Доработка рулевой рейки на оке
Машинка а к буду менять рулевую рейку прежде чем что-то снимать разбирать я выставил колеса ровно и на подъемнике .
в этом видеоролике покажу и расскажу как можно перебрать отремонтировать и доработать рулевую рейку автомобиля .
Рулевую рейку потому что слышите наверно немного подрос бита но немного это конечно у кого разбито хорошо поэтому .
Рейка у оки - не хороша, слабая, гремит, люфтит, . гавно короче. Решил внести немного колхоза Ребячество в гараже .
Неожиданно появившийся стук, явно связанный с рулевым механизмом, может быть предвестником дорогого ремонта.
. такой фильтр поэтому решено сократить рейку моего его забрали но для начала если кому это интересно рассказам это .
Мне повезло, причиной стука, исходящего от рулевой рейки, стал не износ ее механизмов, а всего лишь "уставшее" .
На видео показан процесс ремонта рулевой рейки с использованием ремкомплекта на автомобиле ВАЗ 2112. Все видео по .
Облазил весь рынок и все магазины не нашел китайскую рулевую тягу может кому больше повезло НО мне нет ))).
Сегодня мы вам покажем как практически мгновенно продиагностировать рулевую рейку значит симптома какие чуть-чуть .
Потому что вот это вот рулевая рулевой вот это вот наконечник он закручивается именно в рейку рулевой тяги.
В этом видео реч идет о замене рулевой тяги и рулевого наконечника на автомобиле Ока ВАЗ-1111. Ремонт производится .
avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .
. рулевой тяги стоимость невелика задвигаете у нас 30 рублей но чтобы уже не разбирать старую рулевую рейку совсем .
Ребята порванный пыльник на рулевой рейки это конечно недопустимо потому что будет попадать пыль шар зубчики и как .
В Видео представлены разборка и ремонт рулевой рейки. Диагностика рулевой рейки состоит из таких этапов: - Проверка .
весной и осенью 2 раза рейку менял,это просто безобразие.Неужели такое дерьмо примитивное нельзя сделать как надо,Ведь ОКА очень не дурственная машинка.Мне нравиться моторчик весёлый.
Здравствуйте подскажите после замены рем комплекта рейки крутишь руль проскальзывает и колеса в одну сторону крутятся в другую нет
АВТОВАЗУ !
Вот почему на автоВАЗ целое КБ сидит годами, деньги получают и ни хрена придумать не могут. А любой парень из пту их уделывает? АвтоВАЗ АУ ? Уволить ваш КБ нахер и наберите толковых людей. Или у вас в отделе подбора персонала то же дебилы сидят?
Любой парень из ПТУ подберёт вам персонал на работу!.
Привет, такие тяги как с чери продаются и на оку, на днях купил пару, стояли беспонтовые с сухарями и пружинкой, с ними вообще страшно ездить, а с этими даже рулится мягче
Я работал на ремонте рулевых реек. Ошибки. 1 перед разборкой откручиваешь тяги (те что ты от чери ставил) это тяги. Потом берешь штангенциркуль с глубиномером и отмеряешь с двух сторон центр. На распределителе (это тот рулевой червяк) ставишь метку. Только потом разбираешь.
2. Вал(шток) не должен быть ржавым. Отдай токарю пусть полирует. Или точит. Он знает как. Можно не полировать там где зубы.
3. Никакого шланга. Только втулка. Грибковая. Несешь токарю всё вместе. Корпус рейки рулевой шток, и говоришь вот тебе корпус, вот вал, сюда надо две втулки сделать. Полирует вал и по этим размерам сделай И да, из корпуса перед этим все болты Выкрутиться. На втулке ОБЯЗАТЕЛЬНО точатся канавки .потом приходишь домой, занимаешь втулку в тиски но не сильно. И с верхнего края там где буртик делаешь болгаркой надрез вниз. Надрезаешь обе канавки и миллиметра три до края оставляешь. (только не перестарайся. ) надрез делаешь с 4 х сторон. Чтоб получилось крест накрест. Снимаешь ножом канцелярским все лишнее и топаешь в магазин за резиновыми кольцами прихватив с собой втулку. Берешь несколько комплектов чтоб не ходить потом. Они не дорогие Они есть толще, тонше, надо подбирать. Надеваешь эти кольца на втулку , смазываешь солидолом или любой смазкой и вставляешь в рейку буртиком наружу. Там должна быть канавка куда она зацепиться усиками этими.
4. Чтоб не мучится с Забиванием штока как на 6:32. Смазываешь шток и со стороны рулевого червяка(как изначально делал) вставляешь. Со стороны втулки вставляешь головку на 17,18 или 19 какая подойдет, но не проваливаясь, а туговато. Желательно длинная головка и вороток. Просовываешь во втулку и Просовываешь шток. Головкой как бы "помешивая" во втулке чтоб вал лучше зашел.
5. Как зашел вал ,пробуешь его покатать со стороны этой втулки, потом опять же ставишь его в центр по штангелю., смазываешь червяк и суешь на место по метке которую ты ставил при разборе . При этом НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОПУСТИТЬ чтоб шток сдвинулся. Как у тебя на видео при установке он ушел .
6. Берешь поджимку (это то что слева прижимает шток) и проверяешь достаточно ли жесткая пружина. Потом смазываешь, ставишь и закручиваешь почти до упора чтоб туго крутилась.
7. Когда закручиваешь тяги ОБЯЗАТЕЛЬНО зажимаешь В тиски за эту поджимку. Тогда не лопнет при закручивании.
8.Перед установкой рулевых тяг желательно на посадочном месте чехла или пыльника сделать проточку у токаря буквально чуть чуть. Десятки две. И поставить туда резиновые кольца. Тогда пыльник будет лучше сидеть.
9. НЕЛЬЗЯ использовать зажимные хомуты или винтовые. Надо клипсы.
10. Корпус рейки желательно заранее почистить и на то место где будет садится пыльник нанести перед установкой герметик. Тут можно винтовые хомуты использовать. .
Кстати ржавый вал (шток) это значит дырявый пыльник.
11. Перед установкой пыльников, но когда уже прикручены тяги, отпускаешь немного поджимку и крутишь за червяк. Лучше зажимными плоскогубцами, но можно и обычными. И чувствуй чтоб и не туго и не слабо. Регулируй закручиванием или откручиваниием этой гайки. Это так будет руль крутится. Со стороны зубов пробуй шатать за шток. Люфт должен быть минимальным
Автор скажи пожалуйста поставил рейку новую на оку и наконечники тоже новые, сделал развал схождение, так при повороте на право все хорошо а в лево в двое меньше угол поворота,в чем может быть дело?
04:24
03:31
05:41
05:02
02:29
03:36
04:43
В автомобилях семейства Калина-2 устанавливается реечное рулевое управление, по конструкции схожее с гусеницей Гранта. Эта часть передает усилие от рулевого колеса на стержни передней подвески. Если при движении автомобиля чувствуется удар гусеницы, ее необходимо как следует отрегулировать (подтянуть). Упомянутый здесь эффект наблюдается через 10-15 тысяч километров и чаще дает о себе знать на неровной дороге. Кроме того, мы рассмотрим, как эта проблема решается на практике. И решение сводится к переворачиванию кубика.
Немного теории: конструкция передней подвески
Прежде чем пытаться устранить какие-либо проблемы, хочется взглянуть на чертежи или руководство по ремонту. Известно, что каталог запчастей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:
Так выглядит рулевая рейка на чертеже
А теперь перейдем к практике и посмотрим, как на самом деле выглядит рассматриваемый узел:
Если дорожку разобрать, это выглядит так
Кнопка регулировки стойки
Стопорная гайка поворачивается на небольшой угол. Речь идет о значениях 10-15 градусов. Что будет, если переборщить с затяжкой рельсов? Кадры пропадут, но руль начнет с трудом вращаться. Поэтому при необходимости гайку можно откатить.
Лирическое отступление
Так выглядит замененный блок, двоичная сборка
Здесь есть логика. На заводе регулировка сделана правильно (это верно в 99,9% случаев). При обнаружении неисправности дилер меняет сборку, не рассчитывая на то, что регулировка решит проблему. На это хозяину тоже не стоит надеяться. Выбор остается за вами.
Самостоятельное выполнение регулировки
Регулировочная гайка доступна из моторного отсека, но для этого необходимо снять аккумулятор и монтажную пластину аккумулятора. Лучше всего загнать машину в яму, после чего снять защиту картера (крыло двигателя). Если посмотреть снизу, сразу виден нужный элемент:
Вы должны повернуть эту гайку здесь
А когда открываешь капот, то гайку слышно, но не видно. Его расположение показано на рисунке:
Принесите ключ сюда, чтобы отрегулировать
Перед регулировкой из выемки вынимается резиновый колпачок. Его внешний вид показан на фото:
Снимаем колпачок и устанавливаем ключ
Если не совсем понятно, что именно нужно делать, лучше всего обратиться в сервис. Ключ устанавливается в углубление и затем поворачивается на 10-15 градусов.
Если смотреть на направляющую сверху, поворот ключа по часовой стрелке соответствует повороту. Ручка ключа идет от центра автомобиля, а значит, выполняется затяжка. Кстати, последнее верно при условии, что ручка обращена вперед.
Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей
Для снятия защиты картера необходимо открутить 4 самореза, расположенных в ряд возле бампера. Кроме того, откручиваются два винта стандартным размером M6x16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но в этом случае они крепятся только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующая фотография:
Теперь давайте посмотрим, как разобрать аккумулятор. Прежде всего, отключите его клеммы. Итак, вам нужно отложить лишний блок предохранителей в сторону. В целом действия выполняются согласно фото:
необходимо снять саму монтажную площадку, для чего откручивается 4 винта. Вам понадобится ключ на 13 и ключ на 10. Повторим всю последовательность еще раз:
- Откручиваем гайки крепления клемм АКБ ключом на 10;
- Снимите обе клеммы;
- Отодвиньте блок предохранителей в сторону, открутив 2 крепежных винта;
- Откручиваем гайки гаечным ключом на 10 мм, снимаем аккумулятор;
- Открутите винты ключом на 13 и снимите металлическую подушку.
На всякий случай вот вид на держатели блока предохранителей:
Крепежные винты находятся под корпусом
В руководствах обычно рекомендуется сначала удалить отрицательную клемму.
Но когда дело касается демонтажа обоих выводов, порядок их отключения не имеет значения.
Оказывается, рулевую рейку можно ремонтировать (пример на видео)
Получил бесплатно, т. Е. Совершенно новую рулевую рейку 2192. Сначала радовался, а потом приуныл.
Оказалось, что приставка 10 в конце каталожного номера означает 4 витка(((.
3 Пружинная шайба SS20.
4 Втулка рулевой рейки из капролона.
Соберите в обратном порядке.
Обильно смазан, но без фанатизма.
Полностью забиты только подшипники смазкой.
Скоро установка.
Всем мира и добра.
FakeHeader
Comments 37
Спасибо, попробую посмотреть сайт, что написано на этикетке (сразу не увидел), если нет то иди к дилеру!
У местного поставщика запчастей. Которая поставляет запчасти в официальные представительства различных марок нашей сети автосалонов.
Вам лучше обратиться к официальному дилеру Lada. Идите к менеджеру отдела запчастей и закажите через них.
то есть с этим червяком и рашпилем 3 круга вышло?
червячная передача подходит к предыдущей с ЭУР?
Если верить каталогам ВАЗ, то на Приоры устанавливались калиновские стойки, а в них червячные передачи взаимозаменяемые, они отличаются количеством оборотов.
я просто смотрю на ваше бинарное тело, у меня другое, как в 2110 году, и похоже, что у вас есть стипендии (новый образец)
Почему не стали водить 4-оборотный? С ним руль легче, руление точнее, если нет усилителя
Имею усилитель и мучаюсь на стоянках.
Интересно, какая разница будет при установке
В чем разница?
Что касается скоростей такси в околонулевой зоне, они более-менее одинаковы, но на стоянке и в широких поворотах они намного быстрее. Предыдущий хозяин перед продажей купил Калину 2, и когда загнали машину на переоформление, она пару раз чуть не попадала на встречку, уже привыкла и крутила руль как на 3 — круглый.
Еще одно преимущество этой рейки — жесткое крепление к кузову, по отзывам в Интернете, ездит лучше.
Посмотрев и прочитав много полезных записей в БЖ. Решил сам отремонтировать рулевую рейку и попутно доработать, исключив или отложив возможный ремонт в будущем на более длительный срок.
Что для этого было куплено:
— ремкомплект рулевой рейки = 500р
— шланг полиэтиленовый гидравлический 1,08 м х 50 мм = 70р
— капролоновый рукав = свободный (блат)
— литол 24 = был в наличии.
— пружина Бельвиль SS20 = 30р
— разборка стойки (для экспериментов) = 500р
— 4 черных широких зажима = 28р
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)
После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.
Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Хочу вернуться к вопросу регулировки рулевого
Допустим, я стал регулировать зазор на снятом рулевом.
Как мне узнать, что я затянул гайку правильно и пора уже остановиться?
Может у кого-то уже есть готовые решения и способы измерения зазора?
Сразу скажу, глазомер ни к черту.
P.S. Собственно, причина регулировки: стук в рейке. Можно руками ее дергать вверх-вниз за рулевое колесо. Прошла 27000.
Осевой люфт в карданном сочленении, надо, конечно, ИЗНАЧАЛЬНО исключить (одной рукой потихоньку качаешь колонку, пальцы другой кладешь на сочленение — чтоб ощущать одновременно ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ пальцем и ту, и другую железяку сразу (на границе) — так ловятся даже незначительные люфты. Будет обидно, если снять рулевое — а проблема в карданчиках.
Только опыт > Допустим, я стал регулировать зазор на снятом рулевом.
*** Так снял или только собираешься?
> Может у кого-то уже есть готовые решения и способы измерения зазора?
*** А чем тебе этот указанный способ не пригоден?
> Сразу скажу, глазомер ни к черту.
*** Глазом и не нужно ничего делать, нужно руками с чесоточными позывами 🙂
> P.S. Собственно, причина регулировки: стук в рейке. Можно руками ее дергать вверх-вниз за рулевое колесо. Прошла 27000.
*** Для рейки это не пробег. А ты уверен, что люфт не в карданах рулевого?
ЗЫ. Рейки начинают усиленно постукивать после 100-120ткм асфальтовых дорог. Так люфт набегает в основном только за счет износа шара рулеой тяги от рейки к кулаку.
Пока только собираюсь, поэтому хочу теоретически подготовиться заранее, чтобы не стоять и не чесать репу. 8)
> > P.S. Собственно, причина регулировки: стук в рейке. Можно руками ее дергать вверх-вниз за рулевое колесо. Прошла 27000.
> *** Для рейки это не пробег. А ты уверен, что люфт не в карданах рулевого?
Был уверен. Теперь уже ни в чем не уверен.
Стук начинается с 2000 км На новой машинке в узле рейка — тяга не было смазки вовсе.
Стук появился на 2 тысяче.
Но дороги у меня асфальтовые на 30 процентов, на 70 процентов полу-асфальтовые и без-асфальтовые.
Может стук на 120000 начался на рейке НОВОГО образца?
Регулировка рулевой рейки ока
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)
После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.
Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3226, ширина — 1100, высота — 1487 мм. Колесная база составляет 2101 мм. Дорожный просвет 123 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.
Выложил админ: по просьбе Бурхана
Cмотрите ВИДЕО про как подтянуть рейку рулевую на оке.
Отзыв автовладельца по имени Макар :Высокая посадка.
Оригинальное название: Me pehea te ki te whakakiki i te urungi whatanga.
Дата выхода: 07. 08. 2019 года
Смех в теме: Религия учит как попасть в рай, ОБЖ – как туда не попасть.
Регулировка рулевой рейки на оке
1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.
А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике
Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.
Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.
Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.
На валу приводного зубчатого колеса нарезаны шлицы и проточена кольцевая канавка для крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала 33. Стяжной болт вилки проходит через кольцевую проточку вала, исключая их разъединение.
В зацеплении с зубьями приводного зубчатого колеса находится рейка 20. Она своей цилиндрической частью опирается на пластмассовую втулку 9. Втулка рейки устанавливается в правой части картера в цилиндрическую расточку, для фиксации на втулке выполнены три выступа, входящие в пазы картера. Для исключения зазора между втулкой и рейкой во втулке имеются три площадки с повышенной радиальной эластичностью.
Зубчатая часть рейки находится между зубчатым колесом 15 и упором 16 рейки, который поджимает рейку к зубчатому колесу усилием пружины. Упор фиксирует рейку в боковом направлении и обеспечивает прямолинейное ее перемещение вдоль оси рулевого механизма. Упор рейки уплотняется в картере резиновым кольцом 17, которое одновременно гасит ударные нагрузки, чтобы исключить стук в зоне упора. Пружина поджимается к упору гайкой 18 со стопорным кольцом 19. Это кольцо имеет гофры, которые, поджимаясь к боковой поверхности гайки, фиксируют ее. При сборке рулевого механизма гайку устанавливают так. чтобы был обеспечен минимальный зазор 0,12 мм между гайкой и упором. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей, чтобы не происходило заклинивания рулевого механизма. Учитывая, что крепление гайки влияет на безопасность движения автомобиля, она дополнительно раскернивается в двух противоположных местах. Положение гайки после регулировки рулевого механизма маркируется краской.
Подпружиненный упор обеспечивает беззазорное зацепление зубчатого колеса с рейкой по всей длине последней.
При сборке на зубчатый профиль рейки, зубья колеса, цилиндрическую часть рейки и подшипники рулевого механизма наносится смазка Фиол-1. Полость между гайкой 32 подшипника и пыльником 31 заполняется смазкой Униол-1.
На резьбовых концах рейки рулевого механизма установлены внутренние шарнирные наконечники 3 рулевых тяг, внутренний наконечник состоит из шаровой опоры 22 и контргайки 21, навернутых на резьбовой конец рейки 20 упора 25 тяги с пружиной 26 и шаровой головки наконечника тяги Шаровая головка зажата между сферической поверхностью опоры 22 и полусферой металлокерамического упора 25 пружиной 26. Шаровая опора навертывается на рейку моментом, обеспечивающим безлюфтовое сочленение шаровой головки наконечника тяги с рейкой и в этом положении фиксируется контргайкой 21, пояски которой вдавливаются в специальные канавки шаровой опоры и рейки При сборке в полость внутреннего наконечника закладывается смазка ШРБ-4.
Выход рейки из картера рулевого механизма герметизируется двумя гофрированными чехлами 4. Для исключения скольжения чехлов при работе уплотнительные части чехлов на картере и на наконечниках тяг закреплены пластмассовыми хомутами 23. Для обеспечения свободного прохождения воздуха из левого чехла к правому в зоне втулки 9 рейки в картере рулевого механизма выполнены каналы.
Ход рейки ограничивается упором поверхности контргаек внутренних шарниров в торцы картера рулевого механизма.
На резьбовых участках внутренних наконечников навернуты наружные наконечники 1 тяг рулевого привода с контргайками 2. В полости наружного шарнира наконечника расположен разрезной пластмассовый вкладыш 11, который обжимает шаровую головку пальца 13. Вкладыш поджимается к шаровой головке пальца пружиной. другой конец которой упирается в опорную шайбу 10, завальцованную в наконечнике При сборке наружного наконечника в него закладывается смазка ШРБ-4. Полость наружного наконечника защищена от загрязнения резиновым колпачком 12. Рулевая колонка состоит из рулевого колеса 36, рулевого вала и кронштейна 34 крепления рулевого вала.
Рулевой вал состоит из верхнего 37 и промежуточного 33 карданного валов Верхний вал представляет собой трубу, с обжатыми концами, на нижней части вала выполнены эвольвентные шлицы и кольцевая проточка для соединения с вилкой промежуточного вала; на верхней части — конус, шлицы и резьба для соединения с рулевым колесом, а средней части вала приварено кольцо противоугонного устройства. Верхний вал установлен в трубе 39 кронштейна 34 на двух шариковых подшипниках 38, унифицированных с подшипниками ВАЗ-2108.
Промежуточный карданный вал 33 по конструкции шарниров унифицирован с валом ВАЗ-2105, за исключением длины вала между верхним и нижним шарнирами. Карданные шарниры на игольчатых подшипниках неразъемные.
Кронштейн 34 крепления рулевого вала состоит из трубы 39. приваренной к штампованному из листа фланцу с четырьмя отверстиями. На трубу кронштейна с правой стороны монтируется замок зажигания ВАЗ-2108 с противоугонным устройством. Для этой цели в трубе имеется прямоугольное отверстие. На верхнюю часть трубы устанавливается трехрычажный переключатель ВАЗ-21011, в нижней части трубы приварен кронштейн для крепления нижнего облицовочного кожуха.
Кронштейн крепления рулевого вала, замок зажигания и под-рулевой переключатель закрыты пластмассовыми облицовочными кожухами 35 и 40. соединенными между собой винтами. Нижний кожух дополнительно крепится саморезами к подрулевому переключателю и кронштейну 34 на трубе вала руля.
Кронштейн 34 рулевого вала с помощью двух болтов с отрывными головками и фиксирующих пластин с ВАЗ-2103 в нижней части и двух гаек в верхней части крепится к кронштейну крепления рулевой колонки, который, в свою очередь, приварен к щитку передка кузова.
Рулевое колесо 36 представляет собой двухспицевый металлический каркас, облицованный интегральным пенополиуретаном черного цвета. К центральной части спицы каркаса рулевого колеса приварена спица, имеющая коническое отверстие и шпицы. Рулевое колесо с помощью конуса и шлиц соединяется с верхней частью рулевого вала и фиксируется гайкой. В нижней части спицы колеса в зоне ступицы приклепано пластмассовое кольцо, которое с помощью пазов соединяется с автоматом сброса рычагов подрулевого переключателя. На торце пластмассового кольца установлено латунное кольцо, на которое опирается подпружиненный токосъемник подрулевого переключателя. Указанное контактное кольцо посредством заклепок соединено с верхним контактным кольцом, изолированным от спицы каркаса. В центральной части спицы на трех стойках остановлено основание включателя сигнала, изолированного от металлической части колеса.
Пружины, установленные на стойках, обеспечивают упругое перемещение основания На основании включателя сигнала с помощью защелок установлена пластмассовая декоративная крышка.
Для герметизации отверстия в передке кузова, через которое проходит вал приводного зубчатого колеса в кузов, применяется резиновый уплотнитель 24 вала шестерни.
ВАЗ 11113
Рулевой механизм снимаем и разбираем для регулировки зацепления пары шестерня-рейка, замены защитных чехлов и других деталей рулевого механизма. Снимаем рулевой механизм вместе с рулевым тягами.
Работу проводим на смотровой канаве или подъёмнике.
Категория: Самые полезные советы по эксплуатации авто
Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3226, ширина — 1100, высота — 1487 мм. Колесная база составляет 2101 мм. Дорожный просвет 123 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 75 мм, ход поршня – 78 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.
Читайте также: