов спросить — может, кто-то в курсе.

_________Мне тут один парень свою Типу с таким именно движком за 700 эскудос всё предлагает (с красными номерами), а я его на 400 всё опускаю:)))). Не знаю — нада оно вообще?
Ещё лежит у людей движок в сборе от Кромы 2л DOHC 8v, Х.З. какого года без док., просят $120 со всей навеской кроме генератора. Привезли из Литвы под заказ, а клиент не взял. Кот в мешке. Был бы хоть 16-клапанник.

__________Ага, и залог на таможне пару штук внести, что ты её не разберёшь, а вывезешь:)))) Халявная дорожка закрылась.

: Кстати, а долго ли та с красными номерами тут ходила?

___________Ну у хозяина речевой аппарат в порядке — может говорить всё что угодно:))))

Нет, залог не нужен. Просто ездить на ней с теми номерами гражданину России нельзя будет. :))
:
:
:
: : Кстати, а долго ли та с красными номерами тут ходила?
:
: ___________Ну у хозяина речевой аппарат в порядке — может говорить всё что угодно:))))

Проверка давления в системе питания двигателя

Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.

При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:

— неустойчивая работа двигателя;
— остановка двигателя на холостом ходу;
— повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
— недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
— рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.

Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (топливный насос, форсунки).

Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом и переходником для подключения к топливной рампе. Причем подключить манометр к топливной рампе можно двумя способами: или в разрыв топливоподводящего трубопровода, отсоединив его от штуцера рампы…

…или к специальному диагностическому штуцеру, конструкция которого аналогична конструкции вентиля шины. В связи с тем, что подключение к диагностическому штуцеру не требует пояснений (всего лишь требуется, чтобы наконечник шланга манометра был аналогичен по конструкции наконечнику шланга шинного насоса). В данном подразделе описано подключение манометра в разрыв топливоподводящего трубопровода как более трудоемкое и требующее выполнения дополнительных операций.

Если вы включали зажигание три раза без попытки пуска двигателя и в очередной раз электробензонасос не начал работать, это не является признаком неисправности. Он включится одновременно с началом пуска двигателя стартером.

2. Нажмите на фиксаторы наконечника топливного шланга…

3. …и отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы.

При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

4. Для проверки давления топлива подключите в разрыв между топливным шлангом и штуцером топливной рампы манометр с пределом измерений не менее 5 кгс/см2.

5. Подсоедините к топливному модулю колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления топлива, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть около 300 кПа (3,0 кгс/см2).

Возможны следующие причины снижения давления топлива:

— неисправен регулятор давления топлива (установлен в топливном модуле);
— засорен фильтр тонкой очистки топлива или фильтр топливоприемника;
— неисправен топливный насос.

Читайте также: