Дмрв 004 bosch на какой двигатель
Дмрв это самый сложный и дорогой датчик в инжекторном двигателе. Цена его может доходить до 4 тысяч, остальные датчики, это например датчик температуры, дпк, датчик детонации стоят намного меньше 150-300 рублей. Такая большая цена обусловлена тем, что этот датчик устроен на много сложнее чем все остальные. Например, датчик коленвала состоит из катушки провода, которая намотана на сердечник, датчик положения дросселя это переменный резистор.
Определить те параметры, которые отслеживают эти датчики намного проще, чем расход воздуха, поэтому дмрв устроен сложнее и стоит намного больше. Он состоит из электронной схемы и чувствительного элемента.
Коротко о принципе его действия.
Чувствительный элемент датчика, состоит из пленки, которая нагревается до определенной температуры ( либо из нити). Электронная схема настроена так, что постоянно поддерживает одну температуру. Поток воздуха, который засасывает двигатель омывает этот элемент и соответственно охлаждает его. Электронная схема это понимает и увеличивает напряжение, для того, что бы поднять температуру. Чем больший объем воздуха всасывает двигатель, тем сильнее охлаждается датчик и схеме нужно подавать на его чувствительный элемент большее напряжение для того, что бы поддерживать туже температуру. Как раз таки по этому напряжению и судят о расходе воздуха.
В программе контролера есть тарировочная таблица, в координатах которой, прописаны, выходные напряжения и соответствующие им расходы воздуха. Например, если датчик выдает напряжение 1,5 вольта, то это значит, что двигатель всасывает 9 килограмм воздуха в час. Как раз таки столько воздуха потребляет двигатель ваз на холостом ходу.
На самом деле все сложнее, но этого объяснения вполне хватит, для понимания процесса.
Когда датчик выходит из строя тарировка его сбивается, то есть при тех же 9 килограммах воздуха он может выдавать другое напряжение не 1,5 вольта, которые прописаны в таблице, а например 1,7 вольта. Этому напряжению соответствует больший объем воздуха. Но в действительности он меньше. В результате контролер будет обманут этими показаниями датчика. Он рассчитает и подаст через форсунки, то количество топлива, которое необходимо для этого объема воздуха. В итоге состав смеси не оптимальный, сильно переобогащенный, расход топлива больше, двигатель работает не устойчиво и так далее.
Дмрв часто выходит из строя по причине того, что его чувствительный элемент загрязняется, например маслом, которое попадает на него, через шланги системы вентиляции картера. Бывает, что снимешь гофру, а масло из него капает.
Как раз таки в этом случае, выходное напряжение датчика увеличивается, то есть он начинает завышать свои показания. Признаки, того, что он вышел из строя, это повышенный расход топлива, неустойчивые обороты холостого хода.
Для того, что бы точно понять, что причина в датчике, нужно померить какое напряжение он выдает в состоянии покоя, то есть в тот момент, когда его чувствительный элемент не омывает поток воздуха, двигатель заглушен.
На двигателях ваз напряжение меряется на 5 контакте, обычно это желтый провод. Мерить нужно между 3 и 5 контактами. Полностью исправный датчик должен выдавать 1+- 0,02 вольта.
Выходное напряжение неисправного, старого датчика может быть 1,06-1,15 и более. При таких напряжениях двигатель на холостом ходу работает не устойчиво. Тарировка датчика сильно сбита.
Как было написано выше этот датчик стоит немало денег, поэтому в некоторых случаях можно обойтись без его замены.
Этот способ мне посоветовал знакомый автодиагност.
Можно сделать обманку и довести выходное напряжение до нормы.
Сделать ее просто. Понадобится переменный резистор на 1 кило ом и мультиметр.
Такой резистор стоит 30-40 рублей. Нужно установить его в разрыв сигнального провода. Это 5 контакт датчика, желтый провод.
Увеличивая сопротивление в сигнальной цепи с помощью него, уменьшаем напряжение, подстраиваем до такого значения, которое должно быть, 1 вольт, то есть как у рабочего датчика. Если все сделано правильно, то двигатель на холостом ходу после этого начинает работать устойчиво, расход топлива приходит в норму.
Один мой знакомый ездит так уже целый год и не собирается менять датчик, проблем с двигателем нет. Способ рабочий.
Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.
2. Ещё способ проверки ДМРВ : )
По ДМРВ не все так просто и однозначно. ДМРВ 037 и 004 по первичной проверке при вкл. зажигании имеют показания в идеале 0,996в(это и все ниже описанное относится в полной мере и к 116-м нового поколения). Меньше быть не может(кроме новых с магазина, попадались с опорным напряжением 0,976в, но очень редко), до 1,016в - еще работают без особых проблем. 1,035в - рекомендую замену, хотя не настаиваю, система с таким датчиком вполне работоспособна, но имеет уже коррекцию по топливу в плюс, причем регулировка СО практически прблему не решает. И тупость при разгоне ничем не исправишь. Если система с обратной связью по ДК , то коррекция по топливу компенсируется системой, но тупость при разгоне(из-за медлительности датчика) все равно присутствует.
Все, что выше по опорному напряжению 1,035в - 100% замена, конечно только рекомендую, клиент сам решает - покупать новый или ездить как есть.
ДМРВ сименс имеет опорное напряжение в идеале 0,039в, считается, что до 0,06в еще нормально, если выше - замена. Уже замечено,что датчик достаточно надежный, и с опоркой выше 0,06в был в практике только один, показывал 0,074в. Это статика.
Бывают случаи, когда ДМРВ в статике показывает норму, но машина плохо едет. Тогда нужно проверять в динамике. В динамике, при резкой прогазовке показания циклового расхода воздуха должны подпрыгивать практически соответственно оборотам(образно): если обороты подскакивают до 3000, то показания ЦР около 300кг\ч. Точного соответствия конечно нет, но должно быть близко. Если ЦР при прогазовке подпрыгивает меньше 200, можно задуматься о замене ДМРВ.
Немного подправил высказывание, показания не ДМРВ, а циклового расхода воздуха, они напрямую связаны с ДМРВ, и чем хуже ДМРВ выполняет свои прямые функции, тем меньше ЦР при прогазовке.
1 Способ проверки ДМВР
1. Отсоединяете разъем датчика.
2. Заводите двигатель.
3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться.
Если вы почувтствуете что машина стала "резвее", то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый.
Замечание:
При отключенном ДМВР, контроллер переходит на аварийный режим работы,
т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки.
BOSH 0 280 218 004, 037, 116
Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты:
1. рожковый ключ на 10.
2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.
1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
"напряжения с датчиков". Обозначается Uдмрв=.
2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии "из упаковки" 0.996. 1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени "износа" датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон - лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01. 1.02 - вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02. 1.03 - тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03. 1.04 - большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04. 1.05 - явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05. и выше - источник проблем, давно пора заменить.
3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли,
проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности
должны быть сухими и чистыми как. у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент
датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере,
и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана. До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.
4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет - её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием.
Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.
В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного - автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля
BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05
полазил тут малость наткнулся на тему с заменой ДМРВ на ВАЗ-2114 у меня такая же проблема.
только вот что стало интересным тот кто поменял сегодня ДМРВ ему сказали что надо 116 ставить а мне на днях в сервисе сказали что на 14ю 037 ДМРВ надо ставить.
встал вопрос какой теперь ДМРВ ставить 116 или 037?понимающие люди откликнитесь)
ну или у кого какой ДМРВ стоит у тех кто водит ваз-2114?
у меня ваз-2114 2004 года выпуска.
а ты не пробовал сам понять в чем разница между 037 и 116?
чем отличаются характеристики, если отличаются.
неужели трудно погуглить?
а ты не пробовал сам понять в чем разница между 037 и 116?
чем отличаются характеристики, если отличаются.
неужели трудно погуглить?
гугл тут не помошник.для того тут опрос открыл.а по 2 тыщи на каждый датчик ставить и проверять который лучше у меня нет.тут зависит ещё от мозгов и прошивки и объёма двигателя и год выпуска авто.гадать можно кучу времени.
Иммо, пробег. SRS airbag, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
Все зависит от контроллера. На 1.5.4 и Январь 5.хх ставились 037. С 2005 г.в. стали устанавливаться Январь7.2 и Bosch7.9.7 и 7.9.7+, на них уже шли 116. Хотя в принципе можно любую прошивку откалибровать и под 037 и под 116.
Цитата с чип тюнера:
"Исторически первым был введен датчик 004 в проектах с калибровками M1V13O54,M1V13R59, M1V05F05 и M7V03E65 (а так же J5V05F16, первая неофициальная версия Январь 5.1). Первые два проекта легко определяются по внешнему виду т.к. они без нейтрализатора и в них использовался резонанасный датчик детонации. Затем эти два первых проекта были прекращены в производстве и все дальнейшие проекты (с калибровками последующих серий) стали укомплектовываться датчиками 037. Одновременно с прекращением двух вышеназванных проектов проект M7V03E65 также стал комплектоваться 037 датчиком. Модификация 037 отличается от 004 доработкой внутреннего воздушного канала датчика с целью убрать пульсации воздушного потока, которые возникают в 004 даже при ламинарном воздушном потоке в впускном коллекторе. При этом характеристика 037 сместилась по сравнению с 004. Считается, что при наличии обратной связи по кислороду эти отличия компенсируются, именно поэтому калибровка проекта M7V03E65 при смене датчика не была изменена.
С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037."
_________________
Подсказка:ДМРВ ставиться не машину(к примеру14ю),а .
Renault Megane 2
кто ищет тот находит. я в своё время нашёл вот
Присоединённые изображения
Кто черпает мудрость в познанье глубоком,
не знающих пусть не смутит ненароком.
Они оставаясь в своём заблужденье, в деяньях пускай обретут наслажденье.
Не хороший у тебя гугл!Вот,почитай,может поймешь:
Подсказка:ДМРВ ставиться не машину(к примеру14ю),а .
Исторически первым был GM.
Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.
MAF(дмрв) ⇐ Bongo. Бензиновый двигатель
Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56
Функционирование датчика происходит следующим образом.
В потоке поступающего воздуха находится электрически нагреваемое тело (чувствительный элемент), которое охлаждается воздушным потоком. Схема регулирования нагревательного тока поддерживает постоянную разность температуры, и ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При данном методе измерения производится учет плотности воздуха, так как она также определяет величину теплоотдачи от тела к воздуху. Нагревательным элементом является пленочный платиновый резистор, который находится вместе с другими элементами на керамической пластине. Измерительный резистор (сопротивление которого пропорционально расходу воздуха) находится в непосредственном тепловом контакте как с нагревателем, так и с поступающим воздушным потоком и включен в измерительный мост. Благодаря разделению измерителя и нагревателя обеспечивается большая точность измерения. Напряжение на нагреваемом измерительном резисторе является мерой для массы воздушного потока. Далее это напряжение преобразуется (усиливается) электронной схемой, чтобы контроллер мог измерить его величину, т.е. происходит согласование уровней.
Конструкция и основные параметры расходомеров марки BOSCH тип HFM5
Основные размеры
Электрическая схема
Параметры сигналов и графики зависимостей терморезистора ДТВВ
Конструкция сменного элемента (Plug-in sensor)
Распиновка разъема:
1 - Резистор измерителя температуры воздуха
2 - Напряжение питания бортовой сети (+12В)
3 - Электронная масса
4 - Опорное напряжение (5B)
5 - Выходное напряжение (сигнал ~1 - 5B)
Графики правильной работы расходомеров обоих производителей
На примере родного (из Японии) датчика
Авто: Wingroad WHNY-11 (QG18DE)
Девайс: MAF (ДМРВ)
- Сделано в Германии,
- установлено в Японии,
- снято в России.
Номер по
каталогу датчик с корпусом: NISSAN FAST --------- 22680-AU300
по каталогу: BOSCH ------------- 0280218117
Номер на самом датчике без корпуса: Bosch F 00c 262 060 PBT-GF30
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
ЕСЛИ ВАШ ДАТЧИК ВЫДАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
НЕ СПЕШИТЕ ЛЕЗТЬ В НЕГО С ПРОМЫВКОЙ! ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕННОГО РАСХОДА ТОПЛИВА МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ МНОГО ПРОБЛЕМ С АВТОМАТИКОЙ и МЕХАНИКОЙ ДВИГАТЕЛЯ. ЕСЛИ ТОЛЬКО ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ИСХОДНЫХ, МОЖНО ПОПЫТАТЬСЯ ВОССТАНОВИТЬ ИХ ПРОМЫВКОЙ ДМРВ.
Датчик устанавливается между воздушным фильтром и воздуховодом впускного коллектора. Сигнал ДМРВ представляет собой постоянное напряжение, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик.
Различные модификации датчика засчитаны на различную массу проходящего воздуха, например датчик с номером 0 280 217 123 на диапазон 8. 370 kg/h(кГ/час), а с номером 0 281 002 421 на диапазон от 15 до1000 kg/h, соответственно и выходные характеристики датчиков различаются, смотрим графики.
Вывод:
Модификация датчика соответствует определенному типу двигателя, чем больше объем, тем больше расход воздуха. Если ставить неродной датчик, то на различных режимах работы двигателя датчик может выдавать характеристики отличные от оригинала (таблица зависимости напряжения от расхода воздуха по модификациям датчиков), а это может привести к изменению расхода топлива.
Лирика:
Когда начинает "болеть" этот девайс, начинаешь задумываться, где бы прикупить прицеп для бочки с бензином, чтобы благополучно доезжать до следующей заправки, а когда он вообще отказывается дышать, то вспоминаешь те прекрасные дни, когда не было никакой машины со всеми её проблемами да затратами, и втихаря спрашиваешь у знакомых сколько сейчас стоят билеты на общественный транспорт. Двигатель начинает работать неустойчиво, дымит, обороты не поднимаются выше 2400, это аварийный режим работы блока управления двигателем.
Не дожидайтесь пока больной протянет ноги, попробуйте его подлечить. Лекарства выбирает каждый сам, рецептов много от водки и спирта (кстати, спирт плохой растворитель жиров-из книги по спиртам!), до стирального порошка со средством для мытья посуды.Сейчас можно купить специальные очистители для MAF? чтобы быть уверенным в эффективности средства. Возможно вам удастся поднять больного на ноги. Шансы есть (и сэкономить деньги тоже). Эффективность промывки зависит от состояния датчика, если промывка проводится как профилактика, то вам скорей всего удастся восстановить параметры, а если датчик уже "сдыхает", то есть вероятность, что вы добьете его промывкой!
ATTENTION: Как и в медицине, здесь тоже должен быть принцип -"ГЛАВНОЕ НЕ НАВРЕДИТЬ" Никаких абразивных материалов и порошков, тампонов и кисточек.
Рекомендуемые средства для чистки датчика:
Специализированный очиститель для бережной и быстрой очистки чувствительного элемента датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) бензиновых и дизельных двигателей. Быстро и без остатка испаряется. Загрязнения сенсора ДМРВ приводятк сбоям в правильной оценке количества воздуха, поступающего в двигатель и нарушению состава горючей смеси. Ухудшается запуск двигателя, стабильность холостого хода, падает мощность, поднимается расход топлива. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев очистка ДМРВ помогает избежать дорогостоящей замены датчика и полностью восстанавливает работу двигателя.
Применение
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.
Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ (арт.: 4066) (~350-400руб)
CRC AIR SENSOR CLEAN ОЧИСТИТЕЛЬ ДАТЧИКА МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА
Снимать надо вместе с корпусом. Сняли:
Посмотрите на чистоту сетки со входной стороны ДМРВ, нет, мух, комаров, бабочек и пр. живности вы там не обнаружите, если у вас стоит воздушный фильтр двигателя (и правильно стоит?!), а вот маслянистый темный налет говорит о том, что и на датчике может быть такой же. На фото после "протирки " пальцем видно какой сетка была изначально, а на пальце будет видно "качество" вашего воздушного фильтра.
А с этими винтиками придется повозиться, если нет специального инструмента.
Датчик без корпуса:
Разъем MAF PBT-GF30 Bosch f 00c 262 060 :
Внутри на перегородках номера контактов слева-направо 1.2.3.4.5
Электрическая Схема, приведенная выше, соответствует номерам контактов на фото. №1 - Первый слева контакт звонится с зажимом термосопротивления, второй зажим термосопротивления звонится с массой - третий контакт MAF-а. Проверено на снятом датчике.
НА ЗАМЕТКУ:
.
По вопросу замены датчика. После того, как не удалось воскресить родной датчик MAF встал вопрос о его замене. Датчики были, но цены на родные зашкаливали. Решил поэкспериментировать и поискать бюджетный вариант. В результате спешки и жадности заказал в exist датчик по цене менее 2т. р на тот период. После того, как приехал датчик, оказалось, что там вместо 5-ти контактов, всего 4. Датчик поставил, движок работал нормально и расход устраивал (до 11 по городу и 7-7.5 по трассе). После установки датчика продолжал гореть "Check" до тех пор, пока не снял со старого датчика термосопротивление и не впаял его между контактами фишки . Надо со старого датчика снять термосопротивление, разжав контакты. Впаять его в разъем жгута, который подсоединяется к MAF, а не на сам MAF. Припаять к проводам, которые идут на 1-й контакт (которого нет на MAFе с 4-мя контактами) и 3-й контакт (минус-масса) ЧЕК погас. Машина так ездит уже 5 лет, проблем пока нет.
Стоял родной датчик. 22680-AU300 (EXIST сейчас стоит более 10 т.р)
Поставил. 22680-4M511 (EXIST сейчас стоит от 2,5 до 4,5 т. р с аналогами)
А что там внутри.
. ничего особенного, плата залита прозрачным составом (герметиком)
Вскрытие датчика для промывки
Вот он больной. маленький, но прожорливый, аппетит на бензин явно не по росту!
После промывки сборка в обратном порядке. Особое внимание на прочность виксации нижней крышки датчика, там сильный "ветер", который может запросто её сдуть.
Если не дружите с техникой, лучше не разбирать, а промыть без разборки, нормальный очиститель смывает всю грязь без кисточки, просто струей из баллончика (не забыть потом просушить!):
Для закрепления знаний парочка познавательных фильмов:
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)
Читайте также: